Mein Pedelec Akku schaltet nicht mehr ein und lässt sich auch nicht mehr laden. Früher war es so, dass es auch einigen Malen ein- und ausschalten wieder ging, jetzt nicht mehr. Es kommen nur noch 80 mV am Ausgang heraus. Ich habe 2 identische Akkus und konnte deshalb Vergleichsmessungen machen, weiß aber nicht, wie ich das interpretieren soll. Ich habe den Bereich der Schaltung mal aufgezeichnet. Spannungswerte in Klammern sind die des defekten Akkus, die ohne Klammern die des eingeschalteten guten Akkus. Links geht es zu Gates von MOS weg, die lowside zuschalten, wenn die 15V anliegen. Wenn ich den linken unteren Pin von Q19 über 1kOhm auf Kasse ziehe, schaltet der Ausgang ein. Beschriftungen auf den Q und D Bauteilen kann ich nicht lesen, weil Lack darauf ist. Auch mit dem Licht aus allen Richtungen klappt es nicht. Rechts unten an Q18 mit 1kOhm ziehen ändert nichts. Erst dachte ich, dass es vielleicht an der Ansteuerung von U20 liegt, aber dann sollte sich ja was tun, wenn ich Q18 rechts unten auf Masse ziehe, oder? Was denkt ihr was es sein könnte? Q18 oder Q20? Und was sind das dann wohl für Bauteile?
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M. E. schrieb: > Was denkt ihr was es sein könnte? Akku verschlissen. Der wird absichtlich zur Sicherheit nicht mehr geladen.
Der Akku stand die meiste Zeit nur herum, hat nur wenige Zyklen, alle Zellen sind ziemlich gleich um 3,8 V herum und wenn er funktioniert hat, dann hatte er auch mehr Reichweite und einen fühlbar niedrigeren Innenwiderstand als mein anderer, mit dem ich etwa 8000 km gefahren bin.
@TO Keine Ahnung ob es wirklich hilft, aber zeige mal ein Foto zum Wimmelbild. Nemopuk schrieb: > .. Ich vermute du bist Stefanus Alias Monk Alias Sherlock🤔 Liege ich richtig?
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Gerade die 3 Transistoren nachgelötet und dabei ist das Gehäuse von Q18 zersprungen, obwohl ich keine nennenswerte Kraft darauf ausgeübt habe. Das könnte wohl stark darauf hin deuten, dass ich den Übeltäter gefunden habe. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was das wohl war. Auslöten vom guten Akku möchte ich nicht, das ist mir zu riskant.
M. E. schrieb: > (..) > Beschriftungen auf den Q und D Bauteilen kann ich nicht lesen, weil Lack > darauf ist. Auch mit dem Licht aus allen Richtungen klappt es nicht. Du kannst versuchen den Lack auf dem Q18 des intakten Akkus zu entfernen. Vielleicht kann man dann eine Beschriftung erkennen und Hinz nennt dann den Typ. Wenn dein Plan stimmt vermute ich dass es sich um einen N-Channel Mosfet handelt.
Das habe ich schon versucht auf den Resten des jetzt ausgelöteten Teils. Leider nichts zumachen. Falls jemand Zweifel am Plan hat, bitte ich zu bedenken, dass da 6 Vias im Spiel sind und es auch auf der Rückseite weiter geht. Die Bauteile sind aber bis auf R54 und U20 alle auf der Oberseite. 100% sicher bin ich mir zwar auch nicht, aber die Chancen sind schon hoch, dass es so ist.
Jörg R. schrieb: > Wenn dein Plan stimmt vermute ich dass es sich um einen N-Channel Mosfet > handelt. Welchen Typ würdest du da vorschlagen? Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
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M. E. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Wenn dein Plan stimmt vermute ich dass es sich um einen N-Channel Mosfet >> handelt. > > Welchen Typ würdest du da vorschlagen? Oder hat sonst noch jemand eine > Idee? Da es nur (m)eine Vermutung ist möchte ich keinen Vorschlag machen. Aufgrund der Leiterbahnstärke vermute ich aber dass nicht viel Strom fließt. Das sieht beim U15 schon anders aus.
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Na viel muss da ja auch nicht fließen, wenn es Richtung Gates über einen 5,1 kOhm Widerstand weiter geht. Trotzdem bisher nur Vermutungen bzgl. des Transistors. Hat niemand eine Idee?
Original-BMS von den Pedelec-Herstellern können sehr zeckig sein. Gibt so einige Beispiele, die z.B. nach Akkutausch oder nach Reparaturversuchen nicht mehr reaktiviert werden können - oder noch perfider noch 10 Zyklen mitspielen und dann sperren. Klar, die wollen a) verkaufen und b) kein Sicherheitsrisiko eingehen. Falls das alles nichts wird und Du den Akku trotzdem retten willst kann ich Dir den Austausch des orignalen BMS durch JBD BMS mit Bluetooth empfehlen. Da hast Du die volle Kontrolle, kannst einiges einstellen und per BT bekommst Du auch alle Details inkl. Balance-Spannungen bequem aufs Handy ohne Auseinandernehmen. Geht allerdings nicht bei Bosch, da kommuniziert der Akku mit dem Motor.
Harald A. schrieb: > Original-BMS von den Pedelec-Herstellern können sehr zeckig sein. Gibt > so einige Beispiele, die z.B. nach Akkutausch oder nach > Reparaturversuchen nicht mehr reaktiviert werden können - oder noch > perfider noch 10 Zyklen mitspielen und dann sperren. Klar, die wollen a) > verkaufen und b) kein Sicherheitsrisiko eingehen. Ja, das können sie. Aber das hier ist es eigentlich nicht. Ich hatte so einen Akku, der war tiefenentladen, ließ sich nicht mehr laden und selbst der hat sich wieder laden lassen, nachdem ich die Zellen per Netzteil auf 3 V geladen habe. Sicherheitshalber habe ich den dann trotzdem nicht mehr benutzt, weil man nie weiß, was passiert, wenn z.B. Dentriden gewachsen sind. Ich sehe hier eigentlich auch kein Risiko. Wenn ich einen defekten Transistor tausche, habe ich ja nichts am Sicherheitskonzept geändert. Wenn er dann wieder geht, ist es gut, wenn nicht, lag es eh an was Anderem. Harald A. schrieb: > Falls das alles nichts wird und Du den Akku trotzdem retten willst kann > ich Dir den Austausch des orignalen BMS durch JBD BMS mit Bluetooth > empfehlen. Da hast Du die volle Kontrolle, kannst einiges einstellen und > per BT bekommst Du auch alle Details inkl. Balance-Spannungen bequem > aufs Handy ohne Auseinandernehmen. Die sehen wirklich interessant aus, danke für den Hinweis. Aber trotzdem würde ich mich sicherer fühlen, wenn ich das Original wieder hin bekäme. Wenn ich ein anderes BMS einbauen würde, wäre es schon allein wegen der Temperaturüberwachung schwierig. Der vorhandene Temperatursensor im Akkupack ist vmtl. nicht kompatibel zu dem, das man für das JBD BMS braucht. Schalter, Sicherungen und Ladebuchse müsste man auch alles irgendwie umbauen. Und der Temperatursensor ist so tief im Zellenblock verbaut, dass ich nicht rein käme. Die Platzverhältnisse sind auch sehr beengt und wenn man dann Leitungen neu/anders verlegt, hat man wieder Risiken, dass sich irgendwo etwas quetscht oder aufscheuert, da ich keinen Platz habe um besser isolierte Leitungen zu verlegen. Harald A. schrieb: > Geht allerdings nicht bei Bosch, da kommuniziert der Akku mit dem Motor. Das wäre hier nicht das Problem, da das ein simples BMS ohne Kommunikation ist, was nur entweder die Spannung ausgibt oder eben nicht.
Gib gerne mal Rückmeldung hier, was aus deinem Projekt geworden ist. Würde mich interessieren.
Jörg R. schrieb: > Ich vermute du bist Stefanus Alias Monk Alias Sherlock🤔 > Liege ich richtig? Jetzt hast Du ihn enttarnt, nun wird er bald als Pumuckl auftauchen.
Alexander schrieb: > nun wird er bald als Pumuckl auftauchen. Kann man an den unsichtbaren Postings leicht erkennen.
Harald A. schrieb: > Gib gerne mal Rückmeldung hier, was aus deinem Projekt geworden ist. > Würde mich interessieren. Kann ich gerne machen wenn es so weit ist, aber bislang tappe ich noch im Dunkeln. Wegstaben V. schrieb: > Gesamtbild des BMS? > Da habe ich gerade keinen Zugriff, kann ich aber heute Abend mal machen. > Hersteller und Modell des Pedelec? Es ist ein Nachrüstantrieb der Firma ebike-solutions, ein Akku dieser Art: https://www.ebike-solutions.com/de/shop/akkus-und-montagezubehoer/akkus/ebs-pedelec-trinkflaschenakku-36v-10s.html nur unten mit anderen Anschlüssen. Eine Variante, mit 2 hohlen Kontakten auf der Unterseite. Jük P. schrieb: > Man kann BMS auslesen, dann weiß man genaue. Bei diesem ist nichts auszulesen. Das ist analog und "dumm". Da kommt einfach nur eine Spannung raus oder eben nicht. Unter Last sieht man dann am Bedienteil wie die Spannung einbricht. Besonders bei Kälte sieht man das deutlich. Und selbst wenn man ein System hätte, das auslesbar ist, würde es vmtl. nicht sagen "Q19 ist defekt, das ist ein N-MOS mit 60V Spannungsfestigkeit und maximal 500 mA".
Random Link zu "Panasonic" https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/panasonic-flyer-36v-protokoll-reverse-engineering.75826
Jük P. schrieb: > Gibt es da kein Kontroller? Dieses System wird glaube ich nicht mehr verkauft. Es gab damals 2 Varianten: eine mit Controller direkt im Fuß des Akkuhalters und eine andere mit externem Controller. Ich habe Ersteres. Aber zwischen Akku und Controller waren wirklich nur die 2 Pins mit der Stromversorgung. Und die gingen auch ständig kaputt. Die akkuseitigen Konkvekontakte wurden heiß und haben das Gehäuse drumherum geschmolzen. Durch den Druck der halterungsseitigen Federkontakte wurden sie so weit in den Akku gedrückt, dass sie keinen Kontakt mehr hatten. Der Voreigentümer meines Systems hat deshalb schon mal einen neuen Akku bekommen. Dieser ging dann bei mir wieder kaputt und ein weiterer ebenso. Deshalb habe ich dann 4 mm Buchsen in den Fuß des Akkus eingebaut und verbinde ihn jetzt darüber mit dem Controller. Diese Version des Akkus findet man mittlerweile nirgends mehr. Vmtl. nicht ohne Grund. Das Design war wohl einfach nicht dafür geeignet, dauerhaft niederohmig zu bleiben.
Sie sollen Controller auslesen und der wird dann Ihnen schon alle Informationen melden! Controller über I2C > SDA, SCL und GND ansprechen bitte.
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