Korad hat ja die neuen KKG Netzteile rausgebracht, die die Nachfolger der beliebten KA3005 Serie werden könnten. Zumindest sind sie in der gleichen Preisklasse erhältlich.
Ich habe jetzt seit einem Tag das KKG605P und ich finde es ist ein deutlicher Schritt nach vorne im Verleich zu den KA3005 Geräten.
Hier ein paar Highlights:
Das Regelverhalten wurde verbessert
Die Strom-Auflösung ist jetzt 0.1mA (bis 500mA Ausgangsstrom)
Die Einstellung von Strom- und Spannung hat zwei Modes, den "wie früher" wo nach ein paar Sekunden der Einstell-Modus verlassen wird, oder "der neue" Mode wo man im Einstell-Modus bleibt so lange man will
Die Speicher werden nicht mehr überschrieben wenn man die Einstellungen ändert, sondern nur auf Tastendruck
Es gibt eine dritte Anzeige, die die Einstellparameter wärend der Einstellung und dann die Ausgangsleistung anzeigt
Man kann den Spannungsfall in den Ausgangsleitungen kompensieren
Die Transformator Abgriffe werden jetzt elektronisch geschaltet und nicht mehr über Releais
Korad hat ja die neuen KKG Netzteile rausgebracht, die die
Nachfolger der beliebten KA3005 Serie werden könnten. Zumindest
sind sie in der gleichen Preisklasse erhältlich.
Ich habe jetzt seit einem Tag das KKG605P und ich finde es ist ein
deutlicher Schritt nach vorne im Verleich zu den KA3005 Geräten.
Hier ein paar Highlights:
Die Strom-Auflösung ist jetzt 0.1mA (bis 500mA Ausgangsstrom)
Hast Du mal gemessen wie genau die angezeigten Werte sind?
Die Einstellung von Strom- und Spannung hat zwei Modes, den "wie
früher" wo nach ein paar Sekunden der Einstell-Modus verlassen wird,
oder "der neue" Mode wo man im Einstell-Modus bleibt so lange man will
Das hat mich bei dem KA3005 besonders genervt. Tatsächlich eine deutliche Verbesserung.
Die Speicher werden nicht mehr überschrieben wenn man die
Einstellungen ändert, sondern nur auf Tastendruck
Auch eine deutliche Verbesserung.
Es gibt eine dritte Anzeige, die die Einstellparameter wärend der
Einstellung und dann die Ausgangsleistung anzeigt
Traurig das die Anzeige der Ausgangsleistung nicht Standard bei allen Netzgeräten ist.
Man kann den Spannungsfall in den Ausgangsleitungen kompensieren
Wichtige und nützliche Funktion. Schade das der Senseanschluss auf der Rückseite ist.
Die Transformator Abgriffe werden jetzt elektronisch geschaltet und
nicht mehr über Releais
Da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Vorteil drin, außer dass die Umschaltung schneller geht.
Leuchtet das Display tatsächlich ungefähr so wie auf Deinem Foto? Das fände ich sehr angenehm und schöner wie das rote Display des Vorgängermodells.
Für die Preislage ein interessantes Netzgerät.
Wo hast Du es gekauft? Reichelt bietet es noch nicht an.
Was mich interessieren würde: gibt es nun eine echte Lüfterregelung ab Werk, oder rödelt das Ding immer noch im Leerlauf bei eiskaltem Kühlkörper vor sich hin?
Ich habe jetzt seit einem Tag das KKG605P und ich finde es ist ein
deutlicher Schritt nach vorne im Verleich zu den KA3005 Geräten.
Ich habe Freitag abend bei Reichelt ein zweites KA3005P bestellt, um noch eine zweite Spannung zu haben bzw. meine beiden Geräte parallel für mehr Strom betreiben zu können. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich diese Bestellung storniere und stattdessen das KKG305P bei Botland ordere. Gibt es dazu schon weitere Vergleichstests? Ist das KKG305P in irgendeinem Punkt schlechter als das KA3005P? Lässt sich das KKG305P auch mit einem existierenden KA3005P für mehr Strom parallelschalten?
Kann es sein, daß die Preise für die alten Geräte in den letzten Monaten angezogen haben?
Ist schon 'ne Weile her, daß ich mein 3005p gekauft habe, aber ich bin mir recht sicher, dafür nicht mehr als 70 EUR ausgegeben zu haben. Und das war schon die überarbeitete Fassung.
Kann es sein, daß die Preise für die alten Geräte in den letzten
Monaten angezogen haben?
Ist schon 'ne Weile her, daß ich mein 3005p gekauft habe, aber ich bin
mir recht sicher, dafür nicht mehr als 70 EUR ausgegeben zu haben. Und
das war schon die überarbeitete Fassung.
Reichelt hat einige Modelle von Korad hin und wieder im Angebot. Vor
einigen Monaten habe ich mir dort das 3005d für 59,- Euro gekauft.
Etwas verwundert bin ich dass die vom TO genannten Modelle nicht auf der
Website von Korad zu finden ist, was auch für andere Modelle gilt die es
bei Botland zu kaufen gibt.
Naja, da die alten HP Teile in der Produktion 20Jahre mehr oder
weniger Dauerbetrieb machen bis ihre VFDs trueb werden, was
dann wohl privat so 40-80Jahre sind, kann ich damit sicherlich
leben.
Wenn du schon hoffen willst dann das es kein OLED ist, Die wuerde man
naemlich auch im privaten Einsatz nach 2-3Jahren platt bekommen.
Bei mir ist jetzt uebrigen bei meinem zweiten KA3005 der Encoder
defekt und springt lustig rum.
Da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Vorteil drin, außer dass die
Umschaltung schneller geht.
Wenn du die Korads mal fernsteuerst und damit Kurven faehrst wird dir
einleuchten warum das nett sein kann wenn es elektronisch geht. :-)
Bleibt natuerlich noch die interessante Frage ob der Befehlssatz
zum programmieren gleichgeblieben ist oder sie den Bug bei
einem ihrer Befehle wenigstens behoben haben.
Muss ich nicht, ist ja schon das zweitemal, also hab ich es schon
einmal repariert. :-) Sieh meine Einlassung eher als Kritik an die
Encoderqualitaet von Korad an.
Vielleicht sollte man echt mal schauen da so einen Schrittmotor
mit Impulsformer als Encoder einzubauen. Wuerde sich beim drehen
auch viel teurer anfuehlen.
Dort findet sich auch ein Beitrag (#4) von "debbes" mit einem Link auf eine ganze Reihe von Bildern der Innereien. Zwar unkommentiert, aber um einen gewissen Eindruck vom Aufbau zu bekommen, sollte es reichen.
Hm... so ganz schlau werde ich aus diesen neuen Modellen noch
nicht:
KKG305D: älteste Bewertung auf botland ist von Oktober 2022
KKG605P: älteste Bewertung auf botland ist von Oktober 2023
KKG305P: älteste Bewertung auf botland ist von Dezember 2022 und das
Produkt ist mit EOL markiert.
Zu finden nur auf botland und ein paar wenigen ausländischen Seiten
Dass es die Modellreihe auf der Herstellerwebseite nicht gibt macht
die Sache nicht unbedingt besser
Falls jemand einen Link zu irgendwelchen Herstellerinfos hat bitte gerne
schicken. Ich konnte auf Anhieb nichts finden.
Merci
Chris
Hallo Chris,
Anfang November habe ich die Firma Korad per Mail angeschrieben, in meinem allerbesten Google-Translate-Englisch;-)
Wenige Tage später bekam ich auch eine kurze Rückmeldung. Man schrieb mir dass die „neuen“ Netzteile später (later) im Shop zu sehen sein werden. Gerade habe ich das mal kontrolliert. Die Netzteile sind nach wie vor nicht zu sehen.
Korad hat mir einen Produktkatalog als PDF mitgeschickt. Da sind sie drin. Gerade habe ich bei Korad nachgefragt ob ich den Katalog in einem deutschen Forum posten darf. Das möchte ich nicht ohne Rücksprache machen, hole es aber nach wenn ich eine positive Rückmeldung bekomme.
Ich verstehe nicht weshalb Korad die Geräte nicht auf deren Webseite präsentiert. Zu kaufen gibt es die wohl tatsächlich auch nur bei Botland.
Ja, das Netzteil ist in dem Katalog aufgeführt. Ich habe auch schon eine Rückmeldung von Korad erhalten, nach weniger als 30 Minuten nach meiner Anfrage. Ich darf den Katalog veröffentlichen, was ich hier jetzt auch mache.
hast Du das KKG305D schon bekommen? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen? Ich bin auch gerde auf der Suche nach einem neuen Netzteil und finde die Aufmachung und die Anzeige der Leistung schon ganz angenehm im Gegensatz zum KA30005P.
Eine externe Steuerung benötige ich nihct, daher ist es mir nicht wichtig, dass die P version nicht lieferbar ist. Leider gibt es die Anleitung nur auf polnisch :-(
Ich habe jetzt seit einem Tag das KKG605P und ich finde es ist ein
deutlicher Schritt nach vorne im Verleich zu den KA3005 Geräten.
Eine Frage noch zu den Geräten:
Werden die zusätzlich zu den zu speichernden Spannungs- und Strom-Werten auch die Begrenzungen (also Max-Spannungs- und Max-Strom-Werte) mit gespeichert und wieder abgerufen wenn man den entsprechenden Speicher aufruft?
Das Durcheinander hat mich auch verwirrt eine Zeitlang, ich habe inzwischen aber ein UNI-T UDP3305S-E gekauft und bin recht glücklich damit.
Ich werfe mal in die Diskussion ein, dass die von Welectron verkaufte KA3005P+ Variante (https://www.welectron.com/Korad-KA3005P-Labornetzteil-Schraubklemmen_1) in der Firmwareversion V5.8 auch schon diesen dauerhaften Einstellmodus hat und die Werte in den Speichern M1-M4 nicht überschreibt. Ich habe das Teil seit einem Jahr und es ist deutlich leiser in Ruhe als die von Reichelt verkauften RND 320/KA3005P (wovon ich seit kurzem eins von ~2019 habe) - obwohl in der Lüftersteuerung nichts verändert wurde, anscheinend haben die nur andere Lüfter mit anderer Kennlinie verbaut, an der 120-Hz-PWM hat sich nichts geändert, Kreuztest mit dem neuen Modell gemacht.
Preislich deutlich teurer, aber nicht weniger attraktiv ist die
KA3005PEA-Variante (Eleshop
Ja, finde ich auch geschichtlich interessant. Die neu hinzugefuegten
Dinge sind ja im Prinzip Sachen die Otto-Normal-Bastler zu hause
gar nicht kennt und kaum braucht, andererseits hat man die schon
immer an Industriekisten vorgefunden.
Ich denke mal die wollen sich da neue Kundenkreise erschliessen.
Hat jemand eigentlich schon einen Teardown von einen der KKG-Netzteile gemacht? Ich finde überall nur KA3005x, wäre interessant was sich da intern geändert hat.
Hab ich gesehen, danke! Komisch das es die nur von Botland und NDN gibt, ansonsten scheinen sie nicht zu existieren. Jedenfalls eine ziemliche Verbesserung über die älteren KA3005D/P.
Der Wechselrichter war neu und kam direkt aus der Verpackung, da wird nix geladen sein. Er lief ja auch schon bestimmt eine Minute bei ca. 200W und hat seinen MPP gesucht und dabei eine unruhige Last dargestellt.
Ich werde die Polen mal anschreiben von wegen Garantie...
Ich würde kein KA3005D mehr kaufen (vor allem weil ich ja eins habe). An meinem UNI-T liebe ich die aktuelle Leistungsanzeige im Display und ich hatte inzwischen ein paar wenige Einsatzfälle, wo mir eine Nachregelung des Ausgangs per Sens ein wenig geholfen hätte. Wenn es das Budget her gibt, würde ich dem KKG eine Chance geben. Ich überlege sogar, ob ich mir eins hinstelle und das KA3005P+ weitergebe (ich habe die P-Funktion noch nie benutzt).
Für das gute alte KA3005D/P spricht natürlich weiterhin die Bekanntheit und die Dokumentationen/Videos dazu.
Wie sieht es bei diesen Korad-Netzteilen mit Dauerbelastung aus? Sagen wir bei 24V und 2A oder halt hohe Last. Halten die das 10 Stunden am Stück oder 24/7 aus? Hat da jemand Erfahrungen?
Hey Marc,
ich habe vor etwa einem Jahr ein KKG bei NDN bestellt.
Allerdings war ich persönlich in Warschau und habe es abgeholt.
Es sieht nicht so aus, als könnte man international bestellen. Du könntest ja mal anfragen, aber erfahrungsgemäß antworten die Polen eher selten auf englische Mails, also besser mit Übersetzer ;-)
Ich bin zufälligerweise noch bis Samstag in Warschau. Wenn du willst, kann ich das Gerät bestellen und abholen und dir direkt von dort zuschicken. Vielleicht nehme ich dann auch etwas von dort mit ;-)
Kann allerdings nicht garantieren, dass die Bestellung bis Freitag fertig zur Abholung ist.
Grüße, Flo
Ich bin zufälligerweise noch bis Samstag in Warschau. Wenn du willst,
kann ich das Gerät bestellen und abholen und dir direkt von dort
zuschicken. Vielleicht nehme ich dann auch etwas von dort mit ;-)
Kann allerdings nicht garantieren, dass die Bestellung bis Freitag
fertig zur Abholung ist.
Grüße, Flo
Hallo Florian,
bitter, ich habe es erst jetzt gesehen und gelesen.
Das ist nun unmöglich.
Danke für Dein freundliches Angebot, mir das Netzteil zu beschaffen und zu senden.
Falls Du demnächst nochmal in Warschau sein solltest (vermutlich dienstlich?), melde Dich gerne nochmal.
Ich habe ein KKG305D. Bei ersten Tests mit einer 12V/35W Lampe, wurde der Wunsch nach einem leiseren Lüfter geweckt.
In einem YT Video wird empfohlen den Luftstrom umzukehren. Statt über den Kühlkörper aus dem Gerät, soll die Luft über den Kühlkörper ins Gerät geblasen werden.
Die Luft ist beim Test doch schon recht warm, ich denke mir… für die Bauteile im Gerät ist es nicht gut, wenn sie unnötig erwärmt werden (durch Umkehr).
Nun würden mich dazu weitere Meinungen interessieren.
Es wäre interessant zu erfahren, wie die Luftführung hier gelöst ist und ob ähnliche "Sünden" wie beim KA30xx gemacht wurden. Aber generell halte ich es auch für keine gute Idee, die Bauteile im Inneren einer dauernden höheren Wärmebelastung auszusetzen.
Über die Geräuschbelästigung bei diesem speziellen Modell müssen sich die Eigner selbst austauschen, ich bin da raus. (Beim KA30xx ist es interessanterweise eher eine Frage des verwendeten Lüfters, während die Ansteuerung über die verschiedenen Generationen nicht anders wurde).
Über die Geräuschbelästigung bei diesem speziellen Modell müssen sich
die Eigner selbst austauschen, ich bin da raus. (Beim KA30xx ist es
interessanterweise eher eine Frage des verwendeten Lüfters, während die
Ansteuerung über die verschiedenen Generationen nicht anders wurde).
Einfach selber bauen! Bei meinem Korad geht damit beim einschalten der Luefter kurz an, Staub abschlackern, und ist danach so gut wie immer aus oder jedenfalls unhoerbar solange man nur die ueblichen 3.3/5V mit <=100mA braucht.
Sowas macht den Aufenthalt am Basteltisch etwa 10x schoener!
Zur Luftfuehrung, reinblasen ist eigentlich die bessere Loesung wenn man am Eingang einen Staubfilter hat den man ab und an mal wechselt.
Aber am allerbesten ist es keine Luft rein oder raus zu blasen wenn es
gerade nicht gebraucht wird!
Noch besser waere vielleicht ein Luefter dessen Drehrichtung man umschalten koennte. Dann wuerde man im Normalbetrieb immer relativ langsam und geregelt soviel Luft wie noetig durch einen Filter reinziehen und beim einschalten laesst man den Luefter 3s in umgekehrter Richtung laufen um bereits abgelagerten Staub vom Filter zu blasen. Bloss kenn ich keinen Luefter der sowas erlaubt.
Ein leiser Lüfter ist sicher ideal, wennn er ausreichend Luftleistung bei dem jeweiligen Betriebszustand bringt. Was mir an die diesen Modellen fehlt, ist 1. eine unabhängige USB-Buchse für weitere Geräte
2. unabhängige Reglerknöpfe zur Feineinstellung für Spannung und Strom
Deswegen würde ich diesen Typ für Bastler nicht als Erstanschaffung wählen. Wenn man mehr Netzteile benötigt, sind sie bestimmt eine gute Wahl, schon wegen der Leistungsanzeige.
Mir ging es um die Frage, ob der Hersteller nicht richtig lag… mit der Idee kalte Luft am „Mainboard“ vorbei durch den Kühlkörper nach draußen zu pusten…
Hey Marc,
Du könntest ja mal anfragen, aber erfahrungsgemäß antworten die Polen eher
selten auf englische Mails, also besser mit Übersetzer ;-)
Grüße, Flo
Hallo!
Meine Anfrage auf deutsch wurde tatsächlich nicht beantwortet :-(
Dafür die, die auf polnisch (Übersetzter) gestellt habe umgehend :-)
Leider dennoch mit negativem Ergebnis:
Zitat:
"Hallo,
Wir liefern nach Deutschland, jedoch nur an Unternehmen.
Grüße
Ewa Krysztopik-Wacławik
NDN – Zbigniew Daniluk
ul. Janowskiego 15
02-784 Warszawa
tel: 22 641 61 96
NIP 5210440073
www.ndn.com.pl"
Tja, schade.
Dann bin ich doch auf Hilfe angewiesen falls nochmal jemand in Warschau sein sollte...
Hallo!
Meine Anfrage auf deutsch wurde tatsächlich nicht beantwortet :-(
Dafür die, die auf polnisch (Übersetzter) gestellt habe umgehend :-)
Hahah, genau meine Erfahrung.
Tja, schade.
Dann bin ich doch auf Hilfe angewiesen falls nochmal jemand in Warschau
sein sollte...
Habe dir schon eine PN geschrieben. Nicht bekommen?
Bin vermutlich nächste Woche nochmals ein paar Tage dort und kann dir das Gerät gerne vorab bestellen und abholen.
Hallo!
Meine Anfrage auf deutsch wurde tatsächlich nicht beantwortet :-(
Dafür die, die auf polnisch (Übersetzter) gestellt habe umgehend :-)
Hahah, genau meine Erfahrung.
Tja, schade.
Dann bin ich doch auf Hilfe angewiesen falls nochmal jemand in Warschau
sein sollte...
Habe dir schon eine PN geschrieben. Nicht bekommen?
Bin vermutlich nächste Woche nochmals ein paar Tage dort und kann dir
das Gerät gerne vorab bestellen und abholen.
Mir ging es um die Frage, ob der Hersteller nicht richtig lag… mit der
Idee kalte Luft am „Mainboard“ vorbei durch den Kühlkörper nach draußen
zu pusten…
Man erkennt den intelligenten Entwickler daran daß er das Gerät so konzipiert daß der Lüfter in das Gehäuse hineinbläst, es unter leichten Überdruck setzt. Damit Staub und Siff nicht durch jede Ritze hinein gerät sondern nur über eine Öffnung wo es im Idealfall einen Filter gibt.
Im vorliegenden Fall ist das Kind wohl in den Brunnen gefallen.
Lüfter in Laborgeräten sind eine nahezu biblische Plage. Unabhängig davon welcher Hersteller sein Typenschild auf das Meßmöbel draufgeklebt hat.
Mir ging es um die Frage, ob der Hersteller nicht richtig lag… mit der
Idee kalte Luft am „Mainboard“ vorbei durch den Kühlkörper nach draußen
zu pusten…
Man erkennt den intelligenten Entwickler daran daß er das Gerät so
konzipiert daß der Lüfter in das Gehäuse hineinbläst, es unter leichten
Überdruck setzt. Damit Staub und Siff nicht durch jede Ritze hinein
gerät sondern nur über eine Öffnung wo es im Idealfall einen Filter
gibt.
In erster Linie geht es darum die Wärme abzuführen. Und da ist es m.A.n. sinnvoller die warme Luft aus dem Gerät zu befördern, also aus dem Gerät herauszublasen.
Das KKG305P (programmable) ist dort aber schon ausverkauft, und der Preis war bei 125€. Bei NDN ist es scheinbar noch verfügbar und kostet ca. 86€ (plus ca. 10€ Versand wenn ich es nach DE schicke).
Lüfter in Laborgeräten sind eine nahezu biblische Plage. Unabhängig
davon welcher Hersteller sein Typenschild auf das Meßmöbel draufgeklebt
hat.
Bei einem "Labor"gerät wird wohl eine gewisse Geräuschkulisse angenommen...
Wenn man das Gerät einfach nur braucht, ist es nervig. Wenn man aber sowieso Bastler ist, macht man sich halt seine eigene Lösung, die dann sicher besser ist als die vom Hersteller.
Also was ich sehe ist ein Lüfter, der in altbekannter Weise direkt auf einen Alukühlkörper geschraubt ist. Das ist luftmengentechnisch zwar gut, sorgt aber regelmäßig für mehr Strömungsgeräusche bei höheren Drehzahlen. Besser wäre etwas mehr Abstand, idealerweise dazu eine Luftführung (ein Stück Rohr oder ähnliches). Schon 5 mm könnte viel bewirken. Den Lüfter also erst mal auf kleine Abstandsbolzen setzen, eine zusätzliche Luftführung dürfte erst ab 1-2 cm nötig werden. Hilfreich - je nach Bedingungen - könnte auch eine mechanische Entkopplung sein, für PC-Lüfter gab es früher oft solche Gumminippel, mit denen man Gehäuselüfter statt mit Schrauben befestigt hat. Auch die bringen schon etwas Abstand.
Ansonsten, wie vorgeschlagen, alternative Lüftungsregelung mit Fühler im Kühlkörper. Ganz abschalten würde ich den Lüfter übrigens lieber nie, aber eine sehr geringe Drehzahl fällt akustisch kaum auf. Ich habe ein Uni-T UDP3305S auf dem Basteltisch, das stört mich selbst im Gegensatz zum neueren KA3005 praktisch nicht.
Nachtrag: Das CONRAD/VOLTCRAFT/MastersVoice 2010dingens war lautlos, heulte aber ab 4 Ampere Ausgang oder bei Erwärmung nahezu unvermittelt laut auf. Der Schreckfaktor ist nerviger als eine sanfte Dauerkulisse. Und in einer kleinen 300W-"Solarstation" (eine große Powerbank mit 230V-Inverter) zwangsentlüfte ich die Kiste von extern mit einem langsam drehenden großen Lüfter und verhindere so das periodische Aufheulen des internen Lüfters selbst bei Lasten unter 20W.
Hilfreich - je nach Bedingungen - könnte auch eine mechanische
Entkopplung sein, für PC-Lüfter gab es früher oft solche Gumminippel,
mit denen man Gehäuselüfter statt mit Schrauben befestigt hat.
Ich hab einen Noctua NF-A8 FLX bestellt.
Der hat die Gummi Pinöpel dabei.
Ich werde es beim rausblasen belassen… :)
Hilfreich - je nach Bedingungen - könnte auch eine mechanische
Entkopplung sein, für PC-Lüfter gab es früher oft solche Gumminippel,
mit denen man Gehäuselüfter statt mit Schrauben befestigt hat.
Was mir an die diesen Modellen fehlt, ist 1. eine unabhängige
USB-Buchse für weitere Geräte
Ein USB-Ausgang ist für mich an einem LNG uninteressant. Wenn ich da Bedarf hätte würde ich einen Adapter bauen und an einen „normalen“ Ausgang des LNG anschließen. Dann kann man die üblichen Funktionen wie Strombegrenzung usw. benutzen.
Nur um ein USB-Gerät mit Strom zu versorgen sind mir meine LNG zu schade. Da nehme ich doch lieber irgendein USB-Netzteil..über die hier wohl jeder verfügt.
unabhängige Reglerknöpfe zur Feineinstellung für Spannung und Strom
Unsinn. Die hier erwähnten LNG haben keine Potis. Die haben Encoder. Damit lassen sich auch bei vielen preisgünstigen Netzteilen der Strom mit einer Auflösung von 1mA einstellen, die Spannung auf 10mV.
Da bin ich schon lange am messen, während Du noch an den Potis für die Feineinstellung rumzwierbelst:-)
Deswegen würde ich diesen Typ für Bastler nicht als Erstanschaffung
wählen.
Falsch. Natürlich sind die hier genannten Geräte gut geeignet für die Erstanschaffung.
Man erkennt den intelligenten Entwickler daran daß er das Gerät so
konzipiert daß der Lüfter in das Gehäuse hineinbläst, es unter leichten
Überdruck setzt. Damit Staub und Siff nicht durch jede Ritze hinein
gerät sondern nur über eine Öffnung wo es im Idealfall einen Filter
gibt.
so habe ich immer Geräte gebaut die einen Lüfter benötigen und natürlich ein Filter vor der Ansaugöffnung gesetzt, ist leicher zu warten, Flusen absaugen Filter wechseln.
Bei einem "Labor"gerät wird wohl eine gewisse Geräuschkulisse
angenommen...
Lüfter sind heute billiger als Aluminium und etwas Hirnschmalz. Das "klassische" Labornetzgerät oder das "gewöhnliche" Oszi aus dem letzten Jahrhundert hatte keine Lüfter. (Die Riesentrumms von Tek & Co mal ausgenommen)
War auch besser so, in den Labors und Werkstätten wurde noch gequarzt wie ein Dampfross.
so habe ich immer Geräte gebaut die einen Lüfter benötigen und natürlich
ein Filter vor der Ansaugöffnung gesetzt, ist leicher zu warten, Flusen
absaugen Filter wechseln.
Und optimalerweise kann man die Kühlluft direkt dahin blasen wo sie benötigt wird.
Sie muß sich vor dem Job nicht lange in irgendwelchen dunklen und staubigen Ecken des Gehäuses aufhalten.
Ein USB-Ausgang ist für mich an einem LNG uninteressant.
ACK. Ich habe an meinem UNI-T einen und noch nie benutzt, stattdessen im Falle eines Falles
Adapter bauen und an einen „normalen“ Ausgang des LNG anschließen.
Dann kann man die üblichen Funktionen wie Strombegrenzung usw. benutzen.
Genau.
unabhängige Reglerknöpfe zur Feineinstellung für Spannung und Strom
Unsinn.
Ich denke eher, es sind keine Feineinsteller gemeint, sondern zwei getrennte Knöpfe für Strom und Spannung - hier und bei sehr vielen anderen Geräten muss man den Knopf ja zwischen Strom- und Spannungseinstellung umschalten. Das ist sogar bei meinem Uni-T nicht anders, aber das besitzt zum Glück auch ein Keypad für eine direkte Eingabe, so dass ich nicht einmal Schnellwahltasten vermisse.
Aber zwei getrennte Knöpfe wären auch aus meiner Sicht netter.
ceterum censio: Die KKGs oder auch die älteren KA sind - gerade wegen ihrer Einfachheit und Robustheit, aber auch wegen ihres moderaten Preises - wunderbare Bastelanfängergeräte, vor allem weil sie die Kerntugenden "Sauberkeit" (vor Störspannungen) und "Verhalten" (bezüglich Überschwingen bei Einschalt- oder Lastwechselvorgängen) sehr gut bedienen. Vor allem weit besser als die meist preiswerteren Chinaböller-Schaltnetzteile, die zwar mit Effizienz glänzen, wenn man sie als Akkuladegeräte missbraucht, sonst aber gern mal zum Tod empfindlicher Elektronik beitragen.
Ein USB-Ausgang ist für mich an einem LNG uninteressant.
ACK. Ich habe an meinem UNI-T einen und noch nie benutzt, stattdessen im
Falle eines Falles
Adapter bauen und an einen „normalen“ Ausgang des LNG anschließen.
Dann kann man die üblichen Funktionen wie Strombegrenzung usw. benutzen.
Genau.
unabhängige Reglerknöpfe zur Feineinstellung für Spannung und Strom
Unsinn.
Ich denke eher, es sind keine Feineinsteller gemeint, sondern zwei
getrennte Knöpfe für Strom und Spannung..
Du hast meinen nicht ganz ernst gemeinten Kommentar scheinbar falsch verstanden:-)
Netzgeräte mit Potis haben natürlich oftmals 2 davon für die Einstellung, also 2 für Spannung, 2 für den Strom. Einige haben auch nur eines für den Strom.
Einige User setzen auch auf 10-Gang Potis. Davon bin ich nicht unbedingt ein Freund. Ich möchte nicht 10 Umdrehungen machen um die maximale Spannung einzustellen. Aber..Geschmacksache.
Ich favorisiere Geräte die auch über eine Zehner-Tastatur verfügen.
Florians gute Absicht in allen Ehren, aber was ist, wenn der
Garantiefall eintritt? Das würde ich anderen Leuten nicht antun.
Wer nicht in der Lage ist ein lineares Netzteil selber zu reparieren, oder wenigstens als Anfaenger den willen hat zu lernen wie man es macht, der hat auch keine LNBB! (Labornetzteilbesitzberechtigung) :-)
Du hast meinen nicht ganz ernst gemeinten Kommentar scheinbar falsch
verstanden:-)
Was war daran nicht ernst gemeint?
Netzgeräte mit Potis
hast Du in die Anforderungen des anderen Users hineininterpretiert. Er sprach von Reglern. Das interpretiere ich weitgehender als "Knopf zum Einstellen", Poti oder wasauchimmer.
Wobei
2 für Spannung, 2 für den Strom.
genauso wie 10-Gang-Potis für mich
Technik aus dem vorigen Jahrtausend ist. Nicht nur wegen der Bedienung (der Feineinsteller ist immer am falschen Anschlag oder das Geleiere nervt). Spätestens wenn die Potis zu spratzen beginnen, ist Freude angesagt.
Und zur letzten Meldung:
Garantiezeit ist gerade für Anfänger sehr wichtig. LNG reizen das knappe Budget oft vollständig aus und wer nicht unbedingt ein Naturtalent ist, macht schnell noch mehr kaputt.
Wer aber die LNBB sich redlich erarbeiten möchte, sollte sich für den Anfang ein Gerät kaufen, für das es genug Schaltungsunterlagen und Erfahrungen gibt - womit wir wieder beim alten KA3005 wären... Das Thema hatten wir vor einem halben Jahr schon.
Du hast meinen nicht ganz ernst gemeinten Kommentar scheinbar falsch
verstanden:-)
Was war daran nicht ernst gemeint?
Lies es nochmal, vielleicht verstehst Du es dann.
Netzgeräte mit Potis
hast Du in die Anforderungen des anderen Users hineininterpretiert. Er
sprach von Reglern. Das interpretiere ich weitgehender als "Knopf zum
Einstellen", Poti oder wasauchimmer.
Wortklauberei.
Ich kenne im übrigen keine Labornetzteile die 2 Encoder haben um einen Wert, Spannung oder Strom, einstellen. Die „Feineinstellung“ geschieht durch Auswahl der Stelle im Display deren Wert man verstellen möchte, also V, 100mV, 10mV. Bei LNG die teurer sind auch noch 1mV. Die Auswahl der Stelle erfolgt i.d.R. über Taster links/rechts.
Geräte mit 2 Potis je Wert gibt es dagegen schon, 2 mal als Beispiel:
Wie gesagt, deshalb ist dein rumreiten auf wasauchimmer Wortklauberei.
Wobei
2 für Spannung, 2 für den Strom.
genauso wie 10-Gang-Potis für mich
Technik aus dem vorigen Jahrtausend ist. Nicht nur wegen der Bedienung
(der Feineinsteller ist immer am falschen Anschlag oder das Geleiere
nervt).
Unsinn. Millionen von Labornetzgeräten haben lange so funktioniert, werden auch heute noch so hergestellt.
Spätestens wenn die Potis zu spratzen beginnen, ist Freude angesagt.
Encoder die Sprünge machen sind auch nicht lustig.
Und zur letzten Meldung:
Garantiezeit ist gerade für Anfänger sehr wichtig. LNG reizen das knappe
Budget oft vollständig aus und wer nicht unbedingt ein Naturtalent ist,
macht schnell noch mehr kaputt.
Wer aber die LNBB sich redlich erarbeiten möchte, sollte sich für den
Anfang ein Gerät kaufen, für das es genug Schaltungsunterlagen und
Erfahrungen gibt..
womit wir wieder beim alten KA3005 wären... Das Thema
hatten wir vor einem halben Jahr schon.
Anleitung zum Wechsel des Encoders findet man auf Youtube. Da halten meine Analogteile länger durch.
Anleitung zum Wechsel des Encoders findet man auf Youtube. Da halten
meine Analogteile länger durch.
Ich kenne vier KA3005 im Umfeld. Alle brauchten nach ein paar Jahren einen neuen Encoder. Wer so ein Netzteil kauft sollte die Encoder wechseln koennen. Er wird diese Faehigkeit brauchen.
Hallo, ich suche jetzt schon eine Weile im Internet nach diesen genannten Modellen. Ich frage mich, ob es vielleicht ein Problem mit dem KKG305D gibt, da es bei Botland nicht mehr verfügbar ist und bei dem PL-Händler stark reduziert?
Reicht ein 30V Gerät aus oder ist es besser in ein 60V Gerät wie das KKG605P zu investieren auf längere Sicht gesehen. Auf dem Papier hat das KKG305D < 2 mVrms und das KKG605P < 1 mVrms. Das diese Angaben generell mit Vorsicht zu genießen sind, habe ich beim Mitlesen hier schon mitbekommen.
Kennt jemand neben "botland" und "ndn.com.pl" noch andere Händler die diese Geräte vertreiben, da ich Privatperson bin, kann ich leider bei den Polen nicht bestellen, die verkaufen wohl nur B2B.
Bitte seit Nett zu mir ich bin noch relativ grün hinter den Ohren :)
Du hast meinen nicht ganz ernst gemeinten Kommentar scheinbar falsch
verstanden:-)
Was war daran nicht ernst gemeint?
Lies es nochmal, vielleicht verstehst Du es dann.
Erde an Jörg:
Das "misst Du schon oder drehst Du noch"? Voll witzig. Leider auch ein bisschen überheblich, deswegen habe ich es wohl weggeblendet.
Aber zur Sache:
Netzgeräte mit Potis
hast Du in die Anforderungen des anderen Users hineininterpretiert. Er
sprach von Reglern. Das interpretiere ich weitgehender als "Knopf zum
Einstellen", Poti oder wasauchimmer.
Wortklauberei.
Ach.
Wir reden noch imnmer aneinander vorbei: Du erklärst dem Lu dass es bei Encodern keinen Feineinsteller braucht (was nie ein strittiges Thema war) und ich verstehe ihn so, dass er - wie bei analogen LNT nötig - gern unabhängige Knöpfe zur (Fein)einstellung von Strom und Spannung hätte.
Vielleicht sagt Lu lieber selbst was dazu.
Ich kenne im übrigen keine Labornetzteile die 2 Encoder haben um einen
Wert, Spannung oder Strom, einstellen.
Kenne ich auch nicht, heißt aber nicht dass es nicht sinnvoll wäre.
Dann:
Millionen von Labornetzgeräten haben lange so funktioniert,
werden auch heute noch so hergestellt.
Ich kann mich auch an Diskussionen erinnern, in denen die elektronische Sollwertvorgabe, einzustellen per Encoder, als eindeutiger Fortschritt gegenüber Potis begrüßt wurde. Die Geräte mit den Potis sind inwzischen meist am unteren Ende der Preisskala.
Encoder die Sprünge machen sind auch nicht lustig.
Definitiv, aber meist geht das da um ein paar Sprünge in der jeweiligen Stelle. Potis mit Kontaktfehlern bölken da gern schon mal durch den gesamten verfügbaren Bereich: wenn man ein 30V-Netzteil mit dem Coarse-Knopf auf etwa 5V tunen möchte und dabei Sprünge bis an die 30V vorkommen... hattest Du noch nie? Dann freu Dich. Habe ich hier erlebt.
Ja, macht man nicht mit aktiver Last usw usf ... ist übrigens bei Encodern im Zehntelvolt oder darunter dann gar kein Thema. Nur wenn man wie ein Irrer am Rad kurbelt.
Und zur letzten Meldung:
Garantiezeit ist gerade für Anfänger sehr wichtig. ...
Anleitung zum Wechsel des Encoders findet man auf Youtube. Da halten
meine Analogteile länger durch.
Auch da waren Potis oder Encoder nicht das Thema, das ging eher in die Richtung ob man als Anfänger am Gerät in der Garantiezeit Lüfter frisiert oder ob man für die Nutzbarkeit einer Garantie für den Fall eines frühzeitigen Defekts lieber nicht irgendwo fernab im Ausland per Kurier kaufen sollte.
Hallo, ich suche jetzt schon eine Weile im Internet nach diesen
genannten Modellen. Ich frage mich, ob es vielleicht ein Problem mit dem
KKG305D gibt, da es bei Botland nicht mehr verfügbar ist und bei dem
PL-Händler stark reduziert?
Könnte man auch so sehen. Ich denke eher, dass sich nicht jeder Händler die drölfzigste Variante eines Klassikers ins Regal stellt.
Reicht ein 30V Gerät aus oder ist es besser in ein 60V Gerät wie das
KKG605P zu investieren auf längere Sicht gesehen.
Das kommt sehr darauf an, was Du am Ende damit machen willst. Für Elektronik reichen 30V und 5A in der Regel dicke aus (aber manchmal auch nicht). Wenn es auch mal um höhere Spannungen von 48V und mehr (etwa rund um Elektrofahrzeuge) gehen sollte, reichen mitunter die 60 Volt nicht, schon gar nicht mit 5 Ampere. Da werden dann Schaltnetzteile wieder interessanter. Erst wenn mit Leistung gearbeitet wird, werden dann solche Sachen wie Sensorleitungen (zur Kompensation von Spannungsabfällen bei hohen Strömen) interessant - sonst braucht man keine Gedanken daran verschwenden.
Mit Labornetzteilen ist es übrigens wie mit Messgeräten: Irgendwann kann man nicht genug davon haben. Es ist keine Fehlinvestition, jetzt für den aktuellen Bedarf zu kaufen und später bei gestiegenem Bedarf nochmal zuzufassen. Für denkbare dickstromige oder höherspannende Teilaufgaben würde ich lieber was separat kaufen.
Das beste beider Welten sind dann eher Zweikanalgeräte, deren Ausgänge man dann je nach Bedarf parallel oder in Serie schalten kann. Sowas hat auch Vorteile wenn man mit zwei Spannungsebenen oder -polaritäten arbeiten will. Man kann sich auch zwei baugleiche einfache Geräte kaufen und das bei Bedarf extern machen (wenn man weiß was man dann tut, geht auch nicht mit allen gut). Das hat dann wieder den Vorteil, das man die Geräte auch mal an unterschiedlichen Orten nutzen kann.
Will sagen: Ein weiteres Gerät ergänzt oft den Zoo, und das erste wird dadurch nicht zum Fehlkauf.
Auf dem Papier hat das KKG305D < 2 mVrms und das KKG605P < 1 mVrms.
Kann ich jetzt spontan nicht nachvollziehen warum das so sein sollte. Beides sind für den Anfang top Werte.
Bitte seit Nett zu mir ich bin noch relativ grün hinter den Ohren :)
Du hast meinen nicht ganz ernst gemeinten Kommentar scheinbar falsch
verstanden:-)
Was war daran nicht ernst gemeint?
Lies es nochmal, vielleicht verstehst Du es dann.
Erde an Jörg:
Kindergarten?
Ich gehe auf Deine Kommentare nicht weiter ein. Es macht keinen Spaß wenn ich erst 15 Minuten lang das richtig stellen muss was Du falsch zitiert hast, bzw. aus dem Zusammenhang gerissen hast. Einige Punkte verstehst Du scheinbar auch nicht, oder willst sie nicht verstehen.
Hallo, ich suche jetzt schon eine Weile im Internet nach diesen
genannten Modellen. Ich frage mich, ob es vielleicht ein Problem mit dem
KKG305D gibt, da es bei Botland nicht mehr verfügbar ist..
Doch, gibt es noch.
Reicht ein 30V Gerät aus
Wenn Du 40V benötigst reicht ein NT mit 30V nicht aus.
oder ist es besser in ein 60V Gerät wie das
KKG605P zu investieren auf längere Sicht gesehen.
Die Frage kannst Du dir doch nur selbst beantworten. Wenn Du das Hobby länger und ernsthaft betreibst bleibt es eh nicht bei einem Netzgerät, auch nicht bei 2 oder 3..usw..
Das KKG605P kostet übrigens einiges mehr wie das KKG305D.
Ich danke euch Volker und Jörg, ja dass kann ich mir vorstellen, dass man schnell in eine Kaufspirale kommt, man muss ja nur einmal durch einen Katalog der gängigen Anbieter Blättern und da kommt das übliche das, kann ich, brauchen dieses könnte ich brauchen usw. usw.
Eine Eierlegende Wollmilchsau werde ich bestimmt auch in diesem Bereich nicht finden :)
Auf einen USB-Port kann ich sicherlich verzichten und diese grünen Trigger-Ports schalten extern dann die gespeicherten Kanäle um wen ich das richtig verstanden habe, da mir da im Moment nichts einfällt, wofür ich das brauchen könnte, kann ich darauf auch verzichten.
Ich werde mir alternativen von Korad anschauen.
a) gerade nochmal bei Botland nach den Preisen für die beiden Modelle geschaut - ja, das KKG305D gibt es dort noch im Katalog, aber die nächste Lieferung wird erst in fünf Monaten erwartet und solche Angaben sind erfahrungsgemäß sehr vage. Faktisch gibt es sie dort nicht.
b) Das KKG605D schon. Nicht nur vom Preis sind die beiden nicht direkt vergleichbar - das 60er kann ja doppelt so viel Leistung liefern - halt nur in einem Bereich, den man als Elektroniker eher selten benötigt.
c) Wenn Du keine PC-Steuerung brauchst, reicht ein -D-Modell.
d) dass man die Speicherkanäle am "grünen Port" durchschalten kann, wäre mir nun wiederum neu. Eigentlich kann man nur den Ausgang ein/ausschalten, bekommt eine Info ob das Gerät im der Strombegrenzung arbeitet (CC) - und eben der SENS-Port zur Kompensation von Spannungsverlusten bei hohen Strömen auf den Ausgangsleitungen bis zum versorgten Gerät. Das ist bei einem 90-Euro-Gerät schon fast eine kleine Sensation.
Die "eierlegende Wollmilchsau" gibt es m.E. in diesem Sektor nicht. Mögliche Optionen erkauft man sich immer mit Nachteilen: Ein 60V-Gerät wie dieses hat sicher nicht mehr Trafoanzapfungen und verwendet dadurch im Bereich unter 30V weniger günstige Rohspannungswerte, was in höherer Erwärmung resultiert. Zum Laden von Akkus sind Linearnetzteile viel zu ineffizient, außer Du greifst weit oben im Regal zu (oder zu anderen Chinesen) und erstehst Modelle, die eine variable Rohspannung mit einem Schaltnetzteil erzeugen und dann nur wenige Volt "analog" regeln. Leistungsfähige Geräte haben oft auch mehr Grundlast, sind groß und schwer und unhandlich. Letztlich muss man immer einen Kompromiss finden.
Ich kenne im übrigen keine Labornetzteile die 2 Encoder haben um einen
Wert, Spannung oder Strom, einstellen. Die „Feineinstellung“ geschieht
durch Auswahl der Stelle im Display deren Wert man verstellen möchte,
also V, 100mV, 10mV. Bei LNG die teurer sind auch noch 1mV. Die Auswahl
der Stelle erfolgt i.d.R. über Taster links/rechts.
Bei ELEKTRO-AUTOMATIK schon. Alle aktuelleren Netzteile der EA-PS-Serie(n) haben getrennte Encoder für Spannung und Strom.
Ich kenne im übrigen keine Labornetzteile die 2 Encoder haben um einen
Wert, Spannung oder Strom, einstellen. Die „Feineinstellung“ geschieht
durch Auswahl der Stelle im Display deren Wert man verstellen möchte,
also V, 100mV, 10mV. Bei LNG die teurer sind auch noch 1mV. Die Auswahl
der Stelle erfolgt i.d.R. über Taster links/rechts.
Bei ELEKTRO-AUTOMATIK schon. Alle aktuelleren Netzteile der
EA-PS-Serie(n) haben getrennte Encoder für Spannung und Strom.
Ah, danke für den Blick über den Tellerrand.
Tatsächlich je einen Encoder für Spannung und Strom. Die haben eben keine Ahnung wie man Labornetzteile richtig baut :-)
btw: Die Auswahl der Stelle erfolgt hier laut Handbuch durch einen Druck auf den Encoder. P.S.: das ist im übrigen auch eine gebräuchliche Methode um Tasten zu sparen, aber nicht unbedingt intuitiv, imho.
Tatsächlich je einen Encoder für Spannung und Strom.
Das recht simple Korad U206 hat sogar drei Encoder, zwei für die
Spannung und einen für den Strom.
Genau das meinte ich mit 2 Encodern, wenn beim U206 auch nur für die Spannung.
Der eine für die Spannung verstellt in ganzen 1V-Schritten, der andere
wahlweise in 100mV- oder 10mV-Schritten.
Wie sich der für den Strom verhält, steht natürlich nicht im "Handbuch".
1mA Schritte.
Der Nachteil bei dieser Variante der Einstellung ist dass der Encoderknopf 3 mal gedrückt werden muss um z.B. von der 10mA Einstellung auf die 1mA Einstellung zu wechseln. Bei den Varianten mit 2 zusätzlichen Tasten drückt man nur einmal die Taste nach rechts.
Das „Problem“ haben die weiter oben genannten LNG von EA auch.
Das recht simple Korad U206 hat sogar drei Encoder, zwei für die
Spannung und einen für den Strom. ...
Wie sich der für den Strom verhält, steht natürlich nicht im "Handbuch".
Doch. Sinngemäß "rotate to change and push to select", also wie bei den EA. Bei meinem Matrix MPS3206 genauso. Mich nervt das kolossal. Das KA3005 hat wenigstens <- -> Tasten.
P.S.: Viel wichtiger in dem Zusammenhang ist, dass Änderungen wenigstens wahlweise gleich übernommen werden können, damit man einigermaßen "live" anpassen kann. Auch da gibt es Kandidaten, bei denen man erst eine andere Taste zur Bestätigung und Übernahme drücken muss. Kein Thema bei Korad.
Warum diese Geräte auf der "professionell"* betriebenen Website von
Korad selbst nicht erwähnt werden, ist auch unklar.
Auf jeden Fall sind das - anders als die hier genannten KKGs/KAs - keine linearen, sondern Schaltnetzteile, sieht man schon am Ripplewert.
d) dass man die Speicherkanäle am "grünen Port" durchschalten kann, wäre
mir nun wiederum neu. Eigentlich kann man nur den Ausgang
ein/ausschalten, bekommt eine Info ob das Gerät im der Strombegrenzung
arbeitet (CC) - und eben der SENS-Port zur Kompensation von
Spannungsverlusten bei hohen Strömen auf den Ausgangsleitungen bis zum
versorgten Gerät. Das ist bei einem 90-Euro-Gerät schon fast eine kleine
Sensation.
Du hast vollkommen recht, die Funktionalität einzelne Kanäle zu schalten hat die KC Serie im Korad Katalog.
Ich habe mir nun bei botland das KA3005PE geholt, das war das letzte Korad LBN mit Leistungsanzeige, alle anderen scheinen nun überall ausverkauft zu sein. Bei Eleshop gab es noch die KA3005PEA Variante, die aber mit Einfuhrgebühren 55€ mehr gekostet hätte, das ist mir die kleine Anpassung nicht Wert. Das Geld kann ich nutzen, um es später mit in ein Einsteiger-Oszilloskop zu investieren.
Dann hast Du wohl das letzte erwischt, die nächsten kommen erst im März.
Ich freue mich auf Deine Erfahrungen mit dem KA3005PE - vielleicht, da es sich doch um eine Untervariante des KA3005 handeln sollte, dann in einem der drölfzig Themen zu diesem Gerät...
offtopic:
Das Geld kann ich nutzen, um es später mit in ein
Einsteiger-Oszilloskop zu investieren.
Nimm da bloß nicht zu sehr "Einsteiger". Alles unter 100 Teuronen ist es bei scharfem Hinsehen meist nicht wert. Aber dazu nun wirklich in anderem Thread.
Doch. Sinngemäß "rotate to change and push to select", also wie bei den
EA.
Das bedeutet aber, daß es --anders als bei "fine"-Encoder für die Spannung-- keine Bereichsumschaltung gibt. In 1-mA-Schritten von 1 A zu 3 A zu drehen stelle ich mir ... mühsam vor.
Kann natürlich sein, daß die Firmware des Geräts auch die Drehgeschwindigkeit auswertet und dann die Schrittweite erhöht; da man zur Übernahme des eingestellten Wertes nochmal auf den Knopf drücken muss, dürfte das nicht sonderlich riskant sein.
Doch. Sinngemäß "rotate to change and push to select", also wie bei den
EA.
Das bedeutet aber, daß es --anders als bei "fine"-Encoder für die
Spannung-- keine Bereichsumschaltung gibt. In 1-mA-Schritten von 1 A zu
3 A zu drehen stelle ich mir ... mühsam vor.
Push to select bedeutet die Stelle auszuwählen die geändert werden soll, also z.B. 100mV bzw. 100mA.
Push to select bedeutet die Stelle auszuwählen die geändert werden soll,
Wäre schön, wenn es so wäre. Skeptisch macht mich, daß diese dann identische Funktionalität für die beiden Knöpfe unterschiedlich beschrieben wird:
"Rotate this knob to do fine adjustment of voltage, and the step adjustment value is 0.1V or 0.01V. By pressing this button, you can select the adjustment value"
aber
"Rotate this current adjustment knob to adjust the current value, and press this button to select the adjustment value."
Klar, so wie Du es beschreibst, erscheint es sinnvoll - ich hätte dann erwartet, daß beim Stromknopf noch stünde, daß der "adjustment value" 1, 0.1, 0.01 und 0.001A betragen könne.
Mal sehen, ob es von so einem Ding irgendwann mal einen Test geben wird. Abgesehen von der nicht für jeden nötigen fehlenden Fernsteuerbarkeit des Gerätes dürfte es eine interessante Alternative zum alten 3005 sein - mehr Strom oder mehr Spannung, je nach Modell. Und es hat eine zusätzliche Leistungsanzeige.
Für die beiden USB-Buchsen sehe ich hingegen eher weniger Bedarf. Das ist, weil nicht USB-C mit PD, nicht Fisch und nicht Fleisch.
"Rotate this current adjustment knob to adjust the current value, and
press this button to select the adjustment value."
So genau steht es im Handbuch. Da wir aber alle wissen, dass unsere asiatischen Freunde hin und wieder auch ein fantasievolles Englisch in ihre Handbücher bringen, interpretiere ich das eben auch als diese "Stellenauswahl" per Knopfdruck.
Dass es bei den Spannungsknöpfen explizit steht, liegt auch daran, dass die beiden Spannungsknöpfe unterschiedliche Wertebereiche haben (Korad U206).
und bezüglich:
Abgesehen von der nicht für jeden nötigen fehlenden Fernsteuerbarkeit
des Gerätes dürfte es eine interessante Alternative zum alten 3005 sein
mehr Strom oder mehr Spannung, je nach Modell.
Und es hat eine zusätzliche Leistungsanzeige.
Das haben sowohl das KKG als auch die neueren KA3005 und auch das U206, aber das letztre ist für mich keine Alternative zum 3005, da Schaltnetzteil.
Getrennte Encoder für Spannung und Strom sind doch gar nicht so selten (getrennte für Coarse/fine aber schon) - dass die KD's von Korad das so haben, hatte ich mal wieder komplett ausgeblendet.
Korad hat ja die neuen KKG Netzteile rausgebracht, die die Nachfolger
der beliebten KA3005 Serie werden könnten. Zumindest sind sie in der
gleichen Preisklasse erhältlich.
Hier ein paar Highlights:
Das Regelverhalten wurde verbessert
Man kann den Spannungsfall in den Ausgangsleitungen kompensieren
Hallo in die Runde!
Zunächst besten dank an Florian der mir tatsächlich das Korad KKG305P beschafft hat!
Ich habe direkt erste Belastungstests gemacht, siehe dazu die Bilder im Anhang.
Mein Multimeter hängt mit den Messleitungen direkt am KKG305P und beweist, dass dessen Spannung präzise eingestellt ist.
Am Multimeter habe ich dann parallel die mitgelieferten Kroko-Leitungen angesteckt und bin damit auf ein 12V / 20W HalogenLeuchtmittel. Rund 1,7A Strom zu erwarten.
Leider bricht die Spannung bereits bei dieser geringen Last um ca. 400mV ein.
Ich hätte erwartet, dass die Spannung stabil bleibt und bin etwas enttäuscht. Kann die Regelung das nicht besser?
Liegt es eventuell am Spannungsabfall auf den beiden Messleitungen?
Oben schreibt Christian, dass dies kompensiert werden kann.
Über die Anleitung habe ich herausgefunden, dass man über das Menü "SENSE" aktivieren muss: habe ich getan und es war ein (Relais-)Klick aus dem Korad zu hören.
Leider gibt es danach keine Spannung mehr aus :-(
On/Off bewirkt genau nichts.
Habt ihr eine Idee?
Würde mich sehr über ein paar Antworten freuen :-)
(..)
Ich habe direkt erste Belastungstests gemacht, siehe dazu die Bilder im
Anhang.
(..)
Leider bricht die Spannung bereits bei dieser geringen Last um ca. 400mV
ein.
Kannst Du bitte mal den kompletten Messaufbau zeigen?
Kannst Du bitte mal den kompletten Messaufbau zeigen?
Na klar: hier.
Gemessen wird direkt an der 12V / 20W Birne.
Vermutlich brauche ich wirklich dickere Leitungen als Zuführung.
Dazu noch Übergangswiderstände...
Liegt es eventuell am Spannungsabfall auf den beiden Messleitungen?
Oben schreibt Christian, dass dies kompensiert werden kann.
Ich habe gerade nicht viel Zeit, deshalb eine kurze Antwort:
Genau, das Gerät hat hinten SENSE + - Anschlüsse, diese schließt du dort an, wo auch das Multimeter angeschlossen ist.
Dann kompensiert das Netzteil den Spannungsabfall ;-)
Liegt es eventuell am Spannungsabfall auf den beiden Messleitungen?
Oben schreibt Christian, dass dies kompensiert werden kann.
Ich habe gerade nicht viel Zeit, deshalb eine kurze Antwort:
Genau, das Gerät hat hinten SENSE + - Anschlüsse, diese schließt du dort
an, wo auch das Multimeter angeschlossen ist.
Dann kompensiert das Netzteil den Spannungsabfall ;-)
Man muss den Senseeingang allerdings auch aktivieren.
Genau, das Gerät hat hinten SENSE + - Anschlüsse, diese schließt du dort
an, wo auch das Multimeter angeschlossen ist.
Dann kompensiert das Netzteil den Spannungsabfall ;-)
Gerade im Korad-Katalog gefunden.
R wird dann die Last sein.
.....Mein Multimeter hängt mit den Messleitungen direkt am KKG305P und
beweist, dass dessen Spannung präzise eingestellt ist.....
Dein Messaufbau ist aber anders. Du misst am Verbraucher.
Steck doch mal das Messgerät direkt in die Buchsenlöcher der Verbraucherleitung. D. h. direkt am Gerät ein. Dann hast du nur noch den Spannungsabfall des Übergangswiderstandes an der Gerätebuchse zu der Verbraucherleitung und das Ergebnis sieht bestimmt viel besser aus.
Steck doch mal das Messgerät direkt in die Buchsenlöcher der
Verbraucherleitung. D. h. direkt am Gerät ein. Dann hast du nur noch den
Spannungsabfall des Übergangswiderstandes an der Gerätebuchse zu der
Verbraucherleitung und das Ergebnis sieht bestimmt viel besser aus.
Zugegeben: Ich hatte es anders beschrieben und dann geändert & das Foto gemacht :-(
Danke fürs aufmerksame Lesen ;-)
Jetzt wie von Dir beschrieben alles einwandfrei!
Die mitgelieferte Leitung ist Murks: an den Krokoklemmen noch nicht mal gelötet sondern nur schnell gequetscht.
Man sollte auf die guten alten Hirschmann-Klemmen vertrauen.
Ich würde sagen: Fall gelöst, es lag am Messaufbau und nicht am prima Netzteil :-)
Steck doch mal das Messgerät direkt in die Buchsenlöcher der
Verbraucherleitung. D. h. direkt am Gerät ein. Dann hast du nur noch den
Spannungsabfall des Übergangswiderstandes an der Gerätebuchse zu der
Verbraucherleitung und das Ergebnis sieht bestimmt viel besser aus.
Zugegeben: Ich hatte es anders beschrieben und dann geändert & das Foto
gemacht :-( Danke fürs aufmerksame Lesen ;-)
Die mitgelieferte Leitung ist Murks: an den Krokoklemmen noch nicht mal
gelötet sondern nur schnell gequetscht.
Man sollte auf die guten alten Hirschmann-Klemmen vertrauen.
Ich bin für solche Messungen auch kein Freund von den abgebildeten Hirschmann-Klemmen. Wenn möglich versuche ich immer feste Verbindungen herzustellen. Die Halogenlampe hätte ich z.B. in einen Sockel gesteckt, mit 2 Leitungen dran die ich dann verschrauben bzw. verklemmen (Wago) kann.
Ich würde sagen: Fall gelöst, es lag am Messaufbau und nicht am prima
Netzteil :-)
Ja, das ist so. Du kannst ja trotzdem mal den Test in Verbindung mit dem Sense-Anschluß durchführen. Also dein alter Aufbau mit der Sense-Leitung an der Lampe. Wie oben schon erwähnt, die Sense-Funktion muss am NT aktiviert werden.
Gestern Abend habe ich noch einen Test gemacht, ich habe das gleiche Netzteil. Messgerät direkt am NT, daran dann eine EL. Bei 5A Last bricht die Spannung am NT um gerade mal 17mV ein.
Ich habe mir für meine E-Last ein hinreichend dickes Kabel (Lautsprecher-Doppellitze, irgendwas um 2,5qmm) gebastelt, am Ende angelötete Krokos und in den Lötpunkt mit rein ein dünnes Litzenpärchen, was ich mit Schrumpfschlauch in 5 cm-Abständen mit am Kabel befestigt und am Sense angeschlossen habe. Das ist zwar noch nicht die beste Lösung, aber es funktioniert hinreichend gut. Noch besser sind Krokos, deren beide Backen getrennt angeschlossen werden können - eine für den Dickstrom, eine für die Sense-Leitungen, damit kompensiert man auch gleich den Übergangswiderstand zum Verbraucher. Steht auf der Einkaufsliste.
Die Billiglösung hat den Vorteil, dass die Sense immer angeschlossen sind. Siglent LNT geben maximal 1V Differenz drauf, wenn sie an den Sense nichts messen - ich weiß nicht was das Korad hier macht, wenn die Sense offen bleiben. Kann man aber mit einem relativ hochohmigen R auch kompensieren, im Falle eines Falles wird der problemlos "überstimmt".
Ich habe mir für meine E-Last ein hinreichend dickes Kabel
(Lautsprecher-Doppellitze, irgendwas um 2,5qmm) gebastelt,
Das reicht ja auch in 99% er Faelle. Und die wenigen Leute/Anwendungen
die andere Ansprueche haben, die werden wohl kaum ein Korad
nehmen. Wenn die halbwegs genau sein sollen dann musst du die
ja nach dem kauf erst mal kalibrieren und selbst dann fragt
man sich wie die das ueber die Temperatur/Alterung halten.
Da kommt es nicht auf das letzte mV an.
Und es muss auch nicht unbedingt Lautsprecherkabel sein.
Wie ich oben schon schrieb, ich hab 12AWG, also wohl so grob 3qmm.
Gibt es guenstig bei Alieexpress in hochflexibel. Ich war wirklich
positiv beeindruckt! Die sind dann auch rot/schwarz.
(..)
Liegt es eventuell am Spannungsabfall auf den beiden Messleitungen?
Oben schreibt Christian, dass dies kompensiert werden kann.
Über die Anleitung habe ich herausgefunden, dass man über das Menü
"SENSE" aktivieren muss: habe ich getan und es war ein (Relais-)Klick
aus dem Korad zu hören.
Leider gibt es danach keine Spannung mehr aus :-(
On/Off bewirkt genau nichts.
Ich habe die Sense-Funktion mal an meinem NT getestet. Wenn sie aktiviert ist, die Sense-Leitungen aber offen bleiben, gibt das NT keine Spannung an den Ausgang. Die Sense-Leitungen müssen angeschlossen werden.
Was mir bei testen aber unangenehm aufgefallen ist das wenn nur der Sense-Plus angeschlossen wird der Ausgang 14V ausgibt, unabhängig davon was am NT eingestellt ist. 14V liegen dann auch an wenn nur 10mV als Vorgabe eingestellt ist. Beim NT sieht man nur den Stromfluss, die Spannungs- und Leistungsanzeige bleibt auf Null.
12V eingestellt, beide Sense-Anschlüsse korrekt angeschlossen:
Gerade erst fällt mir auf dass die CC-Anzeige leuchtet, obwohl 500mA als Strombegrenzung eingestellt ist..meine ich jedenfalls. Das teste ich später nochmal.
Was mir bei testen aber unangenehm aufgefallen ist das wenn nur der
Sense-Plus angeschlossen wird der Ausgang 14V ausgibt, unabhängig davon
was am NT eingestellt ist. 14V liegen dann auch an wenn nur 10mV als
Vorgabe eingestellt ist.
Tja. Das Netzteil versucht ja, durch Spannungserhöhung die 10mV an Sense zu realisieren, und schafft es sogar mit 14V nicht. Was soll es denn auch anderes machen? Durch einen überlagerten Teststrom erkennen, ob einer der Sense-Eingänge nicht angeschlossen ist?
Ich glaube das weitere Probieren mit nur einem Sense Anschluß kann eingestellt werden.
Laut Anleitung muss man bei Aktivierung der Sense Eingänge auch beide anschließen was ja auch logisch ist.
Also warum weiter hier aussethalb der Spezifikation des Herstellers rum probieren. Sorry, nur meine Meinung
Ich glaube das weitere Probieren mit nur einem Sense Anschluß kann
eingestellt werden.
Laut Anleitung muss man bei Aktivierung der Sense Eingänge auch beide
anschließen was ja auch logisch ist.
Also warum weiter hier aussethalb der Spezifikation des Herstellers rum
probieren. Sorry, nur meine Meinung
Manche merken es erst, wenn magischer Rauch aufsteigt.
Und das schaffen lediglich 14V bei vielen Schaltungen nicht.
... wenn nur der Sense-Plus angeschlossen wird der Ausgang 14V ausgibt,
Das ist übel. Wenn eine der Sense-Leitungen im Aufbau durch Wackeln etc Kontakt verliert, kann das sehr schnell magischen Rauch machen. Das hat auch nichts mit absichtlichem Betrieb abseits der Spezifikation zu tun, sondern kann schon mal vorkommen.
Was soll es denn auch anderes machen? Durch einen überlagerten Teststrom
erkennen, ob einer der Sense-Eingänge nicht angeschlossen ist?
Im Datenblatt des Siglent SPD1168X lese ich "Maximum compensation
voltage 1V.". Die haben sich offenbar mehr Gedanken gemacht. 14V sind absurd.
Uups.... Dann habe ich dies erst jetzt richtig verstanden. Sorry.
Dann ist dass mit der Erhöhung auf plus 14v mehr als ubel. Hatte dies falsch interpretiert. Dann ist dies bei dem siglent Netzteil ja mit max 1V Korrektur bei Sense Anschluß doch sinnvoll.
Sagt die Korad Anleitung hier nichts zu aus?
Oder man müsste dies mal an korad weitergeben.
... wenn nur der Sense-Plus angeschlossen wird der Ausgang 14V ausgibt,
Das ist übel. Wenn eine der Sense-Leitungen im Aufbau durch Wackeln etc
Kontakt verliert, kann das sehr schnell magischen Rauch machen. Das hat
auch nichts mit absichtlichem Betrieb abseits der Spezifikation zu tun,
sondern kann schon mal vorkommen.
Hallo Volker,
vielen Dank für diesen Kommentar, genau darum ging es mir. Gutes Beispiel ist dieser Aufbau:
Auch sonst sind anderweitige Fehlbedienungen nicht ausgeschlossen.
Was soll es denn auch anderes machen? Durch einen überlagerten Teststrom
erkennen, ob einer der Sense-Eingänge nicht angeschlossen ist?
Im Datenblatt des Siglent SPD1168X lese ich "Maximum compensation
voltage 1V.". Die haben sich offenbar mehr Gedanken gemacht. 14V sind
absurd.
Ich habe 2 LNT von AIM TTi, die kompensieren 0,5V auf den Leitungen. Die machen auch keinen Blödsinn wenn die Sense-Leitungen nicht angeschlossen sind. Ok, andere (Preis)Liga..:-)
Manche meinen, so ein preiswertes LNG von Korad mit diversen Features müsste dann doch wenigstens auch noch eine umfangreiche KI beinhalten, welche die ggf. vorhandene Dummheit eines Anwenders erkennt.
Von einem Anwender eines LG sollte man grundsätzich erwarten, dass er halbwegs weiss, was er macht und seine Schaltung, etc. korrekt kontaktiert.
Was im Einzelnen passiert, wenn man den Anweisungen eines technischen Gerätes nicht folgt, halte ich für keinen Mangel.
Manche meinen, so ein preiswertes LNG von Korad mit diversen
Features müsste dann doch wenigstens auch noch eine umfangreiche KI
beinhalten, welche die ggf. vorhandene Dummheit eines Anwenders erkennt.
Nein, das hat auch niemand behauptet.
Selbst sehr teure Messtechnik kann und ist nicht gegen Fehlbedienung zu 100% geschützt.
Von einem Anwender eines LG sollte man grundsätzich erwarten, dass er
halbwegs weiss, was er macht und seine Schaltung, etc. korrekt
kontaktiert.
Genau. Deshalb kommt es auch nie vor das Anwender mit einem Multimeter eine Spannung messen wollen, das Messgerät aber in der Messart Ampere steht. Natürlich sind auch die Messleitungen falsch gesteckt..und dann knallt es.
Wie oft kommt es es vor das Anwender einen Akku verpolt an ein LNT angeschlossen haben? Threads dazu gibt es hier im Forum zu genüge. Ich habe mal einen Reparatur-Thread zu dem Thema erstellt. In dem ging es um ein Hameg LNT mit genau dieser Fehlbedienung.
Was im Einzelnen passiert, wenn man den Anweisungen eines technischen
Gerätes nicht folgt, halte ich für keinen Mangel.
Richtig. Ich habe auch nicht geschrieben dass es ein Mangel ist. Ich halte es aber für eine Fehlkonstruktion.
Abgesehen davon nehme ich Dir nicht ab dass Du noch niemals einen Fehler bei der Bedienung deiner Messtechnik gemacht hast.
Was mir bei testen aber unangenehm aufgefallen ist das wenn nur der
Sense-Plus angeschlossen wird der Ausgang 14V ausgibt, unabhängig davon
was am NT eingestellt ist. 14V liegen dann auch an wenn nur 10mV als
Vorgabe eingestellt ist.
Tja. Das Netzteil versucht ja, durch Spannungserhöhung die 10mV an Sense
zu realisieren, und schafft es sogar mit 14V nicht.
Du meinst also dass ein LNT in der Lage sein sollte 14V Spannungsverlust auf den Leitungen zur Last kompensieren zu müssen?
Manche meinen, so ein preiswertes LNG von Korad mit diversen
Features müsste dann doch wenigstens auch noch eine umfangreiche KI
beinhalten, welche die ggf. vorhandene Dummheit eines Anwenders erkennt.
Nein, das hat auch niemand behauptet.
Selbst sehr teure Messtechnik kann und ist nicht gegen Fehlbedienung zu
100% geschützt.
Dennoch scheinen es manche selbst bei Korad zu erwarten.
Von einem Anwender eines LG sollte man grundsätzich erwarten, dass er
halbwegs weiss, was er macht und seine Schaltung, etc. korrekt
kontaktiert.
Genau. Deshalb kommt es auch nie vor das Anwender mit einem Multimeter
eine Spannung messen wollen, das Messgerät aber in der Messart Ampere
steht. Natürlich sind auch die Messleitungen falsch gesteckt..und dann
knallt es.
Kenn ich.
Bei mir, bei meinen früheren MA und vielen mehr.
Aber ich hasse es, wenn sich jemand rausredet, noch schlimmer, wenn z.B. dem Gerät die Schuld gegeben wird.
Wie oft kommt es es vor das Anwender einen Akku verpolt an ein LNT
angeschlossen haben? Threads dazu gibt es hier im Forum zu genüge. Ich
habe mal einen Reparatur-Thread zu dem Thema erstellt. In dem ging es um
ein Hameg LNT mit genau dieser Fehlbedienung.
Ich habe keinen Überblick, wieviele (ggf. auch nur sogenannte-) LNG ich habe.
Darunter aber aktuell 3 defekte, deren Defekt niemand anderes als ich verschuldet hat.
Ja, das passiert, und eben anderen auch und daher viele Threads hier im Forum zu dem Thema.
Und wenn es wieder akut ist und ich es lese, kommt ggf. mein Hinweis, woran es gelegen hat.
Egal ob Verpolung oder Rückspeisung aus dem Akku in das LNG aufgrund zu niedriger Einstellung oder Netztrennung.
Ist so, passiert aber, auch mir.
Was im Einzelnen passiert, wenn man den Anweisungen eines technischen
Gerätes nicht folgt, halte ich für keinen Mangel.
Richtig. Ich habe auch nicht geschrieben dass es ein Mangel ist. Ich
halte es aber für eine Fehlkonstruktion.
Totaler Quatsch!
Überlege Dir daoch mal, wie Laborgeräte ordentliche Ergebnisse liefern sollen, wenn die Messspannungen/Mesströme erst eine Sicherheitsschleuse durchlaufen müssen.
Das kann man zwar immer besser darstellen, aber dann auch mit den steigenden Preiskategorien.
Aber perfekt selbst dann nicht.
Abgesehen davon nehme ich Dir nicht ab dass Du noch niemals einen Fehler
bei der Bedienung deiner Messtechnik gemacht hast.
Wie schon oben beschrieben, kommt es immer wieder vor.
Aber bisher stehe ich dazu und suche keinen anderen, dem ich das anlasten möchte.
Auch ich hasse es, wenn (allgemein gesprochen) äußeren Umständen die Schuld an einem Defekt oder einer eigenen Mangelleistung gegeben wird, ohne die persönliche Komponente dabei auch nur in Betracht zu ziehen...
Auch halte es für eine Fehlkonstruktion, wenn eine Spannungskompensation gefährliche Überspannungen erzeugt. Die Leute bei AIM TTi und Siglent werden sicher Gründe gehabt haben, keine höheren Spannungen zuzulassen. Wobei mir die 1V bei Siglent besser gefallen, weil man damit ziemlich leicht die Flussspannung einer Schutzdiode beim Akku-Laden kompensieren kann.
(Und nun stelle man sich vor, man hätte diese Kompensationsspannung auch noch für den User einstellbar gemacht...)
OK, jetzt wissen wir dass das Korad da kritisch sein kann.
Die Sicherheitsschleusen kann sich der Anwender eines Korad aber selbst bauen:
a) wie weiter oben beschrieben Kabel mit festen Sense-Leitungen verwenden, die nicht "abfallen" können
b) Feste Widerstände zwischen OUT+ und Sense+ sowie OUT- und Sense-, evtl. experimentell bestimmen für eine ausreichend kleine Differenz (ich würde ca 1-2V anstreben). Dafür dürften Widerstände reichen, die dann Größenordnungen über dem zu kompensierenden Leitungswiderstand liegen. Sowas würde ich bei solchen Klemmen mit doppelten Anschlüssen bevorzugen
c) Wären nicht auch zwei Z-Dioden oder weiße LED (für bis zu 3V) dafür denkbar, wenn der Strom durch die Sense-Leitungen nicht zu hoch ist? (hihi... und wenn er ausreicht um sie zum Leuchten zu bringen, hat man gleich einen Indikator wenn die Klemmen nicht richtig sitzen.)
und last, but not least:
d) SENSE-Funktion nur dann einschalten, wenn man sie wirklich braucht.
Weiss jemand wie schnell die Ausgangsspannung beim KKG305P
programmierbar ist ?
Nein. :-D
Sind 50ms Impulse bei 5V und 500mA möglich ?
Ich weiss das man beim KA3005P alle 50ms ein Befehl hinschicken kann um etwas zu aendern und ich weiss das alle 20ms nicht mehr funktioniert hat. Also irgendwo dazwischen lag die Grenze.
Aber ja, es waere interessant zu wissen ob sich da bei den neuen Teilen etwas gebessert hat.
Hier ist aber noch was untergegangen, was vll. Jörg mal kurz
checken
könnte:
Jürgen schrieb:
Weiss jemand wie schnell die Ausgangsspannung beim KKG305P
programmierbar ist ? Sind 50ms Impulse bei 5V und 500mA möglich ?
Ihr meint vermutlich diese Parameter per Fernsteuerung (USB) dem NT vorzugeben? Da muss ich aktuell leider passen, ich habe keine Software für das NT installiert. Ich weiß gerade auch nicht ob zum Lieferumfang eine CD gehörte. Im Netz finde ich auf die Schnelle keine SW zum Download.
Hat jemand von Euch einen Link?
Ich vermute aber dass das NT nicht solch kurze Impulse kann.
Eine Software aus dem Internet hilft da nicht. Man muss sich
sowas schon selber schreiben. .-) Schliesslich willst du
den Parameter "Zeit" beeinflussen koennen.
Von daher ist die Beantwortung so einer Frage schon mit etwas
Aufwand verbunden. Deshalb hab ich es auch oben fuer das KA3005P
geschrieben weil ich es da zufaellig mal getestet hatte.
Die Software habe ich zum testen mal installiert. Der kleinste Wert der
sich für die Zeit einstellen lässt sind 250ms.
Ich habe mal mein UNI-T UDP3305S-E dazu befragt (preislich ca 2,5x KKG), das lässt sich lokal per Menü programmieren, schafft aber auch nur 0.1s, ein Test mit einem Lastwiderstand ergab Anstiegszeit von ca 4ms, Abfall ca 5 ms, und Ecke-Ecke sind nicht etwa 100 ms, sondern laut Oszi 95 ms.
Das ist wohl einfach nicht deren Kernaufgabengebiet :-)
Mir gefällt die SW nicht und lösche sie auch wieder.
Wenn die ähnlich wie die vom KA3005 ist, kann ich das gut verstehen.
Die Software habe ich zum testen mal installiert. Der kleinste Wert der
sich für die Zeit einstellen lässt sind 250ms.
Ich habe mal mein UNI-T UDP3305S-E dazu befragt (preislich ca 2,5x KKG),
das lässt sich lokal per Menü programmieren, schafft aber auch nur 0.1s,
ein Test mit einem Lastwiderstand ergab Anstiegszeit von ca 4ms, Abfall
ca 5 ms, und Ecke-Ecke sind nicht etwa 100 ms, sondern laut Oszi 95 ms.
Das ist wohl einfach nicht deren Kernaufgabengebiet :-)
Sehe ich auch so. Das UNI-T UDP3305S-E ist für den Preis ein gutes LNT. Das stand auch einmal auf meiner Wunschliste, dann ist es aber doch ein anderes LNT geworden.
Mir gefällt die SW nicht und lösche sie auch wieder.
Wenn die ähnlich wie die vom KA3005 ist, kann ich das gut verstehen.
Es gibt ein Video von Afug-Info zum KA3005, inkl. der Software. Hier schneidet die Software auch nicht besonders gut ab.
Ja, die Geräte sind preiswert. Wenn aber eine Steuerung über eine hauseigene SW möglich ist sollte diese auch gut funktionieren.
Gestern Abend wollte ich doch noch mal anfangen einige Tests und Screenshots zu machen. Das habe ich schnell wieder abgebrochen. Die SW gefällt mir einfach nicht und hat zu viele Macken. Ich hatte auch nicht vor sie zu verwenden, habe sie nur aufgrund dieses Threads installiert.
Mit reicht das KKG305P in seiner Grundfunktion für das wofür ich es mir gekauft habe. Dafür ist es sein Geld wert, das steht außer Frage.
Ist die Beipacksoftware zu grindig, schreibt man sich halt eine selbst.
Klar, hab ich ja z.B auch schon mal gemacht. Die Frage ist natuerlich
ob das Protokoll noch genauso ist.
Naja, vielleicht haben sie wenigstens den einen Bug im KA3005P Protokoll
behoben. Da gibt es bei irgendeinem Kommando keine 0x00 im Sourcecode
von Korad und deshalb sendet die Senderoutine noch 1-2 Byte mit bis sie auf
ein 0x00 im Speicher trifft. Aber war nur bei einem Kommando so.
Ich habe das KKG605P auch seit ein paar Wochen als Ergänzung zu meinem KA3005P und bin eigentlich recht angetan von dem Gerät. Allerdings ist mir kürzlich etwas aufgefallen, bei dem ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das ein Bug oder ein Feature ist. In der polnischen Doku konnte ich dazu jedenfalls nichts finden. Wenn man einen der Programmplätze aktiviert und dann das Gerät aus und wieder einschaltet, startet das Gerät mit genau diesem ausgewählten Programmplatz, außer bei M5. Wenn das Gerät sich in M5 befindet und ausgeschaltet wird, ist beim Start M1 ausgewählt. Auf mich wirkt das wie ein Bug, allerdings war M5 ja beim KA3005P schon ein besonderes Tierchen und hatte z.B. keinen eigenen Auswahltaster. Kann das Problem jemand hier nachvollziehen?
Ich habe das KKG605P auch seit ein paar Wochen als Ergänzung zu
meinem KA3005P und bin eigentlich recht angetan von dem Gerät.
Allerdings ist mir kürzlich etwas aufgefallen, bei dem ich mir noch
nicht ganz sicher bin, ob das ein Bug oder ein Feature ist. In der
polnischen Doku konnte ich dazu jedenfalls nichts finden. Wenn man
einen der Programmplätze aktiviert und dann das Gerät aus und wieder
einschaltet, startet das Gerät mit genau diesem ausgewählten Programmplatz,
außer bei M5. Wenn das Gerät sich in M5 befindet und ausgeschaltet wird,
ist beim Start M1 ausgewählt. Auf mich wirkt das wie ein Bug, allerdings
war M5 ja beim KA3005P schon ein besonderes Tierchen und hatte z.B. keinen
eigenen Auswahltaster. Kann das Problem jemand hier nachvollziehen?
Ja, ich habe bei meinem NT (KKG305P) dasselbe Verhalten und ich finde es ist ein Bug.
Böse enden kann es wenn man auf M5 z.B. 5V abgespeichert hat, auf M1 aber 24V. Wenn man da nicht aufpasst kann es das gewesen sein mit der 5V Schaltung die am NT hängt. Allerdings kommt das beschriebene Szenario bei mir nicht vor.
Ein Bug ist aber auch das Speicherplätze überschrieben werden wenn man Werte für Spannung und Strom ändert. Die werden dann in den ausgewählten Speicherplatz übernommen. Daher wähle ich immer M5 wenn ich weiß dass ich die Werte für die angeschlossene Schaltung ändern möchte.
Schön bei den NTs ist die vorhandene Leistungsanzeige. Schön wäre aber wenn die Auflösung geändert würde wenn man die Stromanzeige von A auf mA ändert. Die Leistungsanzeige bleibt aber bei der Auflösung von 100mW.
Es gäbe einiges zu verbessern, vor allem bei der Software. Insgesamt bin ich mit dem NT aber zufrieden, vor allem wenn man den Preis berücksichtigt.
Guten Abend!
Jetzt ist es passiert: mein Korad KKG305P ist offenbar defekt.
Sobald ich den Ausgang einschalte beginnt es ohne Last bereits zwischen CV und CC zu "schwingen".
Die im Januar 2025 beschriebene Glühlampe 12V 20W flackert nur noch, obwohl der Strom auf 5A aufgedreht ist.
Begleitet wird das Schwingen von einer Art Relais-Klackern im Innern des Netzteils.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich auf der Platine suchen sollte?
Oder ist eventuell die Ursache schon bekannt?
Würde mich sehr über ein paar Ratschläge freuen!
Grüße
Marc.
P.S. ein Garantiefall schließe ich quasi aus. Florian hatte es mir extra aus Polen beschafft; der Rückweg wäre zu aufwendig
(..)
Jetzt ist es passiert: mein Korad KKG305P ist offenbar defekt.
Würde mich sehr über ein paar Ratschläge freuen!
Hallo Marc,
mein erster Ratschlag ist das du einen neuen Thread für dein Problem erstellen solltest. Es ist nicht sinnvoll einen Thread zu kapern..der zum einen eigentlich abgeschlossen ist, zum anderen über 135 Beiträge verfügt und auch schon fast 3 Jahre alt ist.
Vorab: Einen Schaltplan wirst du nicht finden. Öffne das NT und mache erstmal eine Sichtkontrolle. Ist der Fehler plötzlich aufgetreten, oder war eine Last angeschlossen die das NT beschädigt haben könnte..Induktivität, Akku oder anderen Spannungsquelle..womöglich verpolt angeschlossen?
P.S. ein Garantiefall schließe ich quasi aus.
Ich würde Korad trotzdem anschreiben.
Weiteres dann in deinem hoffentlich neuen Thread;-)
P.S. ein Garantiefall schließe ich quasi aus. Florian hatte es mir extra
aus Polen beschafft; der Rückweg wäre zu aufwendig
Servus Marc,
das ist aber schade... meinem KKG geht es noch gut.
Ab und zu fährt bei uns noch jemand nach Warschau, es wäre also nicht ausgeschlossen, dass ich das Gerät mal mitnehmen kann.
Habe ich dir damals eine Rechnung von NDN mitgegeben?
Du könntest mal eine Mail dorthin schreiben (bitte ins Polnische übersetzen, sonst bekommt man erfahrungsgemäß oft keine Antwort) und nach der Garantieabwicklung fragen. Nach kurzer Recherche beträgt die Garantie mind. 2 Jahre.
Viele Grüße.
Ich habe nun auch bei Botland ein KKG305D gekauft, bin aber noch nicht umfassend zum Testen gekommen. Beigelegt sind nur dünne Heftchen in Polnisch und Englisch, online gibt es auch Deutsch - Englisch hat Google nicht gefunden.
Die Anschlüsse auf der Rückseite sind nirgends vollständig beschrieben.
Sense- und Sense+ sind natürlich klar und werden nur ausgewertet, wenn im Menü eingeschaltet
ON und CC/CV scheinen Statusausgänge zu sein, zu Spannungen und Belastbarkeit keine Angaben gefunden
Trig/Out ist im Handbuch beschrieben: Setting "0" deaktiviert die Funktion, "1" scheint den Ausgang zu toggeln, wenn TRIG/OUT gegen GND gezogen wird, und "2" schaltet den Ausgang ein solange TRIG/OUT gegen GND gezogen wird.
Weiß jemand näheres zu "ON" und "CC/CV"?
Bei ndn habe ich zudem eine Kalibrierungsanleitung gefunden:
https://ndn.com.pl/img/cms/artyku%C5%82%20rigol%200108/M081_kalibracjaKKG305P.pdf
Ähnlich wie schon beim KA3005P/D kann man mit einem Multimeter und/oder einer elektronischen Last bei Bedarf eine einfache Kalibrierung durchführen. Bei meinem gibt es dafür aber aktuell keinen Bedarf.
Im Setting "1" schaltet TRIG/OUT den Ausgang nur ein, aber nicht aus. Das Aus- und Einschalten funktioniert weiterhin über die Fronttaste.
Im Setting "2" schaltet TRIG/OUT den Ausgang ein solange das Signal auf GND gezogen wird. Dabei ist ein Überschreiben des Status mit der Fronttaste nicht mehr möglich - man sieht zwar das Display kurz zucken, aber der Ausgang bleibt in dem von TRIG/OUT vorgegeben Status.
Der Schriftzug "TRIG/OUT" im Display erscheint, sobald das Setting auf "1" oder "2" gesetzt ist, dauerhaft (keine Anzeige des Signals).
TRIG/OUT funktioniert im Modus "1" nicht nur als Impuls, sondern wie auch in "2" als Vorgabe, der Ausgang kann also nicht deaktiviert werden, solange das Signal anliegt. Lediglich die Ausschaltung wie in "2" wird nicht vorgenommen, wenn TRIG/OUT inaktiv wird.
In diesem Zusammenhang ist ein BUG aufgefallen: Die Vorrangschaltung übergeht sogar die Schutzvorrichtung OCP bzw. macht sie unbrauchbar. Gesetzt den Fall, ich setze das Stromlimit auf 1 A und OCP auf 0,5 A und ich schließe den Ausgang kurz, dann kann man mit der Fronttaste den Ausgang einschalten, dann meldet sich OCP mit einem Summton und der Ausgang ist aus. Mit dem TRIG/OUT-Signal ist es aber möglich, den Ausgang weiterhin aktiv zu halten, der OCP-Summton ertönt ein paar Mal - und anschließend ist OCP aus und der Ausgang bleibt aktiv in der Strombegrenzung.
Ohnehin scheint OCP softwareseitig über den Messwert gelöst zu sein, eine schnelle elektronische Sicherung ersetzt das nicht. Ich finde es aber gut, dass OCP auch unter das Stromlimit gesetzt werden kann, dadurch sind kurze Peaks über dem OCP-Limit weiterhin möglich.
Das Setzen des Limits erfolgt durch langes Drücken von OCP (um zur Einstellung zu gelangen und den Einstellwert zu bestätigen), OCP lässt sich (mit kurzem Tastendruck) aber nur bei aktivem Ausgang einschalten - bleibt dann aber auch aktiv, wenn man den Ausgang abschaltet.
Die Ausgänge "ON" und "CC/CV" werden bei Aktivität offenbar von einer ungeregelten internen Rohspannung gespeist, auf der man einen 100-Hz-Ripple erkennen kann, sie beträgt 14,15 Volt bei 230 V Netzspannung (und ändert sich mit dieser). Bei einer Belastung mit 10 mA sinkt sie auf 13,7 V. Mehr habe ich mich nicht getraut.
Erwartungsgemäß zeigt "ON" den Status des Ausgangs (wie "OUT" im Display) und "CC/CV" wird aktiv in der Strombegrenzung ("CC" im Display").
KoradKKG605P.jpg
(280 KB)
