Reflow löten selbstgemacht

Ich denke hier ist bestimmt für dich was dabei:
http://www.elstein.de/elektrische-keramische-flaechenstrahler.php

Ich hatte mal einen Ersa Reflowofen, in diesem war so ein 
Flächenstrahler drin. Ich bin der Meinung er hatte 650 Watt und davon 
sind 2 Stück pro Heizzone verbaut gewesen. Außerdem war pro Heizone von 
unten eine Heizplatte mit 2 kW eingebaut.

Infrarot ist nur sehr schlecht geeignet; die Zeiten sind lange vorbei. 
Im Profibereich werden nur noch Heißluft- und Dampfphasenöfen 
eingesetzt.
Infrarot erwärmt am besten dunkle Stellen (ICs und Transistoren) und am 
schlechtesten silberne Stellen - die Lötstellen auf die es ankommt.

Ne Dampfphase wird er sich wohl nicht ins Haus stellen wollen.

Andreas Z. wrote:
> Infrarot ist nur sehr schlecht geeignet; die Zeiten sind lange vorbei.
> Im Profibereich werden nur noch Heißluft- und Dampfphasenöfen
> eingesetzt.
> Infrarot erwärmt am besten dunkle Stellen (ICs und Transistoren) und am
> schlechtesten silberne Stellen - die Lötstellen auf die es ankommt.

Ja, und was haltet ihr davon zusätzlich zu den normalen Heizstäben in so 
einem Pizzaofen (oder Infrarotstrahlern) noch mehrere Gebläse 
einzubauen, für die Konvektion? Also quasi einen Turbo-Umluftofen.

Da stellt sich mir noch die nächste Frage:

Wie mache ich mit diesem Verfahren eine zweiseitig bestückte Platine? 
Die Bauteile auf der Bottomseite falln doch runter oder wie sehe ich 
das?

MfG
Muecke

Bei zweiseiteigen Layouts werden die SMD-Bauteile auf einer Seite 
zusätzlich vor dem Löten mit einem speziellen Kleber festgeklebt. (Da 
ärgert man sich dann beim auslöten ;-))

Ich habe übrigens eine interessante Seite gefunden, die beweist, dass 
selbst Dampfphasenlöten im Eigenbau prinzipiell nicht unmöglich ist:
http://www.ibrtses.com/g/dampfphasenloeten.html

Also Pastenmasken (stencils), kann man sich fertigen lassen. Ist nicht 
ganz günstig, aber, wenn man mehrere gleiche Platinen selber herstellen 
will, durchaus erschwinglich.
Ich habe mal eine alte gebrauchte Pastenmaske gekauft, wo viele gängige 
Footprints drauf waren. Diese habe ich zerschnitten und trage mit hilfe 
der einzelnen "Schnipsel" die Paste auf (bei Bauteilen mit vielen pins). 
Bei einfachen bauteilen trage ich die Paste einfach mit dem dispenser 
und nem Zahnstocher auf.

Von Bungard gibt es vorbeschichtete SMD Schablonenbleche.
http://www.bungard.de/content/view/27/78/lang,german/
Habe den Preis jetzt nicht im Kopf, aber wenn Interesse besteht schaue 
ich mal im Katalog nach.

Michael H* wrote:

> nicht unbedingt. bei leichteren teilen und praktisch noch allen ics
> genügt die anziehende wirkung des kapillar-effekts, um die bauteile
> nicht abfallen zu lassen.

Da muss man dann aber schon sehr behutsam damit umgehen.
Also ich habe hier jede menge doppelseitig bestückte Platinen rumliegen 
und da sind alle Bauteile auf einer der beiden Seiten (insbesondere Rs 
und Cs) mit so einer roten Fixierpaste angeklebt.
Naja wird wohl so oder so gehen.

Ich habe mich jetzt mal ausgiebig über das Dampfphasenlöten informiert. 
So eine kleine "Maschine" wäre schon super. Ich habe nur ien Problem 
dabei? Wo bekomme ich das Medium (Galden LS 200, oder LS 230) her? Kennt 
da einer eine Bezugsquelle und wie lange komme ich mit z.B. 1 Liter aus?

MfG
Muecke

V. Baumann wrote:
> Michael H* wrote:
>
>> nicht unbedingt. bei leichteren teilen und praktisch noch allen ics
>> genügt die anziehende wirkung des kapillar-effekts, um die bauteile
>> nicht abfallen zu lassen.
>
> Da muss man dann aber schon sehr behutsam damit umgehen.
> Also ich habe hier jede menge doppelseitig bestückte Platinen rumliegen
> und da sind alle Bauteile auf einer der beiden Seiten (insbesondere Rs
> und Cs) mit so einer roten Fixierpaste angeklebt.
> Naja wird wohl so oder so gehen.

Na dann ist die Seite mit dem Kleber Wellengelötet, und nicht Reflow...

nitraM

Wie siehts denn aus mit dem Galden LS 200? Wo kann man das her bekommen? 
Weiß da einer eine Bezugsquelle?

Galden bekommt man, außer bei den Herstellern der Dampfphasen, auch 
direkt bei der Ausimont GmbH. Dummerweise ist das eine französische 
Firma....

Nebenbei, hast du eine Ahnung was das Zeug kostet?
Ich habe hier nur einen uralten Preis, der liegt bei ca. 250€ - ich bin 
mir aber nicht ganz sicher ob er sich auf 1 Liter, 1kg oder 5kg(=VPE) 
bezieht.

http://www.solvaysolexis.com/producthide/0,,49351-2-0,00.htm

Ich habe mal von 80€ pro kg gehört.

Ich frage mich ob man das Zeug auch über eine ganz normale Herdplatte 
zum Sieden bringen kann, wenn man sein gefäß gut thermisch an die Platte 
anbindet.

Stefan Salewski wrote:

> Ist das Zeugs nicht giftig?

Nein, das ist ja das tolle daran. Es ist ziemlich inert und weder giftig 
noch umweltschädlich, so wie ich es verstanden habe. Gefährlich wirds 
wohl erst, wenn es sich thermisch zersetzt, wenn die 
Zersetzungstemperatur überschritten wurde.

Man muss es ja nicht in der Küche kochen, es gibt ja so einzelne 
Herdplatten mit Netzstecker.

Stefan Salewski wrote:
> ich kann
> mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, wie man das zuhause machen
> könnte. Wenn man kein geschlossenes System hat geht durch die
> Verdampfung ja auch recht viel von dem Zeug verloren.

Sieh dir doch den Link an den ich gepostet habe. Da sieht man dass es 
prinzipiell geht.
http://www.ibrtses.com/g/dampfphasenloeten.html

Zum Entweichen des Dampfes: es bildet sich nur eine räumlich begrenzte 
Dampfphase über der siedenden Flüssigkeit, das ist ja der Trick bei der 
ganzen Sache. Sobald der Dampf aufsteigt, kühlt er schnell ab und 
kondensiert  wieder. Solange das Gefäß hoch genug ist entweicht da kaum 
was.

Stefan Salewski wrote:
> Er schreibt aber etwas von schädlich für Ozonschicht.

Naja, da bin ich mir nicht ganz sicher ob seine Information die 
Aktuellste ist. Ich habe vorhin das Datenblatt zu dem Zeug durchgelesen 
und es scheint wohl unbedenklich zu sein.

Die Ozonschicht-zerstörenden Medien sind schon lange nicht mehr im 
Einsatz.

Man muss die Lötpaste ja nicht unbedingt mit ner Schablone auftragen, 
ich mache das mit nem ganz normalen dispenser. Bei nicht allzugroßen 
Platinen ist das kein Problem. Und wenn man so große Layouts hat, dass 
man nicht um ne Schablone herumkommt, kann man die immer noch fertigen 
lassen.

Ich denke, dass der Einsatz sich schon lohnen würde, wenn ich mit einer 
VPE von 5kg mehrere hundert Platinen löten kann. Das müsste ja machbar 
sein, wenn kaum was von dem Zeug "flöten" geht! Das hat man dann doch 
dicke wieder drin, wenn man an die ganze Lötarbeit denkt, oder aber die 
kleineren Platinen, da jetzt auch sehr kleine SMD's und BGA's gelötet 
werden können.

Ich denke das Löten in der Dampfphase ist nicht so einfach wie es 
aussieht. Da ja auch dort ein Lötprofil abgefahren werden muss, damit 
die Lötpaste richtig "läuft".
Einfacher ist es für Bastler mit Heißluft zu löten. Als Unterstützung 
könnte man sich so einen IR Preheater zulegen, der die Platine von unten 
auf 150-180 Grad erhitzt.
Eine andere Alternative: es werden häufiger in der Bucht kleine 
Reflowöfen verkauft. (Ich meine aber nicht dieses Chinazeugs mit 800 
Watt!)

Naja, Wenn man das Ganze professionell machen möchte, dann gibt es ja 
auch kleine Dampofphasenlötanlagen, welche auch durchaus erschwinglich 
sind. Z.B. die WAM 3000 von Weller.

Aber ich kann mir vorstellen, dass dennoch ganz interessant sein könnte 
sowas mal im selbstbau auszuprobieren.

Das Profil hängt einzig davon ab mit welcher Geschwindigkeit die zu 
lötende Platine gefahren wird und das lässt sich ja motorgetrieben und 
über einen µC gesteuert machen. Z.B. könnte man mehrere Testläufe mit 
einem Temperatursensor fahren bis man ein brauchbares Profil hat.

Ich arbeite sonst auch immer mit einer Heißluft-Reworkstation + Preheat, 
aber da hat man das Problem, dass kleine Bauteile schon mal weggeblasen 
werden.

Ich werde es auf jeden Fall mal probieren so etwas selbst zu bauen. Ich 
werde euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten, aber vor November 
wird es wohl nicht fertig sein, da ich erst ab Oktober mit dem Studium 
fertig bein und Geld verdienen gehe ;-) Ich werde mich aber bemühen, 
meine Erfahrungen festzuhalten und euch zu verfügung zu stellen.

Also ich würde sowas auch gerne machen, aber auch erst ab Herbst, weil 
ich vorher noch meine Diplomprüfungen habe. Vieleicht können wir uns da 
ja zusammentun.

@ dr-robotnik
Weist du zufällig was die WAM 3000 ca. kostet?

Leider nicht, muss man halt anfragen.

Hallo dr-robotnik.

Gerne können wir das Projekt mal zusammen in Angrtiff nehmen (Austausch 
per mail oder so). Das wäre ja ganz interessant denk ich mal. Suche 
gerade noch ein geeignetes Heizelement. Hab schon mal an ein 
Keramikheizelement aus einem Cerankochfeld gedacht. Das gibts günstig 
bei eBay und sollte doch heißgenug werden, oder?

Also der Typ auf der Webseite auf die ich verwiesen habe, verwendet 
dafür das Heizelement aus einem Wasserkocher. Vieleicht könnte man auch 
einen oder mehrere Tauchsieder nehmen. Die müsste man nicht zerlegen und 
bräuchte sich deshalb nicht um Probleme wie elektrische Isolation 
kümmern. Als Gefäß könnte man eine ausreichend hohe rechteckige Wanne 
aus edelstahl zusammenschweißen.

Chris wrote:

> Zum Pastendruck: Wäre es auf Dauer gesehen nicht günstiger, eine
> CNC-Maschine zu benutzen, die die Paste aus der Tube aufträgt ? Aufgrund
> der geringen Belastungen dürften sowohl der Rahmen als auch die
> Führungen deutlich günstiger ausfallen, als bei den Fräsen ...

So wird das auch oft gemacht. Das sind dann die automatisiserten 
dispenser.
Nur bei großen Stückzahlen, bzw. großen Layouts gehts mit 
Metallschablone oder Siebdruck einfach schneller.

Bei Klenserien oder Prototypen ist das Eine als auch das Andere recht 
teuer. Beim Dispenser hat man halt zusätzlich Anschaffungskosten.

Ich mach sowas von Hand mit einem manuellen dispenser.

V. Baumann wrote:
> Also der Typ auf der Webseite auf die ich verwiesen habe, verwendet
> dafür das Heizelement aus einem Wasserkocher. Vieleicht könnte man auch
> einen oder mehrere Tauchsieder nehmen. Die müsste man nicht zerlegen und
> bräuchte sich deshalb nicht um Probleme wie elektrische Isolation
> kümmern.

Bei eBay gibt es nur die Heizelemente zu kaufen. Brauch man nicht mehr 
auseinander nehmen. Wie heiß werden diese Teile denn wohl? Das reicht 
aber denk ich um auf 200°C zu kommen und das Galden zu verdampfen, oder?

http://cgi.ebay.de/Heizzone-Heizelement-Kochfeld-fuer-Ceranfeld-23-cm_W0QQitemZ180254362411QQihZ008QQcategoryZ111768QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

Elektrische Isolation ist bei Galden ja nicht das schwierige ;-)

Also auf der seite von ibl-löttechnik http://www.ibl-loettechnik.de
gibts die Datenblätter zu verschiedenen Galden Medien. Die stellen 
übrigens auch kleine Dampfphasen-Lötanlagen für den Prototypensektor 
her.
Dort könnte man ja mal anfragen.

Das geniale an dem Verfahren ist, dass sich über der flüssigen Phase 
bereits drei Temperaturzonen ausbilden und man sein Lötprofil dadurch 
festlegt, wie schnell man durch die unterschiedlichen Zonen durchfährt.

Die Zonentypischen maximaltemperaturen können aber nicht überschritten 
werden, egal wie lange man seine Platine drin lässt.

Ich versteh nicht wieso sich das Verfahren nicht wesentlich mehr im 
Hobbysektor verbreitet hat. Es liegt wahrscheinlich einafach daran, dass 
die Medien recht teuer sind und nicht ganz so einfach zu beschaffen 
sind.

Übrigens man kann damit unter Verwendung von speziellen Klammern auch 
wunderbar Bauteile auslöten!

Also in der lötanlage selber haut einem das zeug nicht so schnell ab, da 
es beim aufsteigen und abkühlen sehr schnell wieder kondensiert, deshalb 
hat die Dampfphase ja nur eine begrenzte "dicke" oberhalb der flüssigen 
phase.

Ich habe schon mal gesehen, dass am oberen Ende des Gefäßes, also der 
Bereich , wo die Öffnung ist, extra gekühlt wird.

Der typ auf der Seite mit der selbstbaukonstruktion schreibt, dass er 
das 230er Galden zum Sieden gebracht hat, indem er 100V an die 
Wasserkocherheizung angelegt hat. Zum aufrechterhalten der Dampfphase 
reichten sogar 80V. Daraus erkennt man, dass das Heizelement nicht 
besonders leistungsfähig sein muss. (es ist ja auch nur eine kleine 
menge Flüssigkeit)

Ja, aber beim Pizzaofen hat man das Problem, dass die Bauteile über IR 
geheizt werden und da die ICs schwarz sind werden sie zu sehr thermisch 
belastet. Bei der Dampfphasen-Lötanlage wähle ich mein Medium so, dass 
das Lot gerade noch aufschmilzt, also z.B. Galden 180 und heißer wirds 
dann nicht mehr.

Also ich dachte daran das Gefäß aus Edelstahl herzustellen. Also eine 
Art "mini Küchenspüle mit besonders hohem Rand" ;-)

Erstens muss und darf es gar nicht dicht sein! Wenn man das ganze dicht 
abschließt, hat man unter Umständen zu hohen Druck, der das Glas zum 
Bersten bringt.
Zweitens ist eine normale Küchenspüle zu flach. Sie muss hoch genug sein 
damit der Dampf soweit aufsteigen kann, dass er wieder kondensiert.

Jemand wrote:
> Das könne doch eventuell gehen:
> 
http://www.neubert-glas.de/laborglas/onlineshop/katalog_php/1_995727484085_1175281088790_1079273510906/1007471037890/Becherglaeser.html#1
>
> Man müsste eben noch irgendeinen Wassserkühler von oben ins Glas hängen,
> wieleicht ein spialfederartg gebogenes Kupferrohr vom Klemptner oder aus
> einen alten Kühlschrank das Rohr vom Wärmetauscher.
>
> Perfluorierte Alkane haben den Vorteil dass sie inert sind, das man
> nahezu alles nehmen kann was die Temperatur aushält und sich nicht drin
> auflöst.

Ein ausreichen hohes, hitzebeständiges Laborglas ist schon ganz 
brauchbar, allerdings eingent es sich dann nur für kleine Platinen und 
man muss ja noch die ganze Hebe- und Absenkvorrichtung darin 
unterkriegen.

Chris wrote:

> Es kann aber auch sein, dass Metall vielleicht nicht unbedingt das
> vorteilhafteste Material ist.

Die ganzen professionellen Geräte scheinen Metallgefäße zu haben. Was 
spricht denn dagegen? Das einzige was mir einfällt ist, dass man halt 
nur von oben reinschauen kann.
Edelstahl hat den Vorteil, dass der Dampf, bzw. das Medium nicht durch 
irgendwelche bei hohen Temperaturen austretenden Stoffe verunreinigt 
wird.

Vieleicht findet man ja was passendes aus Edelstahl auf dem 
Schrottplatz, was man als Gefäß nutzen könnte.

Wie wärs mit so einem Spaghetti-Kochtopf, da ist die Absenkvorrichtung 
schon integriert und recht hoch sind sie auch! Guckst du:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/410l5C4xV3L._SL160_.jpg

Naja ist nicht so ganz ernst gemeint. Wäre halt nur was für ganz kleine 
Layouts.

mmm.. da hast du natürlich recht. Andererseits hat der Typ mit der 
selbstgebauten Anlage an den Glaskolben sogar einen Kupferstreifen 
drangemacht, damit der Dampf nicht zu früh auskondensiert.

Wenn man das Gefäß oben an der Öffnung aktiv kühlt, könnte man ja über 
die Kühlleistung den Kondensationspunkt recht genau nach oben oder nach 
unten entlang des Gefäßes verschieben. Was denkst du?

Also ich hab da mal was vorbereitet...
So in etwa habe ich mir den groben Aufbau vorgestellt.
Oben sind Rohre angeschweißt oder sonstwie thermisch angebunden, durch 
die Kühlwasser zirkuliert (dieses wird dann durch einen Radiator 
geleitet).
Unten sieht man die Vertiefung fürs medium, in der sich auch das 
Heizelement befindet.

Die große Öffnung wird im Betrieb durch eine Klappe mit Sichtfenster 
verschlossen, nur eben nicht druckdicht, so daß Dampf oder Gase bei 
größerem Überdruck entweichen können. Innendrin kann man im oberen 
Bereich ja auch Lamellen wie bei einer Kryofalle an die Wände anbringen, 
an denen der Restdampf noch besser kondensieren kann.

Ich würde schon gerne eine größere Öffnung nehmen, damit man auch 
größere Platinen löten kann oder mehrere kleine auf einmal.

mmh.. ich wünschte ich könnte schon morgen damit anfangen, verdammte 
Diplomprüfungen...

Als Gefäß dachte ich an ein kleineres Aquarium, womit dann auch noch 
Europakarten lötbar wären. Mit der Vertiefung unten wäre gar nicht so 
schlecht, dann bräuchte man nicht so viel von dem Galden. Mal sehen wie 
sich das realisieren lässt.

Mit Verschluss oben oder Kühlen würde ich mir niocht so viele Gedanken 
machen. Der Dampf bleibt doch unten im Gefäß. Die Höhe kann doch dann 
mit dem Heizelement geregelt werden. Dazu müsste man nur ein oder zwei 
Temperatursensoren im Gefäß an den Wänden unterbringen. Einen etwas 
höher und den anderen da drunter. Dann mit nem Controller so regeln, 
dass der Dampf immer zwischen den beiden Sensoren bleibt. Müsste 
eigentlich funktionieren.

Weiterhin habe ich kontakt mit dem "Bauer" des Gerätes aufgenommen. Der 
Artikel stammt von 2006 und die sind ohne weitere Maßnahmen wie oben 
Kühlen oder abdecken imernoch beim ersten Kilo. Man sollte die 
Flüssigkeit nur immer wieder zurück in den dafür vorgesehenen Behälter 
kippen.

Ich habe auch noch kontakt mit diversen Firmen aufgenommen bezüglich des 
Galden. Wenn ich Preise und weitere Informationen bekomme, werde ich 
euch informieren.

MfG
Muecke

Hallo,
interessante Sache.
Bezüglich Gehäuse hätte ich zwei Vorschläge,
einmal eine 50Euro Frittöse von Quelle, hätte schon Heizung,
Metallkorp, welcher bei geschlossenem Deckel an bez. abgesenkt werden
kann, sowie Sichtfenster von oben.
Der ander Vorschlag ist ein Mülleimer aus Edelstahl.

Mit der Friteuse das wäre ja wirklich sehr Interressant. Den Deckel 
würde ich dann nur abmontieren, um den Prozess besser verfolgen zu 
können. Die ganze Temperaturregelung würde ich dann auch noch umrüsten, 
aber sonst eine Interessante Sache. SUPER IDEE

Also das ist schon geil was da für vorschläge kommen: 
Spaghetti-Kochtopf, Glühweinkocher, Fritteuse, Edelstahlmülleimer - ich 
muss schon sehr darüber schmunzeln. Wenn das einer von Weller oder sonst 
einem Hersteller von VP-Lötanlagen lesen würde, ich glaub der würde sich 
kaputt lachen über unsere Ideen.
Ich find's cool. Vor Allem das mit der Fritteuse gefällt mir sehr. Ich 
hoffe es gibt welche mit ausreichend hohem Gefäß, so dass der Dampf 
größtenteils innen kondensiert.
Aber ich bin echt optimistisch, dass wir da vieleicht was auf die Beine 
stellen könnten.

Da habe ich ja ein Vorteil. Da ich sehr gute Bekannte in der 
Metallindustrie habe und die mir in der Schlosserei so ziemlich alles 
zusammenbraten können (auch Edelstahl).

Es gibt aber auch Zinkspray. Das könnte man ja auf das Metallb sprühen. 
Weiß nur nicht, ob das Spray so hohe Temperaturen verträgt.

Da hast du wohl recht. Einer von Weller word sich wahrscheinlich kaputt 
lachen. Aber wir wollen ja auch nichts für den professionellen Bereich, 
sondern was einfaches und billiges (im gegensatz zu professi0onellen 
Anlagen) für zu hause.

Die Mechanik habe ich mir mit einer Trapezgewindespindel und einem 
Schrittmotor vorgestellt. Dann ein temperatursensor neben meiner Platine 
anbringen und direkt beim Fahren die temperaturen messen. So kann ein 
individuelles Temperaturprofil abgefahren werden. Dafür braucht man nur 
einen schnelleren Temperatursensor. Da hab ich nur keine Erfahrungen, 
was die Auswahl von diesen Elementen betrifft.

Die Temperaturregelung bei dem Glühweinkocher müsste man nochmal genau 
überdenken. Da steht einstellbar von 30° bis Kochen (Für mich ca. 100°). 
Außerdem ist die Grundfläche ziemlich groß. Das hieße eine große Menge 
von dem teuren Medium Galden. Ich find diese Friteuse sehr interessant. 
Temperaturregelung müsste man auch nochmal neu aufbauen bzw. ändern.

http://www.steba.com/themen/frittieren/32/

MfG
Muecke

Chris wrote:
> Wow, die Ideen werden immer besser.
>
> Die Friteuse hat mir schon shr gut gefallen, nur befürchte ich, wie auch
> beim Spülbecken, was hier schon angesprochen wurde, dass die Höhe nicht
> ausreicht.
>
> Der Glühweinkocher ist bisher dann wohl mein Favourit.
>
> Bei der Mechanik sehe ich bis jetzt ein Problem: man wird nicht alle
> Komponeneten aus Edelstahl bekommen.
> Wie schützt man diese jetzt vor Korrosion? Fürchte herkömmliches
> Maschinenfett wird unter den Temperaturen recht flüssig werden und das
> Galden ruinieren ...

Falls du korrosion durch das Medium meinst: die ganzen Medien sind inert 
und greifen nix an. Ich würde aber dennoch gerne Edelstahl nehmen. Man 
müsste nur den Rahmen an dem die Platine befestigt wird aus Edelstahl 
herstellen. Die ganze Absenkmechanik kann man ja außerhalb des Gefäßes 
anbringen. Damit hat man auch kein Problem der Verunreinigung durch 
Schmiermittel, Abrieb etc.

Ich mach mal ne kleine Skizze.

So hier ist ein stark vereinfachte Skizze. Die Platine wird an einem 
kleinen Edelstahl-Rahmen/Gerüst befestigt. Dieser taucht ins Gefäß ein. 
Der Antrieb und die Mechanik befinden sich außerhalb des Gefäßes.

Das sieht super aus. So hab ich mir das auch vorgestellt. Ich hoffe, 
dass ich dieses Projekt ab Oktober in Angriff nehmen kann ;-) Es 
kribbelt mir jetzt schon in den Fingern.

Chris wrote:
> Noch ne Variante ...
>
> Gerade Lust gehabt ein bisschen CAD zu lernen - nicht schön aber man
> versteht´s :)

Deine Idee ist noch viel eleganter!

Ich habe soeben diesen Artikel bei eBay gefunden: 280235445392

Man könnte das Ding auf halber Höhe auftrennen und dann ein 
Zwischenstück aus Edelstahlblech dazwischenschweßen um die Höhe zu 
vergrößern.

Ein Hinweis für diejenigen, die das Gefäß vielleicht aus Glas selber 
machen möchten:
Es gibt Silikon-Kleber, die auch bei höheren Temperaturen stabil sind. 
Dieser hier z.B. bis 300°C:
http://www.bestklebstoffe.de/produkte/produktdetail.php?id=48

Stefan Salewski wrote:

> Nee. Normales Glas und schneller Temperaturwechsel? Vergiss es.

Schnell??? Und 200°C sind ja nun nicht gerade soo extrem für Glas.

> Und wer will für die Wechselwirkung Kleber/Zeugs garantieren?

Dieses Problem hast du doch bei jeder hier diskutierten Lösung, oder 
glaubst du der Hersteller einer Fritöse oder irgendeines Heizelementes 
gibt dir diesbezügliche Garantien?

Stefan Ernst wrote:

>> Und wer will für die Wechselwirkung Kleber/Zeugs garantieren?
>
> Dieses Problem hast du doch bei jeder hier diskutierten Lösung, oder
> glaubst du der Hersteller einer Fritöse oder irgendeines Heizelementes
> gibt dir diesbezügliche Garantien?

Die eigenschaft aller Galden Medien ist ja eben die, dass sie chemisch 
inert sind. D.h. sie sind extrem Reaktionsträge. Deshalb ist es sehr 
unwahrscheinlich, dass es mit irgendwas wechselwirkt. Insbesondere nicht 
mit Metallen oder Keramiken oder was auch immer, woraus Heizelemente 
bestehen.

Überlegt euch doch mal, wenn man da eine Platine zum Löten eintaucht, 
befinden sich darauf eine Vielzahl verschiedenster Materialien und 
chemischer Stoffe. Da darf ja auch nichts "wechselwirken"! Deshalb wurde 
die Chemische Verbindung aus der die Galden Medien bestehen ja auch so 
designt, dass keine unerwnschten wechselwirkungen stattfinden.

Vielmehr macht mir bei Kleber, Silikonen etc. Sorge, dass sie auf Dauer 
durch die Thermische Belastung von über 200°C in mitleidenschaft gezogen 
werden.

Stefan Salewski wrote:

> Ich hoffe mal, dass es Fritösen (neue Rechtschreibung?)
> gibt, die im inneren eine einteilige Edelstahlwanne haben.

Also ich kenn NUR solche Fritteusen. Im übrigen bin ich aber auch dafür 
das Gefäß selber zu bauen, bzw. auf einfache Grundformen aufzubauen, 
anstatt ne fertige Fritteuse umzubauen. Da hat man einfach mehr 
kontrolle darüber wie das Gefäß aussieht, kan sich ein am besten 
geeignetes Heizelement aussuchen, die Thermische Isolation selber 
auslegen etc.

Ich hhabe hier noch einen Auszug aus dem Datenblatt:

GaldenTM - Polymere sind nicht brennbar oder explosiv und bis hin zu 
hohen Temperaturen außergewöhnlich inert gegenüber allen Chemikalien; 
sie reagieren nicht mit Säuren, Alkalien oder starken Oxidantien und 
sind verträglich mit allen bekannten Kunststoffen, Metallen und 
Elastomeren. Bei bestimmungsgemäßem Einsatz, d.h. unter normalen 
Druckbedingungen im Siedebetrieb sind alle GaldenTM-Typen thermisch 
stabil.

Man beachte dss die erbauer des Prototypen den auf den ich ganz am 
Anfang verwiesen habe ein Heizelement aus einem Wasserkocher verwendet 
haben, dass sie auch noch bei HALBER LEISTUNG betrieben haben. Also 
sollte das ein Heizstab aus ner Fritteuse locker schaffen. Allerdings 
bin ich auch eher für so ein Wasserkocher-Heizelement oder für eins aus 
einem Kochfeld.

Das tolle an dem System ist, dass das Heizelement nicht geregelt werden 
muss und deshalb entfällt eine aufwändige Leistungselektronik plus 
Regelsystem.

Bei einfachen Maschinen funktioniert es übrigens scheinbar so:
o Baugruppe wird ins Gefäß gefahren dann erst wird die Heizung 
gestartet.

o Dampf wird erzeugt und steigt bis zur Baugruppe auf. Da die Baugruppe 
noch kalt ist, kondensiert der dampf daran und gibt seine therimische 
Energie ab, steigt aber nicht weiter!

o Erst wenn dei gesamte Baugruppe Solltemperatur hat steigt der Dampf 
weiter auf. Ein Temperatursensor, der vermutlich oberhalb der Baugruppe 
angebracht ist detektiert das und gibt das Kommando zu wiederhochfahren 
des Baugruppenträgers.

Ich habe hier das Datenblatt zur Weller WAM 3000, da steht auch was über 
das Medium drin. Die ganzen Datenblätter zu den verschiedenen Galden 
Medien gibts bei ibl-löttechnik (link irgendwo am anfang des threads)

Darf ich die Datenblätter einfach so hochladen oder kann man da ärger 
bekommen?

uups.. U geht ja quadratisch ein. Noch besser!

Danke Chris, die Info ist für mich sehr hilfreich.


Zur Frittöse, bei Quelle
Fritteuse
BNr. 0225442L  60 Euro
http://www.quelle.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Quelle-quelle_de-Site/de_DE/-/EUR/Q_DisplayProductInformation-Start?CategoryName=295503&AAID=200000018136&ProductSKU=0225442L&AddingType=11&from_search=fritt%F6se&tr_from=&Linktype=IT#tabs

Edelstahl - Fritteuse
BNr. 0795599J 33 Euro
http://www.quelle.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Quelle-quelle_de-Site/de_DE/-/EUR/Q_DisplayProductInformation-Start?CategoryName=317133&AAID=200000437371&ProductSKU=0795599J&AddingType=11&from_search=fritt%F6se&tr_from=&Linktype=IT

Es wäre nett, wenn jemand von euch, welcher ein Quelle Shop in der Nähe
hat, sich diese anschauen kann und die Maße berichtet.

Was ich bei denen gut finde, ist die Möglichkeit, den Korb bei 
geschlossenem Deckel abzusenken, sowie das Sichtfenster.
Weiters, die Wanne sowie der Korpgeflecht sind aus Edelstahl und
müssten in bereits richtigen Maßen verfügbar sein.
Da Frittösen normalerweise 170-220 Grad aushalten müssen, ist die
Isolierung usw auch schon perfekt.

Der Wärmeaustauscher verringert die Temperatur, entweder ein 
Peltierelement oder ein Kompressor, der gleichzeitig heizt und kühlt,
sowie Kühlflüssigkeit welche durchgepumpt wird (peltier).

Wenn die Frittöse gut geht, wegen Maße, dann würde ich sowas 
vorschlagen,
Frittöse, Wandverlängerung mit Kühlkörper (ALU),
 kann auch Wasserkühlung sein, mit Eimer daneben, Deckel der Frittöse.
Kühlung der Edelstahlwanne von Unten mit Kühlmittel (Kupferrohr)
ist auch nicht ohne.

Guten Morgen.

Gestern hat mich die Fa. Asscon zurück gerufen. Hier würde man das 
Galden bestellen können. Verpackungsgröße sogar ab 1 kg. Für eine 
sinnvolle Anwendung bräuchte man so ca. 2 bis 3 kg. Preis liegt bei 
99,70€ / kg + Steuer. Preisnachlass würde es ab 500 kg geben ;-)

ABER: Ich wurde ausdrücklich gewarnt vor unüberlegtten Nachbauten. Das 
Galden ist nicht so harmlos wie überall angepriesen. Gerade der 
unsichtbare Dampf kann zu sehr schweren Verbrennungen führen, wenn man 
da nicht aufpasst. Gerade wenn der Dampf ausversehen über das Gefäß 
tritt. Da er unsichtbar ist und sehr viel Energie gerspeichert hat, ist 
dies sehr gefährlich. Also: AUFPASSEN.

MfG
Muecke

Daran habe ich auch schon gedacht. Weiter oben in den Behälter einfach 
ein paar löcher bohren, als Abschluss sozusagen. dann den äußeren 
behälter von unten mit Wasser kühlen.

Gerade bei deiner Vorgehensweise ist es sehr gefährlich. Du darfst den 
Behälter auf keinen Fall Luftdicht verschliessen. Es entsteht zu viel 
Druck und hinterher fliegt dir das gasnze Dingen um die Ohren. Das hat 
mir der Mitarbeiter der FA. Asscon auch nochmal bestätigt. Nach oben hin 
auf Keinen Fall luftdicht abschließen.

Meine Rede!

Der Serverschrank ist eine sehr gute Idee, aber ich dachte du willst den 
Gastrobehälter dicht machen. Und das darf man ja nicht.

Ja ich weiss ja nicht ob du da nicht noch irgend eine Verriegelung 
einbauen wolltest ;-)

Ah so OK. Das Problem am Serverschrank ist noch, dass er soweit is weiß 
auch noch Luftöffnungen auf der Rückseite hat. Das Problem dabei diese 
liegen dann auf dem Boden, wenn du Ihn so hinlegst. Da der Dampf 
schwerer ist wie Luft, kommt die ganze suppe dann unten raus ;-( Mach 
doch einfach den Boden Zu und lass oben auf. Bis der Serverschrank dann 
vollgelaufen ist mit dem Galden solltest du das dann gemerkt haben ;-)

Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass der Dampf überhaupt irgendwo 
rauskommt. Überlegt doch mal, je nach dem welches Medium man wählt 
kondensiert das Zeug, sobald die Temperatur 200° bzw. 230° 
unterschreitet.
Also wird er wohl nicht einmal aus dem Gastrobehälter entkommen.

1. Soweit ich das beurteilen kann, wird der Dampf schwerer als Luft 
sein, sonst würde er ja gar nicht erst in dem Gefäß bleiben und sofort 
verschwinden.

2. Wenn dein Heizelement nicht geregelt ist und einfach volle pulle 
erhitzt, wird der Dampf auch ohne Probleme aus diesem Gastrobehälter 
entkommen.

Christian S. wrote:
> 1. Soweit ich das beurteilen kann, wird der Dampf schwerer als Luft
> sein, sonst würde er ja gar nicht erst in dem Gefäß bleiben und sofort
> verschwinden.

Also so wie ich das verstehe bleibt der Dampf deshalb im Gefäß, bzw. es 
bildet sich deshalb eine räumlich eingeschränkte Dampfphase, weil sobald 
der Dampf eine bestimmte Höhe erreicht kühlt er soweit ab, dass er 
wieder kondensiert.

Allerdings ist es durchaus möglich, dass der Galden-Dampf schwerer als 
Luft ist, da das Medium ein Polymer aus großen Molekülen ist.

Allerdings sollte im Normalbetrieb die Heizung sowieso abgeschaltet 
werden, wenn der Dampf wesentlich höher steigt, als die zu lötende 
Baugruppe, da dies bedeutet, dass die Gesamte Baugruppe Löttemperatur 
hat und nix mehr daran kondensiert und an dieser Stelle ist der 
Lötvorgang ja sowieso schon beendet.

Also mein Vorschlag: einfach einen Temperatursensor weiter Oben 
(oberhalb der Baugruppenposition) einbauen welcher die Heizung 
abschaltet sobald er von der Dampfphase erreicht wird. Plus Kühlung 
(wärmetauscher) am Oberen Rand des Gefäßes.

Stefan Salewski wrote:

> Ja. Aber es ist schon etwas heikel, eine offene, mit Netzspannung
> betriebene Heizwendel in einem Metallgefäß zu betreiben.

Naja, es sind 80 bis 100 V (beim Heizelement ausm Wasserkocher) und die 
kann man ja über einen Stelltrafo mit galvanischer Trennung beziehen.

Stefan Salewski wrote:

> Noch eine Warnung: Falls irgend jemand an Wasserkühlung denken sollte:
> Keinesfalls! Wenn bei defekt Wasser in das heiße Galden gelangt, wird es
> sehr gefährlich.

Die Wasserkühlung wird ja außen am Gefäß durch Rohre geführt, so dass 
auch bei einem Leck nichts ins gefäß gelangen kann (deshalb in meiner 
Skizze der umgebogene Gefäßrand (was auch bei den ganzen 
Gastro-behältern vorhanden ist)

Außerdem würde ich die Anlage so bauen, dass die Heizung nur 
funktioniert, wenn der Deckel bzw. Tür mit Sichtfenster geschlossen ist, 
also per Türschalter.

Also mein Wasserkocher sieht so aus.
Man sieht es ist ein abgeschlossenes Edelstahl gefäß. Irgendwo darunter 
befindet sich das Heizelement, das wohl irgendwie thermisch daran 
gekoppelt ist.

Ich werde nun als erstes alles aus Kunststoff etc. ausbauen, bis nur das 
Edelstahlgefäß und das daran befestigte Heizelement übrigbleiben.

Dann werde ich das Edelstahlgefäß kürzen (so ca. auf 7-10 cm Höhe).

Anschließend besorge ich mir so einen Gastrobehälter aus Edelstahl, 
schneide unten ein loch rein, so dass das Wasserkochergefäß genau 
dranpasst und schweiße mit einer dichten Naht dran, so dass nichts 
auslaufen kann.

Das Ergebnis sieht man dann auf dem nächsten Bild.

So soll das dann aussehen.

Warum soll ers nicht mögen? Alles was vom Wasserkocher übrigbleibt ist 
ein Edelstahlgefäß und das Heizelement, das aus einem Keramikkörper 
besteht. Also da sollten selbst 300° kein problem sein. So jedenfalls 
meine Meinung.

Ich habe die möglichkeit das mit einem Plasma-Schweißgerät zu machen.
Das ist dann (fast) so einfach wie löten. :-P

Also das Anschweißen des Petra-Bechers nach meiner Skizze hat meiner 
Meinung den entscheidenden Vorteil, dass das Medium wesentlich 
effektiver geheizt wird. Bringt man das Heizelement dagegen direkt an 
den großen Gastro-Behälter muss das gleiche Volumen über eine größere 
Oberfläche geheizt werden. Die wärme muss sich aber erstmal über die 
gesamte (Boden-) Oberfläche ausbreiten, wodurch sich wohl ein Gradient 
einstellt, wobei es an den Rändern kälter ist als in der mitte.

Vieleicht sollten wir einfach mehrere Varianten ausprobieren und dann 
sehen, wessen konstruktion besser abschneidet.
Es wäre sehr schön wenn wir dabei die Erfahrungen austauschen könnten.
Ich bleibe dabei, dass ich meinen Petra-Kocher zersäge und an so ne 
Gastro-Wanne anschweiße. Mal sehen, was dabei rauskommt.

Also mir ist die Induktionsheizung immernoch nicht geheuer. Es ist 
meiner Ansicht nach nicht vorhersehbar wie sich Streufelder (und die 
gibts immer) auf empfindliche Bauteile und auf Teile der Lötanlage 
auswirken. Mag sein dass die Streufelder klein genug sind, dass im 
Küchenalltag der benachbarte Kochlöffel nicht warm wird, aber wie sie 
sich auf irgendwelche Induktivitäten auf einer Platine oder Bestandteile 
von ICs auswirken ist wirklich schwer zu sagen.

Ich hätte aber evtl. die möglichkeit eine Simulation in Opera3D zu 
machen, wenn ein konkreter Aufbau vorgeschlagen wird und ich ein wenig 
Rechenzeit ergattern kann.

Chris wrote:
> Die Variante mit dem Wasserkocher finde ich ebenfalls mit am
> vielversprechensten. Leider haben die Meisten Kunststoffteile am Boden
> oder sonstwo, entweder diese oder die Heizspirale könnten aufgeben ...

Na die Kunststoffteile werden alle entfernt. Das ganze wird samt Wanne 
dann in ein großes Metallgehäuse á la Serverschrank (s. weiter oben) 
eingebaut.

Hallo, hätte folgenden Vorschlag:
Ziel ist es, ca doppeltes Euro-Format (200x165).
2x Alu-Platten, 1.5mm, 400x200, je 1cm auf der 400mm
langen Seit zu einem U umbiegen, dienen als Kühlkörper.
2x Alu-Platten oder Platine-Basismaterial, 400x300mm
Diese Platten müssen bearbeitet werden, wegen Klappe und Lüfter, siehe 
unten.
Daraus ein 400mm hohes Gestell basteln, wobei die 400x180 Platte je
3-4cm zurückversetzt wird. Auf diesen 3-4cm wird dann je Seite ein
Ventilator montiert, der eine Luftkühlung bewerkstelligt.
Der Ventilator sollte leicht nach Unten geneigt sein,
sollte von oben gesehen so aussehen, Punkte sind Leerraum, nur wegen 
Posting:

-------------------
VV..-|.......|-..VV
VV...|.......|...VV
VV.._|.......|_..VV
-------------------

VV = Ventilator.

Jetzt noch eine Klappe einbauen, die Klappe wird auf der 180 Seite
befestigt und lasst sich runterklappen. Weiters gibt die Klappe
Belüftungsbohrungen frei, wo der Ventilator dann direkt
reinbläst. Wenn die Klappe zu ist, dann kann die Platine in den
Ventilatorenluftstrom gesenkt werden, und somit schnell Auskühlen.
Darunter kommt eine Fritöse, sowei Adapterplatte aus ALU, welche
mittels Temperaturfestem Flüssigem Dichtungsmaterial (Motordichtung,
Getriebedichtung) aufgeklebt wird. Durch Ausschneiden der Platte
wird auch die Klappe gewonnen. Diese Klappe ist nicht ganz rechteckig,
sondern sehr auf einem Ende 3mm schmaler. Dadurch fällt sie nicht durch,
wenn man sie umgekehrt montiert. Wegem dem Transportmechanismus, derzeit
habe ich an 2x Seilwinden gedacht, welche mittels Schrittmotor bedient
werden.
Der Frittierkorb der 33 Euro Frittöse hat folgende Maße,
 L/B/H 23,5 x 13,5 x 8,5 cm, also nehme ich mal an, daß die 
Edelstahlwanne
mindestens 2cm größer ist, und somit eigentlich passen sollte.

Was haltet ihr davon ?

Frittöse meinte ich diese

Hallo,

hätte da noch Vorschläge für Gefäße: schaut doch mal in der Bucht unter 
Dampfentsafter oder Einwecktöpfe/Einkochtöpfe nach. Vielleicht finden 
sich da brauchbare Teile?

Servus,
Helmut.

Klingt recht interessant, aber ich kann mir noch beim besten Willen 
nichts drunter vorstellen. Mach mal ne (isometrische) 
Konstruktionsskizze. :-)

Mir geht es eigentlich nicht um das Gefäß, sondern um die Kühlung und um
das Temperaturprofil. Wenn man nur des Gefäß braucht, dann ist folgendes
am einfachsten: Frittöse, rund aus der Bucht, oder Kaufhaus, Mülleimer 
gleicher
Durchmesser (+-2cm) aus Edelstahl mit Plastikboden, verbindet das ganze 
und
es kostet ca 70 Euro, wenn man es neu kauft, vielleicht 20 aus der 
Bucht.
Das Problem dabei ist, daß man aufgrund mangelnder Kühlung die 
Temperatur
nicht richtig hinbekommt, bzw VPS nur eingeschränkt verwendbar ist.

Es spricht ja nichts dagegen über dem Gefäß eine Kühlzone mit Hilfe 
einer Lüfterbatterie zu erzeugen. Und ein Shutter zw. Kühlzone und 
Dampfzone ist ja auch machbar -> einfach eine Alu-platte, die man 
manuell oder motorgetrieben dazwischen reinfährt.

Ja, nur was ich mitbekommen habe, braucht der Vapor-phase-soldering 
Prozess
eine Kühlung, damit der Dampf, der ja 25x am Volumen zunimmt 
einigermaßen
kontrolliert werden kann.

Also ich kann nur wieder auf diese Seite verweisen:
http://www.ibrtses.com/g/dampfphasenloeten.html
Die Prototyperbauer von dort hatten ja auch keine aktive Kühlung und der 
Dampf ist dennoch nur einige zehn cm hoch gestiegen.

Ich denke die einzigen sicheren Erkenntnise zu allen angesprochenen 
Problemen liefert schlussendlich nur das Experiment.

V. Baumann wrote:
> Also ich kann nur wieder auf diese Seite verweisen:
> http://www.ibrtses.com/g/dampfphasenloeten.html
> Die Prototyperbauer von dort hatten ja auch keine aktive Kühlung und der
> Dampf ist dennoch nur einige zehn cm hoch gestiegen.

Die hatten einen Kupferring, der  erst abkühlen muß,
bis er das nächste mal funktioniert.

Wenn du dir mal das Video von dem da ansiehst, identisch ohne 
Kupferring,

http://www.jpl.com/products/catalog/VF-500IS_e.pdf

dann sieht die sache schon anders aus.

Weiters gibt es viele VPS mit Wasserkühlung, um das gleiche zu 
erreichen.

Francesco Na wrote:

> Die hatten einen Kupferring, der  erst abkühlen muß,
> bis er das nächste mal funktioniert.

Stimmt, ich habe wohl dessen Zweck wohl falsch interpretiert.

Aber wenn Du dir meine Konstruktionszeichnung von weiter oben anschaust:

http://www.mikrocontroller.net/attachment/36426/vp.png

ich habe ja oben Kühlrohre vorgesehen, die diesen Zweck erfüllen.

Und damits noch besser geht: gekühlte Lamellen an den Gefäßseiten, die 
als Kühlfalle dienen.

Oben: die Lüfterbatterie, welche für einen kühlenden Luftstrom sorgt.
Dazwischen: ein optionaler shutter, der dafür sorgt, dass die 
verwirbelte Kühlluft nicht in das Gefäß gelangt und den Dampf 
verwirbelt, bzw. abkühlt.

Chris wrote:
> Kann jemand genau erklären, was im Falle einer
> Undichtigkeit passieren würde, wenn Wasser auf heisses Galden trifft ?

1. Das wasser, das aufs heiße Galden trifft verdampft schlagartig, 
wodurch es zum Herumspritzen vom Galden kommen kann. Ist nicht so 
schlimm, wenn das Gefäß ausreichend hoch ist und oben ein Spritzschutz 
durch z.B. shutter oder Deckel (mit oder ohne Sichtfenster) vorhanden 
ist.

2. wenn genug Wasser verdampft und kein ausreichend dimensionierter 
Druckablass vorhanden ist, könnte der Druck kurzzeitig so weit 
ansteigen, dass irgend etwas bersten wird und unter Umständen einem die 
ganze Brühe um die Ohren fliegt. -> deshalb ist es wichtig, dass um das 
eigentliche Gefäß noch ein zweites ausreichend großes und stabiles 
geschlossenes Gehäuse á la Serverschrank oder ähnliches vorhanden ist.

3. Die Gefahr der Zersetzung zu Wasserstof und sauerstoff besteht bei 
den Temperaturen meiner Meinung nach nicht. Es kommt einem zwar der 
Gedanke an ähnliche Situation bem Fettbrand, aber da sind die 
Temperaturen wesentlich höher.

--Eine zuverlässige Gefahrenanalyse muss aber defenitiv noch gemacht 
werden.--

Auf jeden Fall müssen die Kühlrohre so ausgeführt werden, dass die 
Möglichkeit gar nicht erst besteht, dass Wasser in die Dampfkammer 
gelangt.
Außerdem darf sich nur eine möglichst kleine Menge Galden im Gefäß 
befinden, damit die gespeicherte Energie möglichst gering ist. Und die 
Temperatur bei eindringendem Wasser rasch absinkt.

V. Baumann wrote:
> Und damits noch besser geht: gekühlte Lamellen an den Gefäßseiten, die
> als Kühlfalle dienen.

Das Problem, das ich bei dir sehe, ist daß du oberhalb der Kühlzone,
(Kühlschlangen) Platz brauchst, um die Temperaturkurfe zu steuern, sowie
sollte das Gefäß auch ein bisschen höher sein, denn sonst ist der
Flüssigkeitsverlust zu groß.
Auch sollte etwas über der Kühlung der Temperatursensor für die 
Temperatur-
steuerung liegen.

> Oben: die Lüfterbatterie, welche für einen kühlenden Luftstrom sorgt.
> Dazwischen: ein optionaler shutter, der dafür sorgt, dass die
> verwirbelte Kühlluft nicht in das Gefäß gelangt und den Dampf
> verwirbelt, bzw. abkühlt.

Bei meiner Konstruktion, dienen Ventilatoren zur Kühlung, welche jedoch
grundsätzlich nur das Alu-Gehäuse kühlen. Einer kühlt dann noch die 
Platine, wenn die Klappe unten ist und die Kühllöcher freigibt.
Zusätzlich besteht noch eine gewisse termische Trennung zwischen den
Luftgekühlten Wänden und dem beheitzem Gefäß durch eine Dichtung und 
kein
direkter metallischer Kontakt.
Das mit fließendem Wasser und in den Ausguß würde ich gerne lassen,
auch wenn man bei geringer Nutzung das durchaus in Betracht ziehen kann.
Man Muß bedenken, man hat da Temperaturen um die 180 Grad, sprich 
Wasserdampf. Eine Rezirkulation ist nicht billig, da dann aktiv
gekühlt werden muß. Ev. Peltier elemente, aber ... .
Luftkühlung ist konservativer, sollte aber durchaus brauchbar
sein, braucht aber eine Längeres Gefäß.

Chris wrote:
> Auch wieder da.
>
> Was hält man denn von einem aktiv gekühlten Gate (z.B. einfache Version
> für Jedermann: Rahmen aus U-Profil, oben und unten Platten, vernietet,
> Luft Zu - und Ableitung, Mini-KFZ-Kompressor)

Mein Vorschlag, baut auf Teile auf, die bei dem großen C zu bekommen 
sind,
jedoch mini-Kompressor, für Was, die Pneumatischen Kühlelemente kosten
doch zimlich was.

>
> Es müsste. bzw soll ja nicht einmal 100% dicht sein, so kann Platz für
> die Führungsstange des Platinenhalters bleiben und das Gate bei
> eingefahrener Platine trotzdem geschlussen werden.

Wenn es nicht dicht ist, dann leckt das Galden und man braucht mehr, als
einem lieb ist.

>
> Persönlich fände ich eine Wasserkühlung nicht nur um das Gefäß herum
> aber besser. Kann jemand genau erklären, was im Falle einer
> Undichtigkeit passieren würde, wenn Wasser auf heisses Galden trifft ?

Wasserkühlung heißt, Kupferrohre. Die kann man auch mit der Hand biegen,
und sind eigentlich dicht.

Francesco Na wrote:

> Man Muß bedenken, man hat da Temperaturen um die 180 Grad, sprich
> Wasserdampf. Eine Rezirkulation ist nicht billig, da dann aktiv
> gekühlt werden muß. Ev. Peltier elemente, aber ... .

Nix peltierelemente!  Einfach einen alten Kühlschrank- oder Autoradiator 
nehmen und einen gut dimensionierten Lüfter. Das Ganze dann außen 
angebracht.

Wenn das Wasser schnell genug zirkuliert wird es auch nicht übermäßig 
warm.

Der Vorteil ist, dass man unmittelbar am Dampfgefäß nicht so viel Platz 
braucht für Kühlkörper, Lüfter etc.