Hallöle, kennt jemand von euch eine einfache Motorumpolschaltung die möglichst simpel mit "keiner" Elektronik auskommt aber den Motor nicht kurzschließt? Ich hab hier einen DC-Motor, der sich bei 48V gepflegte 20A genehmigt. Der Antrieb hebt ein Gewicht an, Versorgung per 4x Bleiakku 12V. Der Motor ist vom Format her eine 5l Getränkeflasche, gab's billig bei Aliexpress... Im Grunde ein elektrischer Gabelhubwagen in billig. Nicht meine Konstruktion, hat sich jemand meiner Bekannten ausgedacht. Den Motor möchte ich in beide Richtungen plus Stop laufen lassen. Aktuell ist da ein (1)-0-(1)-Doppelwechseltaster dran, bei dem die Kontakte über Kreuz verkabelt sind, d.h. "Links" = Linkslauf, "Rechts" = Rechtslauf, "Mitte" = Motor freilaufend. Ist ein Schneckengetriebe dran, also selbsthemmend. Dieser Doppeltaster stirbt allerdings recht schnell, weil die Kontakte wohl nix von dem Aufdruck wissen das er 30A können sollte ;) Wenn ich nun eine Standard-Umpolschaltung mit zwei Relais baue, ist der Taster zwar entlastet, aber der Motor wird im Abschaltmoment ja kurzgeschlossen. Daher vermute ich das es dann derbe Stromstöße gibt, die die Relais verglühen lassen, und der Trick, den anfälligen teuren Taster durch günstige robuste KFZ-Relais zu ersetzen (ja, mit 48V Spule und Kontakt) geht ins Leere. Ich hatte überlegt einen weiteren Relaiskontakt in Reihe zum Motor zu schalten und mittels Dioden im Kabel dieses dritte Relais immer mit einzuschalten wenn "L" oder "R" an ist, dadurch wäre der Motor in Ruhelage des Tasters wie jetzt auch elektrisch frei. Kann das funktionieren, Stichwort "Kontaktöffnung", "Anzugzeiten" und "Abfallzeiten", mit 3 identischen Relais? Oder hab ich mit dem jetzigen Taster das Problem "Lichtbogen durch hohe Selbstinduktionsspannung" und es wird besser, wenn ich Freilaufdioden verbaue? Ich könnte einen Gleichrichter einfach mit in den Kabelsalat einbauen, ein GBPC3506 (35A 600V) z.B., AC an die Motorpole, Plus und Minus an die Batterie. Den müsste ich aber erst besorgen, aber einzubauen wäre er leicht, Platz und Kabel mit Steckschuhen usw. wären kein Problem. Bringt's das dann?
Du willst den Motor im laufenden Betrieb umpolen? Hm...
Mache dir keine Sorgen. Beim Kurzschließen wird nicht mehr Strom fließen, als unmittelbar davor.
Jens M. schrieb: > Hallöle, > kennt jemand von euch eine einfache Motorumpolschaltung die möglichst > simpel mit "keiner" Elektronik auskommt aber den Motor _nicht_ > kurzschließt? > > Ich hab hier einen DC-Motor, der sich bei 48V gepflegte 20A genehmigt. > D > dann nimmt der auch gemütlich 180A Anlaufstrom. das muss dein Schaltkontakt können. 2 Relais mit je zwei schliesserkontalten lösen die Aufgabe mit dem Original Taster.
Jens M. schrieb: > Oder hab ich mit dem jetzigen Taster das Problem "Lichtbogen durch hohe > Selbstinduktionsspannung" Du hast einfach zu knapp dimensionierte Taster drin. Egal ob für den Anlauf, eine "normale" Überlastung oder das Ausschalten. > und es wird besser, wenn ich Freilaufdioden verbaue? Freilaufdioden sorgen dann übrigens dafür, dass das Anhalten jeweils verzögert passiert. Abgesehen davon: zeichne das mit den Freilaufdioden mal auf. Andrew T. schrieb: > 2 Relais mit je zwei schliesserkontalten lösen die Aufgabe mit dem > Original Taster. Die "Relais" sollten dann natürlich nicht nur 30-China-Ampere aushalten. Jens M. schrieb: > der Trick, den anfälligen teuren Taster durch günstige robuste > KFZ-Relais zu ersetzen (ja, mit 48V Spule und Kontakt) geht ins Leere. Wenn du damit solche Dinger meinst wie diese "40A-Relais", dann garantiert: - https://www.amazon.de/dp/B08HRBHP9F Diese "Relais" müssen richtige Schütze sein, die anständig "**Klack**" machen beim Ein- und Ausschalten. Die Größenordnung, die der Schaltkontakt dank des Anlaufstroms aushalten muss, wurde bereits genannt. Sowas in der Liga dürfte passen: - https://www.amazon.de/dp/B0D12VKXNL - https://www.ebay.de/itm/297081978701 Auf jeden Fall sind dort die Stichworte für die weitere Suche.
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Lothar M. schrieb: > Sowas in der Liga dürfte passen: > - https://www.amazon.de/dp/B0D12VKXNL Nicht für einen 48V Motor. Wenns wirklich mechanisch sein muss, dann ein DC-Schütz mit Blasmagnet. Billig wird das bei der geforderten Stromschaltfähigkeit nicht.
Max schrieb: > Du willst den Motor im laufenden Betrieb umpolen? Hm... Nö, wie kommst du da drauf? Nemopuk schrieb: > Beim Kurzschließen wird nicht mehr Strom > fließen, als unmittelbar davor. Joah, aber warum verkokelt der Taster nach zu wenigen Betätigungen? Und nein, der wird nicht von hoch auf runter geschnickschnackt. Andrew T. schrieb: > dann nimmt der auch gemütlich 180A Anlaufstrom. Wie kommst du auf den Wert? Danke für den Tipp, ich frage mich nur woher du das weißt. Ein Dabla scheint es nicht zu geben, ganz ab davon das ich den Motor nicht genannt habe. Könnte ich auch so gar nicht, bin da gerade nicht. Andrew T. schrieb: > 2 Relais mit je zwei schliesserkontalten lösen die Aufgabe mit dem > Original Taster Wie meinen? Ich brauche doch je einen Wechsler? Oder wie schaltest du das? Lothar M. schrieb: > Freilaufdioden sorgen dann übrigens dafür, dass das Anhalten jeweils > verzögert passiert. Das wäre kein Problem, wird ja keine Sekunde sein. Ich hab übrigens ein Stück Salami vergessen: es sind natürlich Endschalter verbaut, die aber vor einem mechanischen Problem den Motor unterbrechen. Lothar M. schrieb: > Wenn du damit solche Dinger meinst wie diese "40A-Relais", dann > garantiert: Im Prinzip meinte ich solche, nur das da Bosch oder Hella draufsteht. Oder so. In echt. Wenn die keine 40A schalten, warum steht das dann drauf? Oder können die das nur ohmsch? Och Mist. Lothar M. schrieb: > Sowas in der Liga dürfte passen: Nice. Wenn es das für Golfcarts auch in Vor/Rück gäbe, hätte ich da eine Idee... Danke für den Tip! H. H. schrieb: > Billig wird das bei der geforderten > Stromschaltfähigkeit nicht. Hmnja. Der Taster jetzt kostet kein 10€. Für die Relais würde ich jetzt mal 50€ als Schmerzgrenze ansetzen. Oder maximal 100. H. H. schrieb: > Wenns wirklich mechanisch sein muss Weißt du ein elektronisches Kaschtl mit "48VDC-60VDC in", "1kW Motor out" und zwei Eingängen für Tastbetrieb "Left" und "Right" für einen zweistelligen Preis?
Muss es unbedingt mit Relais sein? Es gibt fertige Motorcontroller mit Vor und Rückwärtsgang und Drehzahsteuerung die mit Mosfets funktionieren. Da kann preislich kein Relais mithalten. Sowas zum Beispiel https://a.aliexpress.com/_EQXjb76 Gibt es in zahllosen Varianten.
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Jens M. schrieb: > Joah, aber warum verkokelt der Taster nach zu wenigen Betätigungen? Weil er den Anlaufstrom nicht aushält.
Jens M. schrieb: > weil die Kontakte wohl nix von dem Aufdruck wissen das er 30A können > sollte ;) Wohl eher weil der Benutzer nicht weiss, dass der Schalter nur für 30V Gleichspannung einsetzbar ist und bei induktiven Lasten deutlich weniger als 30A verträgt, zumal der Anlaufstrom des Motor bei 200A liegen wird. Nutze eher so was https://www.ebay.de/itm/192722338428 obwohl ich nicht weiss, ob dieses Ding eine angemessene Strombegrenzung besitzt.
Frederic S. schrieb: > Muss es unbedingt mit Relais sein? Billichkleinrobusteinfach. H. H. schrieb: > Nö, obwohl in BTC schon... aua. :D Nemopuk schrieb: > Weil er den Anlaufstrom nicht aushält. Wäre der Fehler dann nicht "verglühte Kontaktfeder" und nicht "beide Kontakthälften sind so verbrannt das der Kontakt nicht mehr kontaktet"? Michael B. schrieb: > Wohl eher weil der Benutzer nicht weiss, dass der Schalter nur für 30V > Gleichspannung einsetzbar ist und bei induktiven Lasten deutlich weniger > als 30A verträgt Tjoa, jemand hat Schalter gekauft auf denen 48VDC 40A steht und gedacht das die mit einem Motor der mit 800W beworben wird schon funktionieren werden. Tun sie auch, nur eben nicht lange. Michael B. schrieb: > obwohl ich nicht weiss, ob dieses Ding eine angemessene Strombegrenzung > besitzt. Und das sind keine "Chinaampere" und "Chinavolt"? ;D Aber das sieht akzeptabel aus, wenn es funktioniert. Frederic S. schrieb: > Sowas zum Beispiel Ist das gleiche wie von Michael B., danke euch beiden. Das ist wenn es funktioniert eine klasse Lösung.
48 V sind mehr als 30V und auch mehr als die Brennspannung beim Lichtbogenschweißen (~ 36V). Ohne Blasmagnet halten die Kontakte da nicht lange, auch nicht welche mit 100-A.
Nemopuk schrieb: > Mache dir keine Sorgen. Beim Kurzschließen wird nicht mehr Strom > fließen, als unmittelbar davor. der Strom beim Kurzschließen liegt in der Größenordnung des Anlaufstroms.
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3_Relais.png
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3_Relais_plus_Freilauf.png
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So, ich hab meine 3 Varianten mal in Zeichnungen gehackt. Bei der Version mit 2 Relais befürchte ich R. L. schrieb: > der Strom beim Kurzschließen liegt in der Größenordnung des > Anlaufstroms. Und damit verglühte Kontakte durch Überstrom. Bei der 3-Relais-Variante dagegen durch Selbstinduktion ein deutlich längerer Lichtbogen im Relais (trotz zusätzlichem Öffner) und damit ebenfalls verbrannte Kontakte, so wie es der jetzige Schalter auch zeigt: Anschlusspins und die Kontaktbrücke sind ok, beide Kontaktnieten eines Kontakts jedoch rundgeschmolzen, das Gehäuse ebenfalls thermisch beeinträchtigt. Auf deutsch: das Anschlusskabel samt Anschlussfahne bröckelt aus dem gerösteten Duroplast und da hängt ein schwarzer Klumpen/Tropfen dran. Erstaunlich: das trifft immer den Minuspol für Abwärts. Plus und beide Kontakte für Aufwärts sind dagegen noch ok, wenn auch stark angegriffen. Daher würde ich noch Freilaufdioden (in Form eines fetten Gleichrichters) spendieren wollen, wie im dritten Bild. Das angesprochene Modul von ebay/ali muss man mal schauen, das ist halt alles offen und es ist auch wesentlich größer als 3 Relais, hinsichtlich der mechanischen Robustheit und Anfälligkeit gegen Wasser und Dreck gewinnen die Relais. Auch wenn die KFZ-"Zuckerwürfel" sich als nicht ausreichend haltbar erweisen sollten und gegen was größeres getauscht werden müssen... Schöne dicke Kabelschuhe usw. gegen so ein Lochblechdings.... Werner H. schrieb: > Ohne Blasmagnet halten die Kontakte da > nicht lange, auch nicht welche mit 100-A. Das setze ich bei Relais auf denen "48V 40A Hella" (also: bekannte Marke aus dem Relais-Bereich, kein Ali/ebay/amazon) steht mal als gegeben voraus. Den Lichtbogen hat man auch bei ohmscher Last von 40A, das ist kein Problem des Motors, oder?
Lothar M. schrieb: > Sowas in der Liga dürfte passen: > > https://www.amazon.de/dp/B0D12VKXNL > https://www.ebay.de/itm/297081978701 Die gibt's auch als polwender: https://www.ato.com/50a-dc-reversing-contactor-2-pole-12v-24v-48v
Jens M. schrieb: > Daher würde ich noch Freilaufdioden (in Form eines fetten > Gleichrichters) spendieren wollen, wie im dritten Bild. Mal ein kurzer Gedankenimpuls: wohin fließt der Strom, der über diese Freilaufdioden abgeleitet wird? > Den Lichtbogen hat man auch bei ohmscher Last von 40A Dort ist dann aber keine Induktivität im Spiel, die den Strom weiterfließen lassen will und dafür einfach die Spannung weiter nach oben treibt. Da bleibt der Lichtbogen deutlich länger stabil. > Das setze ich bei Relais auf denen "48V 40A Hella" Welchen Typ? Hast du da ein Datenblatt dafür, in dem auch induktive Lasten spezifiziert sind? Offenbar ist es noch nicht völlig klar geworden: vergiss diese mickrigen Winzlinge. Die fackeln noch schneller ab als deine Taster. > Bei der 3-Relais-Variante ... ist nichts gewonnen. Denn im Zweifelsfall schaltet das K3 später ab als die K1 und K2, denn die Schaltzeiten von Relais haben große Toleranzen. > Bei der Version mit 2 Relais befürchte ich > R. L. schrieb: >> der Strom beim Kurzschließen liegt in der Größenordnung des Anlaufstroms. Ja, da haben wir das Dilemma: den "Abbremsstrom" befürchtest du, aber der Anlaufstrom ebenso hohe ist dir irgendwie egal. Jens M. schrieb: > Werner H. schrieb: >> Ohne Blasmagnet > Das setze ich bei Relais "48V 40A Hella" als gegeben voraus. Vergiss es. Sieh dir mal die Mechanik an, die für so einen Blasmagenten nötig ist. Nochmal ein paar Links zu Schaltelementen, die der Sache gewachsen wären: - https://www.atech-antriebstechnik.de/antriebstechnik/schuetze-notschalter-bauteile/detail/sw822/schuetze-notschalter-bauteile - https://schaltbau.com/de/produkt/schuetze/c137-c163-c164/ - https://www.strom-linie.eu/schalten-im-elektroauto/dc-sch%C3%BCtze-bis-120v/ Nimm die Stichworte dort als Hinweise für deine Suche. > Auch wenn die KFZ-"Zuckerwürfel" sich als nicht ausreichend haltbar > erweisen sollten Ich gehe eine Wtte drauf ein. Was setzt du?
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Wendeschütz DC182 für 48V. Kein besonders edles, aber auch schon dreistelliger Preis.
Jens M. schrieb: > Auch wenn die KFZ-"Zuckerwürfel" sich als nicht ausreichend haltbar > erweisen sollten und gegen was größeres getauscht werden müssen... KFZ-Relais haben keine Funkenlöschung und sind daher nur bis 28 V zu gebrauchen. Auch wenn die den Strom locker schaffen, bei 48 V plus Flyback brennen die Kontakte ab bzw fest. Wenn Du lastfrei schaltest, also den Motor mit einem MOSFET spannungsfrei machst, bevor das Relais öffnet, dann sollte es reichen.
Clemens S. schrieb: > Die gibt's auch als polwender: Oh, fein. Die haben auch dickere Ampere, aber kannst du mir sagen was bei der 300A-Version nicht stimmt? https://www.ato.com/300a-dc-reversing-contactor Die ist zu billig (weniger als die anderen schwächeren) und hat ein Auswahlfeld für NC/NO. Lothar M. schrieb: > wohin fließt der Strom, der über diese > Freilaufdioden abgeleitet wird? In die Bleibatterien zurück. Ob das parallel fest angebaute (netzseitig getrennte) Ladegerät das mag sei mal dahingestellt. Muss man mal ausprobieren ;) Ja, es darf an der Batterie angeschlossen sein ohne Netz. Lothar M. schrieb: > Welchen Typ? Nein, noch nicht. Es ging darum, das es ein vertrauenswürdiges Relais ist das nicht nur 40A draufstehen hat sondern das auch kann, nix von Aliexpress. Ein passendes Relais würde ich (ver-)suchen wenn die Schaltung taugt, da hab ich Bedenken. Wobei die günstige für 250A 48V haben, mit denen ich das wagen würde: https://de.aliexpress.com/item/1005004167480164.html Das ein 40A-Relais für einen 20A-Motor nicht taugt hab ich jetzt auch gelernt, an den Anlaufstrom hab ich zugegeben nicht gedacht und mir nur um den Abschaltmoment Gedanken gemacht. Lothar M. schrieb: > vergiss diese mickrigen > Winzlinge. Die fackeln noch schneller ab als deine Taster. hmpf. Lothar M. schrieb: > denn die Schaltzeiten von Relais haben große > Toleranzen. Nuja. 3 identische Relais sollten das relativieren und der öffner den Kurzschlussstrom begrenzen, das war die Idee. Da ATO zwei-in-eins-Relais mit etlichen hundert A anbietet scheint das ja zu funktionieren wenn der Anlaufstrom passt. Lothar M. schrieb: > Nochmal ein paar Links zu Schaltelementen, die der Sache gewachsen > wären: Die sehen ja bald nach den ATO-Relais aus ;) Lothar M. schrieb: > Nimm die Stichworte dort als Hinweise für deine Suche. Danke Lothar M. schrieb: > Ich gehe eine Wtte drauf ein. Was setzt du? Der Taster tut's ein paar Monate. Da ist das austauschen eine Crux weil alles verschraubt und Kabelbaumig verstrapst ist. KFZ-Relais im Stecksockel sind husch husch getauscht und wenn sie etwas länger tun servicefreundlicher, zudem günstiger. Das sie nicht ewig gehen ist ok, denn einmal im Jahr sagen wir mal 20€ für Relais oder alle 3 Jahre 200€ für einen "ausreichend" dimensionierten Schütz ist ökonomisch keine Frage, oder? Ich muss es zwar nicht bezahlen, aber das es so ein Aufriss und Preis wird war nicht der Plan fürchte ich. H. H. schrieb: > Wendeschütz DC182 für 48V. Kein besonders edles, aber auch schon > dreistelliger Preis. Guter Tip, vielleicht. Gibts Fake https://www.amazon.com/KSQOON-DC182-7022002-DC182B-588-Compatible/dp/B0FP22SN7J für gerade noch so nicht aua im Preis. Soul E. schrieb: > KFZ-Relais haben keine Funkenlöschung und sind daher nur bis 28 V zu > gebrauchen. Das hab ich auch so im Kopf. Warum stehen da dann 48V drauf? Jetzt mal von der Induktivität weggedacht. Soul E. schrieb: > bei 48 V plus > Flyback brennen die Kontakte ab bzw fest. Das scheint ja auch das Problem zu sein aktuell. Wie erwähnt, der Kontakt sieht für mich zerblitzt und nicht zerglüht aus, also Lichtbogen/Überspannung, nicht Überstrom. Soul E. schrieb: > Wenn Du lastfrei schaltest, also den Motor mit einem MOSFET > spannungsfrei machst, bevor das Relais öffnet, dann sollte es reichen. Jaha, Elektronik kann ja jeder. ;D Da müsste man dann eine Elektronik kaufen/haben/machen/bauen, was ja ein nicht unerheblicher Aufriss ist, auch wenn es nur um eine kleine Zeitverzögerung und einen fetten FET geht. Dann könnte ich auch gleich die Richtungsumkehr elektronisch machen. Und schwupps bin ich bei dem o.g. verlinkten ebay/Ali-Modul, das angeblich 55V 100A mit Drehzahlsteller und Drehrichtung kann, für unter 25€. Ist aber ein offener Lochblechkasten, evtl. nicht vertrauenswürdig (Chinaampere) und Dreckanfällig. Das muss einigermaßen Bastelraumfest sein. Also Dreck, Staub, vielleicht auch mal feuchte Luft. Eine gut gebaute H-Brücke die 200A Stromspitze schafft, passiv gekühlt, betriebssicher, dreck und wasserresistent (also in einem geschlossenen Gehäuse ohne Luftschlitze, jetzt nicht unbedingt IP69K, aber wenn es mal leicht draufregnet solls auch nicht gleich rauchen) und das für 30 oder 50€. Bei Ali nicht zu schaffen, als Einzelstück auch nicht. Zumindest nicht von mir. Den Benutzer interessiert nicht was da drin ist. Draußen ein Knebel, drinnen ein Motor, hoch/runter/stop, soll billig sein und möglichst wenig kaputtgehen. "Kann doch jeder Fensterheber im Auto, kann so kompliziert ja nicht sein."
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Jens M. schrieb: > Warum stehen da dann 48V drauf? Das ist halt irgendein "Maximalwert", den das Relais aushält. Sieh dir die Datenblätter dieser Relais (aus der PV-Ecke) an: - https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/HE1AN-W-DC24V-Y6H?qs=3Rah4i%252BhyCGpRoaWhbywiA%3D%3D - https://www.mouser.de/ProductDetail/Omron-Electronics/G7EB-1A-E2-DC12?qs=iLKYxzqNS74RSqRzwOfqcA%3D%3D Das hier kann 72V dank "wide gap": - https://www.mouser.de/ProductDetail/FCL-Components/FTR-K2WAK012W?qs=EvTR%252B%2FkpER8LvZIsxkAogw%3D%3D Und vergleiche die Daten dann mit den Datenblättern von KFZ-Relais, die doch verdächtig nach diesem "Hella 48V" Relais aussehen: - https://www.mouser.de/c/electromechanical/relays-contactors-solenoids/automotive-relays/?switching%20voltage=28%20VDC~~32%20VDC&rp=electromechanical%2Frelays-contactors-solenoids%2Fautomotive-relays%7C~Switching%20Voltage: Jens M. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Ich gehe eine Wtte drauf ein. Was setzt du? > Der Taster tut's ein paar Monate. Meine Prognose: der Taster tuts erheblich länger als das "Hella 48V 40A" Relais.
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Lothar M. schrieb: > Sieh dir die Datenblätter dieser Relais (aus der PV-Ecke) an 60VDC no problemo, aber nur resistive load. Plus: die kann man als Elektriker nicht montieren, da Leiterplattenversion. Das ist der Grund für die "Zuckerwürfel": Schrauben und Quetschkabelschuhe. Auch wenn die Idee hinfällig zu sein scheint. Lothar M. schrieb: > Und vergleiche die Daten dann mit den Datenblättern von KFZ-Relais 24Vmax, keine Konkurrenz. Aber ich sehe nicht wo du hin willst? Wenn im Dabla steht "contact 48VDC 40A resistive load" dann sollte das gehen, abgesehen davon das hier ein Motor dranhängt. Lothar M. schrieb: > Meine Prognose: der Taster tuts erheblich länger als das "Hella 48V 40A" > Relais. Wie das? Das kann dann ja nur ein Problem des Kurzschlussbremsstroms sein ;)
Jens M. schrieb: > 48VDC 40A resistive load" Ein Motor ist kein Widerstand! Wenn der Motor noch Schwung hat, kann er auch als Generator betrachtet werden. Also Generatorstrom + Anlaufstrom= gewaltig! Deshalb sollte man eine kleine Pause einplanen, zwischen der Umschaltung.
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Lu schrieb: > Ein Motor ist kein Widerstand! Ja, das weiß ich. Lu schrieb: > Also Generatorstrom + Anlaufstrom= gewaltig! Jop. Wenn auf dem ATO-Relais 200A 48VDC steht und im Dabla ausdrücklich ein Schaltplan mit Motor steht, dann sollte es ja mit einem 1kW-Motörchen gehen, ne? Dumm nur der Preis. Aber mal sehen, vielleicht kann sich der Fahrzeugeigner doch durchringen.... Lu schrieb: > Deshalb sollte man eine > kleine Pause einplanen, zwischen der Umschaltung. Das ist bekannt und nicht das Problem, auch wenn die Geschichte manuell bedient wird.
Jens M. schrieb: > > Lothar M. schrieb: >> Meine Prognose: der Taster tuts erheblich länger als das "Hella 48V 40A" >> Relais. > > Wie das? Das kann dann ja nur ein Problem des Kurzschlussbremsstroms > sein ;) hat Lothar doch bereits oben erklärt. eigentlich kann man hier aufhören dir versuchen zu helfen, weil: du möchtest es nicht begreifen.
Jens M. schrieb: > Oh, fein. > Die haben auch dickere Ampere, aber kannst du mir sagen was bei der > 300A-Version nicht stimmt? Keine Ahnung. Das Datenblatt der 300A Version ist auch unsauber. Kauf was fertiges. https://kellycontroller.com/shop/spm-mini-full-bridge-4q-permanent-magnet-dc-motor-controller-36v-72v-120a-200a/ Oder irgendeinen anderen AliExpress Controller
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