Hallo. Ich suche jemanden, der mit Hilft einen MC zu programmieren. Im Bereich Programmierung bin ich zwar nicht neu, allerdings haben ich keinen blassen Schimmer bei MCs. Ich möchte einen Motor ansteuern durch ein IR-Signal vor- bzw. zurückläuft. Für einen Profi soll dies eher trivial sein hab ich mir sagen lassen, für mich ist das allerdings unlösbar. Wer wäre unter Umständen bereit mir dabei hilfreich zur Hand zu gehen? Genauere beschreibung: Ein 12V Motor soll vor- bzw. zurücklaufen sobald er über einen IR-Empfänger ein bestimmtes Signal erhält. Der Motor brauch allerdings 2 Endschalter (um nicht ewig zu laufen) durch die der Motor gestoppt wird. Sobald das gleiche Signal wieder empfangen wird, soll der Motor in die jeweils andere Richtung laufen. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand dabei hilft. Habe bereits in mehreren Foren bisher vergeblich nach Hilfe gesucht.
Noch alte Fernbedienung vorhanden ? Eine von Philips ist gut,hat das RC-5 System. Dazu gibts einen Chip,der das RC-5 Signal decodiert. Irgendwas mit 3049 oder so. Einen IR-Empfänger davor. Eine Brückenendstufe zum Motorantreiben. Netzteil. Fertig. Ein Controller ist nicht nötig,also auch kein Programm. Hab das schon mal gebaut und alle Teile vorrätig. Dauert lange die Sachen rauszusuchen, fast derselbe Aufwand wie neu zu bauen. Würde es machen,löte aber daran einige Stunden. Hätte gern was als Gegenleistung. Gruß Uli
hmm... ich hatte das schon etwas anders durchdacht. Ich beschreibe mal ganz genau den Ablauf und du sagst ob das ginge. Der 12V Motor betreibt eine Kette an etwas betrieben wird. Ist die End-/ bzw. Startposition erreicht muss der Motor ein Signal zum stoppen erhalten. Der IR-Empfänger muss auf das Signal meiner vorhandenen Fernseher-Fernbedienung (An-/AUsknopf) reagieren. 1mal Auf An/Aus gedrückt, soll er nun feststellen müssen, in welche Richtung der Motor sich drehen muss. Wenn er in der Endposition ist, muss er halt rückwärtslaufen und wenn er in der STartposition ist halt Vorwärts. Ein Wichtige Teil ist eben, das dies per An/Ausknopf meiner vorhandenen Fernbedienung funktioniert. Wenn du mir sagst wie, kann ich gerne herausfinden was die Fernbedienung für einen Code hat. PS: sie sollte auf 38KHz senden... Das ganze möchte ich schon selbst löten und zusammenbauen, denn nur so kann man was dabei lernen. ;) Ich brauch halt genaue Hilfe beim beschaffen der Einzelteile (Bezeichnungen), beim Schaltplan, und bei er Programmierung des MCs, falls einer notwendig ist. (Mich würde so ein MC echt mal interessieren - daher fände ich es garnicht schlecht, wenn er mit gebraucht würde). Ich bin allerdings schon sehr dankbar, das du mir deine Hilfe anbietest.
Mensch, jemand der noch selbst was lernen und nicht alles fertig haben will. Toll! Erstmal noch ein paar Fragen: Steht schon fest, was für ein Motor (Gleichstrom, wieviel Spannung, welche Leistung)? Wie lange muss der Motor etwa laufen? Wie viele Schaltzyklen? Welcher Typ ist die Fernbedienung? Das Protokoll bekommt man vielleicht mit einem Oszi raus, aber es sollte auch leichter gehen. Was steht Dir an Ausstattung zur Verfügung (Messgeräte, Oszi, Schaltplan machen, Leiterplatten anfertigen)? Wo und wie hast Du Zugriff auf Bauteile (Conrad, Reichelt oder andere) Danach richtet sich ein bißchen, was man so verwenden kann. Was hast Du an Erfahrung mit Elektronik? Als µC wäre ein Atmel AT90S2313 nicht schlecht, da kann man auch mal noch was anderes mit machen, und der Platz sollte für Fernbedienungs-Decodierung und Motorsteuerung locker reichen. Bei Reichelt 2,10EUR. Fernbedienungsempfänger gibt es für 38kHz fertig, zum Beispiel unter dem Stichwort IR-Empfänger Module bei Conrad oder IR-Empfangsmodul bei Reichelt. Die Motorsteuerung würde ich über zwei Relais (Drehrichtung und Ein/Aus) machen. Werden zwar einige hier wieder die Nase rümpfen, aber damit hast Du eine saubere Trennung von Motorstromkreis und Controllerstromversorgung. Und für Deine Zwecke wohl völlig ausreichend. Dann brauchst Du noch zwei Transistoren, paar Widerstände, paar Kondensatoren, einen Spannungsregler, ein Netzteil für Controller und Motor, ein bißchen Kleinkram und Geduld. Aber schreib erstmal, was Dir so zur Verfügung steht und wie Du Dir das vorstellst. Sven
>Mensch, jemand der noch selbst was lernen und nicht alles fertig >haben will. Toll! Wenn es darum ginge etwas zu haben, dann würd ich in nen Laden gehen und es mir kaufen. Mich hat das Thema aber schon immer interessiert, nur irgendwie haben immer die Idden und die Zeit dazu gefehlt. Zu deinen Fragen: >Steht schon fest, was für ein Motor (Gleichstrom, wieviel Spannung, >welche Leistung)? 12V RB-35 Getriebemotor Technische Daten: Nenn-/Arbeitsspannung 12 V, Leerlaufdrehzahl 6000 U/min, Motoren-Ø 34 mm, Getriebe-Ø 37 mm, Wellen-Ø 6 mm, Stromaufnahme ca. 80 mAh. >Wie lange muss der Motor etwa laufen? Wie viele Schaltzyklen? Kann ich immo noch nicht sagen, 5sec. vielleicht. Dies sollte aber über Endschalter geregelt werden, damit er nicht zuweit/zulang läuft. >Welcher Typ ist die Fernbedienung? Typ?! hmm.. Ist vom Fernseher DUAL 82 CM Stereo TV 8204 (Schaulandt-Hausmarke). Erst ein paar Monate alt. Innen (in der Fernbedienung) konnte ich folgende Daten ermitteln. ;) : 7RZ.202-C1, 7SZ 196 U/K 14.2 PA, ORTAK 42 03 SERi:639847, einzigster Chip auf dr Platine war von Samsung. >Was steht Dir an Ausstattung zur Verfügung (Messgeräte, Oszi, >Schaltplan machen, Leiterplatten anfertigen)? Nichts dergleichen ;) sry - fang ja erst an. >Wo und wie hast Du Zugriff auf Bauteile (Conrad, Reichelt oder >andere) Bei Conrad bin ich öfters. Hier in Berlin gibts gleich 2 davon. Reichelt-Elektronik kann ich per WWW bestellen. >Was hast Du an Erfahrung mit Elektronik? Hmm... Also auf dieser Ebene (Feinelektronik usw.) nur nen LCD-Display nach Anleitung zusammengelätet. Ansonsten halt noch das übliche PC-Hardware-Know How. Programmieren, naja: gut in PHP,CFML,und son Webscheiss halt. C/C++ wirds schwierig hab - nur Berufsschulcoden ;) >Fernbedienungsempfänger gibt es für 38kHz fertig, zum Beispiel unter >dem Stichwort IR-Empfänger Module bei Conrad oder IR-Empfangsmodul >bei Reichelt. Ich dachte dabei an den hier: IR-Empfänger-Modul TSOP1738 ca. 0,87 >damit hast Du eine saubere Trennung von Motorstromkreis und >Controllerstromversorgung. Und für Deine Zwecke wohl völlig >ausreichend. Hmm... Ich würd das gern wenns geht über ein 12V Netzteil komplett betreiben. (PS: hab leider nur nen 13,6V Netzteil aber das sollte nicht das Prob sein, oder) >Dann brauchst Du noch zwei Transistoren, paar Widerstände, paar >Kondensatoren, einen Spannungsregler, ein Netzteil für Controller >und Motor, ein bißchen Kleinkram und Geduld. Das hab ich mir gedacht. ;) Ist nur die Frage welche genau ;) und wie sollten die evtl. zusammengelötet werden damit ich nicht gleich die Garage vom Mieter 2km Luftlinie mitbediene. ;)
Hallo LJay, ich finde das dein erstes Projekt mit ner MCU schon ziemlich komplex für einen Elektronikeinsteiger ist, aber realisierbar. Das 13.8 V Funk-Netzteil(aha CB?) ist eine recht gute Basis. Ein Multimeter solltest Du Dir auf jeden Fall besorgen,am besten eines mit dem du auch Kondensatoren,Transistoren testen kannst und was eventuell über eine Frequenzmessung verfügt. Dann brauchst Du noch das übliche wie 20W Lötkolben (ErsaTip),Lötzinn,Entlötlitze,Versilberter-CU-Draht etc. Die erste Baugruppe sollte eine 5V Festspannungsquelle werden. Bauteile : 7805 , Hand voll C´s Als erstes nimmst du am besten eine Lochrasterplatte (Punktraser),bastelst den 7805 mit den C´s drauf ... (am Datenblatt orientieren ). Dann würde ich dir einige Logikschaltungen mit TTL-IC´s empfehlen. ´n paar Led´s und Gatter besorgen und mal z.B mit nem Johnson Zähler ein Lauflicht bauen ( lustig mit einer 7-segment Anzeige ). Eventuell kannst Du ja ein paar alte platinen plündern,ist am Anfang preiswerter falls doch mal was abraucht :-). Wenn Du mit dem Zeug klarkommst dann baue die Schematics aus dem Tutorial auf und beschäftige Dich mit dem AVR-Studio. Hier angekommen frag mich dann mal ob ich dir Platine ätze oder ne Schaltung überprüfe. (Ich empfehle Dir unbedingt R e i c h e l t als Bezugsquelle $$$ ) ...kann Dir auch gerne eine "Einkaufsliste" schreiben falls Du Dich durch die ganzen wirren Bauteile / Meßgerätespec. am Anfang nicht durchwühlen willst. Hab noch ein Eigenbau Programmiergerät/Adapter für alle AVR´s mit ISP für die par. Schnittstelle übrig ,welches Du gerne mit Kabel für Porto u. 5 haben kannst. ach so ... Fragen bitte direkt an: m y x 2 @ g m x . d e MfG Kai
>ich finde das dein erstes Projekt mit ner MCU schon ziemlich komplex >für einen Elektronikeinsteiger ist, aber realisierbar. Ja, mag sein. Ich hab eine kleine aber feine Idee gehabt und möchte die umsetzen ohne vorher 1 Jahr Bücher zu wältzen. ;) Mich hat sowas schon immer interessiert und nun will ich dadurch einen Anfang in die Thematik machen. >Das 13.8 V Funk-Netzteil(aha CB?) ist eine recht gute Basis. Ist nen 13,6 V. Ob das von meiner alten CB ist, weiss ich garnicht mehr. ;) Hab das halt noch im Keller gefunden. ;) >Ein Multimeter solltest Du Dir auf jeden Fall besorgen,am besten >eines >mit dem du auch Kondensatoren,Transistoren testen kannst und was >eventuell über eine Frequenzmessung verfügt. Hmmm... hab ich nicht und ist bestimmt auch teuer. Brauch man das denn wirklich unbedingt? >Dann brauchst Du noch das übliche wie 20W Lötkolben >(ErsaTip),Lötzinn,Entlötlitze,Versilberter-CU-Draht etc. Sollte ich alles parat haben. Wenn nicht, sind das eher Cent-Artikel wo ich keine Träne für vergiesse. ;) >Die erste Baugruppe sollte eine 5V Festspannungsquelle werden. >Bauteile : 7805 , Hand voll C´s >Als erstes nimmst du am besten eine Lochrasterplatte >(Punktraser),bastelst den 7805 mit den C´s drauf ... (am Datenblatt >orientieren ). ??? Kann dir nicht folgen. Was soll das werden? >Dann würde ich dir einige Logikschaltungen mit TTL-IC´s empfehlen. >´n paar Led´s und Gatter besorgen und mal z.B mit nem Johnson Zähler >ein Lauflicht bauen ( lustig mit einer 7-segment Anzeige ). Ich so knapp bei Kasse, das ich solche Aktionen eher vermeiden möchte. ;) >Eventuell kannst Du ja ein paar alte platinen plündern,ist am Anfang >preiswerter falls doch mal was abraucht :-). Platinen von was und für was? >Wenn Du mit dem Zeug klarkommst dann baue die Schematics aus dem >Tutorial auf und beschäftige Dich mit dem AVR-Studio. Welches Tutorial und was ist AVR-Studio ? nen Programm um nen AVR MC zu programmieren? (Vermutung) >Hier angekommen frag mich dann mal ob ich dir Platine ätze oder ne >Schaltung überprüfe. Brauch ich dazu ne geätzte Platine? Oder kann man das evtl. anders realisieren? >(Ich empfehle Dir unbedingt R e i c h e l t als Bezugsquelle $$$ ) Hab schon gemerkt, das die noch billiger sind als Conrad. >...kann Dir auch gerne eine "Einkaufsliste" schreiben falls Du Dich >durch die ganzen wirren Bauteile / Meßgerätespec. am Anfang nicht >durchwühlen willst. Das wäre dann im jeweiligen Stadium echt super. >Hab noch ein Eigenbau Programmiergerät/Adapter für alle AVR´s mit >ISP für die par. Schnittstelle übrig ,welches Du gerne mit Kabel für >Porto >u. 5 haben kannst. ISP? doch nicht Internet-Service-Provider?! LOL Ich bin aus dem Bereich und bei uns ist ISP genau das. Aber hab gesehen das man so nen MC-Adapter schon für 7EUR oder so bekommt... ?!
hmm, das sind 2 unterschiedliche wege, die euch in den sinn gekommen sind. Kai wills auf die ausführliche tour, und LJay möglichst morgen schon was blinken sehen :) möglich ist das schon, das projekt schnell und doch mit den nötigen erklärungen aufzubauen, aber nur über internet währe das schwer/aufwändig. Ohne Multimeter ist das ganze allerdings mühsam, denn den strom kann man ja nicht sehen, und wenn doch mal ein fehler in der schaltung auftritt steht man bei der fehlersuche ziehmlich hilflos da. in einfachen schaltungen kann man schnell alle verbindungen überprüfen, aber das geht nicht immer und defekte bauteile erkennt man so auch nicht. Wenn man schon weiss, wo wieviel spannung anliegen sollte und wie das ganze funktioniert wird man das auch so aufbauen können, aber als einsteiger finde ich´s interessanter, wenn man auch was sieht. Auch das codierte IR signal der Fernbedienung könnte man mit dem mikrocontroller ausmessen und per UART an den PC senden, um so die "messdaten" sichtbar zu machen. das ist allerdings auch sehr getrickst und umständlich. Die aufgabe ist wirklich gross, weil sie ohne messhilfen und dergleichen ausgeführt werden soll, mach dich also auf arbeit gefasst. ich würde das tutorial hier auf der seite als einstieg zum AVR empfehlen, die möglichkeiten, die dir das ganze dann eröffnet kannst du dann weiterverwenden und so schritt für schritt an das ziel kommen. find gut, das es immerwieder leute gibt, die die initiative selbst ergreifen und was neues kennenlernen wollen!
die sache für das testen und erst kennenlernen ist halt die, das ich kein Grossverdiener bin und mit nen paar Euro im Monat auskommen muss. Die Bauteile für solche Dinge sind mir fast schon zu teuer. Allein 1 Motor und 1 Kette haben mich bereits fast 30 EUR gekostet. Klar find ich es spannender mit Messgeräten und alles sichtbar machen, Messdatenauswerten und alles was dazu gehört... wenn ich die ganzen Gerätschaften hätte, würde ich es ganz sicherlich so machen... PS: Wegen "nur übers Internet is schwierig" - ich komme aus Brlin - vielleicht noch einer? ;)
Multimeter:Vor Jahren einen Kollegen bei Conrad als Kunden geworben:Prämie:Multimeter. Geschätzter Wert: 5 Euro. Berlin muß doch voller Elektronik Sperrmüll sein, da gibts bestimmt Sammelstellen. Uli
son Ding kostet 5 EUR ?? Na dann werd ich mir das (wenn es denn nötig ist) mal zulegen! Muss es irgendein bestimmtes sein?
Moin! Ich hab da zumindest mal was über Samsung Fernbedienungen gefunden, ob das passt kann ich nicht sagen. http://martin.davintech.ca/public/pic/samsung_remote/ Warum können die sich eigentlich nicht endlich auf ein Format einigen? Hat jemand zufällig mal eine Aufschlüsselung des Formats von Panasonic (heraus-) gefunden? Gruß Rahul PS: So schwierig finde ich das Problem nicht, wenn man wirklich nur einen Motor mit zwei Tasten steuern will. Das komplizierte ist doch eigentlich nur der IR-Empfang. Den Motor kann man am Anfang ja auch durch LEDs simulieren. Die Lösung mit den Relais ist vielleicht nicht ganz zeitgemäß nach Ansich einiger Leute, funktionieren würde sie aber... PPS: Da ja immer noch nichts zur Funktion ansich gesagt wurde, vermute ich, dass jemand zu faul ist, den Vorhang beim Fernsehen von Hand zu schliessen. Es wäre aber auch für Leute mit einem Beamer und entsprechender Leinwand interessant...
>PPS: Da ja immer noch nichts zur Funktion ansich gesagt wurde, >vermute >ich, dass jemand zu faul ist, den Vorhang beim Fernsehen von Hand zu >schliessen. Es wäre aber auch für Leute mit einem Beamer und >entsprechender Leinwand interessant... wow - sehr gute Kombinationsgabe. Das aktuelle Vorhaben hat zwar einen anderen Anwendungszweck soll aber dann 1:1 auch für eine Schiebetür vorm Fernseher gebaut werden. LOOOL
Auch cool... Ich würde halt eine Leinwand von der Decke kommen lassen... Das wichtigste,was Du wohl im Moment brauchst, ist das Protokoll deiner Fernbedienung, sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht eine dieser frei programmierbaren Fernbedienungen zu kaufen, damit kenne ich mich aber nicht aus. Als Steuercontroller brauchst du wohl auch eher keinen ATmega128, sondern eher einen aus der Tiny-Familie. Die sind klein, haben auch einen recht grossen Funktionsumfang. Du solltest der Schaltung noch zwei Taster für "auf" und "zu" spendieren, um es erst mal testen zu können. Die IR-Funktion würde ich als letztes dazu bauen. Gruß Rahul
Hi, Leutz, ich würde die IR-Signale Überhaupt nicht decodieren! Wenn man dann länger als 3 oder 4 Sekunden drückt, schaltets eben. Meine Lampe hat sowas eingebaut, gab's billig im Baumarkt. funktioniert mit jeder fernbedienung und mit jedem Knopf aus dieser. musst nur länger drücken. LJay hat keine Kohle, sagt er selber. Wird's wohl keine Leinwand sein... (Ich kann mir auch keine leisten) Gruß Axel Rühl Potsdam
Tolle Idee Axel und wenn Du den TV mal in der Lautstärke (länger Drücken) veränderst läuft der Motor los. (Chinalösung).
Und was passiert, wenn man lauter oder leiser dreht? Tür auf...Tür zu... Übrigens würde ich in MEINER Wohnung eine Leinwand von der Decke kommen lassen, wenn ich einen Beamer hätte. Ich habe auch keinen, aber wenn ich einen hätte würde ich das so machen! Versteht hier auch noch jemand den Konjunktiv? Wenn man die Möglichkeit hat, die Fernbedienung auszumessen, wäre das auch kein Problem... Gruß Rahul
Hi LJay! Mal zurück zur Sache: >>Das 13.8 V Funk-Netzteil >Ist nen 13,6 V. Ob das von meiner alten CB ist, weiss ich garnicht >mehr. ;) Hab das halt noch im Keller gefunden. ;) Geht das noch? >>Ein Multimeter solltest Du Dir auf jeden Fall besorgen >Hmmm... hab ich nicht und ist bestimmt auch teuer. PEAKTECH 1040, bei Reichelt 12,35, hat Spannung, Strom, Widerstand, Dioden- und Transistortest. Das reicht für's erste. Alternativ ein Teil aus'm Baumarkt, aber Widerstandsmessung und Transistor sollten dran sein. Frequenz und Kapazität hab ich noch nie gebraucht. >Dann brauchst Du noch das übliche wie 20W Lötkolben >(ErsaTip),Lötzinn,Entlötlitze,Versilberter-CU-Draht etc. Wenn Du nicht SMD löten willst, muß es keine Lötstation sein. Ein 20 bis 30W-Lötkolben mit kleinem Steckdosendimmer tut es auch. Gutes Lötzinn mit Kolophonium-Seele wäre angebracht. Entlötlitze brauch ich auch nie, funktioniert eh nich ;-) >Die erste Baugruppe sollte eine 5V Festspannungsquelle werden. >Bauteile : 7805 , Hand voll C´s ??? Kann dir nicht folgen. Was soll das werden? Die stabilisierte Stromversorgung für den Controller. Doch, das macht Sinn. Gibt es auch als Bausatz für paar EU, aber das ist schon fast "Beutelschneiderei". >>Eventuell kannst Du ja ein paar alte platinen plündern >Platinen von was und für was? Naja, Motherboard, paar RAM-Riegel kann man immer gebrauchen, zum Unterlegen. Nee, lohnt sich eigentlich nicht wirklich, weil das Verwertbare (LEDs, Widerstände, Kondensatoren) nur Centkram ist, und mit den ICs kann man selten was anfangen. Das war früher einfacher, als Radios und Fernseher noch diskret aufgebaut waren. Da war jeder Transistor interessant. Was hab ich ICs ausgelötet - und dann weggeschmissen... >>Wenn Du mit dem Zeug klarkommst dann baue die Schematics aus dem >>Tutorial auf und beschäftige Dich mit dem AVR-Studio. >Welches Tutorial und was ist AVR-Studio ? nen Programm um nen AVR MC >zu programmieren? (Vermutung) Genau. Zum Programmieren brauchst Du: - einen Controller, mit Stromversorgung und Quarz - einen Programmieradapter, entweder von PC-parallel oder PC-seriell zum Controller, ich empfehle http://www.hw.cz/english/constrc/ponyprog/ponyprogsch.html, der Adapter kann deutlich abgespeckt werden auf 3 Widerstände, zwei Dioden und einen Transistor - ein Programm zum Programmieren der Controller, auch wenn immer wieder drüber geschimpft wird (warum auch immer), ich verwende erfolgreich Ponyprog http://www.hw.cz/english/constrc/ponyprog/prog.html (Flamewars zu PonyProg bitte in eigenem Thread) - ein Programm zum Erstellen des Controller-Programs (AVR-Studio, kostenlos bei www.atmel.com) in Assembler, keine Angst, Assembler ist nicht wirklich schwer und Du siehst, was der Controller tut - einen PC (min. Win95), auf dem das läuft Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten (Basic oder C statt Assemblerprogrammierung), einen Programmieradapter direkt zum AVR-Studio (teuer)... >>Hier angekommen frag mich dann mal ob ich dir Platine ätze oder ne >>Schaltung überprüfe. >Brauch ich dazu ne geätzte Platine? Oder kann man das evtl. anders >realisieren? Brauchst Du nicht. Dein Projekt kann man ganz gut auf Lochraster aufbauen. Dann brauchst Du nicht mal bohren ;-) >>(Ich empfehle Dir unbedingt R e i c h e l t als Bezugsquelle $$$ ) >Hab schon gemerkt, das die noch billiger sind als Conrad. Was heißt "noch billiger"? Ist Conrad billig? Aber egal. >ISP? doch nicht Internet-Service-Provider?! LOL Ich bin aus dem >Bereich und bei uns ist ISP genau das. In-System-Programmierung. Du kannst den Controller in der fertigen Schaltung programmieren und mußt ihn nicht immer rausnehmen. >Aber hab gesehen das man so nen MC-Adapter schon für 7EUR oder so >bekommt... ?! Oder weniger, wenn man ihn selbst löten will. Verwirrend? Was kommt als nächstes. Erstmal der Schaltplan für die Stromversorgung. Sven
Guckt dir doch sonst erst mal das Tutorial hier auf der Seite an. Da sind ein paar Schalter und LEDs dabei...
Angehängte Dateien:
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MotorFern.png
13 KB
Hi LJay! Im Anhang ein erster Entwurf für eine Schaltung. Speisung aus Netzteil mit 12 bis 14V Gleichspannung. Die Taster für Handbetrieb und die LEDs würde ich Dir für den Anfang unbedingt empfehlen, erleichtert die Fehlersuche ungemein. Der Motor sollte eine Entstörung (Kondensator - Drosseln) direkt an den Anschlüssen haben. Den Controller am besten auf einen Sockel. Als Relais übliche Kleinrelais mit 12V Nennspannung. Die Belegung der Controller-Ein- und Ausgänge ist fast beliebig (bis auf ISP), lediglich der IR-Epfänger sollte an einem Interrupt-Eingang hängen. Die Pinbelegung des IR-Empfängers habe ich nicht überprüft. Sven
Hi @all Danke für die nun rege Teilnahme am Thread. Unter h t t p : w w w . r a v e r s - h o m e . d e p k 1 habe ich nun angefangen das Projekt mal etwas zu "Papier" zu bringen. Heute nachmittag werd ich das etwas ausführlicher beschreiben und eure Tipps mit einfliessen lassen. Damit ich nicht die übersicht in den mehreren Foren (in denen ich das Thema angesprochen habe) verliere, würde ich weiteres gern per E-Mail schreiben. Mail Addy steht auf der Stite. Damit auch alle anderen etwas davon haben - vor allem die, die mitgeholfen habe - wird das dort auf der Site auch richtig ausführlich dokumentiert am ende und online bleiben, so dass jeder der Lust hat, es nachbauen kann.
Um die Hilfe aller bisherigen Poster zu vereinen und das Projekt zu starten habe ich auf http://www.ravers-home.de/pk1/index.php nun mit der Doku dazu angefangen. Ihr könnt euch dort gerne weiterhin an dem Thema im "Diskussions-Board" beteiligen. Die ersten Teilelisten und eine ;) Skizze sind auch schon zu begutachten. ;) Danke nochmal an alle, die mir schon bisher sehr geholfen haben!
hehe doch schon, nur verliert man schnell die Übersicht, wenn man den Inhalt von 4 Foren und 2 per Mailverkehr zusammenbringen will. Es kann natürlich auch gern hier weiter gepostet werden. Ich schaue hier öfters rein und vergleiche es mit dem Stand bei mir. (werde natürlich auch weiterhin antworten)
...genau, daher hier nochmal für alle interssierten... Hi, hier noch ein kurzes Programm für den 2313: er gibt über die RX-TX Leitungen des AT90S2313 den momentanen FB-Code aus. Hier hängen im Moment die Relais dranne, bezug: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/67140/MotorFern.png wenn man hier den PC über einen Pegelwandler (haste einen?) anschliessen würde, könnte man im Hyperterminal die Adresse und das Kommando,welches deine FB schickt, wenn man auf den AN/AUS Knopf drückt, sehen. man könnte aber auch beim Start des Controllers beide Taster am PortB gedrückt halten, die beiden RC5-Werte nicht zum PC schicken, sondern im Controller speichern und gleich verwenden. Ich verwende übrigens FastAVR von der Seite www.fastavr.com . Sehr einfach und bis 100 Zeilen Quellcode umsonst. '///////////////////////////////////////////////////////// '/// FastAVR Basic Compiler for AVR by MICRODESIGN /// '/// Name of Your project '///////////////////////////////////////////////////////// $Device= 2313 ' used device $Stack = 28 ' stack depth $Clock = 3.6864 ' adjust for used crystal $Source=On ' basic source in Asm $Baud = 19200 $Timer0=Timer $RC5 = PORTB.0 Dim Adr As Byte Dim Commando As Byte Start Timer0 Enable Ovf0 'user must enable Timer0 overflow interrupt Enable Interrupts 'user must enable interrupts Do RC5(Adr, Commando) Print Adr; " "; Commando Loop 'diss iss alles
@sven: der ir-empfänger braucht soweit ich weiss keinen pull-up. und wenn schon, wieso sollte man nicht die internen pull-ups verwenden? ist doch bauteilverschwendung. ebenso an den endlagenschaltern. und hast du beim isp nicht die +5V vergessen???
Hab's eben fertig... FastAVR-Quellcode, ASM und Hexfile im Anhang Beim Druck auf beide Taster beim Starten, geht der Controller in den Lernmode, jetzt drückt man die taste auf der FB, die nimmt er dann später. Wenn er dann das Kommando erkennt, sieht er nach den endlagenschaltern und schaltes das jeweils alterniernde Relis solange an, bis der andere Endlagenschalter anspricht, achso, wenn das Teil in der Mitte steht..? Ach und die Taster solln ja für den Handbetrieb sein, hab ich vergessen =;-> Gruß Axel
>Beim Druck auf beide Taster beim Starten, geht der Controller in den >Lernmode, jetzt drückt man die taste auf der FB, die nimmt er dann >später. Und für welche Aktion nimmt er die ? Wie im letzten Post auf meiner Site beschrieben, muss das "Ein"-schalten per beliebiger Taste auf der FB (ausser Power-Knopf) gehen. "AUS"-schalten des Motors dann per "Power"-Knopf. Ein- bzw. Ausschalten heisst eher Vor-/Zurücklaufen des Motors. Denn wenn alles (Fernseher und Motor) aus sind, geht zumindest der Fernseher nicht per "Power"-Knopf an sondern durch irgend nen Senderschalter (0-9). Ich müsste dem MC also 2 verschiedene Signale beibringen können. ;)
pull-up: pulup hab ich auch schon mal gelesen,hi. Widerstände die den Pegel hochziehen auf 5 Volt. irgentein definierter muss ja erst mal da sein, wie soll der Controller sonst merken, das sich was ändert? Meist schaltet man gegen Masse, da passt das dann so. Erts hast du H-, danach L-Pegel. LJay - jetzt Du! wie heisst der Widerstand, wenn ich gegen Plus schalten möchte? Wo lötet den am besten hin? CU AxelR
Das Anlernen der Schaltung per Handtaster ist allerdings sehr gut geeignet dazu, um ggf. dem System eine neue Fernbedienung "klarzumachen", falls man mal den Fernseher wechselt oder das System woanders hinsoll.
ja schon klar, ich muss mich beeilen in 5minuten wird hier die Standleitung gekappt.. hält man eben erst einen taster, schaltet den Controller, speichert die taste wech, dann drückt man beide Taster, speichert das andere Kommando weg, die nimmt er dann eben. Axel
will ja keine Werbung machen, aber sieh mal in den FastAVR basic-Quelltext, wer so tolle Internetseietn proggen kann, sollte damit klar kommen. Schönen feierabend Axel
ABER MANN KANN DOCH DIE INTERNEN PULL-UP'S AKTIVIEREN, ODER???? dann brauch man doch keine in der schaltung zu implementieren! oder bin ich grade irgendwie ein bißchen verpeilt???
@anfänger: ja, denke ich auch. Nur, wenn einem die dinger zu niederohmig sein sollten, und man gaanz viele braucht, fließt nat. auch ein rel. hoher Ruhestrom. Ist aber bei der Applikation egal... ich nehn meist 100KOhm externe Widertstände als Pull-up. Gruß AxelR
Axel, hast Du da nicht u.U. Probleme mit dem Rauschen? Ich denke, Atmel hat sich schon etwas dabei gedacht, die internen Pull-Ups so auszulegen, wie sie sind...
hmmm... gibts da Probleme mit dem aktuellen Schaltplan? Ich kann nicht mehr ganz folgen. Was ist mit dem netzteil das dort abgebildet ist? Kann ich stattdessen mein vorhandenes Netzteil (13,6V 1.0A) benutzen? Muss ich andere Kondensatoren (oder woanders angebracht) einsetzen um die 5V für die Schaltung und 12V für den Motor zu erlangen?
@Axel Rühl In Reply to my http://www.ravers-home.de/pk1/index.php?fuseaction=main.dspboard Rekapitulation: Den Quellcode der einen Datei kann ich vom Aufbau her noch "etwas" deuten, allerdings sind mit die ganzen Variablen und Constanten ein Rätsel. Wenn ich das also richtig verstanden habe, kann ich mittels der aktuellen Schaltung und dem Code dazu die Schaltung so programmieren das sie bei FB-Taste x vorwärtsläuft und bei Taste y rückwärts. ? Um die Schaltung zu "programmieren" bedarf es lediglich der Bedienung der Handschalter und dann die vorgesehene FB-Taste, damit er den Code der FB für später als Befehl speichert. Ja? Die Codes der FB werden dann als Aktions-Auslöser dauerhaft gespeichert? Wenn ja, wie wird das resettet, falls die FB-Tasten anders belegt werden sollen oder einen andere FB her soll? Funktioniert das jetzt mit jeder FB oder wurde der Quellcode schon speziell an den Samsung-Chip in meiner FB angepasst?
@rahul: wenn beim befehl "rc5" auf ein fb-signal gewartet wird, dann wird die endabschaltung aber nicht funktionieren. denn dann wird das programm ja an dieser stelle stehenbleiben (bis es was empfängt) und es wird nicht geprüft ob die kette schon am ende ist. und wieso aktivierst du den timer und die interrupts? ist das für den rc5? (hab keine ahnung von fastavr :-) und bist du dir eigentlich sicher, dass die samsung fernbedienung mit rc5 läuft? und du verwendest die led's garnicht :-( schade! g sorry übrigens, das ich mich hier so blöd einmische, aber ich finds auch grad interessant, weil ich mich mit was ähnlichem beschäftige.
@ljay: ja, die "codes" werden dauerhaft im eeprom gespeichert. um die zu ändern, musst du den schalter gedrückt halten und dann den controller reseten bzw. aus- und wieder einschalten. dann wartet der controller auf eine fb-eingabe. diese wird dann im eeprom gespeichert und ist ab dann gültig. der alte "code" wird dabei überschrieben. stimmt doch so rahul, oder?
@anfänger: was soll ich gemacht haben? Kann es sein, dass du da was / jemand verwechselst?
Hi, @anfänger nöö, rausch nichts. nab'noch nichts nachteiliges bemerkt, beim der letzten Atmel Schulung ham die auch gesagt, wem das zu viel strom ist, soll seine eigenen Pull-Up's draußen dranmachen.(nicht soo wörtlich und alles in englisch, den ganzen Tag) @LJay war doch nur ein Beispiel: wenn am Start auf PINB= 0 getestet wird, heisst das, das alle Taster gedrückt sind. dann liesster die Info von der FB ein. nu machste den block nochmal da drunter, definierst dir noch zwei variablen, und fragst eben nur einen Taster ab, liest nochmal den FB-Code ein und legst die Info für die zweite FB-Kombination in den neuen Variablen ab. die nimmste dann zum zurückfahren. ich mach immer die Augen zu und stell mir das vor, ein Ablaufplan oder Flowchart wie's ja heute heisst, hilft da schon eher. Also konkret: mit dem Prog geht das nicht mit beiden Kombinationen, hatte ich überlesen, sorry. Die taster in der schaltung sind auch nicht für handbetrieb eingebunden, wie oben bereits erwähnt. funktioniert nur mit RC5 code. haben doch aber, ausser sony, doch alle, oder? PS. ich finds witzig, mit nich mal 80 zeilen basic-quelltext. Hat sich schonmal jemand den generierten Assembler-text angesehen? Gruß AxelR
jetzt verwirrst du mich langsam aber bestimmt immer mehr, axel. Also mit der aktuellen Schaltung und dem Code kann ich nur in eine Richtung den Motor laufen lassen?! Mist, das sah soooo super geil aus, das ich dachte ich könnt schon fast mit löten anfangen ;) Nun bin ich perplex... Das is irgendwie das prob, weil einfach zuviel durcheinander gepostet wird.. sry
PS: hab übrigends auf meiner Seite auf der Startseite unterhalb der Skizze versucht den Ablauf mal logisch darzustellen. PS: @Axel - irgendwie postest du hier einiges doppelt
LJay, neiin, der MOtor läuft wohl in beide richtngen, wird aber immer mit der selben taste auf der fb bedient 1xdrücken: TV an-> Vorhang auf, nochmal drücken: TV aus-> Vorhang zu. Die taster sind nicht für den handbetrieb konfiguriert, ich habe auch nur den Ansatz zeigen wollen. Wenn du auf der schiene weitermachen willst, lade die doch das FastAVR runter. Da ist auch ne tolle Hilfe bei. Oder was denkst du, wer mir das beigebracht hat. So ich muss wieder an die Arbeit... gruß AxelR
ok, werd ich machen. Die Schaltung ist aber dafür ausgelegt die Handtaster zu benutzen und auch für den Betrieb mit 2verschiedenen FB-Tasten zu funzen? Ich saug mir heute dann mal dieses AVR Proggi und schau ob ich da herausfinde wie ich den code anpassen muss... (hoffe das klappt)
@axel rühl: bist du dir wirklich sicher dass die endabschaltung auch funktioniert? siehe meinen post vom 17.02.2004 21:44 (soll natürlich "@axel" heissen). denn nachdem schalten der relais wird ja wieder zum befehl rc5... zurückgekehrt. und dann wartet die software ja solange, bis wieder was auf der fernbedienung gedrückt wird. und in dieser zeit kann ja nicht überprüft werden ob schon ende ist oder nicht. oder wird bei rc5 garnichtet gewartet? dann würds natürlich funktionieren.
@anfänger stimmt... müsste irgenwie ein Timeout rein, oder die Kettenendschaltersache im Timerinterrupt laufen lassen, hat der 2313 2 Timer? weiss ich jetzt nicht. ich habe auch keine Ahnung, ob die RC5-Routine so lange hängt, bis da was von der FB kommt. (wenigstens bin ich ehrlich) hab das so ja nicht probiert. @LJay RC5: http://www.stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Remote/Protocol.html RC5 protocol hab im google eingetippt, zum erkären zu lange. ist von Philips der FB-Standard Grüsse an alle Axel Rühl Potsdam
rc5 ist quasi das protokoll mit dem die fernbedienung arbeitet. bei fastavr dient der rc5-befehl zum empfangen der fernbedienungssignale. soweit ich weiss wird bei diesem befehl solange gewartet, bis er was empfängt. gib mal bei google rc5 und remotecontrol oder sowas ein. da gibts ne menge infos drüber.
man könnte doch die endabschalter als interrupt anschliessen. der 2313 hat ja zwei externe interrupts. was hälst du davon?
@anfänger ja klar, man kann soviel machen. ich kämpfe jetzt aber mit der Hardware TWI vom Mega16 unter FastAVR. Interruptgesteuert und der Mega16 als Slave. Leider unterstützt FastAVR nicht direkt die HardwareTWI, nur den Interrupt, den gibt es in der Deklaration. Das ist aber auch alles. So habe ich den Kopf voll, rauchen darf ich hier auch nicht. ich klinke mich mal an der stelle - Wochenende ausgenommen - hier aus. Email habt Ihr ja von mir Gruß Axel war nett zu plaudern, bis die Tage
@ anfänger: Der pull-up für den IR-Empfänger ist drin, damit auch Empfänger mit Open-Collector-Ausgang verwendet werden können, kann auch entfallen. Der AVR-eigene pull-up kann bis 150kOhm sein, damit wird das Signal zu sehr verrundet (Leitungskapazitäten). Die pull-ups für die Endlagenschalter habe ich auf 10k gesetzt, weil sich bei zu hohen Widerständen (AVR-interne) eventuelle Störungen stärker auswirken. Schließlich werden die Endlagenschalter über (zu verdrillende) Leitungen angeschlossen. Für die Taster auf der Platine sollen die AVR-internen pull-ups verwendet werden. @ LJay Der Controller sollte schnell genug sein, die Endlagenschalter ohne Interrupt ausreichend oft abzufragen, dazu reichen sicher Abfragen alle 10ms. Auch empfiehlt sich für die Schalter eine Software-Entprellung, suche im Forum. Den einen externen Interrupt würde ich dem IR-Empfänger spendieren, damit dürfte die Dekodierung einfacher sein. Sven
ich hab übrigens den Schaltplan vom Fernseher, lässt sich da evtl. herausbekommen welche Verschlüsselung die Fernbedienung benutzt? Eine Bezeichnung "Beam Port" hab ich auf dem Plan bereits gefunden, doch nichts was darauf schliessen lässt, ob RC5 oder RC6 oder sonstwas genutzt wird...
@Sven Ich hab mir mal Eagle gedownloadet, allerdings scheinen mir so einige Bibliotheken zu fehlen um den Schaltplan von dir nachzubauen. Habe ein paar Bibs schon gesaugt aber der AT90S2313 ist z.B. immer noch nicht dabei. Kannst du mir sagen welche Bibliotheken ich brauche?!
Hi Die Bibliothek die du suchst müßte Atmel heißen! Gruß Nico
die aktuelle Bibliothek von Atmel (von der eagle-site) hab ich bereits gedownloaded. Trotzdem finde ich dort z.B. nicht den AT90S2313
ahh sry. doch hab ihn gefunden. Allerdings gibts da einen mit nem "P" und einen" mit nem "S", welcher ist was?
@Sven Kannst du mir evtl. die Projektdatei für den Schaltplan zukommen lassen?! an ljay@ravers-home.de pls
das sind die Gehäusevarianten ich denke mal du solltest "P" nehmen das ist einfacher zu Löten. "S" geht auch mußt aber eben SMD löten. Nico
Hi LJay! Die Lib ist ATMEL, nimm den P-Typ. Das ist DIL20-Gehäuse, das andere möchtest Du nicht löten. Im Anhang der Schaltplan (56k). Sven
So..... Jens , der serielle Programmer geht grad in die Lichtdusche :-)(Photoentw.). Mag noch jemand einen haben ? Mein erster ser. war gefräst,und nun hab ich den kleinen mal auf ne schicke Einbaugröße (f. ser ) gebracht. Daten : 10 pol. Standart STK-200,STK-500 kompatibel , Kabel Möchtest Du das Teil selber zusammenlöten oder soll ich es aufbauen und prüfen (wäre eine mgl. Fehlerquelle weniger). Kai
erm ich dachte das is nen gekaufter? erm ja... löt du mal ;) Ich werd genug fehler bei dem eigentlichen Schaltplan machen :(
Nein , bei dem Programmer handelt sich um einen zu Ponyprog etc. Softwarekompatiblen und zum STK200,STK500 Hardwarekompatiblen ( ISP 10pol. ) seriell bzw. parallelen Programmer (aktiv).Das Teil ist Eigenentw. und paßt in ein SUB-D Stecker-Gehäuse bzw. Halbschalengehäuse* *Reichelt COM 942 . Beide Versionen passen in ein 25pol.SUB-D Steckergehäuse bzw. in ein 9 pol. SUB-D Halbschalengehäuse und sind mit Kabel (sowohl PC -> Prog. wie auch Prog. -> Target Board ) Beide Varianten werden vom Targetboard über die 10 pol. Buchsenleiste von Target Board mit 5V versorgt. Der serielle nimmt ca. 10mA und der akt. parallele ca. 28mA (incl. Ctrl. Led ). Kai
@Sven:
Erstmal grossen Dank für deinen Schaltplan, ohne den ich wohl noch
lange nicht so weit wäre...
Ich habe den mir im Eagle mal angeschaut..
Allerdings zeigt mir Eagly einige Fehlermeldungen zum Schaltplan an.
Wie habe ich die zu verstehen?
--------------------
Electrical Rule Check for C:/******/MotorFern_org.sch at 24.02.2004
15:51:16
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: S1 P
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: S2 P
WARNING: Sheet 1/1: SUPPLY Pin +12V overwritten with +24V
WARNING: Sheet 1/1: SUPPLY Pin GND overwritten with N$3
ERROR: Sheet 1/1: SUPPLY Pin +12V overwritten with more than one signal
(+24V, +12V)
ERROR: Sheet 1/1: SUPPLY Pin GND overwritten with more than one signal
(GND, N$3)
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 VCC connected to +5V
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (-0.6 0.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (-0.2 0.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (0.6 0.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (3 3.5)
WARNING: Sheet 1/1, Net +5V: missing Junction at (1 1.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net +5V: missing Junction at (2.6 3.1)
WARNING: Sheet 1/1: pins overlap at (0.1 1.9)
WARNING: Sheet 1/1: pins overlap at (0.5 1.9)
No board loaded - consistency has not been checked
2 errors
13 warnings
--------------------
@LJay Ja, das ist Eagle, wie ich es mag. Der Schaltplan war nur mal schnell gezeichnet. >WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: S1 P >WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: S2 P S1/S2 = die offenen Relais-Kontakte, ignorieren WARNING: Sheet 1/1: SUPPLY Pin +12V overwritten with +24V Naja, ich hab halt einen +12V Pin genommen und dem +24V gegeben, irgendwann habe ich das mal rückgängig gemacht, leider nicht für alle. Das kommt, wenn man alte Schaltungen als Vorlage verwendet. WARNING: Sheet 1/1: SUPPLY Pin GND overwritten with N$3 Da hat irgendein Masse-Symbol eine falsche Netzzuweisung. Suchen und auf GND setzen. (Befehl "Show GND", das welches nicht leuchtet, ist es.) WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 VCC connected to +5V Naja, das IC möchte schon 5V haben. Ignorieren. Oder +5V nach VCC umbenennen, da meckert er aber woanders. Oder alle +5V durch richtiges VCC-Symbol ersetzen, sieht aber doof aus. WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (-0.6 0.9) WARNING: Sheet 1/1, Net +5V: missing Junction at (1 1.4) Da ist was nicht richtig angeschlossen, überprüfen. WARNING: Sheet 1/1: pins overlap at (0.1 1.9) WARNING: Sheet 1/1: pins overlap at (0.5 1.9) Berührung der nicht richtig angeschlossenen Pins. Sollen eigentlich zusammen sein. Wie gesagt, war nur schnell gezeichnet. Mea culpa. Im Anhang eine verbesserte Version. Sven
@LJay Noch was kurzes zu IR-Fernbedienungs-Protokollen: http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/IR-Protokolle.htm Sven
@Sven: Danke, nochmals danke... hatte grad versucht den Schaltplan selbst auszubessern, aber bei WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (-0.6 0.9) hats dann aufgehört.. ;) Dann hab ich deinen Anhang gesehen ;) @IR-Fernbedienungs-Protokollen Krass,das geht ja voll rein... das man sowas alles wissen muss, nur um nen Motor vor-/zurücklaufen zu lassen - übel.
Hi, warum bau´ste nicht einfach den lernfähigen RC5-Empfänger aus der Elektor 12/2000 mit AT90S2343 und LM272 nach, da dann die Relais dran und fertig. KOstet an Teilen bei Reichelt vielleicht ca. 10 Teuronen, wenn überhaupt ;-) Du müßtest dann evtl. nur noch Deine Endschalter mit unterbringen. Den Source-Code dafür gibt es direkt bei Elektor als Freewaredownload, ebenso den BASCOM-File. Natürlich auch das Layout für die Platine. Habe das Teil selber schon lange in Benutzung (als LS-Regelung an meinem Röhrenverst.). Geht einwandfrei, Du kannst ihn nahezu unbegrenzt umprogrammieren (andere Tasten auf der FB, oder komplett nadere FB etc.) Gruß Dirk
Hi... also ich hab hier echt nen Verständnissproblem: Die Stromversorgung laut Schaltplan von Sven habe ich bereits auf meine Platine gelötet und nach anfänglichen Schwierigkeiten zeigt sie auch das gewünschte Ergebnis. Die Bauteile habe ich dabei genau so verbunden, wie es auf dem Schaltplan sehen konnte. Nun wollte ich mit Eagle das Schema (Schaltplan) mal nen ordentliches Board erstellen, damit ich wenigstens halbwegs sehen kann, wie ich wo welches Bauteil auf der Platine platziere. Wenn ich dann die Leiterbahnen im Eagle automatisch erstellen lasse kommen aber ganz andere Verbindungen der Bauteile zustande als auf dem Schaltplan zu sehen sind. Es sind einzelne Teile der STromversorgung mit anderen Teilen im Rest der Schaltung verbunden. ??? Nun hab ich mal die Stromversorgung (SV) aus dem Schema entfernt und durch 3 Pins (12V,5V,GND) ersetzt. Nun sind - abgesehen von den Verbindungen zu den SV-Bauteilen - auch im Rest der Platine teilweise komplett andere Verbindungen zu sehen. Das kommt wohl durch die freihändig verteilte Positionierung der Bauteile, wobei ich bei beiden Versionen auf höchste Ähnlichkeit der Platzierung geachtet habe. Was soll ich nun davon halten? Die Bauteile alle auf ne Platine zu löten ist eine Sache, aber auf welche Weise (nach welchem Board-Plan) soll ich die nun verbinden??? Im Anhang mal die Bilder der 2 Boards (braun=top; blau=bottom)
die platten sind für smd bauteile vorgesehen und die verbindungen werden schon stimmen, wenn du das wirklich im schaltplan so eingegeben hast sollte ohne irgendein zutuen das richtige im boardeditor ankommen. allerdings: jede leitung die im schaltplan den selben namen hat ist auch miteinander verbunden. sprich wenn du ein leitungs stück gnd nennst und irgendwo ein anderes auch gnd, dann sind die miteinander verbunden. daher funktioniert auch das massesymbol. aber vergiss bitte den autorouter, den kann man nur für sehr simple fälle einsetzen, bei allem anderen bin ich von hand normalerweise schneller - und mir gefällt das ergebnis besser.
sooo... ich hab den Prototypen fertig zusammengebaut. Nach nem kleinen Kurzschluss den ich glaube behoben zu haben hab ich mich ran gemacht, das Programm auf den chip zu bekommen. Scehint auch zu funzen. Rot,Gelb und grün leuchten dauerhaft und wenn er Daten auf den Chip kopiert ist nur rot an. Nun ist das programm anscheinend auf dem Chip, aber mehr geht uach noch nicht! ;) Egal welchen Schalter ich betätige um ihm sozusagen die Fernbedienung anzulernen, es passiert nichts! Ich weiss weder, wie herausbekomme, ob er den FB-Code gespeichert hat, noch ob die Schaltung zum Motor korrekt angebaut ist und funzt. Es war oben mal die rede, ich könnte mit dem aktuellen Quellcode auch den FB-Code vom Modul speichern lassen um ihn dann am PC auszulesen. Ja aber wie? Ich kann mit PonyProg ja nur HEX-Files hin und herschieben. Hab bereits alle möglichen tools versucht. Mit AVR Studio4 komm ich auch kaum zurecht. Ich kann da nen file laden und gut is... Wie ich dort aus Quellcode nen HEX mache oder umgedreht = keinen blassen. PS: Wenn ich im AVR Studio den debugger mal durchlaufen lasse (Auto-Step) dann hat er hier ne Endloschleife: ... _RC51: in r25,TCCR0 cpi r25,0x00 brne _RC51 ... Leider kann ich mit dieser Programmiersprache auch garnichts anfangen um etwas zu ändern/verbessern/etc. ... Ich kann nur PHP,CFML und son zeug (und C/C++ <- etwas)... wäre echt dankbar, wenn mir einer weiterhelfen kann. PS: Hat jemand nen Tipp, wie ich die MotorRelais auf korrekte Verkabelung checken kann ohne das das Programm auf dem Atmel funzt?
@ Axel >wenn man hier den PC über einen Pegelwandler (haste einen?) >anschliessen würde, >könnte man im Hyperterminal die Adresse und das Kommando,welches >deine >FB schickt, wenn man auf den AN/AUS Knopf drückt, sehen. Wie soll das gehen? Ich habe das programm auf den Chip kopiert und nun? Hab mal nen Hyperterminla auf COM1 geöffnet, alerdings hab ich dann nur nen leeres Fenster - ohne irgendwas.
@LJay Wie hast Du das Board aufgebaut? Mit SMD, oder hast Du es nochmal auf andere Bauteile geändert. Sorry, als ich den Schaltplan gezeichnet habe, hab ich nicht damit gerechnet, dass der mal direkt als Vorlage für ein Board dient. Wenn Du den AVR (hoffentlich) gesockelt hast, kannst Du ihn rausnehmen und die entsprechenden Pins im Sockel, über die die Relais angesteuert werden, gegen +5V schalten (mit 1k0 Widerstand). Wenn der AVR drin ist, geht das auch, dazu aber den AVR durch eine Brücke zwischen Reset und GND dauerhaft reseten (Pin1 und 2 am ISP verbinden), dann sind alle Pins hochohmig. Was die Programmierung betrifft: Du hast AVR-Studio und PonyProg. Nun mußt Du Dich mit Assembler beschäftigen, oder Du holst Dir einen Basic Compiler (FastAVR dürfte reichen). Es gibt auch C-Compiler, einige hier arbeiten damit, habe ich aber nie probiert. Keine Angst, andere haben das auch geschafft. ;-) Ein Programm von jemand anders einfach reinschreiben, dürfte in diesem Fall nicht wirklich funktionieren. Fang erstmal mit was einfachen an: Wenn Du Taste 1 drückst, leuchtet die LED 1 und das Relais 1 zieht an... Grundlagenforschung. Dann den Motor laufen lassen, solange eine Taste gedrückt ist, Taste 1 links, Taste 2 rechts. Dann den Motor auf Tastendruck loslaufen lassen und mit Endlagenschalter anhalten. Und dann kommt erst die Fernbedienung dran. Sven
@LJay offensichtlich war ich etwas oberflächlich in meinen Postings, sorry... Am PIN 2 und 3 sind ja jetzt die Relais angeschlossen. Im inneren steckt hier eine COM-Schnittstelle im Atmel. Am PIN2 sitzt RX, am PIN3 sitzt TX. Mit FastAVR kann man ziemlich einfach mit eben dieser Schnittstelle arbeiten, so man möchte. Ich habe nochmal, damit man nicht immer hochscrollen muss, den Programmschnipsel eingefügt: <schnipp> '///////////////////////////////////////////////////////// '/// FastAVR Basic Compiler for AVR by MICRODESIGN /// '/// Name of Your project '///////////////////////////////////////////////////////// $Device= 2313 ' used device $Stack = 28 ' stack depth $Clock = 3.6864 ' adjust for used crystal $Source=On ' basic source in Asm $Baud = 19200 $Timer0=Timer $RC5 = PORTB.0 Dim Adr As Byte Dim Commando As Byte Start Timer0 Enable Ovf0 'user must enable Timer0 overflow interrupt Enable Interrupts 'user must enable interrupts Do RC5(Adr, Commando) Print Adr; " "; Commando Loop </schnipp> jetzt erst fällt mir auf, dass der IR-Empfänger nicht am Port B.0 (PN12)drann ist, sondern am PortD.2 (PIN6). Also muss schon mal der Befehl "$RC5 = PORTB.0" nach "$RC5 = PORTD.2" abgeändert werden, damit das HEX File richtig erzeugt wird. Das Du nun schon mal dein Programm in den AVR reinbekommst, find ich ja super! Echt. wo du doch sagtest, das du keine Ahnung hast... Der Pegelwandler, den Du Dir hier gebaut hast, kannst du leider nicht dafür verwenden, serielle Signale mit o.g. schnittstelle auszugeben. der geht wirklich nur für ponyprog. Hier brauchst du was anderes. Ich habe ein STK500 mit einem "reserve-Pegelwandler" drauf, den man nun genau für solche Versuche einsetzen kann. Ich habe zwar so einen Pegelwandler selbst zusammengelötet, finde aber die Unterlagen nicht mehr. ELV http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?Referenz=384%2D39&Stufe=2&Gruppe=PC%2DSC&Menue=Ja bietet sowas als kleinen Bausatz für 6.95Euro an. Am besten hier zuschlagen. Ene Seite hat dann einen "COM1-Stecker" die andere Seite wird mit pin 2 und 3 vom Atmel verbunden, (Masse und Plus nicht vergessen). Erst dann kann man die Print-Funktion oben im Programm verwendet werden. Hyperterminal muss mit 19200Baud 8N1 eingestellt werden. Ich komme nicht so oft zum lesen der Postings, soory Gruße an alle AxelR
@Sven >Wie hast Du das Board aufgebaut? Mit SMD, oder hast Du es nochmal >auf >andere Bauteile geändert. Sorry, als ich den Schaltplan gezeichnet >habe, hab ich nicht damit gerechnet, dass der mal direkt als Vorlage >für ein Board dient. Leichte Modifikationen hab ich vorgenommen. z.B. keinen 4MHz Chip sondern son Quarz (Reichelt 4,194304-HC18), ansonsten is glaube alles nach Plan. SMD (wenn damit die bauart der Bauteile gemeint ist) hab ich nirgends verwendet. >Wenn Du den AVR (hoffentlich) gesockelt hast, kannst Du ihn >rausnehmen >und die entsprechenden Pins im Sockel, über die die Relais >angesteuert >werden, gegen +5V schalten (mit 1k0 Widerstand). Wenn der AVR drin >ist, >geht das auch, dazu aber den AVR durch eine Brücke zwischen Reset >und >GND dauerhaft reseten (Pin1 und 2 am ISP verbinden), dann sind alle >Pins hochohmig. Diesmal hab ich ihn leider nocht nicht gesockelt. Das kommt erst beim nächten Board - dieses dient ja noch mehr als Prototyp zum testen und reinschnuppern. Aber was bringt denn diese "Brücke", was soll damit erreicht werden was jetzt noch nicht vorliegt? >Was die Programmierung betrifft: Du hast AVR-Studio und PonyProg. >Nun mußt Du Dich mit Assembler beschäftigen, oder Du holst Dir >einen Basic >Compiler (FastAVR dürfte reichen). Es gibt auch C-Compiler, einige Habe FastAVR ! Schreibe damit den Code, wandel ihn um in HEX und kopier ihn mit PonyProg über den ISP Adapter von Kai über COM1 an den AT90S2313 . >Fang erstmal mit was einfachen an: >Wenn Du Taste 1 drückst, leuchtet die LED 1 und das Relais 1 zieht >an... Grundlagenforschung. Das hab ich bereits geschafft, allerdings hab ich da irgend nen Prob. 1. Die LEDs gehen immer nur "grün an, gelb aus oder beide an, beide aus". ich kann aber nicht NUR gelb leuchten lassen. 2. Die Kippschalter haben ne komische Funktion: wenn ich im Programm halt sage, das bei Schalter = 1 eine FUnktion ausgeführt werden soll, dann geht dies sobald ich den schalter in der "AN"-Position leicht mit dem Finger berühre. Durch meine Körperspannung scheint der Schaltkreis geschlossen zu werden. Gleiche ist, wenn ich direkt am Atmel an den entsprechenden Pins leicht anfasse. Es ist KEIN Wackelkontakt, nicht bei solcher Berührungsempfindlichkeit. (gilt übrigends für beide Schalter) - sehr misteriös >Dann den Motor laufen lassen, solange >eine Taste gedrückt ist, >Taste 1 links, Taste 2 rechts. Dann den >Motor auf Tastendruck >loslaufen lassen und mit Endlagenschalter >anhalten. Und dann kommt >erst die Fernbedienung dran. Werd ich mal machen - hatte ich auch vor und war schon dabei - leider funze nicht mal 10% meiner Tests ;)
@Axel >bietet sowas als kleinen Bausatz für 6.95Euro an. Am besten hier >zuschlagen. Ene Seite hat dann einen "COM1-Stecker" die andere Seite >wird mit pin 2 und 3 vom Atmel verbunden, (Masse und Plus nicht >vergessen). Erst dann kann man die Print-Funktion oben im Programm >verwendet werden. >Hyperterminal muss mit 19200Baud 8N1 eingestellt werden. Ich habe bereits einen ISP-Adapter (den von Sven). Kann die aber jetzt immo nict genau sagen ob der Reverse-fähig ist um Daten auch an den PC zu schicken, bisher habe ich jedenfalls noch nichts im Hyperterminal gesehen... Mein ISP ist übrigends mit 10Pins ausgestattet, entgegen dem Schaltplan. Pin... 1 - MOSI 2 - VTG (+5V) 3 - NC (notConnected) 4 - GND 5 - RST 6 - GND 7 - SCK 8 - GND 9 - MISO 10 - GND
Hier übrigends mal mein letztendlich verwendeter schaltplan.
@LJay >Aber was bringt denn diese "Brücke", was soll damit erreicht werden >was jetzt noch nicht vorliegt? Damit wird der AVR "geresettet" (Pin Reset auf GND). Das macht normalerweise Dein Programmieradapter beim Programmieren auch. Dabei gehen alle Aus/Eingänge in den hochohmigen Status (Tri-State) und Dein AVR ist für den Rest der Schaltung quasi (fast) nicht vorhanden. Nun kannst Du zum Beispiel einen High-Pegel an einem Relais-Pin erzeugen, indem Du es über einem Widerstand (1k0) auf +5V legst, ohne dass der AVR dazwischenfunkt. Ebenso kannst Du die einzelnen LEDs testen, indem Du sie auf Masse ziehst (mit Vorwiderstand). Danach nicht vergessen, die Reset-Brücke (Jumper) wieder aufzuheben, sonst läuft der AVR nicht. ;-) >Habe FastAVR ! >Schreibe damit den Code, wandel ihn um in HEX und kopier ihn mit >PonyProg über den ISP Adapter von Kai über COM1 an den AT90S2313 . Das ist doch schonmal genau richtig. >Das hab ich bereits geschafft, allerdings hab ich da irgend nen Prob. >1. Die LEDs gehen immer nur "grün an, gelb aus oder beide an, beide >aus". ich kann aber nicht NUR gelb leuchten lassen. Dazu müßte man das Programm sehen. Aber ist doch schön, wenn sie überhaupt angehen. Dann: - läuft Dein Controller - kannst Du ein Programm schreiben - kannst Du den Controller programmieren - stimmt Deine Schaltung zumindest grob Das ist nicht gleich selbstverständlich. >2. Die Kippschalter haben ne komische Funktion: wenn ich im Programm >halt sage, das bei Schalter = 1 eine FUnktion ausgeführt werden soll, >dann geht dies sobald ich den schalter in der "AN"-Position leicht >mit dem Finger berühre. Die AVR-Eingänge für die Taster / Schalter auf Pull-Up setzen (PORTB,PB0 = 0, DDRB,PB0 = 1), dann wird ein interner Pull-Up Widerstand aktiviert und die Eingänge haben definierten Pegel. Ansonsten sind die Eingänge hochohmig (Tri-State), liegen normalerweise locker auf high, werden aber durch kleinste Störungen beeinflußt, wenn sie nicht von außen einen definierten Pegel angeboten bekommen. Und Achtung, die Schalter (auch Endlagenschalter) arbeiten invertiert, wenn gedrückt, dann low (0). >Werd ich mal machen - hatte ich auch vor und war schon dabei - leider >funze nicht mal 10% meiner Tests ;) Das wird noch. Leider kann ich den Schaltplan nicht öffnen, da ich kein 4.11er Eagle habe. PNG ist besser (File->Export->Image->Browsw->PNG) Sven
@LJay wie ich sagte: der ISP-Adapter geht dafür nicht. sonst: DDRB = &b00001100 PORTB = &b11101111 schaltet deinen Port B in die richtige "Lage", wegens den Schaltern und den LED's und so. kommt unter/hinter den DIM-Befehlen an den anfang des Programms. mit DDRB wird die Datenrichtung festgelegt, also ob der Portpin als Aus-oder Eingang verwendet wird, der PORTB schaltet etweder die einzelnen PIN's auf AN(HIgh) oder AUS(Low), bzw, wenn als Eingang definiert, schaltet sich bei 1 ein PULL-UP widerstand hinzu. Die schreibweise "&b" macht sich praktisch, wenn man nicht ins (Hexa)dezimale umrechnen will, sie stellt die binäre wertigkeit dar. Mit PORTD musst du genauso verfahren, damit der Ausgang PD0 und PD1 für die Relais auch taugt. zuerst siehst du nach, an welchem Portpin was drannhängt, Bit0 und Bit1 sind Ausgänge, die anderen Bits sind Eingänge. DDRD = &b00000011 Die Relais sollen erst mal aus sein, für die Eingänge brauchst du eigentlich keine PULL-UP widerstände aktivieren, die sind ja auf dem Board drauf (R1,R2 und R5 mit 10K). Kann man aber trotzdem machen. PORTD = &b11111100 Portd geht beim 2313 nur bis BIT6! Falle, erwischt...daher: DDRD = &b0000011 PORTD = &b1111100 jetzt die Taster: "Porteingaben" werden über das PIN-Register abgefragt, hier PINB. Port D hat auch eines, PIND heisstes da, fast logisch. S1 hängt an PINB BIT1, S2 an PINB BIT0. Könnte man so schreiben: Do ' mach IF PINB.1 = 0 THEN ' wenn Taste S1 gedrückt RESET PORTB.2 ' die Grüne LED leuchtet ELSE ' sonst SET PORTB.2 ' isse aus END IF ' end if nicht vergessen Loop ' von vorne Da deine LED's am PLus hängen, leuchten diese Beim ausschalten des Pins(RESET). das hat hier nichts mit dem Controller-Reset zu tun. Nur der PIN wird eben ausgemacht, mit SET wieder an. analog dazu die Relais. Do IF PINB.0 = 0 THEN ' wenn Taste S2 gedrückt SET PORTD.0 ' Relais K1 zieht an ELSE ' sonst RESET PORTD.0 ' isses aus END IF ' end if nicht vergessen Loop Die ziehn tatsächlich bei SET an und bei RESET fallen sie wieder ab. Hier stimmt die Logik. Die Do-Loop schleife umschliesst das gesamte Programm, klar... Steht ja auch schon im Programmrumpf. (schreibt man Programmrumpf soo?) Klasse, es wird schon Gruß an alle, AxelR
Angehängte Dateien:
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schaltplan.jpg
110 KB
Anbei der Schaltplan als JPG. Eine Grafik mit meinem Bauplan, wie ich was verlötet habe, folgt demnächst (heute wohl noch - muss ich er "malen") ;) @Axel Deine 2 Tests funzen einwandfrei. Allerdings ist mir bei meinen Tests (auch andere als deine) ausgefallen, das die Relais zwar "klickern" (machen schnelle klick-geräusche), allerdings liegt beim Motor keinerlei Spannung an! :( Vielleicht hab ich die ollen 12V Relais doch falsch integriert - wird sich zeigen, wenn ich meinen "Bauplan" posten und ihr mal netter Weise nachschauen würdet ;) PS: Hab eben festgestellt, das ich den IR-Empfänger nur Halb fertig dran hatte ;) Konnte also vorher nie mit IR-Signal gehen - geht aber leider immernoch nicht heul Also ne Aktion durch ne FB-Taste auslösen hab ich bis dato noch nicht geschafft.
Hi. Also mit der Grafik wo die Bauteile verbunden sind, wird wohl noch etwas dauern. Hatte gerade damit angefangen... Zum löten hatte ich mir die Bauteile-Anordnung ausgedruckt und mit nem Stift auf Papier so verbunden wie sie im Schaltplan verbunden sein sollten. Nun beim erstellen dieser Grafik am PC, seh ich das mein Board teilweise vollkommen andere Verbindungen hat als ich gezeichnet habe und als auf dem Schaltplan... irgendwas ist das also arg durcheinander geraten. Man sollte halt nicht um 3 Uhr morgens anfangen zu löten... ;( Ich muss nochmal alles überprüfen und neu löten.. :( (betrifft überwiegend die Verbindungen der 12V Relais und deren Bauteile.
Angehängte Dateien:
sooo... die Grafik im Anhang sollte nun genau mein gelötetes Board und hoffentlich auch den Schaltplan wiederspiegeln ! Da mein Netzteil gestern leider durchgebrannt ist (Kurzschluss), such ich jetzt nen neues und werd dann mal testen ob vielleicht jetzt 12V am Motor ankommen, denn bisher ging es ja nicht.
OK... das kann alles nicht stimmen... Jetzt, wo ich dachte die 12 Relais richtig zusammengelötet zu haben wird bei anlegen von Netzspannung der "T2" (BC337-40 am Relais K2) mächtig heiss...... Beim anlegen von Spannung kann ich nen kurzes "klick" im Relais (vermute K2) feststellen. Wenn ich nun mit dem Testprog das Relais K1 schalten will, klickt dieses in kurzen Abständen unregelmässig, allerdings hab ich immer noch keine Spannung am Motor-Anschluss. Shit, man ich weiss nicht mehr was ich sonst noch anders löten sollte! Ich bin der Meinung alles korrekt nach dem Schaltplan gelötet zu haben... Seht ihr irgendwo nen Fehler?
na ich hoffe doch, das der schwarze kleine "Ring" an der Diode in Richtung "Pfeilspitze" (siehe Schaltplan) sein muss. Also die Seite auf der der schwarze Ring ist ist bei "D3" z.B. direkt mit PIN an K1 links unten verbunden ist. Die andere Seite der Diode ist mit dem rechten Pin von T1 verbunden...
der bc337 hat - im Gegensatz zum BC547 - eine andere Anschlussbelegung! wenn Du also KEINEN BC337 eingesetzt hast, sind die Transistoren einfach falsch angeschlossen. richtig muss es so sein: T1: - mitte oben Kollektor -> Relais - unten rechts Emitter -> Masse(GND) - unten links Basis -> Eingang (10K)
ich habe die richtigen verwendet! (nachbestellt) Allerdings hab ich im Datenblatt nicht erkennen können wo welche PIN-Belegung ist und habe daher wie aufm Schaltplan belegt. scehint also falshc zu sein. links - GND mitte/oben - 10k recht - Relais werde das heute korregieren und sehen was passiert. Die Dioden sind also richtigherum?
die dioden sind richtig herum. Hier sind nochmal die Datenblätter vons die Transistoren. http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC338.pdf http://my.semiconductors.com/acrobat/datasheets/BC546_547_3.pdf Gruß Axel
ach dafür steht C,E,B ;) Das ist ist meinem Datenblatt auch.. werd es mal vergleichen. thx
>- mitte oben Kollektor -> Relais >- unten rechts Emitter -> Masse(GND) >- unten links Basis -> Eingang (10K) Das kann dann aber nicht stimmen?! Laut meinem Datenblatt ist das so: mitte oben -> B (Basis) links -> E (Emitter) rechts -> C (Collector)
hab das grad nach deiner Beschreibung gelötet gehabt und hab nun wieder nen Kurzen drin... So das ich mir den Finger am 7812 verbrannt habe ;)
Angehängte Dateien:
-
tmp.jpg
48 KB
hab das immo so gelötet.... PS: Mein Finger brennt wie sau - voll verbrannt :(
Also ich habe die BC-337-40 verwendet und wenn ich meinen "alten" Schaltplan mit der PinBelegung vergleiche, dann war das vorher eigetnlich richtig!? Oder wie jetzt? shit
...ich gehe also davon aus, das ich die BC-337-40 auf dem Schaltplan anfangs richtig gelötet hatte und werde Sie wieder so verlöten. Der Fehler scheint woanders zu liegen, nur wo?
mach den 10Kohm kleiner , so auf 1 Kohm damit die Relais sicher schalten. Die Anschlußbelegung der BC337 stimmt natürlich, nur keiner hat die Dinger zu Hause. Deshalb meine Zweifel. Wenn ich irgentwo einen Transistor runterlöte, haben die zumeist E,C,B und nicht C,B,E. kann eigentlich nur noch sein, dass du den von hinten siehts. also E,B,C statt C,B,E. drehn mal um. Nicht verzweifeln... Gruß AxelR
baue die transistorstufe mal fliegend (nicht in der schaltung) auf. das muss doch klappen...led+R in die kollektorstrecke nach plus
Moin..... warum realisiert Ihr nicht mit einem Schrittmotor dieses Problem? Der Aufbau einer Platine ist recht simpel und die Teile dafür nicht teuer! Die Frage ist nur was soll der Motor bewegen ? Auch glaube ich, ist dann die IR Komponente einfacher, da ein Schrittmotor nur ein Takt und ein Richtungssignal benötigt, was ja aus dem IR Empfänger einfach generiert werden könnte?!? Tschüß Heini
Hi LJay! Nie wieder gebe ich Eagle-Files raus! Tut mir leid, dass Du so'n Ärger mit den Transistoren hast. Wenn Du konventionelle BC337 verwendest, sieht das von vorn (auf den Aufdruck gesehen) ungefähr so aus. ------- |BC 40| |337 | ------- | | | C B E Dann muß das Relais an C, der Vorwiderstand (10k sind in Ordnung) an B und E muß auf GND. Viel Erfolg Sven
@Heini <schnipp> >PPS: Da ja immer noch nichts zur Funktion ansich gesagt wurde, >vermute >ich, dass jemand zu faul ist, den Vorhang beim Fernsehen von Hand zu >schliessen. Es wäre aber auch für Leute mit einem Beamer und >entsprechender Leinwand interessant... wow - sehr gute Kombinationsgabe. Das aktuelle Vorhaben hat zwar einen anderen Anwendungszweck soll aber dann 1:1 auch für eine Schiebetür vorm Fernseher gebaut werden. LOOOL </schnipp> aus dem posting von oben, bei langen Threads is das manchmal so... Schrittmotor soll hier gehen? Brauchste einen großen! Wir müssen erst mal die Relais klicken lassen, bevor wir Schrittmotore ansteuern! LJay ist gerade dabei, erste Erfolgerlebnisse einzuheimsen. Zum drehen des TV nehmen wir dann Schrittmotore, versprochen. ;-) Gruß AxelR
ok ok ... ich löte also die BC-337-40 wieder so, wie ich sie anfangs hatten, denn so schien das richtig gewesen zu sein. Habe ja das Datenblatt vormir und da ich nun weiss was C,E,b heisst weiss ich auch, das es vorher richtig angelötet war. Die Relais haben ja auch "geklickt", es kam nur nie irgendwelche Spannung am Motor an. (Mit Multimeter gemessen)
Mist... jetzt versteh ich garnichts mehr. Ich hab alles wieder genau so gelötet wie am Anfang auf "schaltplan_mitHandVerbindung.jpg" zu sehen ist. Sobald ich jetzt aber Spannung anlege, wird der "T2" schweine heiss und das Relais "K2" klickt kurz und scheint zu "blockieren". Da muss nen Kurzschluss drin sein, oder irgendwas is beim letzten durchgebrannt, aber was? Kann der BC-337-40 durchschmoren und wird nun immer heiss? Oder kann eine der Dioden (D3,D4) durch sein? Ich kann jedenfalls keinen Kurzschluss-grund sichtbar feststellen. Weder an den Lötstellen noch im Schaltplan... und gestern hats doch gefunzt bis zum gewissen Punkt, bevor ich umgelötet hatte. heul
btw:
spannung liegt nur solange an, wie du aufm knopf drückst.
wenn die Taste nur den Start auslösen soll - soll sie ja - muss der
Portpin "an" bleiben. Der Endlagenschalter könnte dan das Relais
wieder abfallen lassen. so in etwa:
<FastAVR>
Dim K1 as Bit
K1 = 0
Do
IF PINB.0 = 0 THEN ' wenn Taste S2 gedrückt
IF K1 = 0 THEN ' und wenn K1 abgefallen
SET PORTD.0 ' Relais K1 zieht an
K1 = 1 ' merke: K1 angezogen
END IF
END IF
' Jetzt bleibt das Relais angezogen, der Endlagenschalter X5 schaltets
wieder aus
IF PIND.5 = 0 THEN ' Wenn X5 schaltet
IF K1 = 1 THEN ' und wenn K1 angezogen
RESET PORTD.0 ' Relais K1 Ausschalten
K1 = 0 ' merke: K1 abgefallen
END IF
END IF
Loop
</FastAVR>
So bleibt erst mal ein Relais eingeschaltet, bis der Enlagenschalter
"kommt". Jetzt kannst Du auch in Ruhe Spannung messen.
Gruß
AxelR
ich habe das jetzt aus dem Bauch heraus aufgeschrieben, sollte aber
gehen...7:50Uhr
wie gesagt, seit der Aktion mit dem umlöten der BC-337 und die wieder in alten Zustand löten, wird der T2 schwiene heiss, sofort nachdem ich das Netzteil in die Steckdose stecke. Egal welche Stellung die Schalter haben. Ich sag ja, da muss irgendwo was durchgebrannt sein und nun gibts nen kurzen oder es ist was faul und gibt nur so nen kurzen :( Mein Problem, bevor ich wieder an die Programmierung gehen kann, ist dieser Kurzschluss!
schade das ihr immer nur am frühen Vormittag hier aktiv seid :( ich muss jetzt aber pennen gehen, halt mich schon ewig über wasser. PS: Den T2 hab ich grad mal ausgetauscht ohne Effekt, am T2 lags also nicht. Heute Nachmittag werd ich mal die 2 Dioden austauschen... Ich weiss nicht, wieso sonst mind. das K2 sofort bei Netzteil-Anschaltung angeht und alles heiss läuft.
weil meine schicht um 8 uhr anfängt... wen ich im meeting bin, kann ich schlecht im forum wühlen. die Dioden sind ganz, wenn die durchglühen, kommt auch kein Relais mehr.weil der strom durch die diode gehen würde, quasi am relais vorbei. das aber auch nur, wenn der transistor durchsteuert. Steuert er ganz durch, ist er wie ein schalter und wird nicht warm, dein Lichtschalter wird ja auch nicht warm. Steuert er nur halb durch, glüht er. Warum geht K2 an? Weiss es einer? Im TEstprogramm für die RC5 Routine aus obigem Post Zitat: <schnipp> <FastAVR> '///////////////////////////////////////////////////////// '/// FastAVR Basic Compiler for AVR by MICRODESIGN /// '/// Name of Your project '///////////////////////////////////////////////////////// $Device= 2313 ' used device $Stack = 28 ' stack depth $Clock = 3.6864 ' adjust for used crystal $Source=On ' basic source in Asm $Baud = 19200 $Timer0=Timer $RC5 = PORTB.0 Dim Adr As Byte Dim Commando As Byte Start Timer0 Enable Ovf0 'user must enable Timer0 overflow interrupt Enable Interrupts 'user must enable interrupts Do RC5(Adr, Commando) Print Adr; " "; Commando Loop </FastAVR> </schnipp> da steht $Baud = 19200 !! Somit wird die UART im 2313 aktiviert. Relais K2 hängt über T2 und den 10Kohm(R14) am PortD1. Das ist der TX-Pin vonna UART. Das 10KOhm für R14 zu viel sind, sagte ich ja schon. Daher: $Baud = 19200 <-- löschen R14und R13 1KOhm Gruß AxelR
ich habe den Chip schon gelöscht. Da ist nix mehr drauf. Wie gesagt, das Problem liegt nicht am Programm oder so. Nach der Umlötaktion scheint ein Kurzschluss irgendwo vorzuliegen... Das mit den 192000 Baud, hatte ich auch schon damals gemerkt und rausgenommen. Aber wie gesagt, immo tritt das Problem auf, sobald am Board 12V anliegen (im 5V Stromkreis scheint alles ok). Und früher wurde auch nichts heiss, wenn ich rumgetestet habe - egal mit welchem Programmcode. Es scheint zur Zeit ein Hardwareproblem zu sein...
hi loete all das 12Volt zeugs ab. dein uC soll die (relais) ausgaenge ein und ausschalten(sekundentakt) loete nach und nach die teile wieder ein.1Kohm + led anstatt relais. wenn du soweit kommst,und beide Leds blinken,dann kann nichts mehr schief gehen ed
kurzer Test: - Chip ist "gelöscht" - keinerlei Programme drauf Es ist nur der 5V Stromkreis geschlossen (12V sind abgeklemmt). Dann hab ich auf der Strecke zwischen T2 und R14 ca. 0,05 V anliegen! Allerdings 0V auf den jeweils anderen Pins der 2 Bauteile. Zwischen T1 und D13 sind aber 0V ! - der T2 wird schweine Heiss - Relais K2 klickt kurz und scheint dann zu "blockieren" - T1 ist kalt - K1 scheint keine Aktionen zu tätigen Woran liegt das nun, das der T2 heiss wird und Relais K2 geschaltet wird ohne irgendwelche Aktionen, einfach nur bei anlegen von 12V an das Board?
>loete nach und nach die teile wieder ein.1Kohm + led anstatt relais.
Welche teile meinst du denn?
Ist das nicht schädlich, wenn ich die Dioden D3/D4 sowie die T1 und T2
rauslöte und den Atmel direkt an die Relais löte?
@edi:Ich bin absoluter Anfänger, daher bräuchte ich schon etwas
preziesere Anweisungen für irgendwelche Tests.
hi,
>@edi:Ich bin absoluter Anfänger
soll das heissen,dass du nicht verstehst,was du machst?
sorry,no way...
ed
ich bin dabei zu lernen und hole mir durch die Posts der anderen hier, gute und nötige Hilfe.
Hallo LJay, hoffentlich nimmst du mir das jetzt nicht übel, aber edi.edi hat Recht. Ohne jegliche Vorkenntnisse ist es sehr schwer jemandem zu helfen. Du hast ja selbst gesehen, es haben sich mehrere Leute bemüht dir zu helfen. Daher empfehle ich dir, schau dir mal diese Seite an: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm#5 es gibt sicherlich noch andere Quellen im WWW wo man sich Grundkenntnisse anlesen kann. Wenn du dann etwas mehr über Elektronik-Grundlagen weißt, kann man dir hier viel besser helfen. Wie gesagt, nicht krumm nehmen was ich geschrieben habe, ich will dir ja helfen. Es grüßt, Arno
sooo... das Problem mit dem heissen T2 ist behoben. War ne falsche PIN-Belegung der BC-337-40 ´s . Hab ich nun immer noch das Prob, das am Motor keinerleit messbare Spannung ankommt! @Axel: Mit deinem letzten Testprogramm vom 17.03.2004 07:50 geht das Relais an. Und "rattert" ganz schnell dauerhaft. Allerdings kommt keine Spannung beim Motor an. Das sich das ausschaltet sobalf ich die beiden Pins von X5 schliesse, geht nicht ist aber erstmal irrelevant. Wenn ich endlich mal irgendwie Saft an den Motor bekäme, wäre das nen super Fortschritt. @Conlost: Ich nehm dir das ganz sicher nicht übel, wieso auch... Allerdings lerne ich schneller und besser bei der Praxis. Da war früher auch schon so... Theorie hab ich immer keinen Nerv zu und behalten tu ich mir das auch nie.
hast Du die Portrichtungen fetgelegt? DDRB = &b00001100 PORTB = &b11101111 DDRD = &b0000011 PORTD = &b1111100 Sonst wäre PortD noch als Eingang definiert und du schaltest mit "SET PORTD.0" für K1 ja nur den PUll-Up Widerstand hinzu. der steuert dann den Transistor T1 durch. das Relais zieht an. Rattern? naja, ein 100µF Elko parallel zu PIN20 und PIN10 (Betriebsspannung 5V) am Atmel wär ja auch nicht schlecht. Ich habe jedenfalls keinen in deiner Schaltung entdeckt... Das Relais sollte nach Tastendruck anziehen, angezogen bleiben und bei Kurzschluss am X5 wieder abfallen. bezieh' die LED D5 und D6 mit in das Programm mit ein. PortB.2 und PortB.3. Unter "SET PORTD.0" schreibste einfach noch "RESET PORTB.2", bei "RESET PORTD.0" analog "SET PORTB.2". Dann geht die LED zusammen mit dem Relais an und aus. Gruß AxelR Ich ignoriere einfach deine allgemeine Unerfahrenheit in Sachen Elektronik und hoffe, das du aus den Postings die Zusammenhänge thematisch erfassen kannst. (Pull-Up's, Basisstrom, C-B-E usw.) wobei ich auch kritisch anmerken möchte, das es vielleicht leichter für uns alle wäre, wenn Du dich außerhalb dieses Forums intensiv mit den Grundlagen der Elektronik (Stromverstärkung hf21e beim Transistor, Vorwiderstände, usw.) beschäftigen würdest. Einfach eine Zeitfrage für mich... In der Zeit (erstes Posting war der 16.02.2004) hättest Du, so du eine Prämie ausgesetzt hättest, das Ding längst als professionell gefertigte Platine mit allen drum und drann zu Hause.
@Axel >Sonst wäre PortD noch als Eingang definiert und du schaltest mit "SET PORTD.0" für K1 ja nur den PUll-Up Widerstand hinzu. der steuert dann den Transistor T1 durch Nee! Dürfte er nicht, da zu hochohmig. Der Transistor wird nur halbwegs leitend, und wenn er nicht richtig durchschaltet, wird er freilich heiß. Könnte ein Grund sein... >naja, ein 100µF Elko parallel zu PIN20 und PIN10 (Betriebsspannung 5V) am Atmel wär ja auch nicht schlecht. Und? Wo bleiben die Einwürfe aus dem Forum? Sonst kommt doch auch immer: An den 7805 am Ausgang nur 10µ, sonst regelt der sich dumm. Die 10µ sind da und sollten reichen, schließlich hängen die Relais an 12V. @LJay Himm... Nun nimm schon den AVR außer Betrieb, indem Du Reset und GND per Jumper verbindest. Dann kannst Du die High-Low-Pegel für die Transistoren mit Widerstand gegen +5V und GND definiert erzeugen und gucken, was an den Ausgängen passiert. T1 und T2 auf GND => Relais abgefallen, Motor steht T1 mit 10k auf +5V, T2 auf GND => Relais K1 zieht an, Motor dreht in eine Richtung T2 auf GND, T1 mit 10k auf +5V => Relais K2 zieht an, Motor dreht in andere Richtung T1 und T2 mit je 10k auf +5V => beide Relais ziehen an, Motor steht Wenn die Relais angezogen sind, sollte über T1 und T2 maximal 0,5 bis 0,8V stehen (Spannung zwischen C und E). Sonst R13, R14 verringern, nicht unter 1k. Wenn immer noch zuviel Spannung, Widerstand der Relaiswicklung messen, sollte nicht unter 750ohm sein. Wenn die Relais definitiv anziehen, aber am Motor keine Spannung ankommt, die Belegung der Relaiskontakte prüfen. Stromdurchgang an den Kontakten im angezogenen und abgefallenen Zustand prüfen (Durchgangsprüfer, Ohmmeter, Motor abklemmen). Eventuell umlöten. Viel Erfolg Sven
>hast Du die Portrichtungen fetgelegt? Jap. >... und bei Kurzschluss am X5 wieder abfallen. Das geht nach wie vor nicht. >so du eine Prämie ausgesetzt hättest, das Ding längst als >professionell gefertigte Platine mit allen drum und drann zu Hause Wie hoch wäre die Prämie für 2 geäzte Platinen und eine davon fertig bestückt und programmiert? ;) >Himm... Nun nimm schon den AVR außer Betrieb, indem Du Reset und GND >per Jumper verbindest. Dann kannst Du die High-Low-Pegel für die >Transistoren mit Widerstand gegen +5V und GND definiert erzeugen und >gucken, was an den Ausgängen passiert. Das hab ich damals einmal probiert und jetzt auch nochmal. Sobald ich den Jumper über Reset und GND stecke, geht garnichts mehr. Ergo, lass ich den Jumper wech. Den AVR brauch ich ja sowieso laufend... >Wenn die Relais definitiv anziehen, aber am Motor keine Spannung >ankommt, die Belegung der Relaiskontakte prüfen. Stromdurchgang an >den >Kontakten im angezogenen und abgefallenen Zustand prüfen >(Durchgangsprüfer, Ohmmeter, Motor abklemmen). Eventuell umlöten. Die Relais sind so gelötet wie auf meinem "schaltplan_mitHandVerbindung.jpg" zu sehen ist verlötet. Habe die Kontakte geprüft und möchte mal behaupten das da überall der strom richtig fliesst.
>>Himm... Nun nimm schon den AVR außer Betrieb >Das hab ich damals einmal probiert und jetzt auch nochmal. >Sobald ich den Jumper über Reset und GND stecke, geht garnichts mehr. Ergo, lass ich den Jumper wech. Den AVR brauch ich ja sowieso laufend... Bitte, lege den AVR erstmal still und teste Deine Hardware. Wenn die geht, kannst Du Dich weiter mit der Programmierung beschäftigen. Es bringt nichts, wenn Du programmierst und nicht weißt, ob Deine Hardware das tut, was sie soll. Dann weißt Du nie, ob es jetzt ein Programmfehler ist, oder Deine Schaltung nur spinnt. Was ich machen würde: 1. Jumper über Reset, Stilllegen für Test 2. Strommesser in Spannungsversorgung, Messbereich 1-2A 3. Einschalten, Strom überwachen, es sollte kaum was fließen (<10mA) 4. Strommesser zwischen C und E von T1, dann T2, dass entsprechende Relais sollte anziehen, es sollten etwa 10-20mA Relaisstrom fließen, je nach Innenwiderstand des Relais 5. wenn die Relais gehen, Widerstand 3,3 bis 10kohm von +5V auf Basis von T1, dann T2, das jeweilige Relais sollte anziehen 6. Spannung messen über C und E von T1, dann T2 bei angelegten Widerstand an B, sollte nicht über 0,5 bis 0,8 V liegen 7. Spannung an den Relaisausgängen (Motor) messen, wenn kein T, nur T1, nur T2, beide T über Widerstand an B auf +5V geschalten sind, siehe letztes Posting Bevor das nicht läuft, brauchst Du Dir um die Programmierung keine Gedanken machen. >Die Relais sind so gelötet wie auf meinem "schaltplan_mitHandVerbindung.jpg" zu sehen ist verlötet. >Habe die Kontakte geprüft und möchte mal behaupten das da überall der strom richtig fliesst. Verschiedene Relaistypen haben verschiedene Kontaktbelegungen, bin ich letztens auch draufreingefallen. Prüfe es bitte nochmal. Wenn ein Relais anzieht (merkst Du ja am Klicken, und ob Strom fließt), muß eine Spannung zwischen den Motoranschlüssen anliegen. Wenn beide anziehen, ist die Spannung wieder weg, da beide Anschlüsse an +12V. Sven
ich stell mich beim Messen zu blöd an. Bekomm nirgendswo auch nur nen geringen Ausschlag bei Ampere-Messungen hin... Fahre am Mittwoch zu nem Bekannten, der sich auch damit auskennt und evtl. werd ich dann da schlauer. PS: Ich benutze die Relais FIN 41.52.9 12V, Datenblatt siehe Anhang.
strom wird in reihe gemessen. das messgerät muss also in reihe mit dem verbraucher geschaltet sein! spannung wird parallel gemessen!
K1 funzt nun, K2 hat nen kurzen ;) @Sven: Der Tipp mit dem Relais war gold richtig. Die Belegung laut Schema ist quatsch. Hab nun nach Datenblatt belegt und es funzt. Muss nur noch nen kurzen ausmerzen der beim einschalten von K2 auftritt...
@LJay
>>Muss nur noch nen kurzen ausmerzen der beim einschalten von K2
auftritt...
Diode falsch gepolt? Dass die Relaisspule einen Kurzschluß hat, ist
unwahrscheinlich. Oder liegt der Kurze auf der Kontaktseite?
Das wird schon. ;-)
Sven
sooo.... endlich scheint alles Hardwaretechnisch zu funktionieren. Die Software funzt auch bis auf das IR-Signal. Kann mir evtl. jemand nen kleines Testprogramm geben, womit ich testen kann, ob der IR-Empfänger überhaupt funktioniert? z.B. Wenn irgend ein Signal über den IR-Empänger ankommt, leuchtet ein LED oder so... Denn mit allen Programmen, die ich bisher schon habe, kann ich nichts mit dem IR-Signal anfangen, so das es scheint, als würde der IR-Empänger nicht funktionieren oder falsch angeschlossen sein.
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