Hallo,
ich habe eine kaputte Touch-Lampe in Pflege genommen, das ist eine
Tischlampe die durch berühren eines Metallteiles geschaltet werden kann.
Das Teil hat beim durchbrennen der Glühbirne den Geist aufgegeben.
Auf der Platine ist ein durchgebrannter Widerstand
(Sicherungswiderstand?) zu sehen, wenn ich den Überbrücke leuchtet die
Lampe. Der Widerstand steckte vorher noch in einem Schrumpfschlauch.
Der Triac (BT134) hat zwischen A1 und A2 0 Ohm, also durchlegiert. Zum
Gate hat er aber von den beiden anderen Pins brav seine 600mV
(Diodentester) in beiden(!) Polungen. Das kannte ich noch nicht. Alle
durchgebrannten Transistoren bisher hatten - wenn durchlegiert -
zwischen allen Anschlüssen 0 Ohm.
Weiß jemand wo ich so einen Sicherungswiderstand her bekomme? Wie hoch
muß der Wert sein wenn max. 60W angeschlossen werden? Ist 0,22 Ohm
realistisch? Oder 2,2 Ohm? Man kann nur noch die ersten beiden Farbringe
erkennen.
Triacs hat Reichelt nur welche im TO220 Gehäuse. Könnte man zur Not
reinfummeln. Auf was muß ich bei einem Ersatztyp achten? Hab mit
Leistungselektronik sonst wenig am Hut.
Hoffe mal dass der abgeschliffene (argh!) IC noch geht. Hängt über 100
Ohm und einen SMD-Keramik-C am Gate. Für den Fall des Falles: Krigt man
solche Touch-Module auch einzeln? Ist zwar nur TCM-China-Billig-Schrott,
aber die Besitzerin hängt dran ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Randy
Der Triac sollte mit 10-20 mA Zündstrom auskommen. Die 50 mA
Standardtypen funktionieren nicht. 2,2 Ohm dürfte hinkommen. (So habe
ich es in Erinnerung)
> Der Triac sollte mit 10-20 mA Zündstrom auskommen. Die 50 mA> Standardtypen funktionieren nicht. 2,2 Ohm dürfte hinkommen. (So habe> ich es in Erinnerung)
OK. Zumindest ELV hat einen BT139-800E (mit sensitivem Gate), Reichelt
und Conrad haben nur die Standardtypen.
Muß der 2,2 Ohm ein Sicherungswiderstand sein oder kann ich auch einen
"normalen" 0,5W-Typen einbauen?
Randy
Ein Sicherungswiderstand hat ein definiertes Abbrandverhalten. Zu kaufen
z.B. bei Segor (www.segor.de) unter "1R0-0411-Si", aber leider nur als 1
Ohm.
Normale Widerstände sind theoretisch ebenfalls selbstverlöschend, aber
wahrscheinlich schlechter in Trennschaltvermögen, Durchschlagsfestigkeit
nach Abbrand und Auslöseverhalten (evtl. zu träge).
Ach ja, ein Tip aus einem anderen Elektronikforum: Eine bedrahtete
Schmelzsicherung (gibt es eventuell in eckiger Form sogar im passenden
Rastermaß) mit 315 oder 400 mA sollte in etwa einem 2.2 Ohm
Sicherungswiderstand entsprechen - und ist als Ersatz bezüglich
Brandschutz unbedenklich.
> BTA134...X und ein Buchstabe, wichtig für den Triggerstrom.
Nein, da steht nur BT134 auf dem Gehäuse, kein weiterer Buchstabe.
Darüber ein Logo das nicht unbedingt von NXP sein muß, das ist schlecht
zu erkennen.
Randy
> Normale Widerstände sind theoretisch ebenfalls selbstverlöschend, aber> wahrscheinlich schlechter in Trennschaltvermögen, Durchschlagsfestigkeit> nach Abbrand und Auslöseverhalten (evtl. zu träge).
So'n schiet. Reichelt hat kleine bedrahtete Sicherungen, aber keinen
Triac mit niedrigem Gatestrom, den hat ELV, dafür haben die keine
Sicherungen zum einlöten(außer die 5x20) oder Sicherungswiderstände. Ich
denke ich kann es riskieren einen normalen Widerstand einzulöten, im
Kurzschlussfall sollte der auch schnell genug durchbrennen um keinen
Brand auszulösen... falls das Trennvermögen nicht reicht gibts ja immer
noch den 16A-Automaten...
Vielen Dank an alle für die Tipps
Randy
Gary
Sorry in advance for writing in English. Speak German (Bairish) but it
is easier if I write in English.
I am currently frustrated as I have two of the same lamps and one is
broken. I recognize it from the picture as I too have it apart trying to
get a replacement component. They were cheap but like your lamp's owner,
I have grown attached to them.
Were you able to fix yours? If so I would like to learn more about how,
if not, then I would like to send my remaining working one to you. I
would love to fix the broken one but as they are the matching bedroom
reading lights, having broken one is probably more frustrating than not
having any (or at least I would have the knowledge that my remaining one
went to a make someone happy [grin ]).
I live in Munich.
Rudi
email is [myname] at rudiperkins.com
> Were you able to fix yours? If so I would like to learn more about how,
In my case, the electronic went broken when the bulb burned out The bulb
caused a short-circuit (the 16A fuse in theflat's fuse box triggered).
I found that the resistor is gone (in the upper left, clearly
recogizable as burned out) and the tryristor (BT134, in the upper
right).
Fortunately, the rest of the electronic was not damaged. After replacing
these two parts the lamp worked again.
I was not able to get 1:1 the same parts. I replaced the resistor for a
solder-in-fuse with 400mA (similar to
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=23853) and the BT134 for a BT138/600E
which has a TO220 housing. This is a little bigger than the original
BT134. It fitted but I had to find a new position for the 47uF/25V
electrolyte capacitor. I put it between the IC and the yellow capcitor.
Are you able to do the soldering yourself? I live in Nuremberg, thus the
distance is a bit far.
HTH
Randy
Ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben, allerdings bin ich
mit der gesamten Technik ueberhaupt nicht vertraut und koennte es auch
selbst nicht reparieren.
Ich wuerde gerne wissen ob man das gesamte Modul das fuer die Steuerung
der Lampe verantwortlich ist nicht einfach auswechseln kann? Gibt es
Ersatzmodule im Geschaeft zu kaufen? Das Modul selbst koennte ich wohl
auswechseln sofern man nicht als zu schwierige Loetarbeiten durchfuehren
muesste.
Wieviel sollte solch eine Reparatur beim Elektriker kosten? Mehr als 10
EUR waere ich nicht wirklich bereit dafuer zu bezahlen bei einem Lampen
Preis von 40 EUR.
Vielen Dank
>Gibt es Ersatzmodule im Geschaeft zu kaufen?
Wohl kaum, alles Zeugs aus China.
Ich hatte kürzlich dasselbe Problem.
Habe dann das defekte Modul ausgebaut (in der Lampe die Leitung
durchgebrückt) und einen externen (Schnur-) Dimmer aus dem Baumarkt in
die Zuleitung verbaut.
> I replaced the resistor for a> solder-in-fuse with 400mA (similar to> http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=23853)
Das mit der Sicherung hat nicht gut funktioniert, die ist alle paar
Monate durchgebrannt (40 oder 60W Birne, weiß nicht mehr). Ich hab dann
einen 2,2Ohm "normalen" Widerstand (keinen Sicherungswiderstand)
reingelötet.
Randy
Randy schrieb:>> I replaced the resistor for a>> solder-in-fuse with 400mA (similar to>> http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=23853)>> Das mit der Sicherung hat nicht gut funktioniert, die ist alle paar> Monate durchgebrannt (40 oder 60W Birne, weiß nicht mehr). Ich hab dann> einen 2,2Ohm "normalen" Widerstand (keinen Sicherungswiderstand)> reingelötet.>> Randy
Hallo Randy,
das Schaltverhalten der verlinkten Sicherung ist flink.
Der Einschaltstrom einer normalen Glühbirne ist das vielfache ihres
Nennstroms. Hier sollte man eine träge Sicherung verwenden.
Gruß
John
Randy schrieb:> Auf der Platine ist ein durchgebrannter Widerstand>> (Sicherungswiderstand?) zu sehen, wenn ich den Überbrücke leuchtet die>> Lampe.
Wusstest du wenigsten welchen Wert er hatte?
Hi
ich habe verschiedene Probleme mit Touch-Lampen gehabt. In den meisten
Fällen musste ich entweder den Triac austauschen (Conrad electronics
haben immer alles gehabt, was ich suchte) oder die Sicherung, die den
Traic schutzt oder schützen sollte (ebenfalls von Conrad oder
RS-Online). Es gibt einen Spruch: Triacs sind sehr tapfer, weil sich
immer bereit sind, sich zu Günsten einer Sicherung zu opfern :0>.
Allerdings hatte ich mehr Kummer mit einem Dimmer anderer Fabrikat aus
einer messingfarbener Lampe mit 2 Glühbirnen von Tchibo.
Hier war ein 15 Ohm Kermamik Widerstand zwischen den Dimmer und der Last
(+ Seite der 2 x 40 W Glühbirnen) defekt Bekam ich von RS.
Es gibt aber noch was: anders als die identische Zwillingslampe, muss
die reparierte Lampe ca. 10 Minuten angeschlossen sein, bevor sie
funktioniert.
Könnte hier die Induktivität einen Fehler haben? Bei der Erstinpsektion
brach einer der Terminalkupferdrähte (konnte nur so den Triac
inspizieren. Ich hatte die Drähte neu gelötet aber nur mit
Schwierigkeiten.
Was für eine Induktivität sollte ich einbauen - es sind keine
Lesitungsangaben zu sehen.
Oder was könnte es sonst sein?
Grüss
Jon
Guten Morgen zusammen,
ich hab auch solch ein Problem, zwei idente Nachttischlampen (Paul
Neuhaus) und bei einer spinnt nun die Sensorik. Wenn die Lampe angetippt
wird glimmt oder flackert die Birne mehr oder weniger hell ganz kurz
auf, aber erlischt sofort wieder. Hab die Birne (Typ G9 28W) in einer
anderen Lampe getestet, sie brennt. Der Tausch einer anderen, guten
Birne in der defekten Lampe brachte auch keine Besserung.
In der Lampe ist ein Sensormudul "touch lightning control" Modell
TC-306S eingebaut, Hersteller Chia Chien Electronics. Ich tippe auf
China.
Das Gehäuse kann geöffnet werden und die Platine ist nur eingelegt.
Augenscheinlich sind keine Bauteile defekt, auch die Lötstellen auf der
Rückseite schauen alle gut aus, jedoch ist die Platine unterhalb des
Widerstands (ge-br-or- Gold also 41K-Ohm) dunkler, könnte mal warm
geworden sein. Bilder der Platine, Vorder- und Rückseite, habe ich
angefügt. Ich habe aber keinerlei Erfahrung und Messmöglichkeiten um die
Bauteile tiefer analysieren zu können, jedoch ein Bauteil auszutauschen
und einzulöten ist mir kein Problem.
Über einen Tip, wie ich die Fehlersuche oder Reparatur angehen könnte
würde mich freuen.
Schöne Grüsse
Muck
Muck schrieb:> Guten Morgen zusammen,> ich hab auch solch ein Problem, zwei idente Nachttischlampen (Paul> Neuhaus) und bei einer spinnt nun die Sensorik. Wenn die Lampe angetippt> wird glimmt oder flackert die Birne mehr oder weniger hell ganz kurz> auf, aber erlischt sofort wieder. Hab die Birne (Typ G9 28W) in einer> anderen Lampe getestet, sie brennt. Der Tausch einer anderen, guten
0....
>> Schöne Grüsse>> Muck
Habe das selbe Problem, kann hierzu jemand für elektroniklaien was
sagen? Austausch von Bauteile ist kein Problem
Schau dir mal den dreibeinigen Transistor/ Triac an, unter dem blauen
Draht.
Als ich letztens so ein Teil zur Reparatur da hatte, stand auf dem Euro
-Stecker: Bei Nichtfunktion, Stecker drehen...
Bei der Platine auf dem Foto würde ich auch mal die Lötstelle Mitte
oben, vom Leistungswiderstand nachlöten. Die sieht etwas verdächtig aus
und die Platine ist oben dunkel verfärbt, was auf einen Hotspot
hindeutet.
Bei mir auch die Elkos! Danke für den Hinweis! Da ich Elkos mangels
Gerätschaft nicht messen kann, alle anderen Bauteile aber messbar und
optisch in Ordnung waren, habe ich dank des Tipps die Elkos getauscht.
Da der Widerstand für ordentlich Hitze in der Box sorgt und Elkos das
gar nicht mögen und schneller altern, habe ich gleich beide getauscht.
27 cent und die Lampe brennt! ;-)
Michael schrieb:> Kapazitätzverlust! Statt 47uF nur noch 170nF.
Das ist kein "Kapazitätsverlust" (mehr). Genausogut könntest Du sagen,
ein Zombie (+ Mörder sowie Esser seiner Ehefrau) = "frisch geschieden".
Mich würden ja dessen vollständige Meßwerte schon interessieren...
Hallo!
Danke für den Tip mit den Elkos. Ich habe den 47µF tauschen müssen.
Statt der 47µF waren es bei dem Kerl nur noch etwas über 3µF. Nun
funktioniert sie wieder - bis zum nächten Mal. :-) Gruß
...auch hier war es der 47 µF Elko! Hatte nur noch ca. 3 µF. Lampe ging immer öfter nicht mehr auf Anhieb an bzw. hat dann irgendwann nur noch kurz aufgeleuchtet.
Der 1 µF Elko war zwar laut Messgerät noch einwandfrei, aber sicherheitshalber wurden gleich beide getauscht (Alter!). Achtung, die Höhe der Elkos ist hier sehr entscheidend, da die schwarze Box hier limitiert!
Ohne Werbung machen zu wollen, aber nachdem es nicht ganz leicht war einigermaßen preiswert diese Elkos mit ähnlicher Bauform (Höhe!) im Internet zu finden, habe ich letztlich beim 3,2,1 Auktionshaus zugeschlagen und diese Modelle gekauft:
1 µF: TEAPO Miniatur-Alu-Elko 1,0µF, 63V, radial, RM 1,5, KSS105M063S1A5B07K
47 µF: TEAPO Miniatur-Alu-Elko 47µF, 16V, radial, RM 1,5, KSS476M016S1A5C07K
Der 1 µF hatte zwar ab Werk 50 V Nennspannung, aber nachdem ich so ein Modell (preisgünstig und mit entsprechender Höhe) nicht zusammen mit dem 47 µF in einem Shop gefunden habe, habe ich den obigen mit 63 V genommen. Laut meiner Recherche sollte eine höhere Spannung(sfestsigkeit?) in diesem Zusammenhang kein Problem darstellen. Aber ich bin kein Elektriker oder der gleichen, sondern absoluter Laie.
