ich möchte eine LED-Lampe reparieren.
Auf den Fotos sind die Angaben, die mir zur Verfügung stehen.
Was ich nicht ganz verstehe:
Die drei LEDs sind in Reihe an der Stromquelle.
Wenn die Stromquelle bei 6V bis 20V jeweils 700mA liefert, was bedeutet das?
4W bei 0,7A ergibt 5,7V.
Nach was muss ich suchen?
Wenn ich "LED 6V 0,7A" eingebe finde ich selbst bei Aliexpress nix.
Bin für Eure Hilfe dankbar.
Meine Frau will schon eine neue Lampe kaufen :-(
Das ist eine Konstantstromqelle, die über dem Spannungsbereich immer 700mA liefert. Wenn die in Reihe geschaltet sind also min 2V max 6.6V pro LED und die sollten 700mA abkönnen.
Nun also ne LED suchen die bei ihrer Nennspannung 700mA haben möchte.
Wenn die in Reihe geschaltet sind also min 2V max 6.6V
pro LED und die sollten 700mA abkönnen.
Mit 2V pro LED wirst du eine weiße/blaue LED nicht dazu überreden können, zu leuchten. Ein Photonenenergie von 2 eV entspricht einer Wellenlänge von 620nm, d.h. hellrotem Licht.
Miss mal an einer funktionierenden LED, ob die 7 LED Chips im COB intern in Reihe oder parallel geschaltet sind. Ich vermute mal, parallel.
Uf sollte dann 2,7 bis 3V betragen.
Das hier passt:
https://www.led-tech.de/de/7x-Samsung-LM281B-Square-15-High-Peformance-master
Kannst du zwischen 4 Farbtemperaturen wählen. Die Abstahlcharakteristik sollte in etwa so wie bei der alten COB sein. Dazu kommt, das die Samsung LEDs einen recht hohen Wirkungsgrad haben und damit voraussichtlich die Abwärme etwas geringer ausfällt, als bei den NoName COBs.
Ich habe mit diesen Platinen in der 4000K Version schon verschiedene eigene Projekte realisiert.
Suchstring: Star Platine "700mA"
bringt 3W und 5W-LEDs
Suchstring: Star Platine "700mA" "4W"
bringt nur Netzgeräte/Konstantstromtreiber.
Wenn ich (bzw. meine Frau) mit 3W zufrieden wären:
Kann es dann auch eine mit 3,2V sein? Das passt doch nicht.
3,2V x 0,7A = 2,24W
Wenn ich auf eBay nach dem Link von heinzl gehe, haben die 11mm.
Beim Weitersuchen finde ich zwar LEDs auf 20mm-Sternplatine mit 3W aber es steht 12V dabei. Also auch nix.
Da sich ja nun rausgestellt hat, das p. Platine 2 Chips in Reihe sitzen, bei mir aber nur einer, hast du zwar elektrisch nur die halbe Leistung, aber durch den guten Wirkungsgrad wirst du keinen Unterschied feststellen. Da dein Treiber von 6 bis 20V liefern kann, kommst du auf rund 9 Volt, passt also ebenso.
Lichtausbeute von <84 lm/W ist Stand 2007 oder so, also hoffnungslos
veraltet.
Da kann er die von mir verlinkten Samsungs nehmen, da hat er ca. den doppelten Wirkungsgrad und kommt auch mit 1x Uf p. COB auf die selbe Helligkeit.
Die anderen verlinkten 3W LEDs auf den Starplatinen werden sowhl vom Wirkungsgrad, als auch von der Farbwidergabe schlechter abschneiden
Nachgefragt:
Wenn ich auf der Seite die Version mit 2700K auswähle, erscheint unten eine Tabelle. Dort wird für 700mA eine Spannung von 2,8V angegeben. Dieses Modul schafft also mit 1,96W einen Lichtstrom von 310 Lumen?
(= 158 Lumen/Watt - nicht schlecht
Und mit drei von diesen Modulen bin ich mit 8,4V auch im Bereich der Stromquelle.
Na ja, Versandkosten sind doppelt so hoch wie die LEDs kosten :-|
Argh - Benutzerkonto anlegen - das mag ich GAR nicht!)
Wenn ich auf eBay nach dem Link von heinzl gehe, haben die 11mm.
Beim Weitersuchen finde ich zwar LEDs auf 20mm-Sternplatine mit 3W aber
es steht 12V dabei. Also auch nix.
Die ist in dem ebay Link drin und sollte von den Daten passen (Spannung, Strom und Durchmesser).
Einfach mal bis zum Ende der Tabelle lesen. Hilft ungemein
Wenn ich auf eBay nach dem Link von heinzl gehe, haben die 11mm.
Beim Weitersuchen finde ich zwar LEDs auf 20mm-Sternplatine mit 3W aber
es steht 12V dabei. Also auch nix.
Die ist in dem ebay Link drin und sollte von den Daten passen (Spannung,
Strom und Durchmesser).
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Stimmt, sieht gut aus.
Ich habe jetzt mal die Seite gründlich durchgesehen.
Kannst Du mir auch sagen, wie ich diesen Typ bestellen kann?
In der Auswahl oben wird diese LED nicht angeboten.
Richtig.
Die verbauten 4W LEDs sind bestimmt nicht mehr so ganz taufrisch.
Da reichen aktuelle 3W LEDs bestimmt, und auch hocheffiziente 2W LEDs, wie der Vorschlag von gerald_b.
Die Entscheidung ist noch nicht gefallen.
Aber es deutet sich immer mehr der Zuschlag für die Samsung LM281B-Module ab.
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Du bedenkst hoffentlich, dass dann ein anderes Netzteil erforderlich
ist?
...
Ich habe die Samsung bestellt.
(Und wärmeleitendes doppelseitiges Klebeband.)
Sie sind angegeben mit 700mA bei 2,8V.
Bei 3 Stück: 3x2,9V = 8,7V
Damit liegt dieses Trio innerhalb den Spezifikationen der Stromquelle.
Das sollte, meinem Verständnis nach, gehen.
Ich habe mir einzelne LEDs von Osram gekauft und LED Tester. Die
kaputten LEDs löte ich mit 2 Lötkolben 230 Grad ab. Einlöten tu ich
wieder mit 2 Lötkolben aber mit 138 Grad Löt.
Und zum Abschluss wird um ca.30 % Strom mittels SMD Resistor 1206
gesenkt.
Kosten 5 Cent Umwelt zu liebe.
Gute Idee, das geht bei meinen aber leider nicht.
Bitte schau Dir die Bilder im ersten Beitrag an. Die sind in dem Modul vergossen.
Du bedenkst hoffentlich, dass dann ein anderes Netzteil erforderlich
ist?
Ich habe die Samsung bestellt.
(Und wärmeleitendes doppelseitiges Klebeband.)
Da mangelt es mir am Vertrauen.
Sie sind angegeben mit 700mA bei 2,8V.
Bei 3 Stück: 3x2,9V = 8,7V
Damit liegt dieses Trio innerhalb den Spezifikationen der Stromquelle.
Das sollte, meinem Verständnis nach, gehen.
Du hast LEDs gefunden, die bei gleichem Strom wie zuvor nur die halbe Flußspannung haben und damit die Leistung halbiert. Diese Variante mit gleichem Strom hatte ich nicht bedacht - klar, das passt so, Dein Verständnis täuscht nicht.
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Du bedenkst hoffentlich, dass dann ein anderes Netzteil erforderlich
ist?
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Ich habe die Samsung bestellt.
(Und wärmeleitendes doppelseitiges Klebeband.)
Sie sind angegeben mit 700mA bei 2,8V.
Bei 3 Stück: 3x2,9V = 8,7V
Damit liegt dieses Trio innerhalb den Spezifikationen der Stromquelle.
Das sollte, meinem Verständnis nach, gehen.
Aber willst du 3 15mm-Platinen in eine runde Aussparung befestigen, wo eine 20mm-Starplatine war?
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Du hast LEDs gefunden, die bei gleichem Strom wie zuvor nur die halbe
Flußspannung haben und damit die Leistung halbiert. Diese Variante mit
gleichem Strom hatte ich nicht bedacht - klar, das passt so, Dein
Verständnis täuscht nicht.
Nicht ich hab´s gefunden, gerald_b hat ;-)
@gerald_b: Vielen Dank nochmal für den Tipp.
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Aber willst du 3 15mm-Platinen in eine runde Aussparung befestigen, wo
eine 20mm-Starplatine war?
Du hast mich zum Grübel gebracht, es passt aber :-)
So wie sich das darstellt, sollte es sogar mit zwei isolierenden Unterlegscheiben an den bisherigen Schrauben gehen. Auf den Alukernplatinen ist noch so 2-3 mm Rand
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So wie sich das darstellt, sollte es sogar mit zwei isolierenden
Unterlegscheiben an den bisherigen Schrauben gehen. Auf den
Alukernplatinen ist noch so 2-3 mm Rand
Wird sich zeigen. Wenn die LED-Module da sind kann ich etwas herumexperimentieren.
Klebeband + Verschrauben = Atombombensicher ;-)
Im Ausgangspost hat er von 3 LEDs, also den alten COBs geschrieben. Somit hat er 3 LEDs mit Uf 2,8V in Reihe, 3x 2,8 iat bei mir größer als 6, was seine Stromqelle minimal kann. Wo ist das Problem?
Das ist quasi die selbe Rechnung, wie beim Eierkochen. 7 Eier gleichzeitig kochen genauso lange, wie ein Ei :P
Im Ausgangspost hat er von 3 LEDs, also den alten COBs geschrieben.
Somit hat er 3 LEDs mit Uf 2,8V in Reihe, 3x 2,8 iat bei mir größer als
6, was seine Stromqelle minimal kann. Wo ist das Problem?
Das ist quasi die selbe Rechnung, wie beim Eierkochen. 7 Eier
gleichzeitig kochen genauso lange, wie ein Ei :P
Wenn das so ist, dann ist das mein Fehler. Ich dachte, er meinte die interne Reihenschaltung in dieser LED und es wäre auch nur eine einzige in der gesamten Leuchte dort verbaut. Nicht drei Stück mit eben drei solcher Aussparungen, wo ja eben auch nur eine einzige 15x15mm Platine rein passt.
Muss nicht. Ab 70°C bis 85°C reichen zur Denaturierung des Eiweißes aus.
Zum Beispiel kocht Wasser in großer Höhe, bevor 100°C erreicht werden.
Eier werden aber trotzdem "hart".
Muss nicht. Ab 70°C bis 85°C reichen zur Denaturierung des Eiweißes aus.
Zum Beispiel kocht Wasser in großer Höhe, bevor 100°C erreicht werden.
Eier werden aber trotzdem "hart".
Eben, das Eierwasser kocht auch in großer Höhe, d.h. die Schale des Wassers wird auf der Temperatur des kochenden Wassers gehalten (unabhängig von der Anzahl der Eier). Die Eier brauchen auf größer Höhe lediglich länger, weil der Temperaturgradient im Ei flacher ist.
Da stimmt die Bauform (Star) und die Spannung (5,7V)
Die Leistung ist mit 8W spezifiziert. (1400mA)
Wenn man die mit 700mA betreibt, ergibt sich eine erhöhte Effizienz
mit deutlich geringerer Verlustwärme und erheblich erhöhter Lebensdauer.
Ist allerdings ein Qualitätsprodukt von Nichia mit entsprechendem Preis.
Und ob 5000K (Tageslichtweiss) erwünscht sind, ist eine andere Frage.
Hier mal der Output einer KI, welcher auch meiner Meinung entspricht:
"Ein CRI-Wert von 80 (Color Rendering Index / Ra) bedeutet eine gute Farbwiedergabe, bei der künstliches Licht Farben natürlich wirken lässt. Laut EU-Verordnung ist CRI (\ge ) 80 der Standard für Innenräume, Wohnbereiche und Büros. Es bietet einen guten Kompromiss aus Effizienz und Farbtreue, während Werte über 90 (CRI 90+) für höchste Ansprüche empfohlen werden"
Selbstverständlich wird ein audiophiler HiFi-Enthusiast seine Boxen,
die mit Energie-Klarlack veredelt sind, nur LED-Beleuchtung mit CRI99
zulassen, weil sonst eine gravierende Farbverfälschung stattfindet.
CRI 80
Eine 865 T5 oder T8 Leuchtstoffröhre ist auch nicht/kaum besser.
Eine Ringröhre für meine Lupenleuchte nennt auch nur =>80. Die habe ich Nov. 2023 per Internet gekauft, im lokalen Hellwege gab es allen möglichen Kram, aber nicht diese Baugröße.
...das heißt aber nicht, dass es zeitgemäß ist. Gerade am Esstisch /
Küche etc wäre mir das nichts. Aber ja, müßige Diskussion.
Klaus.
Was heißt zeitgemäß? Eine bessere Farbwiedergabe erkauft man sich mit weniger Lichtausbeute. Da mehr von Wellenlängen nötig ist, für die das Auge nicht mehr so empfindlich ist.
Da mehr von Wellenlängen nötig ist, für die das Auge nicht mehr so
empfindlich ist.
Unsinn. Wenn es nach der Empfindlichkeit ginge, bräuchte man nur grünes Licht. CRI macht eine Aussage darüber, wie gleichmäßig das Spektrum abgedeckt wird. Ein typischer Schwachpunkt bei LEDs ist beispielsweise der Einbruch zwischen blauer Anregung und dem grünen Spektralbereich.
In das spektrale Loch, dass Cree da misst, passt 'ne ganze Menge Energie rein. Der Unterschied zu einer LED mit CRI96 ist nun wirklich nicht zu übersehen. Spezielle Wachstums-LEDs sind die von Cree bestimmt nicht.
Die Lampe leuchtet wieder!
Es hat etwas gedauert, weil ich zwischendurch noch unseren Trockner reparieren musste. Der war dann wichtiger als die Lampe. Zumal ich eine Notlösung installieren konnte (siehe Fotos ;-)
Die drei Samsung-LEDs sind ein ganz klein wenig weniger hell als die originalen. Aber meine Frau ist zufrieden :-)
Und sie benötigen nur etwas mehr als die Hälfte der Energie der alten LEDs.
Da mehr von Wellenlängen nötig ist, für die das Auge nicht mehr so
empfindlich ist.
Unsinn. Wenn es nach der Empfindlichkeit ginge, bräuchte man nur grünes
Licht. CRI macht eine Aussage darüber, wie gleichmäßig das Spektrum
abgedeckt wird. Ein typischer Schwachpunkt bei LEDs ist beispielsweise
der Einbruch zwischen blauer Anregung und dem grünen Spektralbereich.
Man sollte eine Aussage schon verstanden haben, bevor man den Klugscheißer spielt.
Habe ich denn geschrieben, dass es nur nach der Empfindlichkeit geht? Du brauchst aber viel Tiefrot um 650nm herum, und da ist das Auge nicht mehr empfindlich. Und auch bei ~480nm nicht mehr, der typische Bereich wo das Tal immer ist. Das ist doch das Problem, bei high CRI Spektren die deswegen auch immer weniger Lichtausbeute haben.
Das kannst du sowohl rechnerisch mit der Vlambda-Kurve und den LED-Spektren zeigen, als auch mit den Helligkeitsbins in den Datenblättern. Die besten gibt es nicht für CRI >90.
Aus dem Vergleich von Stäbchen und Zäpfchen ergibt sich, dass die Lücke im Spektrum gerade für den Bereich der Stäbchen relevant ist. Wenn dort so eine starke Einbuchtung ist, werden vor allem dunkle Stellen im Sichtbereich im Kontrast und farblich verfälscht. D.h. Objekte im Lichtschatten und dunkle Kleidungsstücke, erscheinen dunkler und grüner.
Mal wieder Back-to-Topic: Ersatz einer DPD-20 0204 durch aktuelle Modelle.
Ebenfalls in einer Honsel-Leuchte, Starplatine wie oben.
Als Ersatz habe ich eine Nichia NVSLE21AT mit 3000K verwendet, betrieben mit einem (ebenfalls getauschten) 700mA CC-Netzteil.
Da gleich daneben noch zwei mehr oder weniger originale Leuchten hängen, kann man halbwegs alt und neu vergleichen.
Hier meine Einschätzung zum neuen LED-Modul (im Vergleich zu den alten):
Helligkeit stimmt ungefähr (nach Augenmaß), vielleicht etwas heller als das (alte) Original. Möglicherweise durch Senkungen auf 600mA korrigierbar.
Farbe Die neue ist deutlich kaltweißer, aber noch tolerierbar -- ist halt der Flur. Fürs nächste Mal würde ich aber die 2700K-Variante verwenden.
Abbildung Jetzt kommt, das hatte ich nicht berücksichtigt: Vor der LED besitzt die Leuchte als Diffuser eine Glasscheibe mit einem sattinierten Bereich in der Mitte. Diese spiegelt das Licht teilweise zurück, und so kommt es zu einem Schatten des Gehäuses an der Wand. Bei den alten LED-Modulen mit dem 11mm-Kreis als Leuchtfläche sind die Schattenränder (wie erwartet) sehr weich. Bei der neuen LED mit 4mm² Leuchtfläche sind die Schatten dagegen sehr scharf abgegrenzt.
Dieser letzte Unterschied ist im Moment mein Hauptnerv.
1.Honsel.jpg
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2.Netzteil.jpg
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3.LED1.jpg
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4.LED2.jpg
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