Hallo, ich möchte mich gerne in das Thema Mikrocontroller einarbeiten. Meine Frage ist jetzt welche Hardware brauche ich? Ich habe mir jetzt schon mal was rausgesucht, könntet Ihr mir dazu sagen ob es für den Anfang zuviel ist oder ich etwas vergessen habe. Lötgerät: 1x http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370336503601&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Multimeter: 1x http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270521390043&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Programmer: 1x http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230437927531&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Mikrocontroller: 2x http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380135969817&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Das wären mal die Hauptelemente, was brauche ich zusätzlich noch an Widerständen, Kondensatoren, Halter, etc. Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb: > Mikrocontroller: 2x > http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380135969817&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Den willst du dir aber nicht wirklich antun. Nimm keine SMD sondern normale DIL Typen. Ein Mega8 oder Mega16 ist für den Anfang IMHO so ziemlich der ideale Einstieg: Genug Pins, damit man auch was Sinnvolles damit machen kann. Genügend Speicher für durchaus interessante Programme. Aber trotzdem noch nicht 'überkandidelt' Billig > Das wären mal die Hauptelemente "Hauptelemente" ist gut! >, was brauche ich zusätzlich noch an > Widerständen, Kondensatoren, Halter, etc. Jede Menge :-) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner
ich empfehle für den Einstig ein fertiges Board zu verwenden, das reduziert die Anlaufschwierigkeiten auf ein Minimum und senkt den Frustfaktor ungemein. Erst im zweiten Schritt empfehle ich Breadboard und Platinen ätzen, man kann sich am devboard die Beschaltung abkucken und auch die Programmierung vorweg auf grundsätzliche Funktion prüfen, das erleichtert die Fehlersuche. Bei mir hat der Einstieg prima geklappt über STK500 und RN-Borad 1.4 Gutes Gelingen!
Am Besten du schaust dir mal das AVR-Tutorial durch. Da gibts die ersten Basisschaltungen. Und da kannste dir am Besten alles rausschreiben. An deiner Stelle würde ich sehen, dass du alles bei Reichelt bestellst. Das ist am Günstigsten und du bekommst (fast) alles. Generell ist zu Rs und Cs zu sagen: Schau auf die Staffelpreis beim Versender. Ich kauf immer gleich 100 Rs, das kostet nicht viel mehr als 20 oder 30 und man hat einen Vorrat. Die Dinger gehen beim Rumspielen schneller weg, als man denkt. Wenn du in naher Zukunft vorhast, per RS232 mit dem Controller zu reden, nimm auch gleich den beliebten MAX (siehe Tutorial) und passende Taktgeber (Quarz, Quarzoszillator). Du findest alles in den Tutorials.
Tipp zum Lötgerät: Such dir ein Lötgerät wo du neue Spitzen ohne größeren Aufwand und Wartezeit bekommst. Ich hab selbst mit einer billigen Lötstation angefangen, als ich jedoch ne neue Lötspitze brauchte musste ich feststellen das die Standardteile nicht passten. :-(
Daniel, bist du Student? Dann bekommst du das Programmiergerät Atmel AVR-ISP Mk2 für 19€. Gebraucht sollte es aber auch nicht viel mehr kosten und ist in jedem Fall diesen 3rd Party Programmern vorzuziehen. Das STK500 macht sich ebenfalls sehr schnell bezahlt wenn nicht nur die Flexibilität und die Ausstattung, sondern auch die gesparten Arbeitsstunden und den Frust mit einbezieht ;).
Zitat Gunter Gabriel: Du brauchst ein Huhn im Topf und ein Dach überm Kopf, eine Frau, die dich bei guter Laune hält Du brauchst Benzin im Tank, 'n Kasten Bier im Schrank und ´ne Handvoll Kleingeld MfG Paul
guest schrieb: > Daniel, bist du Student? Dann bekommst du das Programmiergerät Atmel > AVR-ISP Mk2 für 19€. Gebraucht sollte es aber auch nicht ... Selbst nigelnagelneu für nicht-Studenten in ebay dutzendfach für 17 euro als Sofortkauf.
engegen der allgemeinen meinung würde ich auch für anfänger, sofern gewisse elektronikkentnisse vorhanden sind, nicht empfeheln ein fertiges board zu kaufen... es ist für die programmierung wichtig, dass man die hardware kennt... einen teil lernt man gezwungenermasssen kennen wenn man sein eigenes board designt (nicht einfach kopiert)... gerade beim atmet, etc gibts soviele beispiele im internet, dass kriegt man mit etwas elektronikkentnissen hin... bist du ein absoluter anfänger, dann wiederum würd ich ein board kaufen...
@ David (Gast) >es ist für die programmierung wichtig, dass man die hardware kennt... Sicher, aber das lernt man schon gut kennen, wenn man LEDs anschliest zund blinken lässt. Den Stress und Frust von kalten Lötstellen, falschen Verbindungen etc. braucht man nicht. >einen teil lernt man gezwungenermasssen kennen wenn man sein eigenes >board designt (nicht einfach kopiert)... Ist viel zu viel verlangt für den Anfang. Das kommt weiiiiiit später. Wir reden hier von einem Einsteiger in die uC-Programmierung, keinem zukünftigen (professionellen) Hardwareentwickler. Ausserdem gibt es viele Embedded-Programmierer, die nicht die die absoluten Hardwerker sind. Und trotzdem auf ihrem Gebiet gut sind. MfG Falk
Andrew Taylor schrieb: > guest schrieb: >> Daniel, bist du Student? Dann bekommst du das Programmiergerät Atmel >> AVR-ISP Mk2 für 19€. Gebraucht sollte es aber auch nicht ... > > Selbst nigelnagelneu für nicht-Studenten in ebay dutzendfach für 17 euro > als Sofortkauf. wo genau gibt es ein AVR-ISP MK2 für 17 euro? aber ganz bestimmt nicht der Original von ATMEL oder?
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. :-) @LordZiu Was meinst du mit "Rs" und "Cs"? @marsufant Hab jetzt keins auf Ebay gefunden. @kbuchegg Hab jetzt bei Reichelt nach "ATMega8" gesucht aber da kommen so viele Ergebnisse, das ich nicht weiß welcher der richtige ist. Bei Reichelt gibt´s bei den Transistoren immer A, B und C hat das irgendeine Bedeutung? Wo finde ich bei Reichel Widerstände und Potentiometer? Entweder übersehe ich die oder die gibt´s bei denen nicht. Liege Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb:
> @LordZiu Was meinst du mit "Rs" und "Cs"?
Rs = Resistors = Widerstände
Cs = Capacitors = Kondensatoren
Daniel Brüderl schrieb: > Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. :-) > > @LordZiu Was meinst du mit "Rs" und "Cs"? > R -> Widerstände C -> Kondensatoren > @kbuchegg Hab jetzt bei Reichelt nach "ATMega8" gesucht aber da kommen > so viele Ergebnisse, das ich nicht weiß welcher der richtige ist. Wichtig ist, dass du einen mit "richtigen Beinchen" nimmst. Die kannst du selber gut verlöten oder auf ein Steckbrett packen. > Bei Reichelt gibt´s bei den Transistoren immer A, B und C hat das > irgendeine Bedeutung? Ja hat es. Das sind immer unterschiedliche "Leistungsklassen". Schau mal hier beim Artikel Standardbauteile. > Wo finde ich bei Reichel Widerstände und > Potentiometer? Entweder übersehe ich die oder die gibt´s bei denen > nicht. Findest du unter "Passive Bauelemente" zu hauf.
>@kbuchegg Hab jetzt bei Reichelt nach "ATMega8" gesucht aber da kommen > so viele Ergebnisse, das ich nicht weiß welcher der richtige ist. ATMEGA 8-16 DIP > Bei Reichelt gibt´s bei den Transistoren immer A, B und C hat das > irgendeine Bedeutung? Stromverstärkungsklasse. Ist für Schaltanwendungen aber egal. > Wo finde ich bei Reichel Widerstände und Potentiometer? Bauelemente, passiv > Entweder übersehe ich die Ja
LordZiu schrieb: > Das sind immer unterschiedliche "Leistungsklassen". Nein. Stromverstärkungsklasse engl "DC current gain". zB BC547 (a: hfe=190; b: hfe=290; c: hfe=520).
Christian H. schrieb: > LordZiu schrieb: >> Das sind immer unterschiedliche "Leistungsklassen". > Nein. Stromverstärkungsklasse engl "DC current gain". > zB BC547 (a: hfe=190; b: hfe=290; c: hfe=520). Was soll ichjetzt nehmen A, B oder C? Widerstände hab ich jetzt, aber die Potentiometer finde ich noch immer nicht. Ich denke mal das ist bei Passiv die Kategorie Potis. Da gibt´s aber soviele Unterkategorien das ich nicht weiß welche ich nehmen soll. Liebe Grüße Daniel
Christian H. schrieb: > LordZiu schrieb: >> Das sind immer unterschiedliche "Leistungsklassen". > Nein. Stromverstärkungsklasse engl "DC current gain". > zB BC547 (a: hfe=190; b: hfe=290; c: hfe=520). Deswegen ja in Gänsefüßchen, weil ich die genau Erklärung gerade nicht parat hatte. z.B. Bauelemente, passiv » Potis, Trimmer » Drehpotis » 4mm Potis, mono Mit Stereo-Potis hast du quasi 2 Potis in einem, brauchst du aber nicht. 4mm oder 6mm ist der Achsendurchmesser.
Öhm, hast du dich jetzt für ein fertiges Board oder die Selbstbaulösung entschieden?
Daniel Brüderl schrieb:
> Was soll ichjetzt nehmen A, B oder C?
Für Schaltanwendungen ist das egal. Mach Dir darüber keinen Kopf. Nimm
die billigsten.
Danke. Jetzt noch eine Frage wo gibt´s Halterungen für den ATMega8? Hab mich für Selbstbau entschieden. Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb: > Danke. > > Jetzt noch eine Frage wo gibt´s Halterungen für den ATMega8? Die 'Halterung' heißt in Wirklichkeit IC-Sockel oder einfach nur Sockel. Ich bin sicher, dass du mit dem Begriff fündig wirst
Ok, habs gefunden, aber es gibt einmal mit Abblockkondensatr und einaml ohne. Ich denke mal der ohne tut´s genauso aber wollte lieber nochmal nachfragen. :-) Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb: > Ok, habs gefunden, aber es gibt einmal mit Abblockkondensatr und einaml > ohne. Kurze Zwischenfrage: Auf welchen Pins liegt denn der Abblockkondensator? > Ich denke mal der ohne tut´s genauso Darum gehts im Grunde nicht. Abblockkondensator ist gut, aber den musst du sowieso händisch verbauen. Hintergrund: Es gibt ein paar IC-Familien, bei denen die Stromversorgung auf immer den gleichen Pins liegt. Dort kann man diese Sockel einsetzen. Aber für dich sind sie nutzlos, weil deine Versorgungsspannung an ganz anderen Pins liegt.
LordZiu schrieb: > ATMEGA 8-16 DIP ist gut und kostet nicht viel Und ist veraltet. Selbst Atmel empfiehlt ihn nicht mehr für Neuentwicklungen. Außerdem kostet der ATMEGA 88 auch nicht mehr. Daniel Brüderl schrieb: > Programmer: 1x > http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230437927531&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Das ist scheinbar genau der, der in diesem Thread vorgestellt wurde: Beitrag "Projektidee: Der Volks-Programmer" Für 15 Euro ist der streng Überteuert.
Jetzt habt ihr mich aber verwirrt. Welchen Programmer und MiroController soll ich jetzt nehmen? Liebe Grüße Daniel
sag erstmal wo du einkaufst? Willst ja nicht alles bei "1,2,3..." kaufen. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45040;GROUPID=;SID=26utHM7KwQARoAAAKt-5Q77da3e514885a7a676f4a95ca1953983 würde ich als Programmer nehmen. Und z.B. ein RN-Control kaufen. http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-Control http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=75&products_id=54 und die Teile dann bei deinem gewünschten Elektronik-Fachhandel mitbestellen. Bauteilliste ist im verlinkten Wiki.
Bestelle bei Reichelt. Ne, will versuchen mein Board selberzubauen. Liebe Grüße
Ich hoffe ich hab jetzt alles: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215108;PROVID=2084 Das einzige was ich nich gefunden habe ist ein ISP-Sockel, dafür habe ich aber die 2x10 polige Steckerleiste genommen hoffe mal das das so passt. :-) Bitte sagen wenn was wichtiges fehlt. Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb: > Ich hoffe ich hab jetzt alles: > http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215108;PROVID=2084 > > Das einzige was ich nich gefunden habe ist ein ISP-Sockel, dafür habe > ich aber die 2x10 polige Steckerleiste genommen hoffe mal das das so > passt. :-) Geht, ist aber nicht verpolungssicher. Besser: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3231;ARTICLE=22816 Reichelt hat aber keine 6poligen. Entfernst Du aber die vier äußeren Pins, passt der 6polige Stecker auch hinein. > Bitte sagen wenn was wichtiges fehlt. 5V Steckernetzteil (Wandwarze) und passende Buchse. Dann musst Du dir kein eigenes Netzteil / Spannungsregler bauen und es ist auf jeden Fall berührungssicher.
Ach ja. Ich bevorzuge bei den IC-Sockeln die gedrehte Variante. Wenn man bei den anderen die ICs öfters rausnimmt und wieder reinsteckt, verbiegen die Kontakte teilweise so, dass es zu Kontaktproblemen führt. Wenn es also nicht auf den cent ankommt, sind die gedrehten Sockel auf jeden fall zu bevorzugen (meine Meinung).
Ok, dann werde ich die Steckerleiste (Wie soll ich das verstehen.) und den IC Sockel austauschen, Netzteile brauch ich nicht liegen hier zuhauf rum, sogar regelbare. :-) Sonst noch irgendwelche Bedenken? Liebe Grüße Daniel
Wie sieht denn deine Bestellliste bis jetzt aus? (Und was hast du selber bereits vorrätig?)
>Re: Was braucht ein Anfänger? Vor allem ERFOLGSERLEBNISSE!!! mein Tipp: bei Pollin Streifenrasterplatine besorgen und passende Sockel für M8 und M8 selber und Sachen für den Rowaltprogrammierer (ganz einfaches gerät für den parallelport), siehe: http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm außerdem kostenlos BASCOM AVR runterladen, damit kann man ganz einfach in Basic programmieren und den M8 von Bascom aus bequem beschreiben. da bist du für ein paar Mark direkt dabei und kanns gleich voll loslegen...
ps: nachtrag zum rowaltprogger: die graugezeichneten widerstände im schaltplan kann man weglassen, wenn der M8 seine eigene stromversorgung besitzt, was ich dringend empfehle!
@kbuchegg Reichelt Warenkorb Link steht zwei Posts über dir. ;-) @Wolf Erstens habe ich keinen Parallel Port, zweitens will ich mit Assemblerstarten und drittens will ich mit Atmel AVR den Einstieg schaffen wie du bemerken würdest wenn du den Thread gelesen hättest. ;-) Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb: > @kbuchegg Reichelt Warenkorb Link steht zwei Posts über dir. ;-) Ah, ok 100 Stück 1N4007 UND 100 Stück 1N4002? Was hast du vor? Die 4007 brauchst du nicht wirklich. In der µC Technik hast du es selten mit Spannungen > 12V zu tun (und die auch nur im Netzteil). Eine 1000V Diode wird bei dir Ladenhüter werden. Du hast ziemlich viele Elkos. Die 1000µ wirst du dein Lebtag nicht aufbrauchen und die 470-er wahrscheinlich auch nicht. Wenns preislich nicht teurer kommt als jeweils 10 Stück kann man darüber reden (habs nicht gecheckt). Was hast du mit dem 555 und dem 324 vor? Den 324 lass ich mir noch einreden, aber die 555? Jeweils 1000 Widerstände? Bist du dir da sicher? Ich weiß, ich weiß. In großen Stückzahlen sind die Dinger billiger. Aber gleich 1000? In einer normalen µC Schaltung werden im Schnitt so um die 10 Stück (wenns hoch kommt) verbaut. Die Werteauswahl find ich ok. Eventuell noch einen kleinen Wert mit reinnehmen. so um die 50 Ohm als Vorwiderstand für LCD Hintergrundbeleuchtung. IC-Sockel. Da ist ein 28-er ein schmaler (für den Mega8), die andern 4 sind aber breite. Sicher dass du die brauchst? Du hast 5 Prozessoren, aber nur 1 passenden Sockel dafür. Ein 42-poliger IC-Sockel? Wofür? Was hast du mit dem 7805K (im TO3 Gehäuse) vor? Ich seh keinen Quarz Ein paar mehr Potis dürften es schon sein. Wobei: Das 1K Poti ... was willst du damit machen? Deine Netzteile: liefern die Gleichspannung oder Wechselspannung? Wie schliesst du die eigentlich an? Nimm dir von denen http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3894;ARTICLE=36612;SID=32Biqq1qwQASAAAHlCoywfa159afe0a913c535346e5964c60dcb9 noch ein paar mit. Die sind praktisch, damit man die Anschlussdrähte vom Netzteil nicht fix anlöten muss. IC-Sockel (wurde schon gesagt). Nimm die Sockel mit gedrehten Stiften. Kohleschichtwiderstände. Gut, ist jetzt nicht das grosse Problem. Aber Metallschichtwiderstände kosten nicht die Welt und sind genauer. Anstatt der beiden kleinen Platinen kannst du auch große nehmen. Sind billiger und auf die benötigte Größe zurechtschneiden musst du sie sowieso. Wenn du µC-basteln willst, sind Schiebeschalter als ein/aus Schalter nicht schlecht (wenn auch Luxus beim ersten experimentieren). Wichtiger wären allerdings ein paar Taster als Eingabeelemente Worauf willst du ausgeben? Gut, du hast ein paar LED. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber über die wirst du sehr schnell hinauswachsen. Ein paar 7-Segment oder gleich ein LCD wären nicht verkehrt. Die Sicherungen sind löblich. Aber ohne Sicherungshalter sind sie nicht viel wert :-) Die 2 reihigen Stiftleisten. Gut die kann man mit dem Seitenschneider in jeweils 2 Stück 2*5 teilen. Aber was willst du da drauf stecken? Dein 'Platinenverbindern' passt da jedenfalls nicht, der ist einreihig. Wie wärs mit sowas: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3231;ARTICLE=51900;SID=32Biqq1qwQASAAAHlCoywfa159afe0a913c535346e5964c60dcb9 Die passen auf die Steckerleisten (da würde ich überlegen, ob ich nicht die Ausführung als Wannenstecker 2*5 nehme, dann ist das ganze auch verpolsicher). Damit bist du perfekt ausgerüstet um zb einen kompletten µC Port, bestehend aus 8 Bit + Vcc + GND mit einem Flachbandkabel auf eine 2-te Zusatzplatine (auf der zb. 8 LED sind) zu verbinden.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Die passen auf die Steckerleisten (da würde ich überlegen, ob ich nicht > die Ausführung als Wannenstecker 2*5 nehme, dann ist das ganze auch > verpolsicher). Damit bist du perfekt ausgerüstet um zb einen kompletten > µC Port, bestehend aus 8 Bit + Vcc + GND mit einem Flachbandkabel auf > eine 2-te Zusatzplatine (auf der zb. 8 LED sind) zu verbinden. Ja, Pfostenleisten sind ne klasse Sache. Aber vergiss dann nicht, dass passende Flachbandkabel mitzubestellen. Das hatte ich jetzt nicht in deinem Warenkorb gesehen.
Wow, das nenn ich mal einen Forum Post. :) Widerstände sind jetzt Metall und weniger und Elkos sind jetzt auch weniger. Der 555 ist auch weg. (Stand alles im "Absolute Beginner" Artikel) IC-Sockel sind auch geändert. Wie schaue ich denn nach ob das Netzteil Wechsel- oder Gleichspannung hat? Gibt jetzt auch Sicherunghalter. ;) LCD hab ich einen kleinen aus einem Radio ausgebaut, hoffe man kann den ansteuern. (Bild oben) Bei "Absolute Beginner" steht ich sollte prellfrei Digitaster nehmen, wenn ich aber danach bei Reichelt suche kommt nichts. (Was ist den überhaupt mit prellfrei gemeint? Dass die keinen Widerstand beim drücken leisten?) So und jetzt zu den Kabeln: Da blick ich jetzt icht mehr durch. Bei den Platinensteckverbinder die ich im Warenkorb habe sind da jetzt Kabel dabei oder nicht, und was meint ihr mit nicht verpolungssicher? Danke nochmal an diejenigen die mir bis jetzt so fleißig geholfen haben. :-) Liebe Grüße Daniel
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Typisch für mich: Natürlich vergess ich wieder das Bild. Anbei gleich noch ein Bild vom Netzteil.
Daniel Brüderl schrieb: > Wie schaue ich denn nach ob das Netzteil Wechsel- oder Gleichspannung > hat? DC ist Gleichspannung, AC ist Wechselspannung. > LCD hab ich einen kleinen aus einem Radio ausgebaut, hoffe man kann den > ansteuern. (Bild oben) Da ist kein Bild. Mit der Aussage wäre ich auch vorsichtig. Es kommt auf den Controller an, der im Display steckt. Sonst ist da viel Ärger vorprogrammiert. > Bei "Absolute Beginner" steht ich sollte prellfrei Digitaster nehmen, > wenn ich aber danach bei Reichelt suche kommt nichts. (Was ist den > überhaupt mit prellfrei gemeint? Dass die keinen Widerstand beim drücken > leisten?) Muss nicht unbedingt ein prellfreier sein. Das kann man auch per Software entprellen. Guckst du unter Entprellung, da steht was das bedeutet. > So und jetzt zu den Kabeln: Da blick ich jetzt icht mehr durch. > Bei den Platinensteckverbinder die ich im Warenkorb habe sind da jetzt > Kabel dabei oder nicht, und was meint ihr mit nicht verpolungssicher? Wenn du die PFL (Bezeichnung bei Reichelt) nimmst, da sind keine Kabel dabei. Dafür brauchst du passende (Anzahl der Pole beachten!) Flachbandkabel. Verpolungssicher: Es gibt Wannenstecker, da ist rundherum eine Plastikwand, die nur auf einer Seite eine Aussparung hat. Die passenden Stecker dazu (PFL bei Reichelt) haben eine "Führungsschiene". Heißt also, dass du die PFL nur in einer Richtung in die Wannenstecker stecken kannst... ergo: Verpolungssicher.
Hier noch der aktualisierte Warenkorb-Link: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215406;PROVID=2084 Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb: > Der 555 ist auch weg. (Stand alles im "Absolute Beginner" Artikel) Ja. Aber du willst je weniger in Richtung Elektronik allgemein, sondern mehr in Richtung µC-Technik. Das was ein 555 macht, kann man auch durch ein Programm ersetzen :-) > Wie schaue ich denn nach ob das Netzteil Wechsel- oder Gleichspannung > hat? Deines ist Gleichspannung. Da sind bei der ANgabe V 2 parallele Striche. Wenn es Wechselspannung wäre, dann wäre einer der Striche eine Sinusschwingung > LCD hab ich einen kleinen aus einem Radio ausgebaut, hoffe man kann den > ansteuern. (Bild oben) Vergiss es. Das sind Custom-LCD, speziell für den Hersteller des Radios hergestellt. Du brauchst ein 08/15 Text LCD. 2*16 Zeichen sind für den Anfang brauchbar. 2*20 ist noch besser. > Bei "Absolute Beginner" steht ich sollte prellfrei Digitaster nehmen, > wenn ich aber danach bei Reichelt suche kommt nichts. Ist nicht so wichtig. Wenn es prellfreie gäbe, wärs super. Wenn nicht ist es auch nicht schlimm. Macht man eben das Entprellen per Programm. > (Was ist den > überhaupt mit prellfrei gemeint? Dass die keinen Widerstand beim drücken > leisten?) Nein. So ein Taster sind einfach nur 2 Kupferstreifen, die man aufeinander drückt. Nur: So etwas prellt. D.h. Du drückst einmal aber wenn man sich die Spannung auf einem Oszi ansieht, sieht man, dass in Wirklichkeit nach dem Niederdrücken der Taster noch ein paar mal öffnet und wieder schliesst. Das spielt sich im Bereich von ein paar Millisekunden ab und resultiert daras, dass die Kontaktstreifen federn und sich mit der Zeit abnützen und daher keine glatte Kontaktfläche mehr haben. > So und jetzt zu den Kabeln: Da blick ich jetzt icht mehr durch. > Bei den Platinensteckverbinder die ich im Warenkorb habe sind da jetzt > Kabel dabei oder nicht, Nein. Wenn nicht extra aufgeführt sind da niemals Kabel dabei. Das Kabel auf dem Photo dient nur als Anschaunungsobjekt (wie du im übrigen diese ganzen Photos nicht für 100% bare Münze nehmen darfst). Du bestellst einen Stecker/Buchse. Du kriegst einen Stecker/Buchse. Übrigens: Flachbandkabel kann man auch ganz leicht trennen. Wenn du also keines in der benötigten Adernanzahl kriegst, dann sieh nach, ob es welche mit doppelter Adernzahl gibt. Oder welche, die zb 3 Adern mehr haben. Ein 3 adriges oder 2 adriges Kabel kann man auch immer brauchen. Flachbandkabel gibt es in bunt und und in weiß, mit 1 Ader markiert. Ist Geschmackssache. Elektrisch sind sie gleich. > und was meint ihr mit nicht verpolungssicher? Du kannst die Buchse nicht verkehrt herum auf den Stecker stecken. Auf der Buchse ist eine Nase, die in eine Aussparung im Wannenstecker passt. Verkehrt herum geht die aber nicht rein, weil dann dort die Aussparung fehlt.
vielleicht wäre es auch eine Überlegung wert anstatt des AT AVR ISP für 39,95 € den AT AVR DRAGON für 57,95 € zu nehmen. Kann für den Anfang das Gleiche, und später freut man sich über die Debug-Funktionen
Michael schrieb: > vielleicht wäre es auch eine Überlegung wert > anstatt des > AT AVR ISP für 39,95 € > den > AT AVR DRAGON für 57,95 € > zu nehmen. > > Kann für den Anfang das Gleiche, und später freut man sich über die > Debug-Funktionen Guter Einwand. Die ~20 Euro Differenz kann man IMHO mit einem billigeren Multimeter leicht reinholen. Ob bei dem die Hundertstelvolt noch stimmen oder nicht, ist für einen Einsteiger ziemlich egal. Für den ist ein billiges Multimeter allemal gut genug. Und wenn es kaputt ist, holt man sich vom Grabbeltisch ein neues um 7 Euro. (Aber die Dinger werden eh nur durch rohe Gewalt kaputt, hab mein 10 Euro Schätzeisen schon 20 Jahre. Für Digitalzwecke ist das bei weitem gut genug)
Hab mich jetzt für die Selbstbau Variante entschieden. ;-) Also der LCD fuktioniert nicht? Welchen soll ich dann nehmen, gibt wieder so viele verschiedene bei Reichelt. Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb: > Hab mich jetzt für die Selbstbau Variante entschieden. ;-) Meinst du Selbstbau beim Programmer? Oder warum schreibst du das nochmal? Falls man beim Multimeter sparen will (ich sehe das wie Karl heinz Buchegger): das PEAKTECH 1070 reicht eigentlich Das Display: 2 Zeilen mit 16 Zeichen: LCD 162C (günstig) oder LCD 162C LED(falls Beleuchtung braucht) 2 Zeilen mit 20 Zeichen: LCD 202A bzw. LCD 202A LED 4 Zeilen mit 16 Zeichen: LCD 164A bzw. LCD 164A LED kommt auf die Menge des Textes und die Größe des Geldbeutels an. Von der Programmierung unterscheiden die sich kaum.
Ok, LCD hab ich denmit dem BL jetzt. Aber jetzt noch zu den Tastern: Sind die "DTL 2 WS" geeignet? Dann noch zum Quar welchen bräuchte ich da den? Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb: > Ok, LCD hab ich denmit dem BL jetzt. > Aber jetzt noch zu den Tastern: > Sind die "DTL 2 WS" geeignet? Ja. Das ist dann aber schon die Luxusausführung :-) > Dann noch zum Quar welchen bräuchte ich da den? Im Prinzip: im Bereich 1Mhz bis 16Mhz welchen auch immer du willst. Allerdings nimmst du am besten gleich einen Quarz, der sich als Baudratenquarz eignet http://www.mikrocontroller.net/articles/Baudratenquarz (Apropos: Ich vermisse in deiner List noch das 'Zubehör' um eine serielle Schnittstelle zu realisiern. Ist am Anfang noch nicht so wichtig, wird aber irgendwann kommen)
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Daniel, wenn's dich interessiert, ich hab' hier noch 1x AVR ISP MKII (neu) und ein Experimentierboard mit Display (128x64, blau) rumliegen. Ist ein Atmega32 drauf.
Ok, hab jetzt einen mit 14,7 Mhz genommen. Was bräuchte man denn für eine Serielle Schnittstelle und für was ist da, außer zum Progammieren? Zum Verbinden von Boards?
Nimm die AKL 101-2, deine passt nicht in ein Raster. Statt 1N4002, die 1N4007. Kostet gleichviel, verträgt Netzspannung. WSL 10 dazu 10mal.
Ok, hab jetzt eigentlich überall Durchblick außer bei den Kabeln da blick ich immer noch nicht so durch. Könntet ihr mir da noch sagen welche ich nehmen soll am besten mit Link. :-) Schicke Reichelt gleich maleine Anfrage das die fertige Kabel ins Sortiment aufnehmen. ;-) Liebe Grüße Daniel
Schick nochmal einen aktualisierten Warenkorb-Link. Wofür die Kabel? Flachbandkabel, oder was?
Flachbandkabel (für Wannenstecker/Pfostenbuchse) sowas: AWG 28-10G 3M oder (in Farbe, und bunt): AWG 28-10F 3M 10 adrig mindestens, mehr ist nicht schlimm, da man die gut mit der Schere trennen kann. Wenn du welches mit mehr als 20 Adern nimmst, haste quasi die doppelte Länge Länge musste überlegen. Ich hab damals 10 adrig / 3m bestellt, die waren schnell weg. Weiß nicht wie es da anderen erging
Michael schrieb: > Länge musste überlegen. Ich hab damals 10 adrig / 3m bestellt, die waren > schnell weg. Weiß nicht wie es da anderen erging Geht mir auch so. Vor allen Dingen, weil ich externe LED, Schalter, Tasten, Potis, ... gerne mit einem in der Adernzahl passenden Flachbandkabel anschliesse, welches aus dem 'breiten' rausgeschnitten wird. Ist mir lieber als da ein Kabel aus Einzellizen zu konfektionieren. Geht auch schneller. Ich nehm lieber ein Stanley-Messer als eine Schere. Das Messer führt sich ganz von alleine sauber zwischen den Adern, mit der Schere passiert es mir immer wieder, dass ich eine Ader anschneide. So ein 3-adriges Kabel ist ruck-zuck gemacht (und dann ist es auch gut, wenn das Flachbandkabel färbig ist) Ich hab zwar auch Einzellitzen rumliegen, aber die werden spärlich verbraucht :-)
Messer geht bei mir nicht, da mein (viel zu kleiner) Elektronikschreibtisch keine Ebene Unterlage hat. Sonst kann ich Karl Heinz nur zustimmen. Ich benutze auch das farbige, für alles mögliche. noch ein paar Anmerkungen: - der ATMEGA 88 verkraftet Frequenzen bis 20 MHz (bei +5 V) - der ATMEGA 88V Frequenzen bis 10 MHz für die serielle Schnittstelle brauchst du ein Pegelwandler: - MAX 232 CPE + Sockel: GS 16P + 5 mal 1 µF Kondensator + eine 9 polige Sub-D Buchse Die hier kannste gleich mit dem Flachbandkabel verwenden: D-SUB BU 09FB + Wenn du keine serielle Schnittstelle mehr am PC hast brauchste noch: USB2 SERIELL Was ich noch gern verwende, wenn man mal an einigen Ausgängen etwas mehr Power braucht: - ULN 2803A Ist einfacher zu handhaben, als 8 Transistoren
AVR Dragon kann zwar mehr (JTAG, debugwire) ist aber relativ empfindlich. Das solltest du bedenken, nicht dass du das Ding abschießt und keinen alternativen Programmer hast. Also wenn Dragon dann gleich einen 74HC244 zur Absicherung dazu. Beachten: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Dragon Schutzschaltung: http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/DragonLair2_0_1of2_200dpi.png Homepage der Schaltung http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html
Neuer Warenkorb Links ist hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215845;PROVID=2084 Hab jetzt grade in meiner PC Ersatzteil Kiste geguckt und noch einen Seriellen Anschluß gefunden. :-) @mkeller Ich kauf mir kein Dragon aber trotzdem Danke für den Tipp. Welchen "MAX 232 CPE" soll ich nehmen? Da gibt´s ja wieder 10 verschiedene. Bei der Buchse gibt´s 9,4 RM und 7,2 RM. Welche soll ich da denn nehmen und was ist da denn der Unterschied? Liebe Grüße Daniel
Ich hab nur einen "MAX 232 CPE" gefunden. Die Suche liefert mehrere Ergebnisse, aber nur einer heißt genau so (is der billigste) Bei der Buchse meinte ich D-SUB BU 09FB. Der Letzte Teil ist leider in die nächste Zeile verrutscht. Wenn du auf Lochraster löten willst tust du dir mit den anderen Buchsen schwer, weil die (soweit ich weiß) nicht ins Raster passen.
wenn du in nächster Zeit einen kleinen Roboter bauen willst würd' ich noch ein paar H-Brücken einpacken. Alternative zum MAX232 + Zubehör: "Artikel-Nr.: USB DK SIE2" Da ist eine kleine Platine mit einem PL2303 USB->RS232(3.3V) drinnen + 1m Kabel. Wennst magst, poste ich die Belegung.
Unter H-Brücke find ich wieder nichts. Aber ich denke das ist jetzt der endgültige Warenkorb: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215890;PROVID=2084 Ich hoffe das passt jetzt soweit. Liebe Grüße Daniel
Hallo, dein Warenkorb ist der Wahnsinn, den hätte ich auch gerne :-P Den Umstieg auf das billige Multimeter wirst du nicht bereuen. Habe auch das Peaktech 1070 hier und bin voll zufrieden! Du kannst damit sogar Temperaturen bis 1000°C messen, Fühler liegt bei. Ansonsten kannst du dir noch folgendes überlegen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=19401;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28XvPPF6wQARwAAGj67kY8f1b1f9da05076fb6f8d8902b5039d37 eine gerade Ic-Fassung die du dir zurechtschneiden kannst. wenn du z.b. mal ne LED auf dem Lochraster einbaun willst, kannst du sie in eine 2polige Fassung stecken, die du dir vorher abkippst ;-) Ist ganz praktisch. Ansonsten Viel Glück und Spaß mit deinen Teilen. Dürfe alles dabei sein was man sich wünscht ;) Gruß Christian
Die Entlötpumpe kann ich nicht empfehlen. Habe seit längerer Zeit http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7183 Ist aber auch teurer.
Simon K. schrieb:
> Die Entlötpumpe kann ich nicht empfehlen.
kann ich bestätigen, hatte die auch mal...ist nicht lange zu gebrauchen.
ich weiß zwar nicht, was du mit
WL 2X05W 2,00
PL 2X05G 2,00
machen willst, aber sei dir bewusst, dass du die nicht auf deine
Lochrasterplatine bekommst. Lochraster haben ein RM von 2,54 mm
zudem würd ich dir ein paar mehr von PFL 10 empfehlen. Da wurschtelt man
doch schnell mal das Kabel falsch rum rein, und mit 7 cent kosten die ja
fast nix
wenn nicht, auch net schlimm. Falls dir das ganze Spaß macht, wird es
sicherlich nicht deine letzte Reichelt Bestellung sein.
An sonsten kann man dir wirklich nur noch viel Spaß (und vorallem
Erfolg) wünschen. Ich wär damals froh gewesen, wenn deine
Startausrüstung gehabt hätte, aber bei 10€ Taschengeld im Monat war
sowas nicht drin ;)
@Michael Welche Stecker soll ich dann für´s ISP Kabel nehmen? Hab mir das auch in den Ferien hart erarbeitet. ;-) Ist eine Lötpumpe am Anfang wichtig? Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb:
> Ist eine Lötpumpe am Anfang wichtig?
Ist nur meine persönliche Erfahrung:
Ich hab noch nie eine vermisst. Wenns hart auf hart kommt nehm ich
Entlötlitze um das Zinn abzusaugen. Meistens ist dann auch das Auge
schon frei. Falls nicht, hilft eine gewöhnliche Bleistiftspitze (die
Mine stößt das Zinn ab).
Ok, dann werde ich noch eine Lötpumpe dazunehmen. Aber welchen Halter soll ich jetzt fürs ISP Kabel nehmen? Liebe Grüße Daniel
Hi
>Ok, dann werde ich noch eine Lötpumpe dazunehmen.
Spar dir das Geld. Mit Entlötlitze bist du besser bedient.
MfG Spess
Upps, habs falsch verstanden. Danke. Aber was für ein Halter ist da jetzt angebracht? Liebe Grüße Daniel
Ich würde bei dem LCD unbedingt noch etwas knausern. Bei eBay erhältst du von einem polnischen Distributor LCDs mit 2x16-Zeichen in versch. Farben für unter 5€. Das lohnt sich wirklich! Und gewöhn dich schonmal an Bestellungen aus dem Ausland. Ich habe innerhalb meiner kurzen Bastelzeit schon soviel aus China, Polen, USA, Thailand bestellt. Aber das lief IMMER problemlos. Ist einfach viel schonender zum Geldbeutel. Temperatursensoren (LM35, DS18???) gibt's in China fast geschenkt. Hier kosten die schon ein wenig. Und bei den Transistoren würde ich unbedingt die C-Typen empfehlen. Kostet auch nicht mehr. Vielleicht noch ein paar Standard-FETs dazu. Warum nimmst du Potis? Nimm Trimmer, die kosten einen Bruchteil und reichen meist. Zum Beispiel PT-10 von Piher (ca. 20Ct).
Achja, das Einpresswerkzeug würde ich mir am Anfang sparen. Nimm stattdessen noch 47µF-Elkos. 220µF ist ein gebräuchlicher Wert am 7805. Aber die 470er sind ja okay. Ich persönlich würde tatsächlich noch einen LM35 oder einen DS18S20(?) kaufen. Das sind Temperatursensoren. Nettes Anfängerprojekt. Wie gesagt, gibts auf eBay aus China geschenkt, bei Reichelt sinds so um die 3€, glaube ich? Wie wärs eigentlich mit nem Breadboard. Ich finde Lochraster zum Kotzen. Mit nem Breadboard steckst du alles ohne zu Löten und das geht auch ohne Übung sehr schnell. Lochraster braucht diese Übung und verdammt gute Nerven (meine Meinung). Dieses lästige Kabelgeflicke. Und dann bekommst du neben ICs auch nur ein freies Loch (bei den Dreierinseln). Da passt dann nur ein Kabel rein, dann musst du auch noch Verteilerinseln einplanen. laaaangweilig Ne RGB-LED ist auch ganz witzig zum Ansteuern und kostet fast nichts. Einfach mal verschiedene Farben (Vielleicht Temperaturabhänig?) programmieren. LDR/Photodiode ist gerade für den ADC-Bereich zum Üben interessant. Für wenige Cent zu haben. Also kauf dir das LCD bei eBay und von dem gesparten Geld kaufst du noch FETs, RGB-LED, Photodiode, (Auch beim eBay-Polen erhältlich). Hier mal der Link zum Shop (sorry :-): http://stores.shop.ebay.de/zyscom__W0QQ_armrsZ1 Okay, der Versand ist recht teuer, aber du kommt mit Display + Sensor immernoch unter 16€ raus.
Wenn du nicht in Polen bestellen willst, kann ich dir: 1x LCD blau 2x16 vom Polen 1x DS18XKEINEAHNUNG oder LM35 5x RGB-LED 5x Photodiode günstig anbieten (aus Deutschland). Vielleicht finde ich auch noch andere Interessante Sachen in meinen Sortimentskästen. RFM12B zum Beispiel (Funkmodul) sollte nach ein paar Wochen machbar sein. Ist nur ein kleines Angebot. Meine Vertrauenswürdigkeit habe ich mit dem AVR-ISP-Stick-Projekt und der Funkmodulsammelbestellung wohl bewiesen (Hallo, ich bin's :-) Apropos ISP-Stick, wenn du nen Ersatzprogrammer für 2,50€ brauchst, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Einfach mal unter AVR-ISP-Stick im Forum suchen :-)
Irgendwo würde ich dann auch mal Schluss machen. Sobald du angefangen hast merkste eh, das dir nun genau dieses oder jenes Teil fehlt und musst es dir irgendwie/wo besorgen. Ich denke Dein Warenkorb schaut sehr gut aus, würde mir aber auch evtl. noch ein kleines Steckbrett dazubestellen. Die Miniausführung gibts bei Reichelt ab 2,90€ und wenn man mal kurz was testen will ist das aufjedenfall praktisch. Aber sei Dir sicher, das jetzt wieder 10 Leute ankommen die über Steckbretter meckern weil da alles wackelt uswusw ;) Reichelt ist für Standardkram eine gute Adresse, ansonsten kann man bei ebay das ein oder andere Schnäppchen machen. Es gibt mittlerweile viele Anbieter die per FlatRateShipping versenden, sprich keine Portokosten. Aber da muss man genau schauen. Ansonsten kann man bei http://www.dealextreme.com/ manch Zeuch bekommen(POWER LEDs z.b.) Ist sicherlich nicht unbedingt High-Quality Ware, aber für privat sicherlich mehr als ausreichend.
Ich meine, dass Reichelt einfach zu viel für die Displays verlangt. Die kann er weitaus günstiger haben. Und die 5 RGB-LEDs und 5 Photodioden bekommt er von mir für nen Zwickel. So günstig kommt er da eh nie wieder ran, alleine die RGB-LEDs kosten bei den Distributoren teilweise über 1€ pro Stück. Okay, das ist Hühnerfutter und da braucht man nicht auf den Preis zu schauen. Trotzdem ist es eine Gelegenheit. Und ne RGB-LED ist auch am Anfang interessanter als die achte Blinkschaltung mit ner grünen. Sind ja nur ein paar kleine Komponenten und er hat schon mit den LEDs und den Photodioden zwei Projekte mehr im Repertoire. Der Sensor würde das ganze dann zu einer richtigen Entwicklung machen. Zusammen mit dem Controller, einem FET, dem OPV, einer RGB-LED, und etwas Hühnerfutter lässt sich nach kurzer Zeit eine hübsche Lüftersteuerung zusammenbasteln, die das PC-Gehäuse nach Temperatur beleuchtet. Meiner Meinung nach braucht man so kleine Projekte auch am Anfang. Sonst wird die Prozedur: Zusammenstecken --> Programmieren --> Anschauen --> in den Schrank stellen schnell langweilig. Aber das soll seine Entscheidung sein. Er hat schon einiges im Warenkorb mit dem sich etwas anstellen lässt. Ich vermisse nur ein paar konkrete Projekt/Ziel-Komponenten.
Ich würde für den Anfang nicht zu viel Hühnerfutter nehmen. Wenn das neue Hobby Spass macht, kommen eh noch einige Bestellungen nach. Eine Entlötpume (vor allem, wenn man mit dem Löten anfängt) halte ich schon für sehr wichtig. Wenn Du erstmal einen Riesenklecks Lötzinn auf der Platine hast, kommst Du mit Entlötlitze nicht sehr weit. Ich rate daher zu beidem. Die Billigpumpe habe ich auch, zwar als Werbegeschenk, funktioniert aber gut genug. Ein Breadboard ist hilfreich, nicht nur für Anfänger. Wofür die Krokoklemmen? Schau Dir mal diese an: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C173;GROUPID=4065;ARTICLE=9427;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C173;GROUPID=4065;ARTICLE=9428;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16 Das Einpresswerkzeug solltest Du dir sparen und stattdessen einen Parallelschraubstock anschaffen (obwohl ich die mit Klemmfuß dem Saugfuß vorziehe): http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D93;GROUPID=4143;ARTICLE=88471;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D93;GROUPID=4143;ARTICLE=30205;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
naja, ich glaub ich stell mich für Entlötpumpen zu doof an oder hatte noch nie ne gute. Mit den 3€ Dingern hab ich jedenfalls keine guten Erfahrungen gemacht und komme mit Entlötlitze besser zurecht. Sollte man in ganz fein und etwas gröber haben und dann paßt das schon. Günstige Displays gibts bei www.pollin.de oder bei www.tme.eu ist natürlich immer die Frage ob sich das portomäßig lohnt bei 10 verschiedenen Händlern zu bestellen
Hallo Daniel, bist du dir bewusst, daß die "2x5polig" Pfostenverbinder und - Steckerleiste ein Rastermaß von 2mm haben. Das ist nicht kompatibel mit deiner Lochrasterplatine oder auch einem Breadboard. Servus KS
Christian H. schrieb: > > Wofür die Krokoklemmen? > > Schau Dir mal diese an: > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C173;GROUPID=4065;ARTICLE=9427;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16 > > http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C173;GROUPID=4065;ARTICLE=9428;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16 Wobei ihm die ohne Kabel mit Bananenstecker drann auch nichts helfen (genauso wie die beiden einzelnen Krokoklemmen zum aufschieben auf Bananenstecker) Kabel mit Krokoklemmen an beiden Enden: Ohne die wär ich aufgeschmissen :-) Fazit: Zumindest ein Satz Bananenstecker geht mir noch im Sortiment ab. Mit den Einzellitzen kann er sich dann als erste Übung gleich mal ein paar Kabel konfektionieren. Erst wenn diese Kabel da sind, machen die Prüfspitzen bzw. die Krokoklemmen überhaupt Sinn. Darauf achten, dass alles im Durchmesser zusammenpasst!
Du solltest Dir auf jeden Fall einen gewissen Bestand an Ausschlachtmaterial zulegen. Und sobald es geht solltest Du nach einem gebrauchten Oszilloskop Ausschau halten.
Daniel Brüderl schrieb: > Welche Stecker soll ich dann für´s ISP Kabel nehmen? WSL 6G für die Platinen falls du dir ein Kabel basteln wolltest (ich glaub beim AVR ISP MKII ist ein Kabel dabei): PFL 6
Karl heinz Buchegger schrieb: > Wobei ihm die ohne Kabel mit Bananenstecker drann auch nichts helfen > (genauso wie die beiden einzelnen Krokoklemmen zum aufschieben auf > Bananenstecker) Stimmt, hatte ich vergessen. Wobei man bei den Hirschmannklemmen auch Kabel ohne Bananenstecker (Aderendhülse nicht vergessen) anschrauben kann (zumindest bei meinen über 20 Jahre alten, ist das der Fall). > Kabel mit Krokoklemmen an beiden Enden: Ohne die wär ich aufgeschmissen > :-) Ich denke da nur an die Masserverbindung zum Oszi. Ich hasse die kleinen Klemmen an den Messspitzen.
> Kabel mit Krokoklemmen an beiden Enden: Ohne die wär ich aufgeschmissen > :-) Ich denke da nur an die Masserverbindung zum Oszi. Ich hasse die kleinen Klemmen an den Messspitzen. Ja, ABER sei vorsichtig beim Einkauf, die typischen Krokostrippen sind nur (miserabel) gecrimpt und oft aus einem erstaunlich duennen Draht mit dicker Isolation. Habe hier einen Satz die alle so ca. ein Ohm haben - und es gibt genug Situationen wo dieses Ohm stoerend oder sogar gefaehrlich ist!
@ExAnfänger könntest du mal ein Angebot schicken? Könnte ich bei dir einen ISP Kabel Wannenstecker bekommen? Werde jetzt nur den LCD entfernen und so jetzt bestellen. Nochmals Danke dafür das ihr meine nervenden Anfänger Fragen beantwortet. ;) Liebe Grüße Daniel
Bestellung ist jetzt aufgegeben, wie lange dauert es bei Reichelt meistens? Liebe Grüße Daniel
Daniel Brüderl schrieb: > wie lange dauert es bei Reichelt > meistens? im Normalfall Klingelt am Freitag die Post
Daniel Brüderl schrieb: > Daniel Brüderl (danib) > > Achja, Breadboard hab ich bei eBay bestellt. > > Liebe Grüße > > Daniel Und schon der erste Fehler. Kauf dir lieber eines von Conrad. Die sind dort zwar teuerer, aber dafür auch ihr Geld mehr als wert. Liebe Grüße zurück ;)
Könntest du die Komponenten nochmal irgendwie auflisten? Ich möchte mir auch ein paar Grundsachen bestellen, die hast du da ja schon gut im Warenkorb zusammengefasst.
Hier der Link: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=216168;PROVID=2084 Achja, die bestellten Teile sind immer noch nicht da. :-( Liebe Grüße Daniel
So, die bestellten Teile sind heute angekommen. Werde dann morgen mal mit meiner ersten Schalung starten. :-)
Hab jetzt mit dem Multimeter bischen rumgepielt und rausgefunden das mein Netztteil bei eingestellten 3V, 4,38V liefert soll ich dann lieber auf 3V belassen? Da bei 5V ja über 5V dann sind. Liebe Grüße
Daniel Brüderl schrieb: > Hab jetzt mit dem Multimeter bischen rumgepielt und rausgefunden das > mein Netztteil bei eingestellten 3V, 4,38V liefert soll ich dann lieber > auf 3V belassen? Da bei 5V ja über 5V dann sind. Dann ist das Netzteil nicht stabilisiert und somit nicht geeignet um daran direkt elektronische Schaltungen auszuprobieren.
Direkt Gemessen? Schalte mal ein Widerstand zwischen Minus und Plus direkt ans Netzteil und Mess dann mal. Widerstand sollte 1k ca. haben oder kleiner oder größer. Damit das Netzteil belastet wird.
Daniel Brüderl schrieb: > Hab jetzt mit dem Multimeter bischen rumgepielt und rausgefunden das > mein Netztteil bei eingestellten 3V, 4,38V liefert soll ich dann lieber > auf 3V belassen? Da bei 5V ja über 5V dann sind. Das ist dann nicht stabilisiert. Ist aber nicht schlimm. Du hast ja den 7805. Das ist ein Spannungsregler. Dem schickt man eine Spannung größer als ~8V rein und am Ausgang des 7805 kommen genaue 5V raus. Das Netzteil selbst schliest du ja nicht direkt an, sondern immer nur über den 7805
Angehängte Dateien:
-
tn13_exp.gif
21 KB
So hab jetzt mal den 7805 nach dieser Anleitung angeschlossen, ab wenn ich 9V drauf leite, dämpft er es auf 8V runter und nicht 5V. Mach ich was falsch oder geht das nicht?
Fehler gefunden hab den 7805 nur falsch angesteckt. Liebe Grüße Daniel
Hallo Daniel, vielleicht schaust du ja nochmal hier rein: Wie läuft es bei dir? Ich will mich auch näher mit Mikrocontrollern befassen, und stehe derzeit da, wo du Ende Februar gestanden hast :) Der Thread hier war super hilfreich. Fehlte dir im Nachhinein noch etwas? Grüße Chris
Ich weiß zwar nicht in welche Richtung du gehen willst aber ich würde dir noch ein bis zwei Motoren (vll. auch Servos) empfehlen. Da nur LEDs zu programmieren nach kurzer Zeit langweilig wird. Liebe Grüße
Nun, zunächst möchte ich mir mal eine vernünftige Grundausstattung zulegen, um die ersten Gehversuche im Tutorial durchgehen zu können. Hab zwar schon mit Assembler etwas Erfahrung (wenn auch nicht AVR), aber leider noch nicht so viel in praktischer Elektronik. Mein Hauptaugenmerk wird daher zunächst auf Tutorials liegen, bis ich mein eigenes Projekt (in Richtung Regelungstechnik) anfangen kann. Aber gut, danke für dein schnelles Feedback! Gruß Chris
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