Hallo zusammen,
ich habe eine defekte E14 400lm LED Lampe von Ikea zerpflückt. Mal
abegesehn davon, dass ich zum AYR5NE Treiber nichts finde, scheint die
Ursache des Defetes wohl u.a. darin zu bestehen, dass die kleine Spule
direkt hinterm Gleichrichter hin ist - mich erstaunt aber, dass PARALLEL
zur Spule ein SMD R eingelötet war - was soll das? Ist das ein
spezieller Filter (Spule ist klar, aber der R?)?
Danke, Klaus.
So eine Spule ist (leider) kein ideales Bauelement. Sondern bildet einen
Schwingkreis. Schwingkreise tun aber eines nicht gerne: Arbeiten. Der
Widerstand sorgt jetzt dafür, dass der Schwingkreis "arbeiten" muß.
..ok, habe ich so aber bei zB Handy-SNTs noch nie gesehen. Der R sorgte
auch dafür, dass die Lampe immer nur noch blitzte - ich vermute also,
wenn ich L1 mal testweise brücke, geht sie wieder. Nur frage ich mich,
wieso eine solche Spule "einfach" kaputt geht - vll hat der Treiber doch
einen Weg, aber das merke ich dann ja recht schnell :)
Klaus.
der schreckliche Sven schrieb:> So eine Spule ist (leider) kein ideales Bauelement. Sondern bildet einen> Schwingkreis. Schwingkreise tun aber eines nicht gerne: Arbeiten. Der> Widerstand sorgt jetzt dafür, dass der Schwingkreis "arbeiten" muß.
Das klingt nicht sehr überzeugend bzw. technisch. Poste bitte zwei
Beispiele: einmal mit, einmal ohne Widerstand. Wobei das erste
"arbeitet" und der zweite nicht.
...L1 gg ein Ersatz aus einem alten Handy-SNT getauscht, Lampe läuft
wieder. Der R "hatte" evtl irgendwas im xxx Ohm Bereich, zumindest meine
ich im verkokelten Rest eine xx1 zu erkennen. Aber ich habe ihn nun
eingespart ;)
Klaus.
...so, jetzt wird es spannend - war gerade an der Wunderkiste beim dm,
Lightway (Müller Licht) 1055lm 2700K dimmable. Haube ab, LEDs alle
geprüft & iO. Von oben die graue Vergussmasse rausgepopelt, Gewinde
rundum vorsichtig abgesägt und die Elektronik rausgeschoben, komplett
von Vergußmasse befreit - wieder die selbe Elektronik wie in den Ikea
Dingern, wieder L1 durch und der parallele R3 hochohmig - jetzt will ich
aber echt mal wissen, was das soll? Wer hat Ahnung von diesem Teil der
SNT Beschaltung?
Dazu passend: Beitrag "LED Leuchte 230V - Nur jede 2te LED defekt?"
Klaus.
...und wieder zwei so Kandidaten - interessant ist die neue Variante der
LED Leuchtmittel von Ikea als Vollplastikglühbirne mit
Einschubelektronik.
L raus, R raus, Brücke drauf - läuft wieder. Ich frage mich immer noch,
was die sollen. Im DaBla der Chips steht auch nichts.
Klaus.
Klaus R. schrieb:> jetzt will ich> aber echt mal wissen, was das soll? Wer hat Ahnung von diesem Teil der> SNT Beschaltung?
Ich vermute das soll vielleicht sein, dass die Spule sich schneller
entläd, wenn der Strom aus ist?
Klaus R. schrieb:> so, jetzt wird es spannend - war gerade an der Wunderkiste beim dm,> Lightway (Müller Licht) 1055lm 2700K dimmable.
in dem Fall könnte die Spule den inrush Strom limitieren
(Phasenanschnittsdimmer), was der Widerstand soll kein Plan, eventuell
bei Phasenabschnittdimmern verhindern dass die Spannung über die Spule
zu groß wird
Hallo zusammen,
L || R ist wohl eine Dämpfung der Q des entstehenden Schwingreizes bei x
Mhz (wenn Impedanz = Widerstand). Zumindest habe ich das grob so
verstanden:
https://electronics.stackexchange.com/questions/74879/switching-power-supply-understanding-the-emi-filter
In den LED Lampen wird also eine "irgendwie günstiger geartete" Variante
eines LC Filters verwendet (es ist aber kein Pi Filter!).
Wieso die L regelmäßig abraucht wäre nun die nächste, spannende Frage.
Mir aber (grob fahrlässiger Weise) egal, weil es geht auch ohne Filter.
Klaus.
Beim Bauhof gabs zwei LED Osram Substitube Röhren - eine aus Glas
(angeblich die neuere Version), die andere aus Plastik. Die aus Glas war
noch vollkommen iO ( O.o ), bei der aus Plastik waren bei einem der 3
Serienstränge eine LED hin. Rausgeföhnt, Drähtchen drüber, läuft. Bei
den Glasröhren ist ein Auseinaderbauen unmöglich, da der Stripe in die
Röhre geklebt ist (und die Endkappen vermtl auch).
Bei der Plastikvariante muss man nur ein Fenster sägen, um das "kalte
Ende" (ohne AC/DC KSQ - Achtung, hier ist von Pin A zu B nur eine 1A
Sicherung eingebaut!) durch runterdrücken des Rasthakens zu enfernen -
den Rest kann man dann nach vorne rausziehen.
Klaus.
@klaus2: Die Bilder sehen ja aus wie vom Schlachtfest ;-)
Was machst du mit den reparierten Dingern, richtig zu bekommt man die ja
nicht wieder (im Sinne von so gut isolierend daß man sie an
nicht-Bastler abgeben könnte...)?
...die meisten sind nicht vergossen und ratz-fatz repariert - die
bekommt man auch wieder richtig zu und die werden ganz einfach benutzt
(tw auch ohne den Plastikdiffusor, was zB bei der Leuchte am
Arbeitstisch sehr vorteilhaft ist). Der halbe Haushalt besteht aus
"Spezialgeräten" - nicht alles ist dabei absolut kindersicher, zugegeben
;)
Klaus.
Es liegt meistens am grossen C, dessen ESR nachlaesst. Dann wird L und R
staerker belastet und gehen kaputt. Wenn ein BP2832 verbaut wurde, kommt
bald die hazard detection und geht dann wieder aus mit Flackerphase.
...ok, wäre eine Erklärung - aber einige der reparierten Leuchtmittel
laufen hier seit vielen Monaten. Zudem ist beim o.a. Modell kein BPxxx
verbaut und der dicke Elko ist sekundär. Primär gibt es nur einen sehr
kleinen 47uf zur Stützung der Vss des IC (ASIC). Bei den LM mit BPxxxx
ist fast immer der zweite Elko im PI-Glied hin - austauschen, läuft.
Klaus.
Klaus R. schrieb:> die meisten sind nicht vergossen
Hatte nun auch Philips 8W in Birnenform als vollvergossenes Modell -
schönen Dank, Jungs. Bei der war die LED Platine voll in Ordnung aber
die defekte Elektronik bis zum Rand in weisses Gummi eingegossen. Sehr
ökologisch...
Bisher hatte nur Osram diesen Mist im Angebot. Allerdings merkt mans
recht schnell, weil die Lampen überproportional schwer sind. Die lassen
wir also nun im Container liegen.
Immer wieder eine Freude ist Müller-Licht. Leicht zu öffnen, gut zu
reparieren und auch sicher wieder verschliessbar dank Bajonettverschluss
am Diffusor.
Klaus R. schrieb:> aber einige der reparierten Leuchtmittel> laufen hier seit vielen Monaten.
Hier ebenso, es gibt auch Modelle, die nun schon seit Jahren
funktionieren. Allerdings reduziere ich im Laufe der Reparatur auch
meist den Strom durch die LED per Auswechseln des Shunts am Controller
um ca. ein Drittel. Merkt man im Lichtstrom so gut wie nicht, aber die
LED werden lange nicht mehr so heiss.
...mal ein eher ungewöhnliches Format an LED Leuchtmittel (von Ikea /
LED GX53). Der direkt am Netz hängende FoKo hat alles gegeben, stinkt
wie Sau. Der Sicherungswiderstand hat das Drama beendet - funktioniert
natürlich wieder.
Klaus.
...die Firma Philipps hat sich noch was ungewöhnlicheres einfallen
lassen - der äußere Ring ist eine Alukernplatine, der innere Kreis eine
normale FR4. Sieht aus wie ein Teil, ist es aber nicht, wurde gefügt
(habe leider vergessen ein Foto von "innen" zu machen).
Klaus.
Klaus R. schrieb:> ...ich versuche auch an den Dingern vorbei zu gehen - aber ich schaffe> es nicht :)
Du darfst sie nicht zu eng gepackt auf dem Boden montieren, dann kommst
Du auch schadlos dran vorbei.
dämlich grins
Klaus R. schrieb:> ...ich versuche auch an den Dingern vorbei zu gehen - aber ich schaffe> es nicht :)
Flackerndes Licht erinnert an Lagerfeuer und das zieht magisch an... :)
Flackernde ältere (>>6 Jahre) Samsung 7,2 Watt: o.a. Filter
mit 2,2 mH || 10 kOhm in L & N. Ladeelko 1 µF/ 450 V wollte
die Mütze komplett abwerfen (Gummiverschluss schaut schon
2 mm raus). Hat aber immer noch 991 nF mit 18 Ohm ESR. Alles
andere noch unversehrt. Werde ich nächste Woche mal angehen.
Klaus R. schrieb:> ...ich versuche auch an den Dingern vorbei zu gehen - aber ich schaffe> es nicht :)
Mir gehts auch so. Liegt vllt. daran, das man das alte Glühobst eben
nicht reparieren konnte und es bei den LEDs pure Verschwendung wäre, die
zu 95% funktionierende Technik wegzuwerfen.
Hier noch 2 Tipps nach erfolgreicher Reparatur.
Wenn man den Netzteildraht, der zum Gewinde geht, abreissen musste, um
das Netzteil rauszuziehen, bohre ich am oberen Rand dieses Gewindes ein
(schräges) 1mm Loch, um den Draht vom Netzteil da durch zu fädeln und
dann am Gewinde festzulöten. Das ist dann ähnlich wie beim alten
Glühobst, wo ja auch oben am Gewinde gelötet wurde. Der Draht zum
Mittelkontakt hingegen ist ja immer einfach zu ziehen, wenn man den
'Kontaktnagel' rausgezogen hat.
Diffusoren, die sich weigern, wieder fest in der Lampe zu sitzen, kann
man prima mit Pattex wieder einkleben. Da meine Lampen im Zuge der
Reparatur auf geringe Wärmeentwicklung umgebaut werden, löst sich da
auch nichts wieder.
Witzig, das mit dem Loch mache ich auch genau so. Für Schirm-,
geschlossene oder Arbeitslampen lasse ich die Diffusoren oft weg. Mehr
Licht, bessere Kühlung.
Klaus.
...und schon wieder einen L/R Kandidaten reanimiert, aber nur weils a)
mittler Weile nur noch 5min dauert und b) ich den "Formfaktor" so schön
finde.
Ein interessantes, neues Konzept ist Bajonett-Matruschka, da ist nix
mehr verklebt oder eingesost, es ist nur ineinandergesteckt - leider
weiß ich noch nicht was dem durch Hitze arg geplagten Treiber (mit
SSL5021B) fehlt...
Klaus.
...und noch sone Matruschka, das ist deutlich servicefreundlicher als
"früher" mit der grauen Vergußmasse. In diesem Fall hatte der GR in
einer Strecke einen kurzen und hat den Sicherungswiderstand mitgerissen.
Klaus.
Klaus R. schrieb:> das ist deutlich servicefreundlicher als> "früher" mit der grauen Vergußmasse. In diesem Fall hatte der GR in> einer Strecke einen kurzen und hat den Sicherungswiderstand mitgerissen.
Die Dinger mit Vergussmasse landen bei mir nun auch gleich wieder da, wo
sie herkamen - ich plündere höchstens das LED Feld, wenns noch spielt.
Der Fehler des GR ist ja mal was neues, den hatte ich noch nicht. Denke
dran, das der Siebelko bei sowas leiden kann, weil der kleine Kerl nun
jede Menge Wechselstrom abgekriegt hat.
...den Elko hatte ich zumindest mal geprüft. Ich war in Asien bei
Freuden, die hatten eine "Entsorgungsinsel" in -5 ihres Wohnkomplexes -
da gabe es haufenweise "fette" Unterputz LED Deckenlampe - habe ich
natürlich eine mitgenommen - war auch der GR defekt, mMn aber auch etwas
unterdimensioniert. Kommt aber in der Tat eher selten vor.
Klaus.
...und endlich mal wieder ein L/R Kandidat - diesmal auch in einer
anderen Bauform, aber sehr servicefreundlich, wenn man die Pressmarken
an den GU-Stiften einfach aufbohrt. Läuft wieder.
Klaus.
Bild 1: Groß wie eine Orange, schwer wie ein Backstein und mechanisch
aus dem vollen gefräst - 60lm/W (aktuell sind so circa 90lm/W), der
Treiber "schiebt" 0.55A durch den LED Ring - das lohnt nicht
aufzubewahren...
Bild 2: Merwürdige Osram Bauform, sehr kompakt und wieder das L/R
Problem...
Bild 3: Hier sitzen die LEDs im Glaskolben (eingeschmolzen!), dem BP9932
hats den Deckel weggehoben als der R(sense) übergeschlagen ist und dann
wurden auch gleich noch alle 12 LEDs gegrillt. Aber interessante
Bauform!
Klaus.
...just for fun mal ein paar Bilder der ersten LED Lampe der
Weltgeschichte - und man beachte den Lüfter! :) Datecode auf dem Elko
ist KW14 2006.
Klaus.
...neulich habe ich mich gefargt, was ich eigentlich mit den ganzen LED
Leuchtmitteln soll, die kann ich im Leben nicht aufbrauchen. Zum Glück
habe ich einige dankbare Freunde, die gg selbstgebrautes IPA tauschen.
Aber noch viel besser, war die Deckenleuchten in den Abstellkammern mit
den Elektroniken aus den 600lm Versionen auszustatten (wenn man die LED
Platinen auf die Metallplatten klebt, ist a) die Ausleuchtung besser und
b) die Kühlung.
Zudem habe ich noch die olle Halogen Leseleuchte umgebaut die ich
seitdem immer als 2te Lichtquelle nutze, wenn man mal richtig viel Licht
benötigt (1000lm) - den Alusockel, auf dem die Platine original montiert
ist habe ich als 2cm Ring abgesägt und mit Aluspänen (gefeilt) und
Epoxyd in den alten Lampenschirm gesoßt (den man im Nachhinein innen
noch mit Felgensilber hätte lackieren sollen)...vll inspiriert es ja
jmd?
Klaus.
Klaus R. schrieb:> den man ... innen noch mit Felgensilber hätte lackieren sollen
Auf mich macht der Schirm eher einen recht flachen Eindruck
(gut, solche Fotos können täuschen - aber ich glaube schon),
so daß das nicht viel (oder gar nichts?) gebracht hätte.
Also tröste Dich, das sieht doch bestens aus.
Klaus R. schrieb:> was ich eigentlich mit den ganzen LED Leuchtmitteln soll
Kostenlos würden sich wohl landesweit Abnehmer finden lassen. :)
...nachdem die Beutel und Schuhkartons für die nächsten Jahre gefüllt
sind, hab ich mich erstmal zurückgehalten - bis heute. Neben einer
offensichtlich nicht defekten Zigbee Lampe (Danke, wegwerfender!) auch
noch 7x LED Spots mit alle der selben Ursache -> L/R! Zu sehen ist die
Spule und leicht erkennbar der Schmauch der Obsoleszenz!
Klaus.
...lange nix mehr mitgenommen, aber man schaut ja doch mal rein - ne
1000lm IKEA, na komm. Hoppala, woher die Schmauchspuren? Ja gibts denn
das, ne abgebrannte Lötstelle am Trafopin? Geht wieder.
Interessant auch die Monsterfilamente (links ein "Normales") aus einer
10W Birne, eines war natürlich hinüber...
Klaus.
Klaus R. schrieb:> Ja gibts denn> das, ne abgebrannte Lötstelle am Trafopin? Geht wieder.
Du Glückspilz hast die einzige Lötstelle reparieren können, die aus dem
blöden Verguss rausguckt - Gratulation!
...da es hier ja nun versch. Themen dazu gab hier einfach nochmal ein
neuer Kandidat - neuerdings sind die Vorschaltungen direkt auf der
Alu-Platine aufgebaut, immer Linearregler vom Typ PT... oder BP... -
super simpel. In dem Fall wird die Platine ohne Diffusor bereits 105°
"warm". Eine der LEDs hat es gekillt...das Ding macht 1050lm mit 36mA
LED Strom (18V Typen) - irre hell!
Klaus.
> Klaus R. schrieb:>> was ich eigentlich mit den ganzen LED Leuchtmitteln soll> Kostenlos würden sich wohl landesweit Abnehmer finden lassen. :)
Die kam man gut zu Lampen verbasteln. Das Möbelhaus hat ja auch da
billige, aber teilweise recht ansehnliche Teile, Anbei meine
5-Euro-Glas-Lampe aus Schweden mit unterbautem Holz, weil das Glas auf
dem Schrank gekratzt hätte.
Das Rundbrett ist ein sogenanntes "Schinkenbrett" aus der Bucht für 2,75
das Stück, die Scheibe eine Balsaholzscheibe vom gleichen Lieferanten in
100mm, die nur etwas mit Sandpapier abgeschliffen werden musste, um in
die Öffnung der Lampe zu passen. Die steckt dann schon mal unverrückbar
drauf. Beide werden verleimt, gebeizt und geölt, dann angekörnt und
leicht vorgebohrt. Die Schrauben mit 2 Selbstbau-Unterlegscheiben (Rest
von einem Kunststoffblisterpack) eingedreht.
Klaus R. schrieb:> Beim Bauhof gabs zwei LED Osram Substitube Röhren
Sind deine auch "made in Russia"? Ich habe 2 Stk. 120er, beide Glas.
...und wenn die Deckenlampe mal mehr "output" benötigt und ein besseres
Lichtbild - Standard E27 leuchtet ungleichförmig in diesen Lampentypen -
Fassung raus, Leutmittel zerlegt und "direkt" eingebaut. Sollte aufgrund
des dtl besseren Kühlungskonzeptes trotz 1000lm / 9W lange halten (ist
nicht der erste Umbau dieser Art).
Klaus.
Jürgen S. schrieb:> Sind deine auch "made in Russia"? Ich habe 2 Stk. 120er, beide Glas.
Teils so, teils so...wichtig ist immer, dass man vorher erkennt, dass es
Glas ist :)
Klaus.
Klaus R. schrieb:> wenn die Deckenlampe mal mehr "output" benötigt
Theoretisch. Nachteil ist die unbekannte Durchschlagsfestigkeit der
Platinenfolie auf dem Aluchip. Wenigstens durch die hohe Kapazität ist
das Blechgehäuse jetzt unter Strom. Und Kühlung ist nicht zu sehen.
...naja, unter Spg vll - aber das Gehäuse ist "potentialfrei", wenn du
weißt, was ich meine.
Kühlung: Betreibt man das Leuchtmittel im Normalzustand, kommt es auf
~100° auf der LED Platine (OHNE den Diffusor!) - in der Leuchte wird
alles max. 50° warm - was schlußfolgerst du?
Klaus.
...ein weiterer, deutlich neuerer & iwie skurriler Lampentyp (von Ikea)
mit abermals der selben Problematik. Die Filamente sind COB,
warm/kaltweiß pro Streifen, einschiebbar in den Sockel - hab ich so auch
noch nicht gesehen.
Klaus.
Jetzt hat´s mich auch erwischt.
Lampenrückgabebox hatte was Interessantes.
Ging nicht mehr, Treiber ok, aber ein paar LEDs kaputt. Neue eingelötet,
jetzt noch mehr kaputt, also wieder neue eingelötet, jetzt gehts
momentan, aber manchmal flackert eine.
Aber das Löten von den SMD LEDs muß ich noch üben... (Herdplatte und
Heißluft)
Klaus R. schrieb:> ...war das nen Deckenfluter? Großes Teil für ne Rückgabebox. Und du> wirst noch mehr finden 😋
Ich hatte schon OSRAM und andere Leuchtmittel, aber die sind nicht soooo
interessant, weil auch viele verbacken sind, und man nur mit der
Beißzange reinkommt.
Vermutlich Fluter, aber es lag nur das Modul da.
Jetzt gehts wieder, Strom von 300mA auf 100mA reduziert. Aber: Was tun
damit...
Klaus R. schrieb:> ...mal ein eher ungewöhnliches Format an LED Leuchtmittel (von Ikea /> LED GX53). Der direkt am Netz hängende FoKo hat alles gegeben, stinkt> wie Sau. Der Sicherungswiderstand hat das Drama beendet - funktioniert> natürlich wieder.>> Klaus.
Moin Klaus,
ich bin neu hier und habe das Forum über die Suche gefunden.
Bei mir laufen 4 Leuchten mit den GX53 Lampen von IKEA (die 1.000 lm
Variante kostet € 9,99), bei denen jetzt zwei ausgefallen sind.
Aus Neugier habe ich mal reingeschaut und einen verschmorten Widerstand
("FR1" beschriftet auf der Platine) gefunden. Leider war da
Schrumpfschlauch drüber, ich konnte keine Ringe mehr erkennen... War bei
beiden Leuchtmitteln das selbe Problem.
Mich würde interessieren, ob jemand weiß was das ist.
Und warum hat die Platine zur Scheibe mit den LEDs denn 3 Pins?
Beste Grüße
Max
Max G. schrieb:> Bei mir laufen 4 Leuchten mit den GX53 Lampen von IKEA (die 1.000 lm> Variante kostet € 9,99), bei denen jetzt zwei ausgefallen sind.
Das sind wieder zu viel Watt für die kleine kühlende Oberfläche. Nimm
lieber die schwächeren mit 600 lm.
"FR" deutet aus einen Sicherungswiderstand hin. Wahrscheinlich hat das
Netzteil in der Lampe einen Kurzschluss.
Hast du auch einen defekten Foko? SiWi kannst du ja in den fkt Modulen
mal ausmessen? 3 Pins: Mach mal ein Foto von der Led Platine wo man
sieht wie die da angeschlossen sind...merkwürdig, ja.
Klaus.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Das sind wieder zu viel Watt für die kleine kühlende Oberfläche. Nimm> lieber die schwächeren mit 600 lm.
Ich habe tatsächlich die 600 lm Leuchtmittel gekauft, die kosten nur €
7,99.
> "FR" deutet aus einen Sicherungswiderstand hin. Wahrscheinlich hat das> Netzteil in der Lampe einen Kurzschluss.
Aaaaah... ich konnte auf dem einen Bauteil (beige) Ringe erkennen, aber
nicht mehr so dass ich Farben zuordnen konnte.
FR -> Fuse Resistor?
Um der Überhitzung entgegen zu wirken oder normale leistungsstarke
Lampen nehmen zu können und die EU-Sperre zu umgehen, nutze ich
inzwischen den Birnenvervielfacher. Ich hatte welche beim örtlichen IKEA
gesehen (3-fach) im Internet sogar diesen 4-fachen gefunden.
Daneben ein Bild einer weiteren Selbstbaulampe: Der Perlmutt-Schirm ist
aus dem Ikea-Regal (10,-), die beiden elfenbeinfarbenen Lampenkörper aus
dem Baumarkt (5,-) und die Basisplatten wieder sogenannte
"Schinkenbrettchen" aus dem Internet (4,-). Kosten für zwei Stück etwa
35,- inklusive anteilig Beize und Wachs.
...ne, die läuft so solange sie halt läuft und gut. Es sind mittler
Weile so viele, da bastel ich nicht mehr dran rum. Hab auch nur das
Innenleben behalten, wenn man mal ne Deckenlampe o.ä. "modden" will...
Klaus.
Max G. schrieb:> Bei mir laufen 4 Leuchten mit den GX53 Lampen von IKEA (die 1.000 lm> Variante kostet € 9,99), bei denen jetzt zwei ausgefallen sind.
hab die gleiche Erfahrung machen müssen, die GX53 sind Schrott.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Wahrscheinlich hat das Netzteil in der Lampe einen Kurzschluss
Wow. Wie immer, wenn du den Mund aufmachst, schlägt uns die geballte
Kompetenz entgegen.
WF88 schrieb:> Wie immer, wenn du den Mund aufmachst, schlägt uns die geballte> Kompetenz entgegen.
Hast du für diese geistreiche Erkenntnis tatsächlich 6 Monate gebraucht?
Manfred K. schrieb:> Max G. schrieb:>> Bei mir laufen 4 Leuchten mit den GX53 Lampen von IKEA (die 1.000 lm>> Variante kostet € 9,99), bei denen jetzt zwei ausgefallen sind.>> hab die gleiche Erfahrung machen müssen, die GX53 sind Schrott.
Habt ihr mal probiert, die umzutauschen?
Anbei das neueste Design für IKEA - Birnen: Der Kopf der Erleuchtung.
...auch mal interessant, nen 12V "Halogenersatz" bei dem die kleine 470er Spule nen internen Bruch erlitten hatte (wieso auch immer). Für die Nachtischlampe im Gästezimmer gehts aber nun auch so ;)
Ich habe nun schon mehrere E14 Strahler (3W) bei denen nach ein paar Jahren die Leuchtdioden auf der Aluleiterplatte gebrochene Lötstellen haben.
Ohne Vorheizen der Leiterplatte kann man die aber kaum nachlöten.
...wenn es von unten blankes alu ist, tausche ich leds (nur um zu sehen ob ich es "kann" und wie lange es hält) tw mit einem kleinen mini-lötbrenner. das geht mir etwas übung in wenigen sekunden. du könntest flux an die pads machen und dann von unten flächig nachlöten. viel und schnelle leistungszufuhr ist das a&o und das "erkennen" des richtigen schmelzpunktes (daher der brenner), dann schnell aus und in ruhe abkühlen lassen, vll leicht anpusten.
ja, völlig überflüssig das ganze... :) EDIT: -> ne, stimmt nicht ganz: die "schwiegerleute" haben einbau-led-lampen im badschrank wo ab & an eine ausfällt, da ist es dann wichtig diese zu reparieren. alle 3 jahre eine led, sagen meine aufzeichnungen.
Selbst wenn es voll vergossen ist kann man das Silikon Abpumpen in dem Fall waren es aber zwei Gehäuse Halbschalen die durchsichtig waren konnte man einfach öffnen
...also ab & an spu(c)kt die Lampen-Box (TM) doch nochmal was kurioses aus - ja, das ist Echtglas, nen Lüfter (wie bei der damaligen: Beitrag "Re: LED-Lampe Ikea - L/R Parallelschaltung?") gabs aber nicht :) - 8000K, wie gräßlich...
...letztes Jahr habe ich ja schonmal sowas gefunden, aber das war ALT - das Teil hier ist mit 100lm/W aber neuzeitlich und da bin ich doch erstaunt dass noch jmd die alten CCFL Leuchtmittel Maschinerie weiterlaufen lässt O.o
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