Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört

...stimmt schon vergrößern natürlich eher nicht, sondern begrenzen :-)

Hoffe das sich vielleicht auch jemand meldet der mir aktive Hilfe geben 
kann :-)

Tom T. schrieb:
> Hallo was glaubst Du bitte nicht?

Das da wirklich ein "nicht" nicht fehlt!

Hallo,

durch Überspannung(NT-Notebook 19V) haben die Schutzwiderstände und 
Schutzdiode ausgelöst und im nachfolgenden Beitrag wurden zur Lösung 
schon erfolgreich die Widerstände überbrückt und Schutzdiode ausgelötet 
was zur Lesbarkeit der HDD geführt hat. Oder als Alternative Lösung den 
Eprom auf eine baugleiche Platine umlöten.

Beitrag "Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"

Leider habe ich weder Erfahrung/Equipment dafür und würde mich freuen 
wenn mir hierzu jemand helfen kann :-)

Tom T. schrieb:
> Hoffe das sich vielleicht auch jemand meldet der mir aktive Hilfe geben
> kann :-)

geh erst mal mit einem Ohr-Watte-Stäbchen und reichlich Isopropanol an 
die Schadstelle, und versuche das ganze sorgfältig zu reinigen. Dann 
machst du noch mal eine schönes Foto.

UNd dann kannnst du (sofern du kannst) die offensichtlich defekten 
Bauteile (zumindest die Schutzdioden) erst mal von der Platine runter 
löten. Gebiet wieder mit Sauglitze und Isopropanol säubern.

Danach kann man gegebenenfalls weitere Schritte überlegen.

Wegstaben V. schrieb:
> Danach kann man gegebenenfalls weitere Schritte überlegen.

https://www.mikrocontroller.net/topic/462563#new

:´(

Hallo ja gereinigt habe ich sie aber jetzt brauche ich jemand der 
KnowHow hat

der das brücken + auslöten erledigen kann für mich bitte :-)

Neumayer Station III schrieb:
> Kein Problem.
> Komm einfach vorbei.

Gerne wenn Du helfen kannst :-) Wo müsste ich denn hin kommen bitte?

Danke sehr hilfreich:-(

Neumayer Station III schrieb:
> Diese Antwort beinhaltet eine Botschaft an Dich.
>
> Was könnte ich Dir damit wohl sagen wollen?

Das Du zu oft in die Eisspalten gefallen bist oder Du besser am Pol 
aufgehoben bist vielleicht?  :-)

Tom T. schrieb:
>> Was könnte ich Dir damit wohl sagen wollen?
>
> Das Du zu oft in die Eisspalten gefallen bist oder Du besser am Pol
> aufgehoben bist vielleicht?  :-)

Lebst du auf, bzw. hinterm Mond?
Es ist EW. Spann deine Segel nich so weit auf!

Mach konkrete Vorschläge. Postalisch, Vorort im Raum xyz....
Liefere einfach weniger Material für die gelangweilten!

Neumayer Station III schrieb:
> Tom T. schrieb:
>> Neumayer Station III schrieb:
>>> Diese Antwort beinhaltet eine Botschaft an Dich.
>>>
>>> Was könnte ich Dir damit wohl sagen wollen?
>>
>> Das Du zu oft in die Eisspalten gefallen bist oder Du besser am Pol
>> aufgehoben bist vielleicht?  :-)
>
> Nein.
>
> Warum kommst Du denn nicht einfach bei mir vorbei?

Vielleicht bist Du ja einer von den Beiden?

https://www.n-tv.de/panorama/Antarktisforscher-geraten-in-blutigen-Streit-article20696701.html

Wenn ich dann im nächsten Leben auch mal von Steuergeldern 
verwöhnt/bezahlt bin und ich auch zu viele Zeit habe, dann gehe bestimmt 
mal hier wieder hin:

https://www.travelworks.de/auslandsaufenthalt-asien.html

Weiter schöne frostige Zeiten und lieben Gruß :-)

So einfach kann das überlesen eines Post sein :-(

Aber niemand muss mit Lötkolben losfahren, denn habe schon eigenen PKW 
:-)

Zielgebiet wäre Bayern/85375 Neufahrn

Danke schon mal :-)

Zielgebiet wäre hier schon Bayern / 85375 Neufahrn oder halt dann auch 
mit Paketdienst :-)

Hi Tom,

ich könnte versuchen dir zu helfen. Bin gerade bei Dir umme Ecke 
(Grünecker Straße)...

Ich schreib dir gleich mal 'ne PN mit meiner Telefonnummer, dann machen 
wir den Rest per SMS aus.

LG Magnus

Tom T. schrieb:
> Aber niemand muss mit Lötkolben losfahren,

Was eine Perverse Vorstellung.... :D

Die Platine alleine, lässt sich gut als Großbrief verschicken.

Ja gerne melden :-)

Ich hab dir meine Nummer schon geschickt...

Jetzt musst DU dich bei mir melden!

Teo D. schrieb:
> Die Platine alleine, lässt sich gut als Großbrief verschicken.

und dann ist sie weg.

wenns wichtig ist, muss man schon etwas investieren.
Mach ein Paket daraus, dann kann man dem Helfer
ggf. auch in Naturalien bezahlen.

Scheinbar ist die Wiederinbetriebnahme der Platte für Tom nicht so 
wichtig. Auf mein Angebot...

Beitrag "Re: Reparatur HDD-Controller-Platine"

Hat er noch nicht reagiert.


@Tom:
Ich bin gerade beim Elektronikerstammtisch in Eching 
(Beitrag "Re: Elektroniker Stammtisch Nähe München"). Wenn du 
möchtest kannst du ja mal vorbei kommen.

Magnus M. schrieb:
> Scheinbar ist die Wiederinbetriebnahme der Platte für Tom nicht so
> wichtig. Auf mein Angebot...
>
> Beitrag "Re: Reparatur HDD-Controller-Platine"
>
> Hat er noch nicht reagiert.
>
>
> @Tom:
> Ich bin gerade beim Elektronikerstammtisch in Eching
> (Beitrag "Re: Elektroniker Stammtisch Nähe München"). Wenn du
> möchtest kannst du ja mal vorbei kommen.

Hallo Magnus,

natürlich habe ich Interesse und habe private Message geschickt und auch 
Du hattest ja eine geschickt. Leider scheint die Übertragung hier nicht 
zu funktionieren obwohl eine Bestätigung zum Versand bekommen habe vom 
Forum/Board :-(

Bitte schreib mir an logthomas@gmx.de

Oder auch Info vom Webmaster siehe nachfolgende Link zum verschieben in 
anderes Forum:

https://www.mikrocontroller.net/topic/462563

und wenn den dann folgst oder mit Betreff suchst kommt nur "Elend" oder 
halt nichts :-(

> natürlich habe ich Interesse und habe private Message geschickt und auch
> Du hattest ja eine geschickt. Leider scheint die Übertragung hier nicht
> zu funktionieren obwohl eine Bestätigung zum Versand bekommen habe vom
> Forum/Board :-(

Hallo Tom,

meine bei uc.net hinterlegte E-Mail-Adresse liegt momentan auf Eis. 
Deshalb hatte ich dir meine Handynummer geschickt und dich darum gebeten 
die Kommunikation per SMS fortzusetzen. Von mir aus kannst du mich auch 
gerne anrufen.

Ich bin mindestens 1x pro Woche in Neufahrn.

LG Magnus

Ja gerne schicke mir deine Nummer auf logthomas@gmx.de da ich auch keine 
Nachricht von dir erhalten habe leider :-(

Mail ist abgeschickt.

Guten Tag,

Sorry, das ich einen so alten beitrag wieder raus kramme....
Ich habe das selbe Problem, platte mit zu viel Spannung geschmorrt :P

Wie sollte ich nun vorgehen?
Die beiden Roten haben einen Wiederstand.

Der kleine Orange, nur ca 12 Ohm.

Besser Anhängen und die Spannung messen?

Besten Dank und freundliche Grüsse
Adrian Z

Das eingekreiste Bauteil, das im Bestückungsdruck mit Y1 beschriftet 
ist, ist ein 25-MHz-Quarz.

Überspannungsschutzdioden sind auf der Platine nicht zu erkennen, die 
sind, wenn vorhanden, in der Nähe des SATA-Stromversorgungsanschlusses 
zu finden, müssten hier also unten rechts im Bild sein.

Da gibt es aber nur Lötpads für eine nicht bestückte Diode "D1".

Am oberen Ende der Platine sind noch weitere Lötpads für eine ebenfalls 
nicht bestückte Diode "D2" zu sehen.

Die Diode D3 (am oberen Platinenrand) ist zwar groß genug, um eine 
Schutzdiode sein zu können, aber sie ist recht offensichtlich 
Schaltdiode für einen DC/DC-Wandler, und kommt daher nicht in Frage.

Wenn diese Platte Überspannung an ihrem 5V- oder 12V-Eingang abgekommen 
hat, dürfte das final gewesen sein.

Adrian Z. schrieb:
> Gut möglich das auch der Antrieb durch ist.

eher wahrscheinlich, dass Treiber-Bausteine zur Ansteuerung des Motors 
kaputt sind.

Adrian Z. schrieb:
> Die platte hat mindestens 18V abbekommen.

wie ist das geschehen?

um den nächsten ähnlichen Unfall vorzubeugen: nimm einen farbigen 
"Lackmalstift", und bezeichte das NETZTEIL und das zu versorgende 
GERÄT an der Netzteilbuchse mit einem kleinen gleichartigen Symbol, z.B. 
Buchstaben, oder Dreick, Quadrat, Kreis, Kreis mit Punkt, ...

Das springt normalerweise direkt ins Auge, und gibt erhöhte Wachsamkeit, 
ob nun wirklich das richtige Netzteil verwendet wird.

Adrian Z. schrieb:
> Stecker passte ;-)

Ich habe mir angewöhnt, jeden 5.5mm-Hohlstecker, der eine andere 
Spannung als 12V hat, direkt am Stecker zu kennzeichnen. Dazu benutze 
ich kleine Fähnchen, die ich am Kabel befestige. Diese Fähnchen habe ich 
in zwei Farben, die eine verwende ich für Spannungen unter 12V und die 
andere für Spannungen darüber -- die tatsächliche Spannung steht 
natürlich auf dem Fähnchen auch noch drauf.

Das lernt man entweder aus eigener Erfahrung - oder aus Threads wie 
diesem.

Wegstaben V. schrieb:
> Adrian Z. schrieb:
>> Gut möglich das auch der Antrieb durch ist.
>
> eher wahrscheinlich, dass Treiber-Bausteine zur Ansteuerung des Motors
> kaputt sind.
>
> Adrian Z. schrieb:
>> Die platte hat mindestens 18V abbekommen.
>
> wie ist das geschehen?

bei Festplatten, die ein Netzteil benötigen,
ist doch immer noch eine Wandlerplatine im Gehäuse.
da wird es eher etwas darauf gegrillt haben

Platte ausbauen, an einem normalen PC-Netzteil anschliessen
und schauen, was da noch geht.

● J-A V. schrieb:
> bei Festplatten, die ein Netzteil benötigen, ist doch immer noch eine
> Wandlerplatine im Gehäuse.

Für die 5V, ja. Aber die 12V gehen vermutlich direkt durch. Und wenn da 
18V stattdessen anliegen, knallt's auch auf der Platte.

Rolf M. schrieb:
> Aber die 12V gehen vermutlich direkt durch

Nicht nur vermutlich, praktisch immer.

Hatte auch letztens das Problem - eine Bekannte hat irgendein Netzteil 
verpolt angeschlossen und es hat eine Diode geschossen.

Aus Ermangelung an Werkzeug hab ich die mit dem Fingernagel einfach von 
der Platine gebrochen und danach lief sie mit dem richtigen Netzteil 
wieder^^

Diese Diode war die Überspannungsschutzdiode im 5V-Zweig.

Wenn sie fehlt, und nochmal "irgendein Netzteil verpolt" angeschlossen 
wird, ist die Platte hops, da dann nicht die Diode, sondern die 
komplette Elektronik der Platte stirbt.

Rufus Τ. F. schrieb:
> Diese Diode war die Überspannungsschutzdiode im 5V-Zweig.
>
> Wenn sie fehlt, und nochmal "irgendein Netzteil verpolt" angeschlossen
> wird, ist die Platte hops, da dann nicht die Diode, sondern die
> komplette Elektronik der Platte stirbt.

Jup, hab ich derjenigen gesagt - sie hat sich dann auf mein Anraten hin 
eine neue Festplatte gekauft und die Daten umkopiert^^

Ich halte den Tipp, die Platine zu wechseln, eher für Glückspiel. Es 
gibt zu viele Unwägbarkeiten, denn Diskinhalt und Platine müssen 
ziemlich exakt zusammen passen. Was bei einer Platte, die länger als ein 
paar Wochen produziert wurde, schon nicht mehr der Fall sein muss.

Linke Seite ist der SATA Power Connector. Dort in der Nähe:
Aufdruck "6AK" schützt die 12V.
Aufdruck "6AA" schützt die 5V.

Die blauen Teile mit "T" drauf könnten auch defekt sein. Sind dann ohne 
Durchgang und müssten - anders als die Schutzdioden - kurzgeschlossen 
werden.

adem89 schrieb:
> Werde morgen die AK und AA durchtrennen

Du kannst vorher messen, ob die Bauteile Durchgang haben. Wenn nicht, 
bruahct du sie nicht rauszunehmen.

wie möchtest du das durchtrennen machen? Pass auf, das du nicht noch 
mehr beschädigst (Leiterbahnen etc)

adem89 schrieb:
> Mein Glück ist, dass genau 2 mal die 4 TB WD Festplatten meine Backup
> Festplatten sind - und beide sind durch ein Netzteilversagens defekt =/

Meinstens ist es Benutzer-Versagen (Falsches Netzteil an irgendein 
Gerät.


Ich mache immer mit Lackstiff definierte Symbole (Dreieck, Kreis, Kreuz 
etc) an Stecker und zugehöriger Gerätebuchse - dann ist schon mal etwas 
Aufmerksamkeit gegeben.

Dito - der bemängelte Post ist über 10 Jahre alt...

Na haste vielleicht auch glück gehabt.
Sicherung (Gelb/rund) ein klecks Lötzinn drauf und Testen.

adem89 schrieb:
> Könnte man die Teile ersetzen? (evtl. Link?)

Könnte man, zumindest bei der Schutzdiode steht der exakte Typ ja drauf, 
aber ich würde die Disk nur noch für Zeug verwenden, das verloren gehen 
darf. Nicht nur die Schutzdiode hat mehr Spannung abgekriegt, als sie 
abkann, sondern auch der Rest an den 12V hat möglicherweise etwas mehr 
abgekriegt, als im Datasheet zulässig ist.

Such bei ON Semi nach den SMT Codes und dort nach 6AK. Wird eine 
TVS-Diode oder eine Z-Diode sein. Gleiche Daten bei anderem Hersteller 
tuts dann auch.

Was du tun kannst, damit dir das nicht nochmal passiert, dürfte klar 
sein.

adem89 schrieb:
> gelbe eckige Diode bei beiden Platten entfernt

hmm ok wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen aber messe sie mal jetzt 
durch.

Die 3,3 Ohm könnten auch richtig/normal sein.
Du misst im eingelöteten zustand ja nicht nur die Diode sondern auch den 
GANZEN Rest der auf der Leitung mit hängt.

Gut möglich das du nur 2 neue Sicherungen brauchst.

DAVID B. schrieb:
> Die 3,3 Ohm könnten auch richtig/normal sein.

Wohl kaum. Intakt sind sie unsymmetrisch, durchlegiert sind sie 
symmetrisch. 3,3 Ohm ist ein viel zu geringer Wert für einen parasitären 
Widerstand über den Rest der Schaltung, zumal auch dieser mit Sicherheit 
nicht symmetrisch wäre.

adem89 schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Such bei ON Semi nach den SMT Codes und dort nach 6AK. Wird eine
>> TVS-Diode oder eine Z-Diode sein. Gleiche Daten bei anderem Hersteller
>> tuts dann auch.
>
> Danke. Ich finde auch nach zwei stündiger Suche im Internet nichts
> darüber. Würden mir Conrad/Recihelt dabei behilflich sein, wenn ich mit
> dem Foto dort auftauche?

Conrad hat das meiste nicht - Farnell hat die bestimmt, wenn du 
gewerblich bestellen kannst.

Im PDF stehen die Markings und die kompletten Part-Nummern:

https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_sma6j_datasheet.pdf.pdf

Diese gibts bei Reichelt und vom Typ her passt sie:
SM6T 15A STM TVS-Diode, Unidirectional, 15 V, 600 W, DO-214AA/SMB

Edit: Könnte aber etwas zu gross sein, mechanisch betrachtet.

soul e. schrieb:
> Ich würde bei Onsemi nachsehen, dann stimmt auch das Marking:

Das Marking ist in der Tat irreführend, bzw. unterschiedliche Hersteller 
haben unterschiedlich spezifizierte TVS-Dioden mit gleichem Marking...

6AK von ON Semi mit 1mA @(~15V) ist eigentlich bis über 16V kaum 
leitend/schützend.

6AK von Vishay* auf der anderen Seite mit 10mA @(~7,5V) ist für 12V auf 
jeden Fall unterdimensioniert.

* https://www.vishay.com/doc?49330

St. D. schrieb:
> 6AK von Vishay* auf der anderen Seite mit 10mA @(~7,5V) ist für 12V auf
> jeden Fall unterdimensioniert.

Die Vishay SMA6F13A hat praktisch die gleichen Werte wie die eingebaute. 
Aber es steht eben 6BG drauf. Die Codes macht jeder wie er will.

A. K. schrieb:
> Die Vishay SMA6F13A hat praktisch die gleichen Werte wie die eingebaute.

Und SMA6F13A Marking = 6BG

Es war mir bisher nicht so eindeutig bekannt, dass es selbst bei 
generischen Teilen keine Standards zum Marking gibt.

St. D. schrieb:
> Es war mir bisher nicht so eindeutig bekannt, dass es selbst bei
> generischen Teilen keine Standards zum Marking gibt.

man kann froh sein, wenn überhaupt etwas drauf steht

Und zur Vorbeugung:
Gerät mit zugehörigem Netzteil in eine Tüte oder dem Karton verstauen.
Dann hat man auch bei weniger genutzten Geräten
immer das richtige Netzteil zur Hand.

Netzteile für die Festplatten zu verwechseln
scheint ein Urlaubsphänomen zu sein.

der IQ leidet bekanntlich im Urlaub.
-Urlaub macht blöd

:]

ich habe genau die gleiche festplatte jedoch ist da ein mechanischer 
schaden drann die platine ist noch ganz

Ich schließe mich Euch an, ein falschen Netzteil hat mein HDD auch 
unbrauchbar gemacht.
WD 250GB 2,5Zoll / PCB 2060-701499-000

An den Messpunkten werden 3,3V gemessen, --> OK
bei dem Messpunkt 1,2V können aber nur ca. 15mV gemessen werden.

Folgende Bauteile kann ich nicht identifizieren,
Mein Messgerät sagt Capazitator mit 30pF
D1 und D2(siehe blaue Markierung)
13CG.??? ich finde dazu nichts im Netz...

Q1 Laut Datenblatt (gelb)
Input =3,29V OK
Output = 5,1V OK
ADJ = 4,0 V OK
Vout= 5,15V OK

L1 und L2 sind eine Spule.

Am Smooth Motorcontroller (siehe L7200.pdf)kommen am Pin22 TR_5V auch 
nur 15mV an.

Hilfe, wo gehen die 1,2V verloren????

Dank für Eure Hilfe!

Vergiss das ganze. 2.5''Hdds haben in der Regel keine Schutzdioden. Das 
ist ziemlich sicher ein Totalschaden.
Kauf eine neue Platte und spiel das Backup ein

und wenn man spasseshalter diese 1.2 V am Controller von extern 
einspeist?

hmmm, ich muss mir erstmal etwas bauen womit ich genau 1.2V als 
Ausgangsspannung bekomme. Die Idee ist gut ;)

Thomas Z hat sicherlich auch recht, aber das ist jetzt in Coronazeiten 
mein Puzzle ;)

Thomas S. schrieb:
> Folgende Bauteile kann ich nicht identifizieren,
> Mein Messgerät sagt Capazitator mit 30pF
> D1 und D2(siehe blaue Markierung)
> 13CG.??? ich finde dazu nichts im Netz...

Probiers mal mit BCG.
Das ist eine simple Schottky-Diode.

Thomas S. schrieb:
> hmmm, ich muss mir erstmal etwas bauen womit ich genau 1.2V als
> Ausgangsspannung bekomme. Die Idee ist gut ;)


erstmal ein 1.2V-Akku?
und wenns rennt, machste was dauerhaftes

Amato schrieb:
> Welches wird wohl die Diode sein, die raus müsste?!

Nun es wird eine der untern Dioden sein. Welche genau bekommst du mit 
einer Messung raus.... Oder du lötest einfach beide aus.

Nano schrieb:
> Die Diode die raus muss ist der Prakti.

Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, der werfe den ersten Stein.

Nano schrieb:
> Die Diode die raus muss ist der Prakti.
>
> Denn er hat weder die Spannung noch den notwendigen Strom beachtet.
> Also völlige Ahnungslosigkeit

Deshalb ist er ja Praktikant.

(prx) A. K. schrieb:

> Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, der werfe den ersten Stein.

wohin soll ich den werfen?

Hallo zusammen
Nun ist es mir auch passiert :-(
Ich habe versehentlich an meine externe Festplatte (Iomega) das Netzteil 
vom Laptop angeschlossen. Die blaue Kontrollleuchte hat nur kurz 
aufgeblitzt. Das anschliessende Einstecken des richtigen Netzteils hat 
dann nichts mehr gebracht... Da ich in diesem Forum gelesen habe, dass 
man durch einfaches
herauslöten einer Diode die Platte retten kann, habe ich auch
gleich ein Foto mitgeschickt und hoffe irgendwer kann mir sagen was ich
tun kann bzw. welches Teil ich entfernen soll.
Besten Dank
Steve

Steve S. schrieb:
> leich ein Foto mitgeschickt

Vom USB Konverter. Der ist vielleicht auch im Eimer, aber wichtiger wäre 
eines von der HDD.

Trenne die USB Platine erstmal von der Festplatte und prüfe sie erst 
ohne und dann mit einer anderen Platte. Du kannst dabei sogar Glück 
haben, denn der MC34063 verträgt bis zu 40V.
Dann brauchts Fotos von der Platine der Festplatte.

Bei de Aktionen brennt immer die Schutzsicherung der Festplatte durch.
Habe schon so einigen Kollegen die Woche retten können.
Also Foto von der Platine der Festplatte her und wir finden die schon. 
Ist meistens die Größte auf der Platine.

Hallo zusammen
Hier noch ein Foto von der Platinen Unterseite. Ich denke die Platine 
unter der Festplatte kann ich nicht zerstörungsfrei demontieren?
Gruss
Steve

doch die Platine geht nach Entfernung der Schrauben problemlos runter.
brauchst Nur den richtigen Torx-Schraubendreher. Müsste Tx7 sein.

Oder auch ein kleiner Schlitzdreher, das geht auch.
Neigt aber zum durchgnaddeln, wenn man da nicht fest genug aufdrückt.
und bei diesem Aufdrücken kann man gerne mal abrutschen.

Du brauchst die Platine nicht raus schrauben.
Rechts ist ein Chip von Samsung. Darunter sind 2 Große Dioden in 
Quadratisch schwarz.
Wenn du ein Messgerät hast kannst du die Festplatte und die USB-Platine 
ausstecken.
Eine der Beiden Dioden wird jetzt Durchlässig in beide Richtungen.
Diese dann ablöten (BITTE vorsichtig sein)
Andere Platine oder Adapter dran und du kannst die Daten auf eine Neue 
Platte Kopieren.
Weiterverwenden würde ich nicht empfehlen.

Gerne Doch :-)

Schepeta schrieb:
> Die HD konnte ich mit Hilfe von diesem Forum wiederbeleben aber die SSD
> macht mir Probleme mit den abgerauchten Bauteilen. Deswegen meine frage:
> Was ist da abgeraucht und kann man das wieder herstellen ?
> Gruß

Der 8pinnige IC mittig über dem breiten Anschlusskamm sieht etwas 
verformt aus... Was das für einer war kann man natürlich nicht mehr 
lesen, bräuchte man eine funktionierende SSD. Ist aber nicht 
unwahrscheinlich, das auch noch weitere Bauteile hinüber sind.

Wenns wichtige Daten waren würd ich mal beim Datenretter anfragen...

mit Chance sind das nur Bauteile aus dem Bereich der Spannungswandlung.
Wenn man eine baugleiche bekommt (gebraucht kaufen?)
könnte man die Teile umlöten.

ggf auch die Teile entfernen und die durch Messen
auf der intakten Platine ermittelten Spannungen extern einspeisen.
vorher natürlich die zerballerten Teile entfernen,
das soll ja nicht noch weiter rauchen ;-)

Je nach Wichtigkeit der Daten würde ich
mit NOCH einer weiteren gebraucht gekauften SSD probieren,
ob ein Einspeisen der "Ersatzspanungen" funktioniert.

Ein Datenretter würde mit entspr. Equipment
natürlich auch rangehen können und die Speicherchips
auf eine Intakte Platine umlöten können.

allerspätestens wenn dadurch ein "hochkarätiges" Verbrechen
aufgeklärt werden kann, geht sowas los.

Guten Tag,

auch ich habe versehentlich das Netzteil meines Laptops benutzt.

In meiner Externen Toshiba Festplatte ist eine 500GB Western Digital 
WD5000AAVS (siehe Bilderanhang)verbaut.

Könnte jemand von euch so lieb sein und mir sagen welche dieser Dioden 
ich messen sollte und eventuell für einen Laien wie mir noch einmal 
genau sagen woran ich erkenne welche die kurzgeschlossene ist? Ich habe 
mir knapp 100 Kommentare durchgelesen, bin mir aber noch nicht 100 
prozentig sicher es genau verstanden zu haben.

Vielen Dank für eure Hilfe hier in dem thread, er hat mir echt Hoffnung 
gegeben meine Daten doch noch retten zu können.


Viele Grüße,

Peter

D4 und D3 wären wohl die Kandidaten.

bei dem Alter der Platte kann man aber auch gleich
an eine Erneuerung denken.

die Pads, sind auch recht oxydiert.
beim Zusammenbau kann es zu erhöhten Übergangswiderständen kommen,
die dann wieder andere Fehler verursachen können.
Mal mit nem Glasfaserpinsel reinigen.

PS:
Der Barcode wäre auch noch lesbar.
Die Ziffern zu schwärzen reicht dann nicht ;-)

Danke für die Hilfe!

Ich habe hier mal noch ein Bild angehängt. Sind D3 und D4 die beiden die 
ich rot markiert habe?

Meinst du mit den oxidierten pads dass was ich mit blau umrandet habe?

Oh ja das mit dem Barcode habe ich jetzt gar nicht bedacht, danke dir 
:-)

Und wie Mxq meinte, müssten R64 und R67 auch getestet werden?

Viele Grüße

Peter S. schrieb:
> Ich habe hier mal noch ein Bild angehängt. Sind D3 und D4 die beiden die
> ich rot markiert habe?

ja klar oder warum glaubst du dass da D3 und D4 steht.

> Und wie Mxq meinte, müssten R64 und R67 auch getestet werden?
besser wirds sein prüf halt mal ob diese noch 0 Ohm haben

Peter S. schrieb:
> Meinst du mit den oxidierten pads dass was ich mit blau umrandet habe?

alle Pads, die in der Platte als Gegenstück
darauf liegende Pins bekommen.

Darüber laufen dann letztlich die Daten
von und zum Schreib-/Lesekopf

Hat alles geklappt, D4 war der Übeltäter. Die oxidierten pads sind auch 
gereinigt.

Vielen vielen Dank!

Peter

Peter S. schrieb:
> Hat alles geklappt, D4 war der Übeltäter

falsch der Übeltäter warst du D4 war nur das Opfer :-)

Thomas Z. schrieb:
> Peter S. schrieb:
>> Hat alles geklappt, D4 war der Übeltäter
>
> falsch der Übeltäter warst du D4 war nur das Opfer :-)

Genauer gesagt hat sich D4 heroisch geopfert, um die Platte gegen Peters 
Angriffe zu verteidigen.

aber wie schon erwähnt, darf man jetzt auch langsam
die Platte gegen eine neue(re) austauschen.

Rolf M. schrieb:
> Genauer gesagt hat sich D4 heroisch geopfert,

So wie der Sanitäter im Golfkrieg meinte: "Endlich eine Sinnvolle 
Aufgabe"


● Des I. schrieb:
> aber wie schon erwähnt, darf man jetzt auch langsam
> die Platte gegen eine neue(re) austauschen.

Richtig, "darf", zum Glück muss er aber nicht! :DDD

Hallo,
mich hat es leider auch erwischt, ich habe meiner Freundin einen neuen 
PC zusammengebaut und als kluges Kerlchen will ich ja auch was davon 
habe.

Habe dann ein Enermax Recolution D.F gekauft und meine Freundin sollte 
dann das 1 Jahre alte RevoBron bekommen (beide mit CM)

Da ich bei mir alles schön mit Kabelbindern abgebunden hatte und die 
Stecker auf den 1. blick identisch aussahen und ich davon ausgegangen 
bin das Herstellerintern die belegung gleich sein wird habe ich die 
Kabel nicht getauscht. Wie sich nun rausgestellt hat war das ein 
Fehler...

Ich hatte dann 12 Volt auf der 5 Volt schiene anliegen und habe meiner 
Freundin ihre 1TB HDD (nicht schlimm) und mir meine 4TB Seagate 
Surveillance gehimmelt.

Habe hier nun einiges gelesen was mir hoffnung macht doch nochmal an 
meine Daten zu kommen.


Ich habe mir das PCB (100710248 REV. C) nun mal angeschaut und gesehen 
das 2 0-Ohm widerstände (Gelb Makiert) hochgegangen sind scheinbar hat 
es die 6BE Diode (Rot Makiert) auch zerissen (Durchgang auf masse).

Bevor ich nun wie ein wilder auf der Platine rum-löte würde ich mir 
gerne noch eine 2. Meinung einholen was genau ich noch kontrollieren 
muss oder was noch Kaputt gegagen sein könnte.

Ich habe ein ähnliches Problem mit einem magneto-optischen Laufwerk: 
Beitrag "Defektes MO-Laufwerk und externes Gehäuse".