Hallo, wie so oft bin ich mal wieder einer der auf dem Gebiet Elektronik völlig neu ist und mit Mikrocontrollern einsteigen möchte. Ich hab zwar Grundlegendes verständniss von Schaltungen, mache eine Ausbildung als Elektroniker Energie und Gebäudetechnik, weil wir in der Schule relativ viel mit SPS usw EASY "programmieren" aber alles wozu man platinen eigenständig löten muss hab ich noch nie gemacht. So, Anfangen will ich mit dem Pollin Evaluationsboard über den eingebauten Programmer, welchen ich an eine PC-interne Adapterkarte(http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Erweiterungskarten/Schnittstellen_Karte_parallel_seriell.html) anschliesen möchte. Ich habe vor möglichst nur einmal bei Pollin zu bestellen, und als erstes mal das Ziel das Tutorial zu verstehen und durchzumachen, und einige nunja, Schützschaltungen wie Ampelanlagen oder Schrankensteuerungen mal mit einem Microcontroller zu versuchen. Was brauche ich da alles an Bauteilen? Habe in meiner "Grabbelkiste" leider nix was keine 230 Volt aushält ;) und müsste somit für jedes Bauteil, und seis nur ein Widerstand, irgendwo bestellen. Darum hab ich hier mal eine Liste erstellt, und bitte euch diese auf vollständigkeit zu überprüfen: -Das Evaluationsboard -Ein/zwei Microcontroller( 1. Frage: Welchen, dens bei Pollin gibt? ) -Die Adapterkarte( http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Erweiterungskarten/Schnittstellen_Karte_parallel_seriell.html) -ein passendes Kabel(Sub-D-Kupplung auf Sub-D-Kupplung - 9-polig - 1:1 beschaltet) -Für die Spannungsquelle: - Steckernetzteil 12 V (2. Frage: was ist ideal, also welche Spannung?) - IC 7805 - Elko 10µF - 2x Kondensator 100nF - Diode 1N4001 -Um weite Taster und LED´s anzuschliesen -Beliebige LEDs -Vorwiderstände mit 1kOhm(3. Frage: Das soll der Wert sein der überall passt? - beliebige Taster (4. Frage: passen die mit der bestellnummer 420 035 auf ein Steckbrett - 10kOhm Pullup Widerstände - am einfachsten ein Steckbrett und etwas 0,5mm2 Draht aus normalem YstY - Frage 5: was brauch ich um die Taster zu entprellen? am Pollin Board haut das ja nicht hin... Weitere Bauteile um das Tutorial durchzuarbeiten: -Potentiometer 1kOhm -LCD Display BstNr. 120 545 - Widerstand 50 Ohm - MAX232(N) Frage 6: geht der mit N auch ? - 5 Elkos mit 1nF - Sub-D-Stiftleiste - noch so ein kabel wie oben(Frage 7: passt die leiste mit den pins oder brauch ich eine mit löchern?) -Schieberegister(Frage 8: den angegeben typ find ich nicht bei pollin, ersatz? - 4 LED Anzeigen: 120 125 -Transistoren BC328 Dann noch ein paar Grundlegende Bauteile laut Absoulte Beginners, allerdings weis ich nicht was Prellfreie digitaster sind( Frage 9: Was tuts da als ersatz ?) So, dann brauch ich noch einen Lötkolben( tuts da für den Anfang der mit Bestellnummer 500 014 ? Hab leider wenig Geld, und den schon daheim, und bin zum Kabellöten ganz zufrieden) und etwas Lötzinn(1mm?) So das wars, hab ich was vergessen? und kann wir jemand meine 9 Fragen beantworten ? Vielen Dank, MFG Andi
> ein passendes Kabel(Sub-D-Kupplung auf Sub-D-Kupplung - 9-polig - 1:1 beschaltet) Das passt nicht. Am PC sind zwei D-Sub 9 polig Buchsen mit Stiften (männlich) und am Pollin Board zwei D-Sub 9 polig Buchsen mit Löchern (weiblich). Ich würde zwei Kabel bestellen, eins für RS232 und eins für den ISP-Programmer. > Für die Spannungsquelle: > - Steckernetzteil 12 V (2. Frage: was ist ideal, also welche Spannung?) > - IC 7805 > - Elko 10µF > - 2x Kondensator 100nF > - Diode 1N4001 Schau dir die Schaltung vom Pollinboard mal an. Viele Sachen davon wirst du erkennen, d.h. du brauchst nicht unbedingt eine weitere Spannungsquelle aufbauen. Auf dem Pollinboard fehlt aber ein Kühlkörper für den Spannungsregler. Mit 12V Eingangsspannung und etwas externer Schaltung (LED-Display!) ist der aber sinnvoll. Ich betreibe übrigens mein Pollinboard mit 9V. > -Vorwiderstände mit 1kOhm > (3. Frage: Das soll der Wert sein der überall passt? Ausrechnen LED und Basiswiderstand. Mit 1K, 10K, 220 oder 330 kommt man schon weit per Serienschaltung und Parallelschaltung. > Weitere Bauteile um das Tutorial durchzuarbeiten: > ... MAX232 inkl. Elkos (1nF ist falsch!) ist auf dem Pollinboard drauf. Ich benutze für den Anschluss eines Steckbretts ein 40-pol. IDE-Kabel aus einem alten Rechner. 1k Potentiometer fürs LCD (Kontrast?). Nimm ein höherohmiges! 10K oder 22K. Nimm mindestens zwei, du brauchst eins beim Experimentieren mit ADC. Schieberegister aus der 74xx Reihe hat Pollin nur das 74HC195. Ich würde damit bis das im Tutorial kommt und dann bei einem anderen Händler die inzwischen aufgestauten Dinger inkl. Schieberegister 74HCT595 bestellen. 100nF Kondensator für das Schieberegister nicht vergessen! LED-Anzeigen würde ich andere nehmen. Nur ein digit pro Anzeige und nicht 1,5. Achte darauf ob sie Common Anode oder Common Cathode Anschluss haben. Im Tutorial ist glaub ich Common Anode verbaut, die PNP Transitoren würden dazu passen. Kauf dir zu den PNP Transitoren (BC328) auch paar passende NPN Transistoren. Attiny2313 nehme ich gerne für Experimente, hat aber kein ADC. Für ADC würde ich einen Atmega8 bzw. Atmega48 nehmen, wenn ich die Pinkompatibilität 8 <-> 48 positiv geprüft hätte. > Dann noch ein paar Grundlegende Bauteile laut Absoulte Beginners, > allerdings weis ich nicht was Prellfreie digitaster sind( Frage 9: Was > tuts da als ersatz ?) Brauchst du nicht. Auf dem Pollinboard sind Taster. Die kann man funktionstüchtig machen (Artikelsammlung nach Pollin suchen) > Lötkolben und Lötzinn Der wird es tun. Wenn du noch 2,50€ übrig hast, kauf dir noch einen Sensor: Temperatur-Sensor DS18S20+ Bestellnummer: 180 014 Nur Tasterklimpern ist auf Dauer langweilig. Und ein Multimeter, wenn du noch keins hast!
Hi >Ich habe vor möglichst nur einmal bei Pollin zu bestellen Hmmm. das hatte ich auch mal... aber wie das Leben so spielt, solange du nochgar nicht weißt, was du alles mit einem Controller anfangen kannst, solltest du wissen, das du dir ruhig ein Kudenkonto einrichten lassen kannst. Also, Pollin-Board ok, aber statt der Karte würde ich lieber einen USB -ISP Stick aus der Bucht bestellen. Da liegst du mit Porto zwar bei ca. 21 € aber das ist schneller, wie diese RS 232 geschichte. Außerddem kannst du später auch mal ein Notebook nutzen. Die Umsetzer USB nach Seriell funktionieren nicht. Ein weiterer Vorteil, du brauchst PonyProg nicht und kannst direkt vom AVR Studio deinen Controller beschreiben. Nun Zum Kern deiner Frage: Also, für experimentielles Arbeiten kannst du das Board, ein Steckbrett und ein Steckernetzteil verwenden. Es gibt auch bei Pollin preiswerte PC-Netzteile o um die 5 €, die dir Spannungen von 5, 12 und 24 V liefern können. Da hast du dann die Möglichkeit, auch preiswerte Relais einzusetzen und mit verschiedenen Spannungen zu arbeiten. Ich hab mir für diesen Zweck einen Alu-Koffer ausgerüstet. Um deine Teile zu befestigen, nimmst du Sperrholzplatten, die passend geschnitten werden. Um Meßgeräte, Sortierkästen und Steckbrett zu befestigen genügt es in der Regel, diese Teile mit Klettband zu fixieren. Dadurch kannst du sie auch mal schnell herausnehmen. Das einzige, was da fest eingebaut ist, ist das Netzteil und ein paar Taster und LED's, damit ich diese für's Steckbrett fest habe. Die Platine von Pollin nutze ich nur, um die Controller zu beschreiben. Ein 40pol. IDE Kabel passt in die Steckerleiste vom Board, die andere Seite lötest du auf eine 40 pol. IC-Fassung. Diese steckst du ins Steckbrett und damit kannst du dort (fast) alles machen. Also, hier meine Stückliste: Controller, Fassungen, Dioden, Transistoren, Widerstände (270, 470, 1k, 10 k sollten für den Anfang reichen) Kondensatoren ( 100 nf, 1 µ, 10 µ 100µ ebenfalls) Vielleicht ein paar Max232 und ein paar ULN 2803. LED's, 7-Segment Anzeigen, vielleicht ein LCD-Display. Na ja, ein Steckbrett, aber spar nicht damit, du brauchst den Platz und da wir dabei sind, ein Ring massives Telefonkabel ( 2x2x0,4 oder so ) für Steckbrücken. Die teuren vorgefertigten brauchst du nicht. Ach ja, das Pollin Board würd ich nicht verändern. Die eingebaute Spannungserzeugung kannst du beim Einsatz eines PC-Netzteiles zwar weglassen, aber genausogut lassen und die Diodenbrücke als Verpolschutz betrachten. Allerdings mußt du dann die 12 V vom Netzteil nehmen, sonst arbeitet der Regler nicht. Da du aber die Leistung nicht über die Pollin Platine führen mußt, wird's diesem auch nicht warm.... Vergiß auch nicht, ein gutes Meßgerät auf deine Wunschliste zu setzen. Ein paar billige hab ich auch in meinem Koffer. Erstens sind sie klein und zweitens brauch ich in der Regel keine große Genauigkeit an dieser Stelle. Und für 'ne schnelle Prüfung reicht's allemal. Übrigends, um dem Controller ein wenig auf die Bits zu schauen, habe ich ein kleines Programm geschrieben und hier veröffentlicht. In einem Beitrag "UART mit Atmega16" ist das Zip-File zum Download. Gruß oldmax
hallo andreas zu den guten ausfuehrlichen erklaerungen moechte ich noch ergaenzend anbringen. ich wuerde dir empfehlen, dass du dir das add-on board dazu bestellst. da ist dann ein 2x16 char LCD display und ein IR empfaenger mit dabei. damit kann man schon einiges machen. was dazu noch fehlt ist ein kabel mit dazu passendem stecker. wenn du das uebereinander - sozusagen huckepack - aufbauen willst, brauchst du noch abstandsbolzen bzw distanzrollen. abstand nicht zu klein machen, falls du doch mal den ISP verwenden willst. natuerlich auch schrauben und ev muttern (M3). gummi fuesse sind auch von vorteil. ich habe bei meinem eval board auf der unterseite noch eine standard europakarte distanziert montiert. dadurch kann ich das ganze auch mal auf ein metall-teil legen, ohne dass es irgendwo eine ungewollte el. verbindung gibt. die tasten sind, wie bereits erwaehnt, sehr wohl verwendbar. einfach die Ko's weglassen u software maessig entprellen. schoene gruesse hans
Hallo, erstmal herzlichen Dank für die prompten und vorallem Hilfreichen antworten! Ein paar Fragen bleiben allerdings noch ofen ;) Ich werde nun bei 2 versendern bestellen, bei pollin und bei csd. 1. Taugt ein ATMEGA16-16PU auch? Der im Tutorial beschriebene hat gerade längere Lieferzeiten. 2. Ist der mySmartUSB light Programmer ausreichend? den gibts bei CSD 3. 9Volt sind besser als 12 Volt, und ich brauche keinen extra Kühlkörper? 4. Welche Schalter und Taster bei Pollin oder CSD kann ich Problemlos auf ein Steckbrett montieren? 5. Selbst wenn ich mir den USB programmer kaufe, brauch ich immer noch die Adapterkarte um den Teil mit dem UART durchzuarbeiten oder gibts da auch irgendwas/kann man sich basteln? so, das wars, Vielen DAnk MFG Andi
Andreas B. schrieb: > 1. Taugt ein ATMEGA16-16PU auch? Der im Tutorial beschriebene hat gerade > längere Lieferzeiten. Ist halt ein größeres und teureres Viech. Ja, da kann man auch mit arbeiten. > 2. Ist der mySmartUSB light Programmer ausreichend? den gibts bei CSD Keine Ahnung. > 5. Selbst wenn ich mir den USB programmer kaufe, brauch ich immer noch > die Adapterkarte um den Teil mit dem UART durchzuarbeiten oder gibts da > auch irgendwas/kann man sich basteln? Wenn du auf die serielle Karte verzichtest, denk daran, dass du einen USB-to-RS232-Adapter brauchst, um mit dem Pollin-Board RS232 Kommuniaktion mit dem PC zu machen. > 3. 9Volt sind besser als 12 Volt, und ich brauche keinen extra > Kühlkörper? Hmm, das ist ein Centteil in TO220-Bauform. Gönn dem Board einen und Ruhe ist's. Ähnlich: Conrad 188271 oder 188565 > 4. Welche Schalter und Taster bei Pollin oder CSD kann ich Problemlos > auf ein Steckbrett montieren? Worst-Case: Keine. Ich helfe mir mit kleinen Abschnitten einer Lochrasterplatine und langen, teilbaren Wirewrap-Stiftleisten (Ähnlich: Conrad 741133). Taster, Potis etc. werden dann als Modul für das Steckbrett gebaut.
Stefan B. schrieb: > Ist halt ein größeres und teureres Viech. Ja, da > kann man auch mit arbeiten. ersnsthaft ? Bei CSD ist der sogar um 40 cent billiger, wobei 2,95 und 2,49 nicht die welt aus macht ;) Was ist den sonst noch so passend, und kompatibel mit dem tutorial ? >> 3. 9Volt sind besser als 12 Volt, und ich brauche keinen extra >> Kühlkörper? > > Hmm, das ist ein Centteil in TO220-Bauform. Gönn dem Board einen und > Ruhe ist's. Ähnlich: Conrad 188271 oder 188565 Ok mach ich, die ideale Betriebsspannung sind aber 9 Volt oder ? > Worst-Case: Keine. Ich helfe mir mit kleinen Abschnitten einer > Lochrasterplatine und langen, teilbaren Wirewrap-Stiftleisten (Ähnlich: > Conrad 741133). Taster, Potis etc. werden dann als Modul für das > Steckbrett gebaut. ok, also werd ich mir wohl was basteln ;)
Hi >2. Ist der mySmartUSB light Programmer ausreichend? den gibts bei CSD Bei CSD ist auch der AVR ISP MKII z.Zt. im Angebot. Würde ich aus Erfahrung jedem Second-Hand-Programmer vorziehen. MfG Spess
Ich hatte mal einen mySmartUSB. Der hat sich irgendwann smart verabschiedet, hat nichts mehr gemacht. Ich hatte keine größere Lust mich längere Zeit damit rumzuärgern, falsch angeschlossen war er nicht, geraucht oder gestunken hats auch nicht - vielleicht war ich ja mal geladen; aber ansonsten konnte man nichts gegen ihn sagen. Grüße, Axel
naja, das problem ist der hat auch einen roten punkt(dauert lang) und ich eigtl ist mir der zu teuer... und warum second hand? der ist ja da auch neu...
Hi >naja, das problem ist der hat auch einen roten punkt(dauert lang) Auf der Startseite nicht. > und warum second hand? der ist ja da auch neu... Wird nicht vom AVR-Studio unterstützt und auch nicht von Atmel upgedatet. MfG Spess
Andreas B. schrieb: > Ok mach ich, die ideale Betriebsspannung sind aber 9 Volt oder ? Ideal... was ist ideal? Ich versorge mein Pollin-Board mit 9V Gleichspannung. Pollin empfiehlt ein 9V Wechselspannungsnetzteil, die Gleichrichtung ist auf dem Board vorhanden. Einspeisung von Gleichspannung stört aber den Gleichrichterteil nicht. Technisch muss die Eingangsspannung am Nicht-Low-Drop Spannungsregler 7805 ca. 2-3V über der Ausgangsspannung 5V des 7805 (=> Datenblatt) liegen. Die Eingangsspannung des Boards muss zusätzlich den Spannungsabfall über den Gleichrichterdioden (2* ca. 0,7V) berücksichtigen => Summe 8.4V bis 9.4V bei Gleichspannung bzw. 9V Wechselspannung. Mit einer höheren Eingangsspannung hast du mehr Luft, der Spannungsregler muss aber den Überschuss als Wärme los werden. Je mehr Strom die Schaltung zieht, desto mehr Wärme. > Bei CSD ist der ATMEGA16-16PU sogar um 40 cent billiger, wobei 2,95 und > 2,49 nicht die welt aus macht ;) Was ist den sonst noch so passend, und > kompatibel mit dem tutorial ? Echt so günstig? Kompatibel mit dem Tutorial ist schwierig zu sagen. Beim Assembler-Tutorial war mal das Bestreben alles auf den Atmega8 aufzubauen. Beim C-Tutorial sollte es der Atmega16 sein (mehr Speicher). Wenn man andere AVRs verwenden möchte, ist es oft nur eine Codeanpassung. Ein paar andere Namen hier und neu übersetzen da. Leider ist genau das für den Anfänger nicht so einfach, mit zwei Datenblättern und Quervergleich ist das aber schaffbar. Ich will mir schon ewig einen Atmega168 anschaffen als pinkompatiblen Ersatz für den Atmega8 und Experimente in Richtung Arduino. WEIHNACHTSMANN hörst du mich???? ;-)
;) nunja, für 2,49 kann man sich den mal leisten, besonders zu Weihnachten ;) also gut, letzendlich ist mir der MKII dann doch zu teuer :P ich kenne meine Motivation, nicht das das alles im Endeffekt nach 2 wochen in der Ecke liegt;) der wird schon passen. Ich werd dann mal alles wie oben bestellen, und hoffen nichts vergessen zu haben ;) mal sehn mit viel viel Glück kommts noch dieses Jahr oder so, und ich hab nach meinem Urlaub bis zum 10. schon was brauchbares erledigt ;) MFG Andi
Guten Abend, So, nun ist endgültig, hab jetzt nach mehreren Anläufen(PC-Absturz) endlich alle hier aufgelisteten Teile und noch etliche aus dem Absolute Beginners Bereich bestellt, ist doch ganz schön was zusammengekommen, so SumaSumarum 100€... Bin schon gespannt wann die Packete kommen, hoffentlich nach Weihnachten, dann gibts gleich 2 mal einen Grund zum Feiern und was zum auspacken ;) Hoffentlich hab ich dann auch nichts vergessen, und kann gleich loslegen ;) Dann stellt sich mir nur noch die nächste Frage nach der Software: Im Falle von Assembler schreibe ich also einen Code im Editor, Asembliere den mit AVR-Studio und schreib ihn dann mit dem gleichen programm in den Controller? Im Falle von C nehme ich Eclipse, baue ein Plug in ein für C, baue ein Plugin ein für den AVR und kann das dann wiederum mit eclipse direkt in den controller laden? oder brauch ich da wieder AVR-STudio? stimmt das so? ich blick vor lauter Tutorials bei der Grundsätzlichen Sache nicht mehr durch... MFG Andi
Hi >Dann stellt sich mir nur noch die nächste Frage nach der Software: >Im Falle von Assembler schreibe ich also einen Code im Editor, >Asembliere den mit AVR-Studio und schreib ihn dann mit dem gleichen >programm in den Controller? Stimmt so nicht ganz. AVR Studio kann die Pollin - Karte nicht direkt ansprechen. Nach dem Assemblieren erhälst du ein Hex-File. Dieses kann über RS 232 mittels PonyProg auf den Controller übertragen werden. Daher mein Rat, über diesen USP - ISP Adapter zu arbeiten. Kostet ca. 16.95 + Versand bei Ebay. Die Pollin Platine nimmst du dann nur als Träger für die Controller. Außerdem steht dir da eine RS 232 Verbindung zur Verfügung, um Daten an den PC zu senden oder zu empfangen. Zur Versorgungsspannung. Du mußt wissen, welche Bauteile du einsetzen willst. In der Regel gibt's preiswerte 12 V Relais in großer Auswahl. Da ist es dann praktisch, wenn man diese 12 V auch hat. Das davon ein paar mA für den Prozessor abgezweigt und auf 5 V stabilisiert werden, spielt da nicht eine so große Rolle. Was den Controller betrifft, z.Zt. reicht mir ein Atmega8. Aber das kommt auch drauf an, welchen Umfang eigene Projekte haben. Auch für diesen FAll ist das Pollin Board m. E. gut geeignet, da verschiedene Fassungen für Controller vorgesehen sind. Um Taster oder andere große Bauteile auf das Steckbrett zu bekommen, ist es sinnvoll, diese irgendwie zu Fixieren. Z.B. ein Winkelblech befestigen und dort diese Teile ein- oder anbauen. Dadurch sind sie gut bedienbar. Außerdem weiß man mit der Zeit, was nützlich ist am Steckbrett. So kann man bspw. eine 7 Segmentanzeige auf Platine so vorbereiten, das nur noch die Anschlüsse vom Controller gesteckt werden müssen. Aber vieles stellst du im Laufe deiner Arbeit fest. Daher wird's wohl mehr als 1 Bestellung. Gruß oldmax
Hallo, Ich dachte mit diesem mySmart USB light Programmer kann ich direkt aus AVR-Studio auf den Controller zugreifen? steht zumindest so dabei... Wie haut das den mit C hin, da brauch ich nur Eclipse und diese 2 Plug-ins ? Für die Taster werd ich mir was basteln, daran solls aber nicht scheitern, bei gröberen Teilen und stärkeren Strömen bin ich eigtl ganz gut ausgestattet ;) Wenn ich wirklich mal 12 Volt brauche in ferner Zukunft, dann werd ich einfach ein Altes PC-Netzteil oder so einen Motorad-BAtterie-Frischhalter verwenden... sowas hab ich zuhause, hab zwar den meisten PC-Schrott leider vor 2 Wochen entsorgt, aber etwas ist noch da ;) MFG Andi
Ich habe Eclipse nie absturzfrei zum Laufen bekommen. Liegt sicher an meinem vergurkten Rechner. Das Gute: Man braucht Eclipse zum AVR-C Programmieren nicht! Ich benutze einfach die Kombination aus WinAVR und AVR Studio. Man könnte sogar mit WinAVR allein plus Lieblingseditor arbeiten. Die Möglichkeit der Simulation in AVR Studio ist allerdings Gold wert. WinAVR in der ursprünglichen Form wird derzeit nicht mehr weiterentwickelt. ABER Atmel hat etwas WinAVR ähnliches unter dem Namen AVR-Toolchain (läuft auf meinem vergurkten Rechner auch nicht :-) und das integriert sich ebenfalls in AVR Studio.
Hallo, hab heute meine bestellung bei pollin bekommen und gleich das Board zusammengelötet. Leider war das schaltnetzteil nicht dabei sondern statt dessen ein Schrittmotor in der Netzteilschachtel... Habs dann mit einem 12 Volt Netztteil probiert, und siehe da die Power LED Leuchtet schonmal. Allerdings hats nach kurzer Zeit PFFFF gemacht, und der Elko vom Netzteil hat sich im Raum Verteilt. Ich hab ihn falsch herum eingelötet... Nun die Frage: Es war einer mit 470mikroF und 25 Volt. kan ich auch einen mit 15 Volt als ersatz nehmen ? MFG Andi
1. Um welchen Kondensator im Schaltplan handelt es sich genau? Der C zwischen Gleichrichterdioden und Eingangsseite des Schaltreglers 7805? 2. Ersatz 470 µF und 25 Volt durch 470 µF und 15 Volt Kommt aufs Netzteil an. Bei 12V DC stabilisiert würde ich es riskieren. Bei 12V DC unstabilisiert oder 12V AC würde ich es nicht riskieren, die Spannungsfestigkeit runter zu setzen.
genau um den handelt es sich. Als Spannung sind geplant 9V DC ich denke Stabilisiert(Steckernetzteil) das erscheint mir dann passend, warum brauch ich den einen mit 25 Volt wenn doch die Eingangsspannung nur 12 Volt Beträgt?
Aus einem Steckernetzteil können je nach Belastung mehr oder weniger Volt rauskommen als nominell angegeben sind. Die Abweichung ist bei unstabilisierten NT stärker. Bei AC-Netzteilen muss man bei der Spannungsfestigkeit den Spitzenwert und die Art der Gleichrichtung betrachten und nicht den angegebenen Effektivwert.
Hallo, hab nach langem suchen in einem Alten Computer doch noch einen mit 25 V gefunden und umgelötet. War gar nicht so einfach, einlöten geht gut aufs erste mal, aber auslöten und in die schon benutzten löcher was reinlöten viel mir schwer. Aber nun funktionierts, und nichts raucht, stinkt, spritz oder wird heis ;) Bin schon gespannt wenn der Microcontroller kommt ob alles funktionierT ;) MFG Andi
Hast du das Multimeter schon? Wenn ja, kannst du die Pins an den IC Fassungen (bes. Vcc und GND) durchmessen bevor du den µC einsteckst. Auch die ISP-Stiftleiste kannst du prüfen (Vcc an vorhanden? Durchgang zu den entsprechenden Pins am IC Sockel? Keine unerwünschte Lötbrücke zwischen benachbarten Lötpins?).
Hallo, ja das Multimeter hab ich schon länger. Hab mal alles durchgemessen und soweit passt nun eigtl alles, hoffentlich kommt der Controller bald. MFG Andi
Andreas B. schrieb: > hab nach langem suchen in einem Alten Computer doch noch einen mit 25 V > gefunden und umgelötet. War gar nicht so einfach, einlöten geht gut aufs > erste mal, aber auslöten und in die schon benutzten löcher was reinlöten > viel mir schwer. Wenn du öfter mal irgendwo Teile klaust, ist ein Entlötkolben echtes Gold wert. Ich möchte meinen nicht mehr missen. Man braucht ihn nicht oft, aber dann ist er extrem hilfreich.
Ich würde noch den "Bausatz Streifen-/Punktrasterplatinen-Adapter" und ein IDE-Kabel dazukaufen, dann kann man die Ports des µC leicht auf ein Steckbrett erweitern.
Gute Idee. Dabei würde ich aber noch eine gewinkelte Stiftleiste dazunehmen und die anlöten anstatt der geraden, weil der Adapter dann nicht flach über dem Steckbrett liegt, sondern senkrecht und weniger verdeckt.
Hallo, also solche stiftleisten hab ich, ich werd einfach ein IDE Kabel abzwicken und dranlöten, oder in einen Controller Sockel löten. Hab eh schon lange bestellt. MFG Andi
Hallo, so, es ist alles da, aufgebaut und ausprobiert ;) Ich habe mich für die Programmierung mit Assembler entschieden und gleich die erste Seite vom Tutorial auf dem STeckbrett aufgebaut (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen) Das erste Funktioniert, nur mit dem anschluss der Taster happerts noch etwas... Wenn ich Taster 1 drücke gibts wohl einen Kurzschluss, die Power LED geht aus... Wenn ich Taster 2 und 4 drücke LEuchten die entsprechenden LEDs und bei Taster 3 geht gar nichts... Habe schon 10 mal geschaut ob ich die Pins vertauscht habe, aber es lässt sich nichts finden, es stimmt wohl soweit alles... Woran kann das liegen ? MFG Andi
Ich komme mit deiner Textbeschreibung nicht klar und "sehe" nicht was du exakt wie aufgebaut hast. Benutzt du die Pollin Taster (eher nicht, sind ja nur zwei) oder einen Selbstbau mit vier Tastern? Pollin und das Tutorial Das Tutorial setzt an dieser Stelle voraus, dass an den Leitungen nur die Taster und die Pull-up Widerstände angeschlossen sind. Beim Pollin Atmel Evaluationsboard können an PD0 bis PD3 weitere Bauteile angeschlossen sein (MAX232, Taster). Um die elektrisch vom Aufbau nach dem Tutorial abzutrennen, darf man die Jumper JP1 bis JP4 nicht aufstecken. Kurzschluss Auch vermisse ich den Softwareteil, also wie du die Schaltung ansteuerst. Das wird wichtig, wenn man nach der Ursache des Kurzschlusses forscht. Auf dem Pollin-Board schalten die Taster beim Drücken direkt nach Vcc 5V (sind also aktive high). Im Ruhezustand sind sie über einen externen Pull-down Widerstand nach GND geschaltet. Einen Kurzschluss des Pins gegen Vcc kann man hier zu produzieren, wenn man versehentlich den Anschlusspin auf Ausgang konfiguriert, ein LOW aus gibt (keine weitere Anweisung erforderlich, Default nach Reset) und dann den Taster drückt. Im Tutorial schalten die Taster beim Drücken nach GND (sind also /active low/). Im Ruhezustand sind sie über einen internen oder externen Pull-up Widerstand nach Vcc 5V geschaltet. Einen Kurzschluss des Pins gegen GND kann man hier produzieren, wenn man versehentlich den Anschlusspin auf Ausgang konfiguriert, ein HIGH aus gibt (2. Anweisung erforderlich, kein Default nach Reset) und dann den Taster drückt. AVR-GCC-Tutorial: Tasten und Schalter
Hallo,
ich habe alles extern auf einem Steckbrett aufgebaut so wie im Tutorial.
Also Selbstbau mit 4 tastern und die Jumper nicht gesteckt.
Der Softwareteil sieht so aus:
.include "m16def.inc"
ldi r16, 0xFF
out DDRB, r16
ldi r16, 0x00
out DDRD, r16
loop:
in r16, PIND
out PORTB, r16
rjmp loop
exakt wie im Tutorial, nur statt .include m8def mit m16def, da ich einen
atmega16 habe.
Ich glaube ich hab den fehler gefunden, sobald ich mein IDE Kabel am
Board einstecke(andre Seite noch frei) hab ich an PIN 14(PD0) 5 Volt...
wenn ich ausstecke nichts. Da muss irgendwie das Kabel defekt sein. Da
muss ich mir noch ein anderes Organisieren.
MFG Andi
Andi B. schrieb: > Ich glaube ich hab den fehler gefunden, sobald ich mein IDE Kabel am > Board einstecke(andre Seite noch frei) hab ich an PIN 14(PD0) 5 Volt... > wenn ich ausstecke nichts. Da muss irgendwie das Kabel defekt sein. Da > muss ich mir noch ein anderes Organisieren. Beim Pollin Board ist 5V an Pin 26 von J4 (= Pin 14 (RXD) bei Atmega16/32) normal. Die liefert der an RXD angeschlossene Pegelwandler MAX232 als UART-TTL-Ruhepegel siehe RS232. Die 5V sollten dann auch am freien Ende des eingesteckten IDE Kabels ankommen. Für die Experimente mit dem Taster an PD0 nach Tutorialschaltung heisst das: Einen anderen Pin nehmen, wenn man PD0 nicht vom MAX232 über einen Jumper trennen kann (habe Schaltplan nicht zur Hand).
Hallo, den MAX kann man trennen, hab ich auch gemacht. Trotzdem war das Kabel irgendwie ziemlich vermurkst, hab ein anderes genommen und auf einmal geht alles wunderbar ;) naja, wunderbar ist übertrieben, aber das erste Grundlagenprogramm haut hin. Nur mit dem LCD komm ich nicht zurecht, das Problem war von Anfang an wie soll ich diesen komischen Folienleiter(heist das so) aufs Steckbrett bringen? ich habs dann mit Löten probiert, allerdings mit sehr mäßigem Erfolg:( Die Folie ist kaput, ich hab jetzt ein Flachbandkabel drangelötet, allerdings ist das so klein, das ich zum Löten eine Lupe benötigt habe, warscheinlich hab ich dabei irgendwas beschädigt, den so wie im Tutorial funktioniert das bei mir Leider nicht. Gibts es noch irgendwo auser in diesem Tutorial einfache, gut erklärte Projekte zum nachbasteln ? Von den weiteren Teilen versteh ich momentan nur Bahnhof. MFG Andi
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