Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört

Hallo.


Ich hatte eine Überspannung an einer Festplatte.
Ich hatte an der HDD einen Adapter von SATA-Power auf IDE-Power (mit 4 
Kabeln Polen) statt dem SATA-Power mit je 3 kleinen pro Kontakt.
Da kann man im Betrieb noch falsch rum dran halten :'(  . Mit SATA-Power 
nicht mehr.
Nicht mal wenn der "Haken" am Stecker abgebrochen wäre, da die Kontakte 
ja nur auf einer Seite liegen. Echt ein Vorteil...
Evtl. hat es auch das Netzteil erwischt, das wäre ein anderes Problem.

Anbei ein Foto der Platine.
Kann man da evtl. anhand des Platinenlayout sehen was defekt sein, und 
ausgetauscht werden muss?

Scheinbar wurden einfach 5V und 12V vertauscht.

Hier noch ein hochauflösendes Bild der Platine:
https://hddsdatarecovery.com/2545-thickbox_default/seagate-st4000dm000-pn-1f2168-568-fw-cc51-100710248-rev-b-pcb.jpg

Die Pinreihe ganz rechts, und an der Linken Seite ist dieser "Haken".
Also sind 12V ganz rechts die ersten drei von rechts nach links, dann 
drei COM, und dann drei mal 5V.
Da 5V auf 12V wohl keinen Schaden anrichten (?), müsste der Schaden auf 
den drei Kontakten bzw. das was dahinter kommt liegen?
Da sind diese zwei schwarzen Bauteile mit den weißen Quadraten drauf. 
Bei mir im Foto und mit bloßem Auge sehe Ich keine Quadrate, aber da es 
die gleichen Revisionen ("B") sind, sollte alles identisch sein.


Hier noch die Pinbelegung von SATA-Power:
http://www.smpspowersupply.com/Serial-ata-connector.GIF
Der "Haken" nach unten ist ganz links im Bild an dem Anschluss rechts.

Und der alte IDE-Power:
http://ohlandl.ipv7.net/8570/9595_Drive_Pwr.jpg
Die 15 Pins oben rechts sollten haben:
3,3V/3,3V/3,3V | COM/COM/COM | 5V/5V/5V | COM/COM/COM | 12V/12V/12V
Vertauscht wurden 5V und 12V.



Ich las (in Ersatzangeboten), wenn man eine andere Platine einsetzen 
würde, müsse man immer den "BIOS"-Chip (die HDD hat ein eigenes "BIOS", 
oder meinen die einen Flash-Speicher für die Firmware?) von der defekten 
Platine auf die Ersatzplatine setzen.
Zumindest, wenn man die Daten danach noch lesen will.
Das wäre ja auch nicht weniger Aufwand als die Reparatur durch Austausch 
der defekten Bauelemente durch Überspannung 0_o .
Oder gilt das nur dann, wenn es eine andere HDD ist, die aber die 
gleiche Platine nutzt?
Z.B. ST4000DM000 (hier geht es um eine ST4000NV000).
Könnte man nicht eine Firmware für die eigene Platte aufspielen?



Danke.

Ich las meist würde es reichen eine "Schutzdiode" zu entfernen.
Der schwarze Quader über der rechten Eckte des Nanya/Winbond-CHip hat 
eine leicht aufgebrochene Oberfläche. Auch fühlbar.
Dadurch ist der Wert schlecht lesbar.
Das Teil hat auch Durchgang in beide Richtungen (der andere rechts 
übrigens 0 und 709).
Aber die Bezeichnung ist nur noch sehr schwer zu entziffern?
Wenn es das war, was bräuchte Ich da als Ersatz?
Es könnte so etwas wie AE oder AF sein, und darunter etwas wie 7325, 
oder Z326 oder... Aber damit finde Ich über Google kein Bauteil.
Denn auch wenn es geht, könnte man es ja mal ersetzen.

Die vier "Nuller" haben alle Durchgang.
Theoretisch, denn rechts sind es ja zwei Parallel.

EDIT:
Habe es geschafft ein Makrofoto zu machen.
Leider sieht man gerade in dem Licht nichts (evtl. ist das Erste eine 
"4") von der Beschriftung, aber man erkennt dass das Teil einen Aufbruch 
hat, und das noch zwei Durchgebrannte "Nuller" sind. Die haben auch 
keinen Durchgang.
Gibt es verschiedene "Nuller"? 0-Ohm bzw. "Brücke" ist klar, aber 
verschiedene Maximalspannungen etc.?
Ich fand bei Ebay z.B.:
Baugröße  0805
Leistung  0,125 W
Maximale Betriebsspannung  150 V
Maximale Überlastspannung  300 V

150V/300V, ist das nicht zu viel?
Wenn die wirklich durchbrennen können sollten, sollten die nicht eher 6V 
und etwas unter 12V haben?


Nach welcher Bezeichnung für die Diode sollte Ich suchen?

Daniel schrieb:
> siehe Bild - roter Punkt

Das ist keine Diode, sondern eine Induktivität.

Eine Kandidatin könnte das Bauteil am oberen Platinenrand sein. Wenn das 
eine der üblichen Schutzdioden ist, dürfte sie jetzt durchlegiert haben 
und niederohmig sein.

http://www.s-manuals.com/smd/kv

Die 5TB wieder in den normalen Betrieb zu überführen, ist mehr als 
fahrlässig.
Eine einmal überlastete Platte schnell auslesen und wegschmeißen. Auch 
nach Ersatz der Diode ist sie nicht mehr zuverlässig.

Toni schrieb:
> Hat 3 Wochen funktioniert und dann ist das Kabel durchgebrannt.

Was auch immer Du da machst, das klingt sehr, sehr merkwürdig.

Toni schrieb:
> Was ist passiert:
> Ich habe mir für meine 5GB und 8GB Festplatte ein FANTEC Externes 2-fach
> RAID Festplattengehäuse zugelegt. Hat 3 Wochen funktioniert und dann ist
> das Kabel durchgebrannt. Hab zwar ein neues Festplattengehäuse bekommen,
> aber die Platten waren hinüber.

Welches Kabel ist genau durchgebrannt?
War das ein von Dir gebautes Kabel oder ein kommerzielles?
Gehörte das Kabel zum Fantec-Gehäuse?

Windows ist für Datenrettung ungeeignet. Nimm lieber ein Linux mit ISO 
Live-CD. Z.B. Knoppix oder LinuxMint oder Ubuntu oder ...

Hattest Du Raid0 oder Raid1 konfiguriert oder JBOD?

Toni schrieb:
> Ich muss diese erst initialisieren damit Windows diese wieder erkennt.
> Dann erst kann ich diese Daten auslesen !!!

O nein. Das solltest Du nicht machen.

Festplatten, von denen man Daten retten will, dürfen NIE beschrieben 
werden. Das "Initialisieren" aber ist ein Beschreiben.

Verwende ein Datenrettungsprogramm à la GetDataBack und kopiere die 
Daten auf eine andere Platte.

Übrigens:
Ein Ausrufungszeichen genügt, und das Leerzeichen davor lässt Du auch 
besser weg.

Toni schrieb:
> Habe ich irgendwo erwähnt, dass ich die 5GB Platte weiterbenutzen möchte
> ???

Es liest sich jedenfalls so.
Als Leser geht man davon aus, daß ein Text in chronologischer 
Reihenfolge ist (Diode entfernt->läuft wieder->3 Wochen weiterbenutzt).

Toni schrieb:
> Ich habe
> nun meine Intenso externe Festplatte 5TB mit dem entfernen der
> Schutzdiode wieder zum Laufen gebracht.

Klingt für mich, Du konntest drauf zugreifen. Wenn Du nur meintest, der 
Motor dreht sich, dann schreib das auch hin.

Toni schrieb:
> Ich muss diese erst initialisieren damit Windows diese wieder
> erkennt.

Entweder es ist mehr als nur die Diode hin oder das RAID benutzt 
irgendein Spezialformat. Bei einem RAID ist ja eh ein Backup Pflicht.

Toni schrieb:
> Wow, schon der nächste mit der Belehrung.

Wenn du keine Antworten willst, dann stell keine Fragen. Oder liefere 
die einzig zulässigen Antworten fertig zum Ankreuzen mit.

Es kann durchaus sein, daß das neue RAID-Gehäuse eine neue Firmware oder 
einen anderen Controller enthält, die das alte RAID-Format nicht 
verstehen.

Die vermeintlichen Dioden kannst Du durchmessen (siehe dieser Thread). 
Was steht auf den schwarzen Klötzen drauf?

Nr. 4 ist ein Null-Ohm Widerstand, nimmt man sehr selten als 
Schmelzsicherung, sehr oft als Brücke, um mit einem
Signal eine Leiterbahn zu kreuzen (Platinenlayout).

Toni,

ich habe keine Erfahrung mit RAID-Konfigurationen.

Der Hinweis von Windows, es müsse eine Platte "initialisieren" kommt bei 
mir unter XP im Disk Manager immer dann, wenn ich eine leere Platte zum 
ersten Mal anschließe.

XP schreibt dann bei mir den Master Boot Rekord, eine 
Verwaltungsinformation im ersten Sektor, also Sektor 0, auf die 
Festplatte,
bei späteren Festplatten vielleicht die GPT.
Dann wird partitioniert und formatiert und die Platte ist einsatzbereit.

Deine Platte war einsatzbereit und Dein Hardware-Defekt ist logisch 
gesehen kein Grund, dass Windows noch mal etwas "initalisieren" sollte.
Einen solchen Vorgang solltest Du ablehnen.

Geh' hin und erstelle eine 1:1-Kopie beider Platten, mit welcher 
Software auch immer. Du weißt nicht, welche Schäden die alten Platten 
sonst noch davon getragen haben und wie lange sie noch laufen werden.

Im Grunde genommen brauchst Du jetzt ganz viel Speicherplatz:

Das erste Mal für die Dattenrettung Deiner Platte,
das zweite Mal für die Kopie Deiner Dattenrettung, mit der Du 
herumspielen kannst (Du weißt nie, ob Dir die erste Dattenrettung 
nochmal gelingen würde) und das dritte Mal für die hoffentlich 
erfolgreiche Wiederherstellung.

Aus dem Hause Runtime Software gibt es auch die "Raid Recovery", meine 
ich.
Das wäre einen Versuch wert, sobald Du Deine Sicherheitskopien erstellt 
hast.

soul e. schrieb:
> Wenn Du die Platte initialisierst, also die Daten löschst,

Das ist eine ... Begriffsfrage. Das, was ein aktuelles Windows-System 
"initialisieren" nennt, ist etwas anderes.

Toni schrieb:
> Ich habe dir mal die auf deiner Platine markiert, die ich jetzt messen
> würde.

Den verkokelten Krater weiter unten rechts hast Du übersehen. Was auch 
immer da war, ist jetzt weg.

Maddes schrieb:
> 2. Hier war in beide Richtungen ein schrilles Piepen mit einer 0
>    - Diese scheint also defekt und müsste überbrückt werden?

Nicht überbrückt. Überbrücken stellt einen Kurzschluss her, das aber hat 
die Diode selbst schon für Dich gemacht, als sie durchlegierte.

Die Diode ist zu entfernen und eine des gleichen Typs zu ersetzen.

Volkssport festplatten schrotten ?
Wie kann man überhaupt das falsche Netzteil nehmen ?
Die die ich kenne haben alle einen 5 pol Stecker den kann man nicht 
verdrehen.

Und zu lesen ist öfter mal die Dioden einfach ablöten und so lassen das 
ist eine >SEHR SCHLECHTE IDEE< !!!
Sucht lieber nach Bildern bei Google welche eine platte der SELBEN art 
ist und wo man die Diode sehen kann und KAUF diese Diode dann auch oder 
eine mit ähnlichen Daten.
Auch wenn es am Anfang so scheint als würde es gehen muss das nicht 
lange so bleiben.
Eine Diode kost um die 10 Cent ein defekter pc/Fernseher ein PAAR € 
mehr.

DAVID -. schrieb:
> Volkssport festplatten schrotten ?
> Wie kann man überhaupt das falsche Netzteil nehmen ?
> Die die ich kenne haben alle einen 5 pol Stecker den kann man nicht
> verdrehen.

Ja, ein paar von den IcyBoxen haben solche Stecker. Die meisten externen 
Platten haben aber einen gewöhnlichen Hohlstecker. Da gibt's viele 
falsche Netzteile, die man da einstecken kann. Und da die Netzteile in 
der Regel nicht vom Hersteller des Geräts selber kommen und dieser nicht 
mal mehr das Geld in die Hand nimmt, um sein Label draufzudrucken, gibt 
es auch keinen Anhaltspunkt mehr dafür, welches Netzteil zu welchem 
Gerät gehört.

> Und zu lesen ist öfter mal die Dioden einfach ablöten und so lassen das
> ist eine >SEHR SCHLECHTE IDEE< !!!

Die Idee ist, die Diode zu entfernen (ggf. auch mangels Lötzubehör durch 
einfaches Durchknipsen), den Inhalt der Festplatte zu retten und sie 
dann wegzuwerfen. Du musst bedenken, dass die Fragesteller oft keine 
Elektroniker sind und nicht wissen, welches Ende des Lötkolbens das 
heiße ist.

man kann in dem Bild dieses Posts:

Beitrag "Re: Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"

sehr schön sehen,
wie gut die Qualität der Kontakte auf den Platinen geworden ist.

Versilberte Oberflächen, die bis hin zu schwarz anlaufen können.

Mir kamen schon Platten unter,
die einen Rechner zu seltsamen Abstürzen führten.
Der Grund war dann dass über diese Kontaktflächen (für die Köpfe)
einfach nicht mehr die Ströme für die Köpfe richtig rüber kommen.

Genauso wie wenn ein Radio vergammelte Potis hat und es bei 
Einstellungen nur noch kracht und kratzig klingt.

Da hilft eine einfache Reinigung der Kontakte mit den bekannten Mitteln,
hab das aber auch schon mit einem Glasfaserpinsel gemacht.
Und schon gehts wieder.

Rolf M. schrieb:
> gibt es auch keinen Anhaltspunkt mehr dafür, welches Netzteil zu welchem
> Gerät gehört.

Mir ist noch keine 3.5"-Festplatte im Gehäuse begegnet, die, wenn sie 
einen 5.5mm-Hohlstecker zur Stromversorgung verwendete, eine andere 
Spannung als 12V sehen wollte.

DAVID -. schrieb:
> Die die ich kenne haben alle einen 5 pol Stecker den kann man nicht
> verdrehen.

Sie haben aber nicht unbedingt herstellerübergreifend die gleiche 
Anschlussbelegung. Bei den 4poligen Mini-DIN-Steckern mit dickeren 
Stiften (und einem 5/12V-Netzteil) habe ich schon unterschiedliche, 
einander widersprechende Anschlussbelegungen gesehen. Vertauscht man die 
Netzteile, macht's Pöff, obwohl die Netzteile die richtigen Spannungen 
ausgeben.


Bei den Hohlsteckernetzteilen habe ich mir angewöhnt, die Stecker der 
Netzteile zu markieren, die keine 12V liefern.

Das fieseste, was mir bislang in die Finger fiel, war ein 48V-Netzteil 
eines IP-Telephons, das zufälligerweise genau das gleiche Gehäuse 
verwendet, wie ein 12V-Netzteil einer externen Festplatte. Man muss hier 
also wirklich höllisch aufpassen. Aber das ist mit o.g. Markierung des 
Steckers(!) bei Erstinbetriebnahme leicht erledigt.

Maddes schrieb:
> Lese auf der Diode "KVP 35A M".

http://www.vishay.com/docs/88406/tpsmb.pdf

KVP = TPSMB13A

Rufus Τ. F. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> gibt es auch keinen Anhaltspunkt mehr dafür, welches Netzteil zu welchem
>> Gerät gehört.
>
> Mir ist noch keine 3.5"-Festplatte im Gehäuse begegnet, die, wenn sie
> einen 5.5mm-Hohlstecker zur Stromversorgung verwendete, eine andere
> Spannung als 12V sehen wollte.

Mir auch nicht. Mir sind aber andere Geräte als Festplatten über den Weg 
gelaufen, die den gleichen Stecker nutzen, aber z.B. manchmal 
gemeinerweise mit umgekehrter Polarität - oder im Falle von Laptops mit 
einer Spannung von 19V. Mein Force-Feedback-Lenkrad hat auch einen 
passenden Stecker, arbeitet aber mit 24 V, die noch dazu ungeregelt 
sind. Und ich hab auch ein Gerät, bei dem das Netzteil Wechselspannung 
ausgibt. Da gibt's alles mögliche.

Rolf M. schrieb:
> Mir sind aber andere Geräte als Festplatten über den Weg gelaufen,

Wenn Du mehr als nur den zitierten Teil meines Textes gelesen hättest 
... hättest Du gesehen, daß mir das auch passiert ist (48V!), und daß 
ich eine zwar nicht idioten-, aber anwendersichere Lösung für das 
Problem habe - das konsequente Kennzeichnen aller Hohlstecker, die vom 
12V-Quasistandard abweichen.

Ich habe es mit Geräten zu tun,
die 24VDC über eine RJ45-Stecker bekommen wollen.
Daten und Strom über einen Stecker.
Da hat man wieder ganz intellent gespart.

Das macht immer besonders viel Spass,
wenn das Teil in einer Netzwerkbuchse landet.

● J-A V. schrieb:
> Das macht immer besonders viel Spass, wenn das Teil in einer
> Netzwerkbuchse landet.

Nun, das kann man aber wohl auch sicherer hinbekommen - POE arbeitet 
sogar mit 48V.

Maddes schrieb:
> was mach ich mit den durchgebrannten Dingern?

Versuche herauszufinden, was das war. Möglicherweise Induktivitäten 
(Spulen), die kannst Du durch einfache Drahtbrücken ersetzen (auch wenn 
das nicht optimal ist).

Ein Bild einer baugleichen, aber unverkokelten Platine wäre da sehr 
hilfreich.

Serieninduktivitäten dienen zur Entkopplung von Stromversorgungen gegen 
schnelle (und kurzzeitige) Spannunngsshwankungen.

Bei Deiner Festplatte ist damit der SATA-Stecker von der eigentlichen 
Festplattenelektronik entkoppelt, die wiederum hinter den 
Serieninduktivitäten einige Stützkondensatoren aufweist. Wenn --aus 
welchen Gründen auch immer-- kurzzeitig die Spannung am SATA-Stecker 
zusammenbricht, bekommt die Plattenelektronik nichts davon mit.

Kurzzeitig bedeutet hier Mikro- bis Millisekundenbereich. Ein Abziehen 
und Wiederdranstecken des Steckers kann so etwas nicht ansatzweise 
puffern.


Sofern das Netzteil, an dem diese Festplatte hängt, nicht auch noch 
einen PC mit seinen sehr deftigen und schnellen Lastwechseln an der 
12V-Schiene versorgt, sollte Deine Festplatte auch ohne diese 
Serieninduktivitäten (aber mit Drahtbrücken) funktionieren können. 
Besser wäre es natürlich, die Dinger wieder einzubauen, aber dazu müsste 
man ihre Dimensionierung kennen, was nicht einfach ist. Wie bei 
SMD-Keramikkondensatoren auch ist es bei SMD-Induktivitäten sehr weit 
verbreitet, auf jede Art von Markierung/Kennzeichnung zu verzichten. Man 
muss also ein heiles Exemplar ausmessen oder anhand eines Schaltplanes 
o.ä. die korrekten Werte bestimmen.

Einen Schaltplan aber wirst Du von so einer Festplatte mit extrem hoher 
Wahrscheinlichkeit nie finden.

Fazit: Probier's halt aus.

Maddes schrieb:
> Kann ich dadurch nun davon ausgehen das es Spulen sind

wenn das welche mit Ferrit-Kernen sein sollten,
könnte ein kleiner Magnet Klarheit schaffen.
Aber wirklich nur ein kleiner,
Z.B. ein Splitter von einem Nd-Magnet.

Maddes schrieb:
> Ich lese darauf ganz klar 15 A aber auch
> KVP.

"KVP" ist das Device-Marking und damit eindeutig.
"15 A" könnte das Datum sein (2015).

Nun, mit was für einem Netzteil hast Du die Platte eigentlich gekillt? 
Daß es die Ferrite so verkokelt, wie es das bei Deiner Platte der Fall 
ist, ist ja eher ungewöhnlich - da muss einiges an Leistung umgesetzt 
worden sein.

Und damit kann natürlich auch deutlich mehr gestorben sein als nur die 
Schutzdiode.

bis wie fein kannst Du denn löten?

und vor allem was hast Du nun genau gemacht?

Das USB-Gehäuse muss ja auch nen Wandler drin haben,
der wird evtl auch was mitbekommen haben.
vielleicht hats das drin die "schiene"
für die USB-Elektronik ganz gelassen,
sodass sich das USB-Gerät noch meldet.

Aber evtl die Spannungserzeugung für die Platte ist gegrillt.

schliesse am besten die Platte direkt mit an das PC-Netzteil an.
dreht die denn JETZT nach Deiner rep am PC-Netzteil los?

Oh.

Ja, das war dumm. Da hat dann Dein PC-Netzteil (das erheblich 
leistungsstärker sein dürfte als das, mit dem Du die Platte ursprünglich 
gekillt hast) also ordentlich Strom in die durchlegierte Schutzdiode 
geschickt. Da können auf Dauer(!) etliche Ampere fließen, was das 
Verkohlen der Bauteile erklärt.

Tja, damit dürfte vermutlich noch mehr zerstört worden sein als nur die 
Schutzdiode und die paar Induktivitäten.

Du kannst die Festplatte zu einem professionellen Datenretter geben.

Du kannst versuchen, eine exakt baugleiche Festplatte aufzutreiben um 
die Elektronik zu verpflanzen.

Du könntest die Festplatte jemandem geben, der sich damit erheblich 
besser auskennt als Du und der auf der Platine an ihm sinnvollen Stellen 
mal ein Oszilloskop oder Voltmeter dranhängt, und so --mit viel Glück-- 
vielleicht eingrenzen kann, was noch kaputt gegangen ist.

Da aber viele hochintegrierte Spezialbausteine auf der Platine sind, die 
man nicht als Ersatzteil bekommen kann, ist damit dann auch das Ende der 
Fahnenstange erreicht.

Rufus Τ. F. schrieb:
> Oh.
>
> Ja, das war dumm. Da hat dann Dein PC-Netzteil (das erheblich
> leistungsstärker sein dürfte als das, mit dem Du die Platte ursprünglich
> gekillt hast) also ordentlich Strom in die durchlegierte Schutzdiode
> geschickt. Da können auf Dauer(!) etliche Ampere fließen, was das
> Verkohlen der Bauteile erklärt.
>
> Tja, damit dürfte vermutlich noch mehr zerstört worden sein als nur die
> Schutzdiode und die paar Induktivitäten.





Da die Bauteile erst am PC-Netzteil verkohlt sind, und das PC-Netzteil 
ja die Richtige Spannung hat, wird der Rest der Platine überlebt 
haben(vermutlich).

Die verkohlten Bauteile, die Schutzdiode und eventuell andere Bauteile 
die zwischen Schutzdiode und Stecker liegen müssen getauscht werden.


Das USB-Gehäuse könnte auch defekt sein(auch wenn es am PC noch 
angezeigt wird). Wenn es noch verwendet werden soll, unbedingt die 
Spannung des Festplattensteckers überprüfen. Besser gleich entsorgen.

Moment mal -- Du benutzt noch das USB-Gehäuse, in dem Du die Platte 
gegrillt hast?

Das solltest Du natürlich auch sein lassen, denn auch wenn die 
USB-SATA-Bridge im Gehäuse vielleicht noch funktionieren mag, besteht 
doch die nicht geringe Wahrscheinlichkeit, daß die mit der 
Stromversorgung betraute Elektronik im Plattengehäuse in Mitleidenschaft 
genommen wurde. Immerhin ist da ein DC-DC-Wandler drin ...

Also: Test nur mit einem anderen USB-Gehäuse und nicht der 
Grillverpackung.

man kann Glück haben dass von einer 2. baugleichen Platte
die Platine mit Deiner Platte funktioniert.

Du schriebst aber weiter oben, dass Du schon etwas überbrückt hattest 
usw.

was war denn das genau was Du da gemacht hast?
gibts evtl mal ein Bild davon?

Da Verschmortes auf der Platine ist,
müsste man eigentlich erstmal die kaputten Teile entfernen, die Platine 
reinigen, dass da möglichst wenig schwarzes
-idealerweise garnichts schwarzes übrig bleibt.

Denn alles, was schwarz verbrannt ist, leitet den Strom.

was wie gesagt auch noch sein kann:
die Platte ist repariert, läuft aber trotzdem nicht,
wenn das Gehäuse mit seiner Stromplatine auch noch einen Defekt hat.
Also am besten ein neues USB-Gehäuse besorgen.

oder es eben wagen, das mal direkt am PC-Netzteil zu probieren.

Maddes schrieb:
> und zu einem klumpen verbunden

ähm ich hoffe Du meinst hier eine Lötbrücke.
hier gehts mit ferndiagnosen schon los, bitte verständlich ausdrücken.
-daher ist hier auch ein Bild nötig.

Was ist mit den 2R00 Widerständen?
-noch "da" oder durch?

Maddes schrieb:
> Aber wirklich nochmal im PC Anschließen?

mit genügend Eiern ja.

Du brauchst wenn Du nur dieses eine USB-Gehäuse hast, eine Testplatte, 
ob die mit dem Gehäuse läuft.

wenn alles immer nur ein mal vorhanden ist, wirds natürlich schwer

Maddes schrieb:
> Ich werde demnächst auch nochmal ein Ersatzgehäuse probieren um das
> auszuschließen.

halte ich erstmal für das beste.

dann:
mach auch mal die versilberten Pads sauber
die sind ja schon schwarz.
Ich hatte schon Platten, die genau deswegen Probleme im Signalweg 
hatten.

Hallo,

mal wieder Eine, die die Netzteile verwechselt hat (statt 12 V leider 
19V vom Netbook erwischt).

Externe Festplatte: Seagate Barracuda 7200.10 320 GB (ST3320820AS)

+5V   0.72A
+12V  0.52A

Wenn ich das richtige Netzteil an der Steckdose anschließe, leuchtet die 
Kontrollleuchte des Netzteiles. Sobald ich aber den Hohlstecker (? so 
wird der hier wohl bezeichnet) an die Festplatte anschließe, ist die 
Kontrollleuchte am Netzteil plötzlich aus - und die Festplatte mach 
leider keinerlei Anstand, anzulaufen.

Dass es wohl so eine Schutzdiode erwischt hat, habe ich dank dieses 
Threads schon verstanden. Sind das die Teile, die ich da markiert habe?

Kann man so eine defekte Diode eigentlich auch schon "mit bloßem Auge" 
erkennen? Für mein Verständnis schaut auf den Platinen alles noch gut 
aus.

Oder besteht die Chance, dass ich sie ohne irgendwelches Löten als 
zweite Platte an einen PC direkt per SATA anschließen kann? (Nur, um die 
Daten schnell zu sichern) Wenn ja, wird die Festplatte wie eine ganz 
"normale" Festplatte im PC eingebaut, oder benötige ich dazu spezielle 
Strom/Datenkabel? Wozu benötige ich denn den "Jumper"-Block? Da ist 
bislang nichts angeschlossen.

Vielen Dank schon mal für Hilfe.

PS: Ja, ich weiß. Daten immer zusätzlich sichern. Aus Fehlern lernt man.

Susi S. schrieb:
> Oder besteht die Chance, dass ich sie ohne irgendwelches Löten als
> zweite Platte an einen PC direkt per SATA anschließen kann?

Nein, die Festplatte wird einen Kurzschluss darstellen - durch die 
durchlegierte Schutzdiode. Da aber das PC-Netzteil deutlich mehr "Wums" 
hat als Dein Steckernetzteil, wird das PC-Netzteil diese durchlegierte 
Schutzdiode einfach durchglühen ... was mit verbrannten Leiterbahnen und 
"magischem Rauch" einhergeht.

Also unbedingt vermeiden

Wenn man Pech hat, dann hat das Netzteil genug "Wumms", um die 
Schutzdiode auszulöten. Das hat ein Kollege schon mal geschafft. Dann 
schützt sie natürlich nicht mehr.

Das Netzteil, das für einige Sekunden angeschlossen war, liefert 19V, 
2,1A

Ist auf der kleinen Platine auch eine Schutzdiode? Ist das dieses 
winzige, schwarze Teil mit D1? Ich glaube, da steht SK24A drauf (kann 
man leider schlecht lesen). Würde die nicht als Erstes durchbrennen?

Die "große" Platine der Festplatte ist danach per SATA-Strom und 
SATA-Datenkabel mit der "kleinen" Platine verbunden, auf der der 
USB-Anschluss und der Anschluss für das Netzgerät ist.

Ich werde mich morgen auf den Weg machen, und so ein Dioden-Tester 
kaufen.

Also falls auf der "großen" Platine noch alles ganz ist und nur die 
kleine etwas abbekommen hat, warum kann ich die Festplatte dann nicht in 
einen PC direkt einbauen? Ist mir immer noch unklar. Die Seagate 
Barracuda 7200.10 320 GB kann laut Hersteller eigentlich überall 
eingebaut werden.

Susi S. schrieb:
> Ist auf der kleinen Platine auch eine Schutzdiode?

Nein.

> Ist das dieses winzige, schwarze Teil mit D1?

Die gehört zum Schaltregler, der 5V aus den 12V macht. Ob der den 
Anschlag überlebt hat kann ein Messgerät feststellen - aber ohne Platte 
dran.

> Also falls auf der "großen" Platine noch alles ganz ist und nur die
> kleine etwas abbekommen hat,

Die Disk hat es mit einiger Sicherheit erwischt, denn die Schutzdiode 
für die 12V des SATA Anschlusses kriegt die volle Ladung des 19V 
Netzteiles ab. Und das packt die nicht, sie schliesst i.d.R. kurz.

> warum kann ich die Festplatte dann nicht in
> einen PC direkt einbauen? Ist mir immer noch unklar.

Wenn die nun defekte Schutzdiode noch drin ist, dann wird entweder das 
PC-Netzteil überhaupt nicht erst hochfahren, weil Kurzschluss. Oder 
irgendwas wird in Rauch aufgehen, weil für PC-Verhältnisse nicht 
Kurzschluss genug.

Susi S. schrieb:
> Kann man so eine defekte Diode eigentlich auch schon "mit bloßem Auge"
> erkennen?

Nur manchmal. Wenn sie so heiss wurde, dass das Gehäuse erkennbar 
anschmolz. Im Forum gab es schon einen Fall mit abgerauchten 
Leiterbahnen (lief nach Behelfsreparatur wieder).

A. K. schrieb:
> Susi S. schrieb:
>> Ist auf der kleinen Platine auch eine Schutzdiode?
>
> Nein.
>
>> Ist das dieses winzige, schwarze Teil mit D1?
>
> Die gehört zum Schaltregler, der 5V aus den 12V macht. Ob der den
> Anschlag überlebt hat kann ein Messgerät feststellen - aber ohne Platte
> dran.

Ok. An der kleinen Platine ist links noch ein rot-schwarzes Kabel 
angeschlossen, das ins Gehäuse geht. Ist das das Kabel für die 
Kontrollleuchte vorne im Festplattengehäuse?

Kann das beim Messen dran bleiben? Der Stecker will nämlich nicht raus 
:-(

> Die Disk hat es mit einiger Sicherheit erwischt, denn die Schutzdiode
> für die 12V des SATA Anschlusses kriegt die volle Ladung des 19V
> Netzteiles ab. Und das packt die nicht, sie schliesst i.d.R. kurz.

Dann werde ich morgen mal fleißig messen und hoffentlich den Übeltäter 
finden. Danach kommt das "Problem Löten".

> Wenn die nun defekte Schutzdiode noch drin ist, dann wird entweder das
> PC-Netzteil überhaupt nicht erst hochfahren, weil Kurzschluss. Oder
> irgendwas wird in Rauch aufgehen, weil für PC-Verhältnisse nicht
> Kurzschluss genug.

Danke. Kapiert.

Susi S. schrieb:
> Ist das das Kabel für die
> Kontrollleuchte vorne im Festplattengehäuse?

Wer ausser dir könnte das wohl sehen? ;-)

> Kann das beim Messen dran bleiben?

Ja, wenn es die Leuchtdiode ist.

> Der Stecker will nämlich nicht raus

Erkennbar verriegelt.

So. Diese Multi-Meter-Teil hab ich zwar jetzt, hab nur keine Ahnung, was 
ich da einstellen soll (ist von meinem Vater, der aber im Urlaub ist und 
mir nicht helfen kann).

Stimmt das so, was ich da eingestellt habe?

Ist das egal, auf welche Seite der Diode ich das rote bzw. schwarze Teil 
hinhalte?

Die Platine muss ich vermutlich an den "Sternchen"-Schrauben erst noch 
von der Festplatte abschrauben, oder?

Kann ich an der Platine beim Messen irgendwas kaputt machen?

Sorry, für die vielen Fragen. Hab leider niemanden, der mir sonst 
weiterhelfen könnte.

Die linke Diode ist der Übeltäter, da piepst das Gerät in beide 
Richtungen.

Bei der rechten zeigt es einmal 1 und einmal 535 an (bzw. wahrscheinlich 
war da irgendwo ein Komma... 0,535).

Wie ich die Diode jetzt von der Platine bekommen soll, ist mir noch ein 
Rätsel. Das Teil ist ja nicht mal so breit wie die Kante von dem 
Lötkolben vorne.

Susi S. schrieb:
> Das Teil ist ja nicht mal so breit wie die Kante von dem Lötkolben
> vorne.

Dann hast Du einen ... unpassenden Lötkolben. Mit dem solltest Du Dich 
der Festplattenplatine eher nicht nähern.

Rufus Τ. F. schrieb:
> Susi S. schrieb:
>> Das Teil ist ja nicht mal so breit wie die Kante von dem Lötkolben
>> vorne.
>
> Dann hast Du einen ... unpassenden Lötkolben. Mit dem solltest Du Dich
> der Festplattenplatine eher nicht nähern.

Hab gerade von einem Bekannten erfahren, dass es wohl besondere 
SMD-Lötkolben mit sehr dünnen Spitzen gibt... Jetzt heißt es eine Woche 
abwarten, bis er aus dem Urlaub zurück ist, dann wird er sich das Ganze 
(als gelernter Elektriker) mal anschauen. Mehr kaputt gehen kann ja in 
der Zwischenzeit nicht.

Das war mir aber eine Lehre mit dem falschen Netzteil :-(

Danke für Eure tollen Tipps und Hilfen. Bis vor ein paar Tagen war ich 
noch völlig verzweifelt.

Susi S. schrieb:
> dass es wohl besondere SMD-Lötkolben mit sehr dünnen Spitzen gibt...

Eine sehr dünne Spitze hilft Dir nicht, aber die Lötspitze sollte 
nicht noch klobiger sein als die Diode, weil dann die Gefahr besteht, 
daß Du auf der Platine auch an andere Bauteile kommst.

Was Du da beschrieben hast, klingt nach Dachrinnenlötkolben.

Rufus Τ. F. schrieb:
> Susi S. schrieb:
>> dass es wohl besondere SMD-Lötkolben mit sehr dünnen Spitzen gibt...
>
> Eine sehr dünne Spitze hilft Dir nicht, aber die Lötspitze sollte
> nicht noch klobiger sein als die Diode, weil dann die Gefahr besteht,
> daß Du auf der Platine auch an andere Bauteile kommst.
>
> Was Du da beschrieben hast, klingt nach Dachrinnenlötkolben.

Vielleicht sollte ich mir einen neuen Lötkolben besorgen, das alte Ding 
ist ziemlich unhandlich, von Handgriff zur Spitze sind es gute 10 cm, 
ohne Ablagemöglichkeit usw.

Kann mir eventuell jemand einen Lötkolben empfehlen? Wenn möglich nicht 
übermäßig teuer, da ich den eigentlich nur für diese eine Diode 
benötige.

Vielleicht sollte ich es erst mal mit dem "Lernpaket: Löten lernen" von 
Conrad versuchen :-)

Die Platte selbst läuft auch ohne diese Diode,
solange die dahinter liegenden Bauteile keine weiteren
unzulässigen Spannungsspitzen z.B. durch falsche Netzteile bekommen.

Die Platte könnte man jetzt in einem Desktop-Rechner
normal an SATA anschliessen und diese Daten erstmal
auf eine neue USB-Platte kopieren.
Damit die Daten erstmal sicher sind.

Danach würde ich probieren,
ob man der alten PLatte wieder eine solche Diode verpassen kann.
Oder je nach Alter auch gleich ganz ruhen lässt.

● J-A V. schrieb:
> Die Platte selbst läuft auch ohne diese Diode,
> solange die dahinter liegenden Bauteile keine weiteren
> unzulässigen Spannungsspitzen z.B. durch falsche Netzteile bekommen.

Ich werde diesmal aufpassen!

> Die Platte könnte man jetzt in einem Desktop-Rechner
> normal an SATA anschliessen und diese Daten erstmal
> auf eine neue USB-Platte kopieren.
> Damit die Daten erstmal sicher sind.

Muss die Platte per SATA in Desktop-Rechner angeschlossen werden oder 
kann ich das Ganze wieder zusammenbauen und mit Netzteil und per USB am 
Notebook zur Datensicherung anschließen?

> Danach würde ich probieren,
> ob man der alten PLatte wieder eine solche Diode verpassen kann.
> Oder je nach Alter auch gleich ganz ruhen lässt.

Platte wurde sehr selten benutzt, da wegen der Datenmenge primär "alte 
Daten" wie Bilder/Videos/Musik usw. dort gespeichert waren. Ist 
allerdings trotzdem 9 Jahre alt. Wenn die Daten kopiert/ gesichert 
wurden wird die Platte ausgemustert bzw. dient dann als 
"Anschauungsobjekt" für den Unterricht.

Susi S. schrieb:
> Muss die Platte per SATA in Desktop-Rechner angeschlossen werden oder
> kann ich das Ganze wieder zusammenbauen und mit Netzteil und per USB am
> Notebook zur Datensicherung anschließen?

geh davon aus dass die Platine des USB-Gehäuses auch einen Defekt hat.

wenn Du die Platte ohne Diode anschliesst musst Du ein sicher 
funktionierendes Konstrukt haben,
dass Dir keinen Mist an die Platte schickt.

NICHT wieder die Teile nehmen,
mit denen Du das Netzteil verwechselt hattest.

Also am besten ein richtiges ATX-Netzteil
oder so ein kleines 12V/5V Netzteil um die Platte zu betreiben.
Dann so ein dongle-artigen SATA-USB Adapter wie hier dargestellt:

https://www.bueromarkt-ag.de/usb-adapter_logilink_fuer_ides-ata,p-au0006c.html


Betrachte die Platte nach der Datenrettung trotzdem als tot.
Spiel meinetwegen damit herum,
versuche die Diode zu bekommen, löte sie ein
und schau obs dann noch läuft.
Das schult die Fertigkeiten für einen zukünftigen GAU.

aber als dauerhaft nutzbar würde ich die nicht mehr ansehen.
zum TV aufnehmen vielleicht noch.

Hallo zusammen

Ich hab eine defekte Festplatte erhalten.
Modell: Hitachi 2TB SATA 3,5" HDS723020BLA642

Fehler: Startet nicht mehr, Motor dreht nicht.
Bei der Demontage der Elektronik sah ich Schmauchspuren auf einem IC.

Hat jemand zufälligerweise noch dieses Modell?

Bei Conrad.de gibt es diese, aber das Problem ist der Versand in die 
Schweiz.
Diese möchte Conrad auch nach mehreren Mails nicht durchführen :-(

Ich würde jemandem auch gerne das Porto + Spesen für den Versand zu mir 
bezahlen, wenn dieser bei Conrad direkt bestellen könnte und es keine 
andere Lösung gäbe.

Bitte Kontaktaufnahme via PN.

Danke!

Gruss Philippe

● J-A V. schrieb:
> Susi S. schrieb:
>> Muss die Platte per SATA in Desktop-Rechner angeschlossen werden oder
>> kann ich das Ganze wieder zusammenbauen und mit Netzteil und per USB am
>> Notebook zur Datensicherung anschließen?
>
> geh davon aus dass die Platine des USB-Gehäuses auch einen Defekt hat.

Und welchen Defekt??

Was müsste ich da eventuell alles testen? Bei D1 (was ich als ?? 
markiert hatte) wird in beide Richtungen der Wert 1 beim Diodentest 
angezeigt.

dann ist D1 wohl durch.

Susi S. schrieb:
> Und welchen Defekt??

da gibts noch etliches...
auf der Platine eine "L2".
Den "C3" und den "C" wo Du das "?" drüber gemalt hast.

-sind alles so Bauteile die nach einer "Überspannung"
defekt sein könnten.

hier könnte eine "falsche Spannung entstehen",
die Dir die Platte schädigt oder ein Kurzschluss,
der Dir das Netzteil schädigt.

Dann die ganzen schwarzen Bauteile (Transistoren und IC's).
es könnte wegen eines Defekts in "U3"
eine falsche Spannung an den SATA Anschluss kommen,
die Dir dann die Elektronik der Platte selbst schädigt.

Es muss nicht immer zwingend eine Schmauchspur
an Teilen dran sein, um defekt zu sein.

Sind dnen eigentlich auch auf der Rückseite der "USB-Platine"
noch Bauteile drauf?

Wenn Du jetzt eine Alt-Platte hast, auf die es nicht so ankommt,
könnte man das USB-Teil testen, ob diese Platte damit läuft.

Dann könnte man evtl daran denken die Schadplatte dran zu hängen.

Aber wenn Dir die Platte (die Daten) lieb sind,
lass es lieber und besorge Dir einen anderen USB-Adapter,
garantieren kann man da nämlich nix.

● J-A V. schrieb:
> dann ist D1 wohl durch.

Jetzt wird es langsam verwirrend. Bitte nochmal kurz:

Hauptplatine: Diode links oben: beide Richtungen 0, Piepton = defekt

Richtig??

Hauptplatine: Diode rechts oben: eine Richtung 1(000), andere Richtung 
535. Diode = ok

Richtig?

Diode (?) rechts unten (links neben dem großen grünen freien Bereich): 
eine Richtung 168, andere Richtung 743

Was ist denn damit??


USB-Platine:

D1 - Diode rechts: eine Richtung 1(000), andere Richtung 176

Defekt???

> da gibts noch etliches...
> auf der Platine eine "L2".
> Den "C3" und den "C" wo Du das "?" drüber gemalt hast.
>
> -sind alles so Bauteile die nach einer "Überspannung"
> defekt sein könnten.
>
> hier könnte eine "falsche Spannung entstehen",
> die Dir die Platte schädigt oder ein Kurzschluss,
> der Dir das Netzteil schädigt.
>
> Dann die ganzen schwarzen Bauteile (Transistoren und IC's).
> es könnte wegen eines Defekts in "U3"
> eine falsche Spannung an den SATA Anschluss kommen,
> die Dir dann die Elektronik der Platte selbst schädigt.

Das heißt also, die USB-Platine nicht mehr verwenden??


> Es muss nicht immer zwingend eine Schmauchspur
> an Teilen dran sein, um defekt zu sein.
> Sind dnen eigentlich auch auf der Rückseite der "USB-Platine"
> noch Bauteile drauf?

Schaut wohl so aus. Siehe Bild.

> Wenn Du jetzt eine Alt-Platte hast, auf die es nicht so ankommt,
> könnte man das USB-Teil testen, ob diese Platte damit läuft.
> Dann könnte man evtl daran denken die Schadplatte dran zu hängen.

Nein. Habe ich nicht.

> Aber wenn Dir die Platte (die Daten) lieb sind,
> lass es lieber und besorge Dir einen anderen USB-Adapter,
> garantieren kann man da nämlich nix.

Aber wenn ich die Hauptplatine der Festplatte über SATA-USB direkt an 
das Notebook anschließe, woher kommt dann die Stromversorgung?? Über den 
USB Anschluss??

Susi S. schrieb:
> Hauptplatine: Diode links oben: beide Richtungen 0, Piepton = defekt
>
> Richtig??

Ja. Das ist die Diode für den 12V-Zweig.

> Hauptplatine: Diode rechts oben: eine Richtung 1(000), andere Richtung
> 535. Diode = ok
>
> Richtig?

Wohl ja, die ist zumindest nicht durchlegiert. Das ist die Diode für den 
5V-Zweig.

> Diode (?) rechts unten

In Ruhe lassen. Das ist keine Schutzdiode.


> Das heißt also, die USB-Platine nicht mehr verwenden??

Exakt. Ein neues USB-Gehäuse kostet nicht die Welt.

Ein Fragezeichen übrigens reicht.

> Aber wenn ich die Hauptplatine der Festplatte über SATA-USB direkt an
> das Notebook anschließe, woher kommt dann die Stromversorgung?? Über den
> USB Anschluss??

Bei 2.5"-Platten kann das funktionieren, die brauchen nur 5V. Bei Deiner 
3.5"-Platte geht das aber nicht, die braucht auch 12V, und die liefert 
der USB-Anschluss nicht.

Butter bei die Fische:

Wer sich verwirren lässt, sollte unter keinen Umständen
an Festplatten oder deren Stromversorgung herumbasteln.
Der Datenverlust kommt garantiert.
Suche Dir lieber einen , der löten kann und den Überblick hat.

Also:
Die defekte Schutzdiode der Platte entfernen,
NEUEN(!) USB-Adapter besorgen und die Daten rüber auf eine
NEUE(!) Platte kopieren.

Ein Netzteil würde ich an diese Platte nur so anschliessen,
dass man es erstmal einschaltet, mögliche "Startspitzen"
abwartet um dann die Platte anzuschliesen.
Bei den heutigen Consumer-Qualitäten würde ich mit allem rechnen.
Nämlich evtl auch dass ein Netzteil erstmal ein paar
Millisekunden "irgendwas" macht und dann später
die geregelte Spannung anliegt.
Wenn schon zu Anfang die Platte dran ist,
hat man die mit diesem "irgendwas" dann auch schon wieder gehimmelt.
Dann aber endgültig.

so langsam sollte man den Herstellern dieser
"Steckernetzteil-Gehäuse" empfehlen, einen anderen Stecker
statt Hohlstecker zu verbauen.

Oder wer basteln kann, sich da was eigenes zu stricken,
das nicht verwechselbar ist. Einen Zwischenstecker vielleicht
und man klebt den orig. Hohlstecker fest.

● J-A V. schrieb:
> Butter bei die Fische:
>
> Wer sich verwirren lässt, sollte unter keinen Umständen
> an Festplatten oder deren Stromversorgung herumbasteln.
> Der Datenverlust kommt garantiert.
> Suche Dir lieber einen , der löten kann und den Überblick hat.

Ich habe NICHT gebastelt, sondern aus  Versehen das 19V-Netzteil vom 
Netbook erwischt.

> Also:
> Die defekte Schutzdiode der Platte entfernen,
> NEUEN(!) USB-Adapter besorgen und die Daten rüber auf eine
> NEUE(!) Platte kopieren.

Genau solche Antworten sind verwirrend, wenn sie im Gegensatz zu 
vorherigen Antworten stehen ohne dies näher so erklären.

Siehe 
Beitrag "Re: Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"

Demnach reicht die Stromversorgung per USB bei meiner 3,5" Festplatte 
nicht aus.

Rufus Τ. F. schrieb:
>> Aber wenn ich die Hauptplatine der Festplatte über SATA-USB direkt an
>> das Notebook anschließe, woher kommt dann die Stromversorgung?? Über den
>> USB Anschluss??
>
> Bei 2.5"-Platten kann das funktionieren, die brauchen nur 5V. Bei Deiner
> 3.5"-Platte geht das aber nicht, die braucht auch 12V, und die liefert
> der USB-Anschluss nicht.

Docking-Station ebenfalls möglich?

Z.B. 
https://www.amazon.de/Sabrent-Festplatten-Docking-Station-Unterst%C3%BCtzt/dp/B00IKAQ538/ref=sr_1_7?s=computers&ie=UTF8&qid=1496829797&sr=1-7&keywords=USB+auf+SATA+3%2C5%22

Susi S. schrieb:
> Docking-Station ebenfalls möglich?

Wenn die ein eigenes Netzteil hat und für 3.5"-Platten vorgesehen ist 
... ist sie ziemlich exakt dasselbe wie Dein bisheriges USB-Gehäuse.

Rufus Τ. F. schrieb:
> Susi S. schrieb:
>> Docking-Station ebenfalls möglich?
>
> Wenn die ein eigenes Netzteil hat und für 3.5"-Platten vorgesehen ist
> ... ist sie ziemlich exakt dasselbe wie Dein bisheriges USB-Gehäuse.

Ja. Hat ein eigenes Netzteil (finde aber keine Angaben zur 
Versorgungsspannung, sollte aber ja egal sein bei Verwendung des 
Station) und laut Hersteller für USB 3.0 auf SATA für 2,5" oder 3,5" 
HDD/SDD. Rückwärtskompatibel mit USB 1.1/2.0.

Viele Dank für die knappen und konkreten, problemlösenden Antworten.

Susi S. schrieb:
> Ich habe NICHT gebastelt, sondern aus  Versehen das 19V-Netzteil vom
> Netbook erwischt.

Ich habe nicht geschrieben das Du gebastelt hättest.
Das war nur ein Abraten davon, bevor Du evtl zu basteln anfängst.

Wie gesagt, die Platte kann ohne diese Schutzdiode funktionieren,
dann MUSS aber folgendes sichergestellt sein:

-dass ein Netzteil keinen Blödsinn macht.

und

-dass eine Adapterplatine USB zu SATA ebenfalls OK ist.

das mit der Docking-Station hört sich gut an

● J-A V. schrieb:
> -dass ein Netzteil keinen Blödsinn macht.
> und
> -dass eine Adapterplatine USB zu SATA ebenfalls OK ist.
>
> das mit der Docking-Station hört sich gut an

Ist schon bestellt. Hoffe, dass die Platte dann - wenn die kaputte Diode 
entfernt ist - anläuft und ich wenigstens meine Bilder bzw. die Bilder 
meines kleinen Sohnes sichern kann. Die restlichen Daten wären zu 
verschmerzen.

Danke für's Helfen.

mindestens Mouser hat alles ;)

aber nicht für jeden (Privatmann)

Wahrscheinlich hast du nur die Steuerplatine gegrillt.

volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> Hallo...hab heute aus Versehen ein falsches Netzteil an meine
> externe Festplatte gesteckt.. ..tut keinen Mucks mehr...direkt an eine
> Schnittstelle im PC angeschlossen...der ging dann sofort aus.

Eine externe HD hat doch in der Regel einen Hohlstecker. Jedenfalls wenn 
es eine 3,5" HD ist. Kleinere HD's (2,5") haben in der Regel einen 
USB-Anschluss. An welchen Anschluss im PC hast Du die Platte denn 
angeschlossen? Läuft der PC nach Abklemmen der externen HD wieder?

Bilder?


> Werde die Festplatte an einen Datenretter schicken....ist die
> Wahrscheinlichkeit hoch, dass  die Daten gerettet werden können? LG

Das wird teuer, sind da so wichtige Daten drauf? Kein Backup auf einer 
anderen Platte vorhanden!

Evtl. würde ich die Elektronik aus einer baugleichen HD umbauen.

dercr schrieb:
> Ich würde erstmal schauen, ob die Festplatte selbst überhaupt was
> abbekommen hat oder nur die USB-SATA-Platine hinüber ist.

Ja, guter Hinweis. Vielleicht ist die HD ja ok.

volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> Lieben Dank für eure Antworten.  Leider kenne ich mich mit PC nur
> wenig aus. Backup leider nicht vorvanden....und es handelt sich um
> sämtliche Fotos und Videos meiner Kinder.

Bist Du denn sicher das die HD defekt ist?

Ist es eine HD in einem Gehäuse? Zeige mal ein Bild von der HD.

volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> Wie kann ich denn ein Foto schicken? Schreibe per Handy

Du müsstest das Foto als Anlage einem Kommentar beifügen.

volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> Selber kann ich gar nichts machen...ihr würdet mir immens helfen,
> wenn
> ihr mir die Angst nehmen könntet, dass  alle Daten verloren sind...und
> das Geld für die Datenrettung werd ich schon irgendwie auftreiben...

Das kann Dir niemand garantieren. Und die Datenrettung durch einen 
Fachbetrieb kann von einigen hundert bis .....Euro gehen.

Evtl. würde ich mich erst einmal an ein richtiges Computergeschäft 
wenden. Also nicht gerade da wo man nicht blöd ist....

Gleich noch eine zweite Platte kaufen. Ohne Backup wären mir die Daten, 
die man sonst nie wieder bekommt "zu heiß"...

Hubert M. schrieb:
> Gleich noch eine zweite Platte kaufen. Ohne Backup wären mir die
> Daten, die man sonst nie wieder bekommt "zu heiß"...

Diese Faß wolte ich jetzt nicht aufmachen. Aber, das Thema Backup wird 
nach wie vor von vielen Stiefmütterlich behandelt. Meine wichtigen Daten 
liegen zur Sicherheit auf mehreren HD's. Insbesondere die, die 
unwiederbringbar verloren gehen können. Wichtige Dokumente (papierloses 
Büro) sind zusätzlich auf speziellen Disks. Eine HD lagert bei meinem 
Bruder, also außerhalb der eigenen 4 Wände.

volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> Aber meint ihr den die Daten sind zu retten?  Von Profis mein
> ich...

Die Frage wurde schon beantwortet.

volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> Das mit dem Foto klappt nicht

Handy oder Smartphone?

Du bist nicht im Forum angemeldet. So kannst Du auch niemanden direkt 
kontaktieren.

Niemand hier wird seine eMail-Adrese posten um angeschrieben werden zu 
können.

Versuche also irgendwie ein oder mehrere Fotos zu posten.

volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> Danke dir...werd es so machen


volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> Funktioniert irgendwie nicht..danke dafür trotzdem für deine Hilfe

Du solltest die Zitatfunktion nutzen, sonst weiß niemand auf wen oder 
was Du dich beziehst.

uwe schrieb:
> Ich hoffe mal das es keine SSD Platte war.
> Denn dann sind deine Daten wahrscheinlich
> für immer weg.

Ist es eine SSD oder eine drehende Platte?

Hast Du keine Möglichkeit ein Foto einzustellen? Das muss ja nicht 
sofort sein. Nur, bevor Du einen teuren Dienstleister aufsuchst würde 
ich erst andere Möglichkeiten ausloten. Es ist ja auch nicht 
zeitkritisch.

volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> dercr schrieb:
>> volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
>> Ok..werd mal meine Kumpel fragen ob er das für mich macht...
>>
>> Tu das, ein solches Kabel hat schon die Diplomarbeit meiner Mutter vor
>> dem sicheren Tod bewahrt :)
> Ich Dank euch allen und bin zuversichtlich, dass  es klappt...LG

Ich drücke Dir die Daumen? Und, wie gesagt, lote erst alles aus bevor Du 
zu einem professionellen Datenretter gehst. Eine Garantie geben die dir 
auch nicht, können sie auch nicht.

PC - Windows?

In welchem PLZ-Bereich wohnst Du?

Melde Dich ggf. im Forum an.

volk-kettenacker@gmx.de schrieb:
> Hallo...hab heute aus Versehen ein falsches Netzteil an meine externe
> Festplatte gesteckt.

es erweist sich doch immer wieder als praktisch, ALLE Steckernetzteile 
mit einem Aufkleber zu versehen, welches Gerät damit versorgt wird. 
Gerne auch noch mit z.B. einer Nummer, mit der man auch noch auf das zu 
versorgende Gerät markiert.

Wenn man dann so ein netzteil in der Hand hält, und liest den Aufkleber 
"Plotter" auf dem Netzteil, was man in die Platte stecken möchte, 
bewirkt das (hoffendlich) einen Denkprozess, das vielleicht doch nicht 
zu tun.


PS: Den Aufkleber kann man auch ans Kabel des Netzteils in der Nähe des 
Steckers dranpappen.... 3x1cm Papier, und ein Tesa-Streifen 7x1cm, 
fertig ist die Fahne...

Das ist Diode große bei der schraube nach dem blauen Kondensator wo 16 
Volt drauf steht.

ja ist richtig die obere ist durch. auslöten und sich bereitmachen den 
strom Stecker schnell wieder zuziehen sata oder usb noch nicht an die 
platte sollte eigentlich selber anlaufen.
sollte in eine Richtung 0,3 (dioden test)und in andere unendlich 
(sperren)

Uwe schrieb:
> Ich würde mir die Daten dann runteholen und das Teil entsorgen.
> Es handelt sich um eine Samsung HD501LJ

ist jetzt keine Knaller-Platte, aber wegwerfen brauchst du sie 
eigentlich noch nicht. Sofern sie es noch tut, kann man da auch wieder 
eine neue Diode einbauen.

Gegen Portoerstattung gibt es vielleicht noch Bastler hier im Forum, 
welche das Teil irgendwo (z.B. am Media-Server oder SAT-Receiver zum 
zwischenpuffern von Filmen) verbauen können.

Ist besser, als den Elektro-Schrott-Berg immer weiter anwachsen zu 
lassn.

wenn ein Defekt sich wirklich nur auf die Diode
oder sonstwie nur auf die Platine beschränkt hat,
lässt sich die Platte nach einer
erfolgreichen Rep. noch lange einsetzen.
Dann aber bitte mit markierten Steckern.

Und selbst bei gewissen Mechanik-Fehlern geht noch was:

Beitrag "Quick&dirty - data-recovery"

ich habe auf der Arbeit eine Testplatte,
die vor ca. einem Jahr mit klebenden Köpfen
ausgemustert werden sollte am laufen. Dauerbetrieb.

Natürlich hat die nach dem fixen defekte Sektoren behalten.
aber die werden von der Platte ja nicht mehr angesprochen.

wenn dadurch von ursprünglich 500GB
nur noch 499kommairgendwas GB ansprechbar sind,
dann sei es so.

Uew schrieb:
> Muss die Stelle der Schutzdiode überbrückt werden, oder lässt man es
> offen?

Na überleg mal scharf selber.

Die Schutzdiode ist (solange sie ok ist) hochohmig, und wenn sie durch 
einen Über_spannungs_-Schlag ihre Schutz-Funktion wahrnimmt, wird sie 
niederohmig. Sie "opfert" sich, um die restliche Elektronik zu schützen.

Das vorgeschaltete Netzteil welches die Platte versorgt, hat entweder 
einen sich selbst wieder zurück stellenden Über_strom_-Schutz, oder es 
fliegt eine entsprechende "klassische" Sicherung raus, indem ein dünnes 
Drähtchen aufgrund von zu viel Strom durchbrennt.


Na, und nun die Preisfrage an dich: Was genau willst du an "der Stelle 
der Schutzdiode" auf der Festplatte überbrücken ? Welche Funtion 
würdest du durch eine solche Überbrückung erwarten?

So eine z Diode soll im Fehlerfall +12 mit gnd verbinden zum schützen 
der teile dahinter wenn du eine brücke machst kannst die Diode auch 
gleich dalassen.
OK so weit ?

Noch mal VIELEN DANK an alle, die mir mit ihrem Wissen weitergeholfen 
haben. Diode ist entfernt, Platte steckt in Docking-Station, läuft 
einwandfrei und Daten waren alle noch da!

Repair-Café 2.0

= Online helfen und selbst reparieren :-)

Ich habe mich mal angemeldet - bitte hierauf antworten, damit ich es
unterwegs lesen kann. (:

Vielen lieben Dank.(:

Lg

Mel schrieb:
> Kann ich daher davon ausgehen, dass durch das mehrfach Anschließen alles
> weg ist

Die Chance dafür besteht jedenfalls, daß Du damit mehr als nur die 
Schutzdiode gekillt hast. Das aber kannst Du herausfinden - stellt die 
Schutzdiode jetzt noch einen schönen Kurzschluss dar, hast Du Glück im 
Unglück gehabt, und Du hast bei Deinen weiteren Versuchen nur Dein 
Netzteil gequält.

Ist die Schutzdiode aber mittlerweile nicht mehr ein Kurzschluss, hat 
die zu hohe Spannung Deines Netzteils der restlichen 
Festplattenelektronik den Rest geben können. Und dann kann Dir im Grunde 
genommen nur noch ein (teurer) professioneller Datenretter helfen.

Ist schon vorgekommen, dass beim Öffnen des Gehäuses die Diode rausfiel. 
Die hatte sich ausgelötet. Dann geht recht sicher nichts mehr.

hmm sieht gar nicht gut aus !
du KANNST versuchen die festplatte schnell formatieren zulassen mit 
Windows und die Daten VERSUCHEN teilweise wieder herstellen zulassen mit 
kostenloser Software.
Warte aber lieber bis einer kommt der eine noch bessere Idee hat.

DAVID -. schrieb:
> du KANNST versuchen die festplatte schnell formatieren

Bloß nich!

Das mal testen.
https://www.heise.de/download/product/minitool-partition-wizard-78907

Ansonsten ist das Netz voll mit Typs, Programmen...

wie bekommt man die Leute dazu, ihre Kabel mit Markern zu versehen?
Man bediene sich dazu an der Hausapotheke nehme sich Leukoplast und 
mache daraus ein "Kabel-Fähnchen", das man mit einem schwarzen Edding 
beschriftet.

genanntes Klebeband halte ich tatsächlich für das bestgeeignete.
Es lässt sich auch nach Jahren ohne Rückstände ablösen,
behält die Beschriftung dauerhaft und lässt nach Ablösen
noch wieder woanders hinkleben und klebt dort weiter.

Isolierband schmiert irgendwann,
Kreppband bröselt weg,

Paketklebeband behält eine Beschriftung nicht
und hinterlässt Rückstände beim Wiederablösen.

● J-A V. schrieb:
> Isolierband schmiert irgendwann,
> Kreppband bröselt weg,

Etiketten hüpfen nach 1-2 Wochen freiwillig wider runter. :)
(von alle Herstellern, der bisher benutzten)

THX
(hätte man aber mal drauf kommen können|-)

DAVID -. schrieb:
> hmm sieht gar nicht gut aus !
> du KANNST versuchen die festplatte schnell formatieren zulassen mit

Daten retten durch löschen?
Das kannst Du nicht ernst meinen!
Dieser Ratschlag ist falsch.

> Windows und die Daten VERSUCHEN teilweise wieder herstellen zulassen mit
> kostenloser Software.

Ja.

Lacksmith schrieb:
> Hallo erstmal.
>
> Ich weiß nicht ob Sie's schon wussten... ich bin so ein Held wie viele
> andere hier, ich habe meine Festplatte ohne Backup mit meinem
> Laptopnetzteil traktiert. Dank dieses Threads ist die Platine der
> Festplatte jetzt um eine Schutzdiode ärmer und die Festplatte. Vielen
> Dank an alle, die mir diese Möglichkeit offenbart haben.
>
> Allerdings stellt sich jetzt ein weiteres Problem; die
> Partitionstabelle(?) scheint verschwunden zu sein bzw. sich verändert zu
> haben. Schließe ich sie mit meinem SATA-USB-Adapter unter Windows an,
> wird mir nur empfohlen, sie zu formatieren. Unter Linux passiert nichts.
> GParted zeigt an, dass darauf eine Partition mit unbekanntem Dateisystem
> die ersten ca. 500GB belegt und der Rest nicht alloziiert ist. Davor
> hatte sie eine NTFS-Partition über die gesamten 4TB.
>
> Nun zu meinen Fragen:
> 1. Wie konnte das passieren?

Eventuell ist gar nichts passiert.

> 2. Wie stehen meine Chancen an die Daten zu kommen bzw. welche
> Möglichkeiten habe ich dazu?

Ich bin Pessimist, aber hier stehen sie gut, finde ich.

> Am Einfachsten erscheint mir ein Programm,
> dass die Master File Table wiederherstellt. Eigentlich sollte der nicht
> überschrieben worden sein, andererseits leuchtet mir auch nicht ein
> warum die Partitionstabelle sich verändert hat.

Mir auch nicht.

Folgende Erklärungsmöglichkeit:
Eine NTFS-Partition über die gesamten 4TB ist mit der herkömmlichen 
Partitionsstruktur normalerweise nicht mehr darstellbar.

Eine so große Partition erfordert eine Einbettung in die neuere 
GPT-Struktur (Global Partitioning Table).
Altbetriebssysteme verstehen diese Struktur nicht:

https://de.wikipedia.org/wiki/Partitionstabelle#cite_note-16

https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/GUID_Partition_Table#Betriebssystem-Unterst.C3.BCtzung

Ob es am Adapter liegen könnte, kann ich nicht sagen.

kannst auch haben, dass die von mir rot markierten Teile einen weg 
haben.
Das blaue kann ich von hier nicht wirklich erkennen,
könnte auch ein Quarz sein. Der dann eher nicht.

Wenn Du grad die Platine von der Platte gelöst hast,
schaue Dir mal die Kontakte an, die sich da ins Schwarze faden.
-Im gelben Kästchen.

Die kann man gerne auch mal reinigen,
damit hatte ich schon Kontaktprobleme.
Das ging von sporadischen Ausfällen und Stehenbleiben des Rechners
bis völliger Abwesenheit der Platte.

Die Platine für den Adapter selbst würde ich erstmal ausser Acht lassen,
damit beschäftige Dich mal lieber nicht.
Nicht dass da noch ein Fehler drin ist,
den man übersieht und die Platte ist gleich wieder durch.

Kannst die beiden verbrannten Bauteile, die Du markiert hast, mal 
auslöten und danach nochmal testen. Diese Bauteile sind parallel zur 
Betriebspannug. Einer davon wird ein Kondensaor sein, der andere könnte 
eine Schutzdiode sein.

Und nein, die Daten sind garantiert noch da. Die befinden sich nach wie 
vor auf Deiner Backup Festplatte.

auch die Daten auf der "verbrannten" Platte sind noch da.

● J-A V. schrieb:
> auch die Daten auf der "verbrannten" Platte sind noch da.

denke ich auch. Ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus. ;-)