Ford Fiesta TDCI Bj.2006 Elektronikstörung

Leo ... schrieb:

>WOW.
>Ich bin echt sprachlos, das du nicht selbst
>darauf kommst, oder es mal zumindest versuchst
>es selbst herauszubekommen.

Leo, du machst mir ja einen Riesenspaß. Mein Laternenparkplatz ist 
stockdunkel. Da arbeitet es sich jetzt nicht mehr so gut.

Werde morgen bei Tageslicht erst mal den Sicherungskasten inspizieren, 
und schauen, welche Leitungen dort ankommen und abgehen. Obwohl ich die 
Leitungscodes bei KFz nicht besonders kenne.

Außer der Bedienungsanleitung, habe ich kein weiteres Service-Manual. Da 
stochere ich im Dunkeln, so wie man bei einer unbekannten 
Hausinstallation Leitungen sucht.

Ich hatte in der Tageshektik heute aber folgendes gemacht: Habe den 
Zündschlüssel eingesteckt, und gar nicht gewartet, bis die 
Instrumententafel leuchtet. Sondern sofort gestartet. Eventuell spinnt 
dann was, oder es fliegt eine Sicherung.

>Klar kannste auch mal die Sicherungen checken
>und die Kontaktzungen reinigen, z.B. mit so einem
>Glasfaserstift aus dem Bürobedarf.

Tatsächlich habe ich in der kalten Jahreszeit immer etwas Feuchtigkeit 
im Innenraum. Obwohl ich die Lüftung bei Stand und Nichtbenutzung voll 
öffne, damit natürlicher Wind durchzieht. Habe noch ein paar luxuriöse 
mechanische Lederkontaktreiniger für Relaiskontakte, oder 1000-er 
Schmirgelpapier.

>Wenn du ein Multimeter hast mess mal die
>Batteriespannung wärend der Motor läuft.
>Vielleicht sind auch nur die
>Batterieklemmen lose oder oxidiert.

Nöö, das Licht war bei der Fahrt ein paar Stunden an, bemerkte keine 
Helligkeitsschwankung. Es hätte mir während der Fahrt auch die komplette 
Batterie leer gesogen. Die Ladekontrolle leuchtete auch nicht. Aber da 
gehe ich doch noch mal mit dem Voltmeter dran. Einfach routinemäßig. Der 
Turbo lief anscheinend auch nicht richtig, die Motorleistung war nicht 
voll da. Auch was elektrisches. Alleine am funktionierenden 
Drehzahlmesser konnte ich meine Fahrgeschwindigkeit etwas abschätzen. 
Die Restkraftstoffanzeige funktionierte auch noch.

@Leo:

Was habe ich noch gerne am Manta und am Uno gebastelt, das war eine 
wahre Freude. Wenn auch die schon elektronische Benzineinspritzung 
hatten.

Eine Taschenlampe habe ich, auch ausreichend Batterien und 
Ersatzlämpchen. Habe mich heute nicht an die Dinge dran begeben, muß das 
mal einen Tag sacken lassen. Es ist ja bei mir nicht auf den Tag 
dringlichst. Und fahren, tut er auch noch. Nach ein paar hundert 
Kilometern.

Im Grunde könnte ich mal so weiter fahren, wobei der Kilometerzähler 
nicht weiter zählt. Es käme dem aktuellen Fahrzeugwert zu gute, wenn mal 
ein paar tausend km unterschlagen werden. Das ist ja nicht auf meinem 
Mist gewachsen, sollen sich eben die Entwickler Gedanken über 
zuverlässige Dinge machen.

Sogar ein guter Professor an meiner FH fuhr einen alten Passat, wo der 
Tacho nicht funktionierte. Und ich glaube, es kratzte ihn wirklich 
nicht.

Mein Vater (Ü75) sagte mir gestern noch zu, daß er mich gerne auch mal 
zu Vorstellungsgesprächen fährt, wenn das eigene Auto nicht geht. Das 
ist doch was. Und der Mann, ist auch froh, mal zu Hause raus zu kommen, 
aus dem Rentnertrott. Und von meiner Mutter. Sie sind beide gut, nerven 
sich aber nach 50 Ehejahren auch mal. Ich weiß, daß er sich auch noch 
mal darüber freut, mal wieder Köln oder Düsseldorf, oder den Ruhrpott, 
zu sehen. Geld, kratzt ihn auch wirklich nicht. Er ist Spitzen-Rentner 
aus dem Ausland, war sein ganzes Arbeitsleben in Luxemburg.

Der Fiesta TDCI hat modernste Peugeot-Diesel. Und die sind schon lange 
führend am Markt. Die ersten, die neben MB dieselfähige PKW bauten, 
waren die Franzosen.

Hab mir die Anleitung mal aus dem Handschuhfach mit ins Haus genommen, 
und werde heute abend noch etwas in Autoschrauber-Foren surfen.

Wie es ausgeht, und was es kostet, und was ich selbst unternehmen kann, 
werdet ihr hier ganz sicher erfahren. Vielleicht auch mal 
Zwischenstände.


Winfried J. schrieb:

>Allerdings tippe ich bei deinem Problem auf
>einen unterbrochenen CAN-Bus zum Anzeigenpanel
>weshalb der Tacho keine Infos bekommt und die
>Anzeigen nach dem Anzeigen_µC_poweron nicht
>gelöscht werden.

Ich werde morgen erst mal den Sicherungskasten inspizieren, und größere 
Kabelstecker, sofern ich sie finde. Beim Uno hatte ich mal einen 
seltsamen Fehler, wobei das Auto nicht mehr lief. An einem großen 
Kabelstecker, war eine einzelne Kabelader 1cm zu kurz, stand ständig 
unter Zugspannung, und zog sich letztendlich selbst vom Stecker ab. Nach 
kräftigem Zug am Kabelstrang erreichte ich die 1cm Länge wieder.

Wie schon gesagt, stieg ich gestern überhastet in das Auto, und drehte 
am Zündschlüssel, bevor die Instrumente den Power-On absolvierten. Ich 
tippe noch auf solch einen Zusammenhang. In der Anleitung steht nichts 
darüber. Vorgeglüht, hatte der Diesel auch nie wirklich, wenn es keine 
-20°C hat. Der startete besser als jeder Benziner.


Frank P. schrieb:

>Bekannte Krankheit bei Fiesta und Fusion: ABS-Steuergerät.

Danke für den Tipp. Ich gehe natürlich allem nach. Meine Störungen 
kommen dem ABS-Steuergerät schon nahe, zumal ich zwischendurch auf der 
Autobahn Bremsungen machte, wobei die manchmal einwandfrei waren, und 
ein anderes mal rubbelten, wie ein unwuchtiges Rad.

Sodele, da bin ich wieder. Danke wieder an alle, die noch was gepostet 
haben.

Nach 2 Tagen Nichtstun hab ich mich heute erstmals nach draußen begeben. 
Mit wirklicher Faulheit hat es bei mir nichts zu tun, bin nur heutzutage 
mental so weit, daß ich mich nicht mehr von jedem technischen Gerät mit 
seinen Macken beherrschen lasse.

Sehr viel tun konnte ich nicht, habe einfach mal den Sicherungskasten 
hinter dem Handschuhfach inspiziert, und planlos einfach alle 
Sicherungen der Reihe nach gezogen, und auf Durchgang geprüft. Da ist 
schon mal alles in Ordnung. Dabei wurde auch das eine oder andere Gerät 
in den Reset versetzt, ich sah es gut am Autoradio. Aber am Zustand der 
Elektronik änderte sich noch nichts. Der Aufbau der Elektronik und der 
Kabelbäume ist übrigens sehr solide, sauber und fest, wie ich es bisher 
noch bei keinem Auto sah. Da besteht noch nicht mal die Chance, daß ein 
Käbelchen irgendwo kratzt, klappert, oder scheuert.

Auch die Batterie testete ich mal routinemäßig: Im Stand bringt sie 
12,2V, im Leerlauf des Motors 13,4V. Das ist also in Ordnung. Was ich 
wohl noch machen werde, ist, die Batterie abzuklemmen, damit die ganze 
Elektronik geschlossen einen Reset bekommt. Keine Ahnung, ob es helfen 
wird.

Nach Motorstart und 3 Minuten Leerlauf schaltete ich diesen wieder ab. 
Dann hörte ich über eine Minute ein Relais im Motorraum, welches alle 3 
Sekunden tickte. Das ist neu, kannte ich noch nicht.

Einen CAN-Bus habe ich so direkt auch nicht gefunden. Eine andere Frage 
ist, ob ich damit wirklich was anfangen kann, da ich die Identifier und 
Timings nicht kenne. Das weiß nur der Entwickler der 
Steuergeräteelektroniken beim Hersteller. Ein CAN-Bus-Interface fürs 
Notebook könnte man ja noch realisieren, mit einem Low-Cost-Analyser.

In der Industrie, habe ich selbst schon Steuergeräte mit CAN-Bus 
entwickelt. Und man kann es mir ruhig glauben, wer da nicht selbst an 
der Software entwickelt, und den Datenprotokollen, der hat da definitiv 
Null Durchblick, was sich auf dem Bus abspielt.

Oben kam schon mal der Vorschlag nach den Selbsthilfe-Büchern. Sowas 
habe ich noch vom Uno, das geht bei der Elektronik aber schon nicht mehr 
ins Detail. Da finden sich ebenfalls Hinweise, wie Werkstatt aufsuchen.

Dann ist das Auto aber auch ziemlich kompakt und vollgestopft, bis in 
jede kleinste Raumlücke. Meine Arme sind nicht zu dick, aber im 
Motorraum kann man tatsächlich nirgendwo hindurch schauen und auch 
nirgends hindurch greifen, ohne irgendwas gravierendes ausbauen zu 
müssen.

So, das ist mal ein Zwischenstand. Es darf gerne weiter diskutiert 
werden, so lange niemand beim Wesen der Hochschulen und Unterschieden 
zwischen FH und Uni heraus kommt... ;-)

Frank P. schrieb:

>Zum Empfang des Kostenvoranschlags besser
>hinsetzen :-(

Ich sitze schon. Rechne mit irgendwas bis 1000 Euronen. Zum Sezieren, 
werde ich mir im Falle des Falles das alte Gerät auf jeden Fall mitgeben 
lassen.

So, da bin ich mal wieder.

Habe die Werkstatt immer noch nicht konsultiert, da immerhin das Auto 
noch hier im bekannten Umkreis von 10-20km funktioniert. Nur in weitere 
Gefilde, da wo Geschwindigkeitskontrollen bzw. Starenkästen sind, traue 
ich mich eben nicht mehr. Aber der Werkstattbesuch kommt jetzt nächste 
Woche doch mal dran. Ich habe keine Bedenken, daß ich mein Geld doch 
noch los werde.

Habe noch etwas weiter nach Kabeln und Steckern gesucht, und auch noch 
mal die Batterie ganz abgeklemmt, um alle Systeme zu reseten. Hat 
natürlich nichts gebracht. Aber es funkt ganz schön an der 
Batterieklemme, da sind wohl etwas stärkere Standby-Verbraucher dran.

Ich tippe nach wie vor auf ein Steuergerät, da einige voneinander eher 
unabhängige Dinge nicht mehr so einwandfrei funktionieren. 
Motorlauf/Turbo, ausgefallener Tacho, ABS.

Das ABS testete ich kürzlich mal auf einem leeren Parkplatz bei fest 
gefahrener Schneedecke, um zu sehen, was es tut. Mann, da fliegt ja fast 
die Karosse auseinander, und alles vibriert. So grobschlächtig ist das. 
Ich sah auch mal einen großen neueren Audi, der vor mir eine 
Vollbremsung machte. Ein Wunder, daß die Vorderachse nicht abriß. Daher 
sollte ein Defekt aber nicht rühren, denn es ist ja sicher kein 
Einwegsystem für einen einzigen Notfall. Einen Radsensor fand ich 
übrigens nicht, vielleicht schon komplett vom Marder verspeist. Werde am 
Wochenende auch noch mal ein Vorderrad abmontieren.

Das Armaturenbrett ausbauen, lasse ich lieber mal. Das ist einen halben 
Tag Arbeit, und man bekommt es ohne Ersatzteile (neue Klammern, etc.) 
auch nicht mehr richtig zusammen. Bei einem älteren einfacher zusammen 
gebauten Auto hätte ich das sehr wohl aber versucht. Von anderen, die 
das schon mal machten, weiß ich, daß man sich den Innenraum ziemlich 
ramponieren kann.

Ein Nachbar hatte kürzlich an einem anderen Auto die Armaturentafel 
draußen. Sie ließ sich noch nicht mal aus dem Innenraum entfernen, 
sondern nur 20cm nach hinten ziehen. Eine ziemliche Sauerei.


Michael K-punkt schrieb:

>Wie ging da der fiese Spruch: Mit nem Ford
>fort und mit der Bahn heim...

Ford fahren, fort werfen.

Sie fuhren mit dem Ford fort, und kamen zu Fuß zurück.

Jeder Popel fährt nen Opel.

Lloyd... Steht am Berg und heult.

Lloyd war so was in Richtung Trabbi, Goggomobil, Zweitakter, nur mit 
noch weniger PS. Wie 1960 noch einige andere westliche Autos. Hab die 
Ende der 1960-er Jahre noch leibhaftig gesehen. Die Citroen Ente war 
dagegen echt spritzig. Der Mercedes 190D war auch nicht besser, aber 
immerhin innen wie ein Wohnzimmer, und fast unverwüstlich. ;-)

Die Sprüche stammen übrigens nicht von privaten Bürgern, sondern wurden 
von der Autoindustrie bewußt kreiert, um dem Mitbewerber eins gegen das 
Schienbein zu treten.

Das fand ich dieser Tage zufällig auf Borgward-Seiten.

Mit dem Ford geht es voran, wenn auch ganz gemütlich. Gehe also kommende 
Woche mal schauen, wieviel Geld ich umsetzen muß. Was anderes bleibt ja 
eh nicht...

Steuergeräte öffnen, brauche ich auch nicht. Ich weiß auch so, wie die 
innen aussehen. Meistens auf die Platine geklebte Dies, die mit 
Bonddrähten direkt mit der Platine verbunden werden. Und das ganze mit 
flüssigem Silikon eingesülzt. Das ist aber auch OK, soll im Auto ja auch 
anständig funktionieren. Ganz zu schweigen darüber, daß ich daran 
sowieso nichts bewerkstelligen kann.

Leo ... schrieb:

>Doch, Reparaturbuch für Selbermacher kaufen.
>Ca.16 Euro sind doch fast nichts, jedenfalls
>deutlich weniger als ne Riesen und somit gut
>angelegtes Geld.

Leo, du hast mich überzeugt. 16€ sind ja nichts. Werde mal suchen, ob es 
für das Auto das Handbuch auch gibt. Da wird es Montag mit der Werkstatt 
auch noch nichts, wenn ich auf andere Ideen komme. Ist aber auch nicht 
tragisch. Wie ich schon weiter oben schrieb, bin ich weiterhin mobil. 
Mein Vater fährt mich weitere Strecken z.B. zu Vorstellungsgesprächen, 
wenn es denn dort mal zu Ergebnissen kommt, und da gibt es notfalls noch 
die Bahn.

>Wenn du erst mal Stütze kassierst wirste noch
>jeden gesparten Euro zu schätzen wissen weil
>ein neuer Job noch lange nicht in Sicht ist.

Mit erst mal Stütze, und so einer Reparatur in solch einem Preisumfang, 
habe ja was um 750€ gelesen, da ist man in der Tat schon Jahre im Voraus 
völlig pleite. Das bekommst du mit dem 1€-Job nie wieder amortisiert.

>Wenn man den Fehler mit Dokumentationshilfe
>eingekreist hat, kannste dir Ersatz vom
>Autoverwerter für Lau besorgen und tauschen.

An meinem Ort gab es mal einen einzigen Autoverwerter. Die betreiben 
aber heute nichts mehr, nicht mal Altteilehandel. In Großstädten wie 
Hannover mag es sowas noch geben. Die Gebrüder Ludowig sind auch 200km 
entfernt. Wäre aber ne Idee. Aber für ein neueres Modell ist es auch 
etwas fraglich, aktuelle Teile zu bekommen. Und wie spielen denn die 
Steuergeräte untereinander, wenn schon in 3 Geräten der Fehlercode und 
Tachostand drin steht, und man da was austauscht?

Michael K-punkt schrieb:

>Auch die Elektronik-Anfrage passt gut hier
>hinein, wenngleich die Antworten zeigen,
>dass keiner eine richtig überzeugende Lösung
>hat.

Richtig. Auch wenn ich hier eine Handvoll User aus dem Forum kenne, es 
ist ganz nett. Es muß nicht zwangsläufig die Lösung heraus springen, 
aber manches bewegt einen dann selbst in bestimmte Richtungen. Ich habe 
nicht den Anspruch, das perfekte Ergebnis zu erwarten.

>Ob es da auch gute Foren für Fiesta gibt
>weiß ich nicht, auf jeden Fall würde ich
>das Problem auch in solchen speziellen
>Auto-Foren posten.

Es gibt wohl Ford-Foren. Werde da nochmal Ausschau halten, wenngleich 
ich bisher zu meinem Thema nichts konkretes fand. Werde mich mal 
irgendwo registrieren, und meine Frage posten.

>einfach den Schlüssel mit Weihwasser besprengen

Heheeee. Sowas sah ich in Köln beim TÜV. Türken, die mit so was 
ähnlichem wie dem Rosenkranz um ihre Rostlaube herum laufen...

Aktueller Stand:

Wie gehabt.

Der Fiesta läuft immer noch, war dieser Tage gelegentlich mal hier im 
Umkreis auf Besorgungsfahrten, höchstens 100km insgesamt.

Nach dem Motto: Besser schlecht gefahren, als gut zu Fuß gelaufen. Aber 
so schlecht fährt er wirklich nicht.

Am funktionierenden Drehzahlmesser und den verschiedenen Gängen lerne 
ich allmählich auch grob die Geschwindigkeit einschätzen.

Beim Abstellen hörte ich heute den Turbolader nachlaufen bzw. auslaufen, 
obwohl der nicht mehr aktiv am Motorgeschehen teil nimmt 
(Leistungsverlust). Er wird aber noch angetrieben. Der wird wohl 
regelungstechnisch im Zuluftkreis irgendwie abgeschaltet, zumindest 
pneumatisch, in den Luftströmen.

Die deutschen Selbsthilfe-Bücher sind für meine Zwecke nicht geeignet. 
Ich fand da reichlich negative Kundenrezensionen, wo Leute auch nach den 
Steuergeräten suchten, und noch nicht mal den Einbauort finden. Hatte 
heute im Buchladen auch noch mal so ein Buch in der Hand, und kann es 
bestätigen. Bei brennender ABS-Lampe wird einfach nur ein 
Werkstattbesuch empfohlen, nicht mehr und nicht weniger.

Dann wurde aber in Autoschrauberforen auch ein englischsprachiges Buch 
empfohlen, es soll aufschlußreicher und vollständiger als die deutschen 
sein.

Nun ja, hab heute mal ein Manual vom Haynes-Verlag in UK bestellt. 
Geringfügig teurer als die deutschen, aber immer noch billiger, als wenn 
der Werkstattmann bei Ford einfach nur einatmet. Lieferzeit allerdings 
4-6 Wochen. Die Sache zieht sich also noch etwas hin. Und wird dann im 
folgenden auch mein technisches Englisch verbessern. Zwei Fliegen mit 
einer Klappe. ;-)

Michael K-punkt schrieb:

>...manchmal können auch Wunder geschehen, falls
>man in der Service-Aufnahme eines Betriebes mal
>an einen Fachmann gerät:

Das werde ich wohl auch noch mal versuchen. Und mir erst mal ganz 
unverbindlich ein paar Worte anhören. Habe ansonsten die Info, daß die 
rein zur Diagnosestellung schon mal 100-200 Euronen abknöpfen. Was 
allerdings bei der Reparatur dann wiederum berücksichtigt wird.

>sicherlich für Rechtslenker geschrieben, aber
>seis drum

Ja, ist klar. Das finde ich jetzt nicht so tragisch, so ein wenig 
spiegelverkehrt denken, das traue ich mir schon noch zu. Auch englische 
Maße und Einheiten, und deren Umrechnung. Mit englischen Gewinden in 
einem baugleichen Auto rechne ich nicht. Das dürfte Vergangenheit sein.

Frank P. schrieb:

> Nur für die Leidgenossen, die per Google & Co. hierher
> finden.

Was meinst du damit?

In den Autoschrauber-Foren steht leider mittlerweile weniger zu meinem 
Thema als hier im Thread. Es ist da äußerst mau. Alle halten sich sehr 
bedeckt. Man spekuliert da in den Foren wohl auch darauf, die Leute 
lieber gleich in die Werkstatt laufen zu lassen, als einen Tipp zu 
geben. Ich warte noch auf mein bestelltes Buch zum Auto. Hat eine 
Lieferzeit von ein paar Wochen. Dann geht es weiter, egal wie.

> Kann man Deinen Beitrag "Re: Lebensdauer elektr. Bauelemente"
> als Endergebnis des Themas hier gelten lassen?

Als Elektronik-Entwickler beschäftige ich mich schon mal mit 
Ausfallwahrscheinlichkeiten elektronischer Baugruppen. Aber ich habe da 
vom Auto keine Details zu den darin verbauten Geräten, da ich es nicht 
entwickelt habe.

Im Augenblick tappe ich zu meinem Fehler noch im Dunkeln. Ich weiß noch 
nicht mal, wo ich das ABS-Steuergerät im Auto überhaupt finde. Selbst 
aus den Autoschrauber-Foren nicht. Und man mag es kaum glauben, man 
findet auch in den deutschen Selbsthilfebüchern da keinerlei Angaben. 
Deshalb bestellte ich schon das englische Buch. Und blind alle 
Verkleidungen und die Armaturentafel heraus reißen, das möchte ich auch 
nicht. Denn, dann habe ich vielleicht was gefunden, und fange noch lange 
nichts damit an.

Wenn ich das Buch habe, und den Inhalt mal sehe, entscheide ich weiter, 
wie ich vorgehe. Denn andere Literatur gibt es leider weltweit nicht.

Das Werkstatt-Handbuch, haben nur die Werkstätten, da komme ich gar 
nicht ran.

Über den Thread kann man aber mit mir in Verbindung bleiben. Einen 
externen Tipp erwarte ich nicht.

Ich tippe auch auf den Geber für Geschwindigkeit (irgendwo am Getriebe)
liefert der kein Signal, kennt sich das ABS nicht aus, wird auch der 
Turbo runtergeregelt usw.
Muss aber im Fehlerprotokoll stehen, das Auslesen dürfte nicht mehr als 
50Eur kosten.
Und so soll könnte er aussehen:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/39/4837139/1024_3736666334313764.jpg
scheinbar öfter Defekt, sonst würde man nicht so leicht ein Bild finden.

Frank P. schrieb:

> Im "Ausfallthread" klang es für mich nach: "War in der Werkstatt
> und habe eine VA für 1200€".

Diese Info habe ich aus den Foren, daß da gerne "alles" gewechselt wird, 
ohne daß es für mich irgendwie transparent ist. Und genau so eine 
Horror-Rechnung (Kosten fast wie ein Auffahrunfall !!!) möchte ich ja 
noch irgendwie umgehen.

> Da dachte ich an einen Abschluss hier im Thread, für die, das selbe
> Problem haben, suchen und hier aufschlagen.
> Sorry, falls ich das missverstanden habe.

Nun ja, wenn das Ding mal fertig ist, wird es eine Hilfe sein. Wenn ich 
selbst nichts finde, dann leider nicht.

Aber es ist schon traurig, was die Autoschrauberforen so bieten. Da ist 
es hier im Forum ganz anders.

>> Ich weiß noch
>> nicht mal, wo ich das ABS-Steuergerät im Auto überhaupt finde.
> Beim Fusion: im Prinzip direkt vor Dir. Also Motorraum linke Hälfte,
> zwischen der Spritzwand und dem Motor.

OK. Den Bremsflüssigkeitsbehälter hab ich dort schon vorgefunden. Da in 
der Nähe des Bremspedales liegen sicher auch Bremskraftverstärker und 
-verteiler. Leider ist alles so dicht zugebaut, daß man dort noch nicht 
mal eine Hand hindurch strecken kann. Eine Grube habe ich leider nicht, 
aber bei Bekannten gibt es einen hydraulischen Wagenheber und Klötze zum 
Absichern. Mal sehen, daß ich dort hin komme.

Das Ding mit dem verflixten Stecker kann es schon sein. Ich fand im Netz 
noch Hinweise, daß dort Wasser eintreten und was korrodieren kann, was 
dann die Störung auslöst. Allerdings frage ich mich, wie dort Wasser hin 
kommt.

Auf jeden Fall aber versuche ich noch was, bevor mich die Werkstatt 
sieht. Und wenn doch, lasse ich mir auf jeden Fall Altteile zurück 
geben.

Fusion und Fiesta dürften bis auf die Karosserieform ziemlich gleich 
sein.

Die Werkstattrechnung deines Bruders wäre für mich noch mal ganz 
interessant, einfach als weiteren Anhaltspunkt.

Aber Danke mal für die weiteren Hinweise!


Peter L. schrieb:

> Ich tippe auf den Geber für Geschwindigkeit (irgendwo am Getriebe)
> liefert der kein Signal, kennt sich ABS nicht aus, wird auch der Turbo
> runtergeregelt usw.

Eben. Genau so ist es. Fahre zur Zeit mit halber Leistung. Radsensoren 
fand ich jedenfalls keine. Für die weiteren Details, z.B. Getriebe und 
Sensor, warte ich ja noch auf das bestellte Handbuch.

Falls auch das alles nicht hilft, folgt dann mal eine Auslesung des 
Fehlerspeichers.

Vielen Dank für den Link mit dem Foto. Weißt du zufällig auch, wo am 
Getriebe ich diesen Sensor finde? Wie schon mal oben bemerkt, brauche 
ich mal noch einen ordentlichen Hydraulikwagenheber, oder eine 
Montagegrube.

Es gibt meist nur einen Sensor am Getriebe. Wo Ford ihn versteckt, weiß 
ich nicht, meistens ist er an der am schwersten zugänglichen Stelle ;-)
Wenn du Ihn vom Motorraum aus nicht siehst (einfach schauen wo ein Kabel 
zum Getriebe geht), musst du evtl. ein Vorderrad abnehmen.
Aber Vorsicht beim Wechseln des Sensors, wenn er abbricht, bist du auf 
der "Rue de la Gack"
Merkst du beim Radio was (automatische Lautstärkeanpassung)
Ausserdem müsste die Motordrehzahl weiter unten begrenzt werden.
Beides würde ein Indiz für einen defekten VSS sein.

Peter L. schrieb:

> Es gibt meist nur einen Sensor am Getriebe. Wo Ford ihn versteckt, weiß
> ich nicht, meistens ist er an der am schwersten zugänglichen Stelle ;-)

Dann ist er sicher oben zwischen Getriebe und Karosse.

> Aber Vorsicht beim Wechseln des Sensors, wenn er abbricht, bist du auf
> der "Rue de la Gack"

Wenigstens bin ich ja schon mal vorgewarnt. Wenn das Ding ja schon ganz 
von alleine bricht, kann man sicher davon aus gehen, daß man nicht mehr 
viel nachhelfen muß.

> Merkst du beim Radio was (automatische Lautstärkeanpassung)

Ja, da hat sich auf jeden Fall am Klangbild was verschlechtert. Dachte 
zuerst, Bässe und Höhen seien weg. Das muß ich noch mal beobachten.

> Ausserdem müsste die Motordrehzahl weiter unten begrenzt werden.

Ich hab den sehr selten mal bis 4000 U/min gedreht, das mag er ohnehin 
nicht. Er hat die Kraftentfaltung hauptsächlich weiter unterhalb.

> Beides würde ein Indiz für einen defekten VSS sein.

Und das Signal geht von dort sicher direkt zum ABS-Steuergerät. Das 
müßte ich eben auch noch heraus finden.

Es ist eigentlich egal, an welchem Steuergerät er physisch angeschlossen 
ist.
Die Geschwindigkeit wird über den Bus an alle, die was damit anfangen 
können, weitergeleitet.

Peter L. schrieb:

> Es ist eigentlich egal, an welchem Steuergerät er physisch angeschlossen
> ist.
> Die Geschwindigkeit wird über den Bus an alle, die was damit anfangen
> können, weitergeleitet.

Das war mal nur so eine grobe Überlegung, irgendwo das Sensorsignal zu 
messen, ohne am Sensor zu wackeln...

Andererseits hätte ich mal irgendwie das Sensorsignal nachbilden können, 
weiß aber leider nicht, wie es aussieht (Signalform, Impedanz, etc.).

aha jetzt verstehe ich, sowas lässt einem Entwickler natürlich keine 
Ruhe :-)

Wahrscheinlich ist es sowas in der Art:
http://www.conrad.at/ce/de/product/182867/IND-DREHZAHLSENS-940621050-OHM/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005

Das Auto vorne aufbocken (wenn keine Automatikdifferenzialsperre, dann 
reicht ein Rad), Oszi an den Sensor und los gehts.

Die Lämpchen am Kombiinstrument werden mit Sicherheit auch über den Bus 
bedient, im Fehlerfall sind die Programmierer sehr kreativ (oder eine 
bestimmte Fehlerkombination ist softwareseitig nicht 100% 
ausprogrammiert, weil einfach nicht daran gedacht wurde, das gibt dann 
herrliche Fehler).

Ich durfte mal bei einem Audi einen Fehler suchen helfen.
Nach dem Zahnriemenwechsel, ging der Motor nicht mehr an.
Der Mechaniker schwor, den Riemen richtig aufgelegt zu haben (ohne 
Zahnversatz)
Das Diagnosegerät lieferte keinen Fehler.
Ein zweites Steuergerät wurde testweise eingebaut.
Bis ich mit dem Oszi den OT und Winkelgeber kontrollierte.
Das Timing der Flanken war nicht wie im Manual abgebildet, sondern 
leicht versetzt.
Ursache, die Nut der oberen Zahnscheibe war ausgeschlagen und bei der 
Montage hat sich das Ding leicht verdreht.
Der Fehler war halt softwareseitig nicht vorgesehen.

Peter L. schrieb:

> Das Auto vorne aufbocken (wenn keine Automatikdifferenzialsperre, dann
> reicht ein Rad), Oszi an den Sensor und los gehts.

Gute Idee. Aber auch dachte ich daran, den Sinusgenerator da dran zu 
hängen, und ein Fahrsignal zu simulieren.


Winfried J. schrieb:

> -- die gelbe Motorleuchte war an
> -- die rote Leuchte für Bremskontrolle und gezogene Handbremse war an

Die gelbe Motorleuchte steht für eine Vielzahl möglicher Fehler, woraus 
sich keine konkrete einzelne Ursache ableiten läßt. So viel hab ich 
schon raus.

Die rote Handbremsleuchte und gelbe ABS-Leuchte kommen sicher aus dem 
ABS-Steuergerät, da es keine Daten bekommt, bzw. ohne 
Geschwindigkeitssignal gar nicht funktionieren kann.

Jetzt wäre da allerdings noch die Frage, ob evtl. die 
Getriebesensorimpedanz bei stehendem Fahrzeug gemessen bzw. das 
Vorhandensein erkannt wird.


Für einige dieser Dinge brauche ich noch mal Netzstromanschluß, habe 
hier leider den Laternenparkplatz auf der Straße. Ich werde dieser Tage 
wohl die Garage meiner Eltern aufsuchen, wo ich wenigstens Strom, 
Handlampe, und großen Wagenheber habe. Leider ist das nicht ganz hier um 
die Ecke. Auf Stromlaufplan bzw. einen Leitungsverlegeplan warte ich ja 
noch. Das ist im bestellten Buch drin.


Peter L. schrieb:

> Die Lämpchen am Kombiinstrument werden mit Sicherheit auch über den Bus
> bedient, im Fehlerfall sind die Programmierer sehr kreativ (oder eine
> bestimmte Fehlerkombination ist softwareseitig nicht 100%
> ausprogrammiert, weil einfach nicht daran gedacht wurde, das gibt dann
> herrliche Fehler).

Ja, ich denke auch, daß das Kombiinstrument und einige Schalter (Licht, 
Blinker, Scheibenwischer, etc.) ein eigenes Steuergerät hat. Man merkt 
auch manchmal bei Betätigung eines Schalters, daß die entsprechende 
Aktion erst einen Sekundenbruchteil später kommt.

Daß Geräte z.B. bei Markteinführung nicht immer zu 100% ausprogrammiert 
sind, weiß ich aus der Entwicklung anderer Steuergeräte aus der 
Industrie. Das bessert sich dann im Zuge neuerer Revisionen, bzw. wenn 
ein Kunde ein Verhalten bemerkt und rückmeldet.

Hurra, mein englisches Buch ist da!

Habe es aber nur mal ausgepackt, und einen groben Blick hinein geworfen. 
Werde mich später dazu äußern. Große Hilfe verspreche ich mir ja immer 
noch nicht, aber, daß ich mal ein wenig grob über das Auto schlau werde.

Ich habe aber heute einen wunderbaren Tag erwischt, um mal den Motorraum 
zu inspizieren: Es regnete nämlich in Strömen. Bei Regen, schaute ich 
bisher dort nie hinein. Konnte mich da auch nur 5 Minuten aufhalten. 
Aber es war gut so, wirklich.

Denn:

Was ist mir da aufgefallen? Aus einem Loch (welches ich noch nicht näher 
lokalisieren konnte) der äußeren Regenablaufrinne unter der 
Windschutzscheibe, plätschert volles Rohr Wasser genau auf die 
ABS-Steuereinheit an der Spritzwand im Motorraum. D.h., der Wasserstrahl 
zerplätschert auf den umliegenden Teilen, denn es ist ja alles dicht 
gepackt, und sülzt das ABS-Steuergerät voll ein.

Sollte es normalerweise nicht so sein, daß große Mengen Regenwasser 
woanders hin geleitet werden, als an die Spritzwand, bzw. direkt auf 
Steuergeräte im Motorraum? Z.B. in den Kotflügel hinein?

Hmmm.

Das ist jetzt neu, sozusagen inflagranti erwischt.

Da muß ich mal jetzt einen trockenen Tag abwarten, und mit einer Flasche 
Wasser testen, was da passiert.

Kurzer Zwischenstatus:

Der Fiesta läuft noch, wie ein Sack Muscheln, ist aber auch weiterhin 
nícht instand gesetzt.

Heute, bei schönem Wetter, beschäftigte ich mich draußen etwas damit. 
Wischte mal die Unterseite von Motor und Getriebe mit Papier und 
Putzlappen ab: Der gesamte untere Vorderwagen eine reine Ölsardine, bei 
nur 40.000km Laufleistung. Der TÜV-Mann sagte mir schon bei 20.000km, 
daß ich nächstes mal nicht mehr überstehen werde.

Dann kam ein Hausnachbar vorbei, ein Russe, dem ich vor einiger Zeit 
selbst mal Hilfe anbot. Er hatte damals an seinem Wagen den kompletten 
Scheibenbremssattel draußen. Die Bremsen ziemlich erledigt. Sowas machte 
ich schon mal, und das kommt natürlich zurück, wenn man schon mal eine 
nette Unterhaltung hatte. Ich fragte ihn, ob er KFz-Mechaniker sei, er 
verneinte das. Leider spricht er nicht wirklich gut deutsch, und ich 
aber nur wenige Worte russisch. Er scheint aber etwas Ahnung zu haben, 
denn er hat seine alten Autos immer halb zerlegt auf der Straße draußen 
liegen. Arbeitet plitschenaß im Dezember draußen bei strömendem Regen.

Ja, und der Mann zeigte mir auf Anhieb weitere Schäden, die ich mit 
bloßem Auge so gar nicht sah. Er startete den Motor, spielte etwas mit 
dem Gaspedal, zog den Stecker am Luftmassenmesser, und sagte mir, der 
sei auch defekt. Bei gezogenem Stecker war der Motorlauf besser. Der 
würde auch ordentlich kosten, und sei ein typisch anfälliges Teil. Dann 
zeigte er mir noch eine Stelle der Luftführung am Turbolader, wo der 
Flansch aufgeplatzt ist, und dort Druckluft entweicht. Der Mann zeigte 
mir, daß sich mit etwas Gas am laufenden Motor ein Gummischlauch mit 
Ladeluft handfest aufpumpen soll, was bei mir nicht mehr der Fall sei. 
Man mag es nicht glauben, aber da ist ein duroplastischer Kunststoff 
direkt an den Lader angeflanscht. Mit einem Außen-Torx, der eine 
Kröpfung innerhalb eines Zentimeters braucht. Ersatzteil kaufen und 
auswechseln geht mit handelsüblichen Werkzeugen also nicht. Da muß ich 
wohl mal wieder einen Torx-Schraubenzieher kaufen, und mein Vater 
schmiedet den auf dem Feuer richtig wie benötigt zurecht.

Daß das ABS-Steuergerät defekt ist, konnte der russische Mann mir auf 
den ersten Blick auch sagen. Nachdem ich ihm Auskunft über das Alter des 
Autos und die km-Leistung gab, atmete er mal tief durch. Er meinte 
letztendlich, ich müsse mal in die Werkstatt, wenigstens die Diagnose 
auslesen. Würde 200€ kosten.

Der Russe bot mir aber Hilfe an. Sagt, ich soll einfach bei ihm klingeln 
kommen. Er wäre mir auch behilflich, mal den halben Motorraum 
abzumontieren, um an betreffende Teile heran zu kommen. Und ich solle 
mal die 2 Schrottplätze in der Gegend abklappern, es könnte ja noch 
sein, daß die zufällig mal so einen gleichen neueren Unfallwagen hätten. 
Obwohl er mir da wenig Chancen einräumte.

Der relativ neuere Wagen mit wenig km-Leistung ist fast schon ein 
wirtschaftlicher Totalschaden, würde mit allen Schäden etwas über 2000 
Euronen in der Werkstatt kosten.

Kommende Woche geht es weiter, da bekomme ich mal die Möglichkeit, den 
kompletten Vorderwagen anzuheben. Der Russe sagte mir auch: 
Steckverbinder des ABS-Gerätes untersuchen, da läuft gerne Wasser 
hinein. Da komme ich erst durch das Aufbocken dran.

Am Ende, wird er einfach repariert, daß er über den TÜV geht, und ganz 
normal verkauft.

Ich wußte schon, warum ich gleich nach dem Neukauf keine 
Fahrzeugzufriedenheitsformulare der Marketing-Abteilung ausgefüllt an 
den Hersteller zurück sandte. So einem Braten traue ich erst nach einer 
Weile, nie in erster Euphorie.

@Paul:

Danke!

Bekannte sagten mir heute, daß es vor Wochen bei Ratio und Norma auch 
Geräte zur KFz-Diagnose dort gab, mit ODB-Schnittstelle o.ä., für die 
meisten Fahrzeuge, und mit CD. Etwa sowas im Format eines billigen 
Multimeters. Für 40€.

Es war wohl in den wöchentlichen Werbeblättchen im Hausbriefkasten, wo 
ich aber immer nur einen sehr groben Blick hinein werfe.

Michael K-punkt schrieb:

> Wilhelm,
> du hast wirklich Pech mit deinem Auto. So wie du es schreibst ist der
> gute Wagen mehr oder weniger vollständig im Eimer (ich versuche höflich
> zu sein).

> Irgendwie scheint da überall der Wurm drin zu sein.

Du mußt dich nicht anstellen, höflich zu sein, denn du hast einfach 
Recht. Ich kann es auch nur noch mit viel Humor ertragen.

Das Wasser im Kofferraum ist aber nach 5 Jahren von selbst weg. Hatte da 
jährlich 5 Liter Regenwasser drin stehen. Es regnet auch nicht mehr so 
oft. Immerhin. MADE in Germany.

Winfried J. schrieb:

> sehe ich auch so, dem Teil würde ich auch keinen Cent mehr nachwerfen.

Winne, du hast auch Recht. Hast so ein Ding wohl auch schon mal 
entsorgt.

Im Juni, also in knapp 3 Monaten, steht der zweite TÜV an. Erst der 
zweite TÜV, das muß man sich mal überlegen!!! Muß bis dahin auf jeden 
Fall noch mal was machen, d.h. investieren, ca. 2000 Euronen.

Wenn es das ABS wäre, würde die Motorkontrolllampe nicht mit angehen.

Ich hatte bei meinem Opel so etwas ähnliches zwei mal.
Jedesm mal sind Tachonadel und Drehzahlmesser stehen geblieben. Nach und 
nach gingen alle Kontrollampen an: ABS, Motor usw.
Beim ersten mal war es der Laderegler der LiMa, der Überspannung aufs 
Boardnetz gab.
Beim 2. mal war es die LiMa, die nicht mehr lud, so dass die 
Boardspannung nicht mehr stabil blieb und die Steuergeräte anfingen 
rumzuspinnen.

Interessant war, dass bei der kaputten LiMa die Ladekontrollleuchte 
immer aus blieb. Bei kaputten Regler war über die Ladekontrolleuchte 
keine Diagnose möglich.


Boardspannung passt wirklich? Eventuell hat ein Kabel zur LiMa einen 
Wackler?
Vielleicht gibt es einen Trick, wie man sich die 200Euro für 
Fehlercodeauslesen sparen kann? 200Euro ist für mich Wucher!
Bei meinem kann man mit nem Widerstand im Diagnosestecker und dem 
Gaspedal die Motorkontrolleuchte dazu bringen, die Fehlercodes 
rauszublinken.

@Paul:

Der gute alte Fredl Fesl. So ist der Tag schon mal gerettet. Habe gerade 
fast den Tee verschüttet. ;-)

Paul Baumann schrieb:

> Es ist aber gut, daß Du den Typ des "Fahrzeuges" genannt hast. Das warnt
> eventuell Andere davor, ein solches Gefährt zu kaufen.

Man wird doch wohl noch über seinen Besitz und dessen Zustand sprechen 
dürfen. Und das tue ich ja hier. Wie soll ich denn sonst Rat bekommen?

Ich habe wirklich keine Ahnung, ob es am Fahrzeugtyp liegt. Leider kenne 
ich auch keine anderen Besitzer dieses Typs. Vielleicht ist es einfach 
ein Montagsauto, mit ganz normaler statistischer Häufung der besonders 
teueren Fehler. Wo vielleicht das Qualitätsmanagement bei Auslieferung 
gar nichts machen kann.

Hätte ich einen anderen erwischt, wäre vielleicht das Motorsteuergerät 
und die LiMa im Eimer, oder das Getriebe. Und Wasser im Fußraum anstatt 
im Kofferraum. Wer weiß das schon?

Irgendwo trifft man aber immer einen Typen, der irgend eine Automarke 
nicht mehr mag. Mein Nachbar will nie im Leben mehr einen Stern-Wagen, 
der andere nie mehr einen VW, der dritte haßt Opel, ein Kommilitone 
hatte einen Audi-Montagswagen, usw., da bliebe ja am Ende nichts mehr 
übrig. Außer, ein entfernt bekannter Mechaniker, schwärmt für Toyota 
(die Gaspedal-Sache lassen wir mal weg, das ist ein hoch gepushtes 
Einzelereignis, wo sich Neider und Konkurrenten gerne dran hoch ziehen).

Daher weiß ich gar nicht mal so recht, ob ich jetzt grundsätzlich meinen 
Autotyp verteufeln kann/soll.

Den Druckluftschlauch und Luftmassenmesser kann ich selbst wechseln, 
aber das wartet, bis der andere Schaden behoben ist, der mehr Priorität 
hat. Für das ABS-Gerät muß ich den halben Motorraum auseinander bauen, 
denn beim Kleinwagen ist alles dicht und lückenlos verbaut, da paßt 
nirgendwo mehr eine Hand dazwischen. Der Russe sagte mir noch was von 
Einwegteilen, Einwegschrauben, die man nicht wieder verwenden kann, und 
die ich ebenfalls neu organisieren muß.


Michael K-punkt schrieb:

> Vielleicht könntest du die Ludolfs um Rat fragen...

Zumindest, ob sie die betreffenden Teile auf Lager haben. Wenn alle 
Stricke reißen. Die haben auch schon alle Teile ausgebaut, und vor allem 
gut auf dem Last-in-First-out-Trümmerhaufen sortiert. Extrem weit 
entfernt von mir sind sie wohl auch nicht, keine 200km. Ich denke 
darüber nach. Und die Typen sind es wert, daß man sie mal kennen lernt, 
waren oft genug in TV-Dokus.


Tilo Lutz schrieb:

> Boardspannung passt wirklich? Eventuell hat ein Kabel zur LiMa einen
> Wackler?

Das passt schon. Ich schrieb schon weiter oben, daß ich an der Batterie 
die Spannungen gemessen habe. Mal im Stand, dann bei laufendem Motor, 
und mit etwas Gas. Diese Kontrollleuchten spielen einwandfrei.

> Vielleicht gibt es einen Trick, wie man sich die 200Euro für
> Fehlercodeauslesen sparen kann? 200Euro ist für mich Wucher!

Es ist meiner Ansicht nach auch Wucher. Diese Preisinfo hab ich 
inzwischen von mehreren Leuten. Zuletzt gestern noch von dem Russen. Der 
wußte auch Bescheid. Für das Geld bekommt man woanders schon eine 
einfache Waschmaschine, oder einen Kühlschrank. Und nicht nur eine 
nackte Info über den Zustand eines defekten Autos.

> Bei meinem kann man mit nem Widerstand im Diagnosestecker und dem
> Gaspedal die Motorkontrolleuchte dazu bringen, die Fehlercodes
> rauszublinken.

Sowas suche ich auch noch. Eine ganz einfache Art, die Fehlercodes 
rauszublinken, mit Anleitung dazu.

Komischerweise kam die Motorkontrollleuchte am selben Tag, kurz hinter 
der ABS-Geschichte. Kann sein, daß das auch der zuletzt beschriebene 
Luftmassenmesser ist, wo ich gestern einen Tipp bekam. Es ist immerhin 
ja auch möglich, daß innerhalb von 10 Sekunden 2 unabhängige Sachen 
defekt gehen. Dummerweise ist die Motorkontrollleuchte für eine Vielzahl 
von Fehlern zuständig, kann jetzt keine weiteren Fehler mehr bemerken.

Mittlerweile bin ich mit den Defekten sogar schon schätzungsweise 500km 
gefahren. Die halbe oder dreiviertel Motorleistung stören mich im 
Augenblick nicht so, da ich kein so sportlicher Fahrer mehr bin. Mehr 
Sprit verbraucht er auch nicht. Nur die TÜV-Plakette gibt es unter 
diesen Umständen keinesfalls mehr.

Vielleicht gehe ich auch noch mal beim TÜV fragen, ob sie mir den 
Fehlerspeicher auslesen. Bei der Hauptuntersuchung, war das eine kleine 
Teilposition. Vielleicht freuen die sich auch über Geld, aber keine 
200€.

Bei Reichelt fand ich heute ein OBD-Lesegerät für 40€. Das ist eine 
Überlegung wert. Andererseits habe ich ein Notebook, brauchte nur 
Software und einen USB-Adapter. Und gar kein Handgerät. Paul, was macht 
dein Diagnose-Equipment, ist wohl auch auf Notebook-Basis mit 
USB-Stecker?

Und dann muß ich auf jeden Fall eine Beschreibung der Fehlercodes 
finden, die ist genau so wichtig wie das Testequipment selbst.

Habe heute wieder in meinem englischen Buch geschmökert, es ist etwas 
schwieriger zu lesen als ein Buch in Muttersprache. Aber es geht. Bin 
nicht der geborene Fremdsprachenlerner, eher Mittelmaß. Immerhin haben 
sie den Tipp, daß man sich auf keinen Fall die teuersten Instrumente 
anschaffen muß. Einen Tipp zur Diagnose der Anzeigeinstrumente fand ich 
noch. Bordcomputertaste fest halten, dann Zündung einschalten. Da 
erscheinen eine Menge bekannte und unbekannte Daten. Da muß ich mich 
noch etwas schlau machen. Unter anderem kann man in dem Mode auch den 
Motor starten, direkt die Kraftstoffdurchflußmenge hexadezimal am 
Display sehen, Motortemperatur, auch die Batteriespannung direkt dezimal 
mit 1 Nachkommastelle. Man muß also noch nicht mal mit einem Voltmeter 
an die Batterie gehen, bekommt Daten gleich auf dem kleinen LCD-Display 
in der Armaturentafel angezeigt. Sehr komfortabel. Ob da auch 
Fehlercodes dabei sind, und was sie bedeuten, das muß ich eben noch 
heraus finden. Am Ende, brauchte ich noch gar nicht mal ein Lesegerät 
für die Fehlercodes, kann sie an der Instrumententafel sehen.

OBD ist wohl eine ISO-Norm, die man bei dem Normungsinstitut kaufen 
müßte. So Normenpapiere kosten gerne auch oft 100€. Das machen eher 
Entwickler, möchte ich jedoch nicht.


@Winne:

Gut, man mag eine alte Karre für 2000€ mit 2 Jahren TÜV bekommen. Aber 
die komplizierte Technik zieht ja auch bei Altautos nach. Hat man dann 
mal solche Störungen, steht man wieder genau so da. Ein einfaches 
überschaubares Auto wie 1970, wo Motorelektronik nur eine Zündspule mit 
mechanischem Unterbrecher war, gibt es eben nicht mehr.

Ehrlich gesagt, vieles von der Elektronik brauchte man heute auch nicht. 
Sie fällt oft selbst aus, mit allen Konsequenzen, was ja mein Thema ist, 
bevor sie wirklich nützt. Bin auch ohne ABS gut gefahren. Nur nicht mehr 
mit einer ABS-Fehlermeldung heutzutage.


@Stephan S.:

Deinen sehr langen Beitrag muß ich noch mal in Ruhe lesen. Ist sehr 
lang, das Ding. Und wohl auch noch mal antworten. Aber: Vielen Dank. 
Habe jetzt irgendwas mit Diagnosegeräten im Fokus, was auch Paul schon 
schrieb. Was für 40€ von Reichelt, oder direkt fürs Notebook. Was fürs 
Notebook mit richtigem Adapter und Beschreibung wäre mir lieber, weil 
ich das ohnehin habe. Da bin ich jetzt noch nicht so ganz klar.

Durch den Luftmassenmesser, möchte ich mich noch nicht so beeindrucken 
lassen. Der ist für einen Benziner wohl viel wichtiger als für einen 
Diesel. Obwohl der Russe mir sagte, daß es bei der Ladeluft und dem 
Turbolader keine direkte elektronische Regelung gäbe. Da wird wohl 
indirekt über andere Parameter geregelt. Und tatsächlich sind da auch 
nirgends Sensoren und Kabel zu finden.

Ich brauche das Auto auch täglich nicht dringend, das ist auf jeden Fall 
ein zeitlicher Pluspunkt für mich. Nur bis Juni, für den TÜV, da muß 
alles mal gemacht sein. Der Wagen fährt noch, sonst wäre ich viel viel 
übler gelaunt.

Frank P. schrieb:

> Von einer Seite geht ein vielpoliger Stecker dran, diesen habe
> ich (Autolaie) nur von unten (Grube) abmachen können. Der Stecker ist
> ausgesprochen fies, da man ihn nicht richtig sehen kann und auch sehr
> schlecht rankommt, durchschaut man den Verriegelungsmechanismus nur sehr
> schwer.

Frank, falls du hier noch mit liest, hätte ich mal eine Frage: Wie 
bekamst du den Verriegelungsmechanismus des Steckers am ABS-Gerät auf?

Denn, ich war gestern in der Schlosser-Werkstatt meines Vaters. Dort 
gibt es einen großen Hydraulik-Wagenheber, den man mittig unter der 
Vorderachse ansetzen kann, und ich konnte den Wagen damit mangels 
Montagegrube wenigstens ziemlich weit anheben, um gut und bequem an der 
Unterseite zu arbeiten. Selbstverständlich mit großen massiven 
Holzklötzen gut gegen Herunterfallen abgesichert, Arbeitsschutz ist da 
das wichtigste.

So, und habe auch versucht, den Stecker abzuziehen, aber der 
Verriegelungsmechanismus ist mir nicht ganz klar. Erst mal mit einer 
Hand sich durch das Labyrinth an Leitungen, Schläuchen, und Streben 
hindurch schlängeln, war eine wahre Kunst. Es war ein Erfolg, überhaupt 
an den Stecker dran zu kommen. Es schien mir so, daß durch einen Teil 
des Steckers und das Steckergehäuse noch ein kleiner Kabelbinder 
durchgezogen war. Den wollte ich jedoch keineswegs einfach durch 
schneiden, denn ich weiß eben nicht, ob dieses dünne Bändchen ein 
Kabelbinder gegen Herausfallen ist, oder nicht doch was anderes. Wollte 
da nichts beschädigen.

So, liebe Fiesta-Freunde! Dann machte ich vorher einen Test mit dem 
Wasserschlauch auf die Windschutzscheibe, und das Ergebnis ist äußerst 
übel. Es betrifft damit wohl alle Fahrzeuge der Serie Fiesta MK6 und 
Fusion, die den Wagen auch bei Regenwetter fahren, und die einen 
Laternenparkplatz haben. Ich machte ja weiter oben schon mal eine 
Anmerkung, was ich rein zufällig beobachtete, als ich mal bei Regen die 
Motorhaube öffnete. Zur Antriebsachse des rechten Scheibenwischers, und 
die sitzt ziemlich weit links, genau über dem ABS-Steuergerät, läuft das 
Wasser der linken Hälfte der Windschutzscheibe ab, und zwar direkt mit 
voller Wucht direkt durch das Loch (Durchführung der Antriebsachse), und 
unter die Wasserablaufrinne, läuft da komplett direkt mittig auf das 
Steuergerät drauf.

Der Stecker, den ich versuchte, abzuziehen, war durch und durch triefend 
nass. Welch ein massiver Konstruktionsfehler! Als wenn man zum Löschen 
Benzin ins Feuer gießt.

Ich vermute dort jetzt tatsächlich meine Störung. Ob das Steuergerät im 
Eimer ist, oder sich nur Kriechstrecken durch die Verschmutzung gebildet 
haben, ist da jetzt immer noch die Frage.

Den abgebrochenen Flansch an der Druckluftseite des Turboladers 
untersuchte ich noch mal auf Dichtheit. Während ich den Motor laufen 
ließ und etwas Gas gab, ging mein Vater dort mit einer kleinen 
Propangasflamme rund herum, denn die ist da ausreichend windempfindlich. 
Da tat sich nichts. Der Flansch scheint trotz Bruch auf Grund der 
Konstruktion dicht zu sein. Das Ding verfolge ich jetzt erst mal nicht 
weiter.

Aber die Anschaffung eines Low-Cost-Fehlercode-Lesers, der auch Daten 
zurück setzen kann.

Dann werde ich mal schauen, ob ich noch mal von oben an den Stecker 
heran komme. Dazu muß ich aber den halben Motorraum von oben her 
abmontieren.

Vielleicht gehe ich ja doch mal in die Werkstatt, und erwähne meine 
Feststellung. Der Regenwasserablauf wäre ja auch nach einer Reparatur 
des ABS-Gerätes bzw. des Steckverbinders nicht geklärt. Vielleicht muß 
man in Zukunft eine Plastiktüte über das ABS-Gerät drüber zu stülpen 
versuchen.

Regenwasser konstruktionsbedingt voll mitten in den ABS-Steckverbinder 
hinein, und der Steckverbinder ist bei weitem keine wasserdichte 
Ausführung, ich kann es noch nicht richtig fassen...

Stephan S. schrieb:

> Falls es ein Bosch Steuergerät ist, dann ist der Mechanismus so, dass du
> einfach nur an der Seite an einer Lasche richtung Seite ziehst. Sehr
> kräftig!

Vielen Dank!

Ich habe noch nicht heraus, ob es sich um ein Steuergerät von Bosch, 
oder ein anderes Fabrikat, handelt. Wie schon gesagt, der Motorraum ist 
so dicht verbaut, daß man rein gar nichts sieht. Weder von der Ober-, 
noch von der Unterseite her. Manchmal werden innerhalb einer 
Fahrzeugserie Teile von verschiedenen Herstellern verbaut, das sah ich 
mal bei Opel. Da können Lichtmaschine, Zündung, Zündspule, Anlasser, mal 
von Bosch sein, und mal von Delco.

Das Bändchen, welches ich für einen Kabelbinder hielt, ist aus schwarzem 
Kunststoff, und befindet sich an der Unterseite. Es war nicht allzu 
stramm gespannt, und ich konnte es mit der Schraubendreherklinge 
tatsächlich etwas heraus ziehen. Habe das dann wegen Bruchgefahr bleiben 
lassen.

Nein, ich möchte da an den Steckverbindern nichts tun, sondern wirklich 
nur hinein schauen, ob innen alles schön blank oder eben korrodiert ist.

Der Steckverbinder befindet sich in Fahrtrichtung am Steuergerät. Falls 
es da weitere Steckverbinder gibt, habe ich diese noch nicht gefunden.

> Aber auf jeden Fall ist ein
> ABS in der Lage die Drehzahlen aller 4 Räder zu erkennen und daraus
> könnte man ja theoretisch die Geschwindigkeit berechnen.

Den Getriebesensor fand ich an der Unterseite des Wagens übrigens auch, 
befindet sich in Fahrtrichtung, also seitlich am Getriebe.

> Mal in eine Werkstatt schauen ist auf jeden Fall eine gute Idee.
> Manchmal haben die Hinweise auf Standardfehler. Nur keinen Auftrag
> schreiben lassen, sonst wirds teurer.

OK, ich kann ja mal das Wasserproblem schildern, vielleicht fehlt da im 
Wasserkasten tatsächlich eine Abdichtung.


Michael S. schrieb:

> Daher gibts auch kaum einen Punkt wo es sinnvoll oder zulässig ist
> seinen Wagenheber mittig anzusetzen, weder vorne noch hinten.

Das Teil, was ich einfacherweise Vorderachse nannte, nennt sich im Buch 
Subframe. Es ist eine mehrere mm dicke massive wohl auch gehärtete 
Stahlplatte, Bodenplatte, die mit der Karosse, Rädern, Motor, und 
Getriebe, verschraubt ist. Laut Anleitung ist der Ansatzpunkt des 
Wagenhebers da genau mittig. Für so naiv, daß ich den Wagenheber 
irgendwo beliebig ansetze, und den Unterboden neu forme, bzw. ein neues 
Lüftungsloch stanze, mußt du mich aber nicht gleich halten. :-(

Übrigens habe ich auch Radkeile als Wegrollschutz verwendet, und habe 
richtig massive Kanthölzer mit etwa LxBxH 50x20x15 cm. Da wackelt und 
fällt garantiert nichts mehr, kann den Wagenheber dann sogar ganz 
entfernen. Ebenfalls unter den Subframe.

> Hat dein schlaues Buch aus dem vereinigtem Königreich da nicht geholfen?

Es steht vieles drin, aber nicht restlos alles. Es ist auch schwieriger 
zu lesen als die Muttersprache. Zum ABS steht vieles drin, z.B. wie man 
mit dem Voltmeter die Radsensoren prüft, jedoch nicht, wie man das 
ABS-Gerät mit Hydraulikblock wechselt. Nur ein Hinweis: Man sollte das 
besser der Werkstatt überlassen. Es scheint sehr sehr kniffelig zu sein. 
In den deutschen Selbsthilfebüchern war weniger zum ABS drin, nur grob 
die Funktionsweise, und der Werkstatthinweis.

Du kennst den Fiesta MK6 wohl nicht, der ist auf Grund der 
Motorraumgröße restlos zugebaut. Im Focus befindet sich der gleiche 
Motor mit über 100PS, und der Motorraum ist größer. Im Mondeo ist es 
noch besser, noch mehr Platz.

Wie gesagt, ich habe da versucht, von allen Seiten mit der Handlampe 
hinein zu leuchten, um evtl. mehr vom ABS-Steuergerät zu sehen. Keine 
Chance, ohne den halben Motorraum zu demontieren.

Was ich sonst noch fest stellte: Ohne Spezialwerkzeuge geht so ziemlich 
gar nichts mehr. Das mindeste, was man haben muß, sind verschiedene 
Torx-Sätze. Selbst für den Luftfilter. Beim Uno war das noch eine 
Klammer, man bekam den Filter ganz ohne Werkzeug heraus.

> Aus diesem Zwischenraum müsste
> das Wasser eigentlich über Abläufe in die Radkästen abfließen. In den
> Motorraum kommt eher selten Wasser, es sei denn Ford hätte alte bewährte
> Konzepte total geändert, was ich jedoch nicht glaube.

Der komplette Wasserkasten fließt über die Spritzwand ab, auch die 
rechte Fahrzeugseite. Das plätschert einfach runter, auf die 
Bodenplatte. Bei anderen Fahrzeugen sah ich schon, daß man das Wasser 
wenigstens in den vorderen Kotflügel hinein leitet, das ist eleganter.

> Bei 12Volt haste noch kein Problem mit Kriechstrecken.

Bei den Verbrauchern mit hohen Strömen macht das sicher auch keinerlei 
Probleme. Aber da sind ja auch die Sensorsignale drin. Kenne die 
Impedanzen noch nicht. Der CAN müßte mit der üblichen Busimpedanz um die 
60 Ohm noch robust sein. Mag sein, daß er im Auto auch niederohmiger 
ist.

OK, ich denke, daß die Sensoren auch so niederohmig sind, daß sie da 
keine Probleme machen sollten.

> Biste sicher das es eine Druckseite ist oder kann es auch Unterdruck
> sein?

Absolut. Da, wo sich der Schlauch feste aufpumpt. An der Unterdruckseite 
hängt der Luftmassenmesser, gleich hinter dem Luftfilter.

Mit der kleinen Gasflamme klappte es auch hervorragend. Möglicherweise 
kann man mit der Gasflamme sogar auch Unterdruck aufspüren.

Nun ja, dieser Flansch ist jedenfalls dicht. Sicher hat er im Inneren 
noch eine Silikondichtung o.ä..

> Kann dein Vater dir nicht eine lange gekröpfte spitze Zange schmieden?

Sowas habe ich schon, in verschiedenen Größen. Das wäre kein Problem. 
Aber sonst kann man alle Hilfszeuge schmieden. Wir schmiedeten schon mal 
z.B. eine Kröpfung in einen ganz normalen Gabelschlüssel, für eine 
Stelle, wo man weder mit Stecknüssen noch Standardschlüsseln ran kam. 
Die Härtung ist dann anschließend zwar nicht mehr exakt wie vom 
Hersteller, aber es geht. Die Schmiedezangen sind auch selbst gebaut. 
Das machten die Schmiede früher sicher auch so.

> Die Baugruppe auszubauen, also die Befestigungen lösen hatte ich ja
> schon erwähnt.

Oben wurde schon ein paar mal beschrieben, daß man das ABS-Gerät und den 
dran hängenden Hydraulikblock mit 8 Bremsleitungen besser nicht löst. 
Und auch beide Geräteteile besser nicht trennt. Wenn ich da was fest 
stelle, werde ich das der Werkstatt übergeben.

> Die Tüte wird nicht lange halten und vergammeln/undicht werden,

Das war auch eher scherzhaft gemeint.

> Vielleicht fehlt da ein
> Kunststoffteil das das verhindern soll?

Werde da mal auskunden, ob an der Scheibenwischachsendurchführung nicht 
doch irgendeine Dichtung fehlt. Daß sich irgendwo kleinste Plastikteile 
lösten, hatte ich schon ein paar mal. Aber da war es bisher immer 
unkritisch.


Frank P. schrieb:

> Ich glaube Du bist an der richtigen Stelle ;-)

Der Steckverbinder und die Kabel zeigen bei mir in Fahrtrichtung.

Aber vielen Dank noch mal für den Hinweis.

Am Ende gehe ich doch in die Werkstatt, denn das ABS-Gerät ist ja mit 
Steuergerät und Hydroblock wohl ein Teil, was man nicht trennen soll. 
Wurde oben schon beschrieben, warum. Und 8 Bremsleitungen lösen, wobei 
mit Sicherheit Luft hinein kommt, ist mir auch etwas brisant. Ich werde 
mir allenfalls noch mal einen Fault-Code-Reader für die 
OBD2-Schnittstelle anschaffen. Die 40€ (bei Reichelt) machen den Bock 
jetzt nicht mehr fett. Durch das Handbuch habe ich wieder etwas Spaß an 
der KFz-Technik bekommen, vielleicht mache ich mal wieder wenigstens 
Inspektionen selbst.

Frank P. schrieb:

> Oder meinst Du der Stecker
> ist quer, also eine Schmalseite nach vorn?

Vielleicht hab ich mich weiter oben mal mit der Beschreibung und der 
Orientierung der Richtungen vertan, kann sein. Ohne noch mal 
nachzuschauen.

Also, noch mal scharf nachgedacht: Der Stecker sitzt bei mir an einer 
Schmalseite des Steuergerätes, zeigt in Fahrtrichtung gesehen dann nach 
rechts, zur rechten Wagenseite. So sah ich es gestern. Steuergerät mit 
Hydroblock zeigen mit der Breitseite in Fahrtrichtung. Also: Stecker 
dann rechts an der schmalen Seite.

Die Schmalseiten des Steckers sind wohl oben bzw. unten, konnte es nicht 
exakt genau erkennen.

> Und ja, der "Verriegelungskipphebel" ist m.M. aus Plaste und man hat
> beim Öffnen das Gefühl ihn gleich abzubrechen.

Die Bedenken wegen Bruchgefahr hatte ich auch.

Den Stecker vom Luftmassenmesser bekommt man auch nur auf, wenn man 
einen Verriegelungsnippel auseinander zieht. Das sieht immer aus, als 
würde sowas gleich auseinander platzen.

Ich bin da oft erstaunt, wie man 5 Jahre alte Kunststoffteile im Auto 
biegebeanspruchen kann. Die Leute haben anscheinend doch richtig Ahnung. 
Woanders, platzen Kunststoffe nach einem Jahr.

> Um mir ein Bild vom Stecker zu machen (mehr als man so fühlen kann)
> hatte ich mir mit Spiegel und Taschenlampe beholfen.

Ich hatte schon einen kleinen Baustrahler unter dem Wagen.

Irgend ein Spiegel aus dem Medizinbereich, vom Arzt, oder Zahnarzt, 
könnte wohl noch helfen. Oder eine Eigenbastelei. Vielleicht marschiere 
ich mal zu meinem Zahnarzt. Eine manierliche Leihgebühr bzw. Trinkgeld, 
wäre mir so ein Instrument auch noch wert.

Mal sehen, ob ich nicht hier und da ein Foto von der Sache machen kann, 
und es hier hoch lade. Habe neuerdings eine kleine Knipse von einem 
Discounter aus dem Wochenangebot, macht gute Bilder.

Mein Vater kaufte mangels Montagegrube und Hebebühne mal ein Rollbrett 
mit 6 Rädern, wo man sich drauf legen kann, und problemlos unter dem 
Wagen herum rollen kann. Die gab es wohl letztens irgendwo für 20€. 
Tolle Sache. Früher rutschte ich auf dem blanken Boden bzw. Pappkarton 
unter dem Wagen herum, das ist echt lästig.

Arbeit macht Spaß. Aber, wer kann schon Spaß vertragen? ;-)

Mal sehen, ob ich nicht doch noch mal den halben Motorraum abmontiere. 
Ich hab schon lange nichts mehr gemacht, wo hinterher beim Zusammenbau 5 
Schrauben übrig sind. Nee, im Ernst, sowas mit übrig gebliebenen Teilen 
passierte mir noch nie. ;-)

@Alle:

Vielen Dank für alle neuen Infos!


Stephan S. schrieb:

> Sieht so aus als würdest du langsam Interesse am Kfz bekommen :-)

Vor etwa 2-3 Jahrzehnten war ich schon mal begeisterter Autoschrauber, 
aber da war eben nicht so viel Elektronik drin als heute. Einen Motor 
oder ein Getriebe zerlegte ich jedoch nicht, aber machte vieles andere, 
z.B. alle Inspektionen, Federbeinwechsel, Ventile einstellen, Vergaser 
reparieren, Auspuff erneuern, Karosse spachteln, Bremsbeläge, 
Bremsscheiben oder Bremssattel wechseln, Bremsflüssigkeitswechsel, neue 
Trommelbremsbeläge selbst auf den Träger nieten, Autoradioeinbau, 
verschlissene Zuggabel des Anlassers erneuern, nicht die ganz dicken 
Dinge.

Zylinderkopftausch am Manta ging noch gerade eben, ist auch ein ganzer 
Tag Arbeit. Ich hatte einen gerissenen, wobei Kühlwasser in 2 Brennräume 
kam. Bei längerer Bergabfahrt qualmte es schön weiß, in der Ebene hatte 
man sowas gar nicht bemerkt. Da kam denn als Ersatz ein Kopf von einem 
Schrott-Rekord drauf, mit etwas anderer Nockenwelle, der Rekord hatte 
mit gleicher Maschine und gleicher Leistung nicht ganz so sportliche 
Ventilsteuerzeiten. Egal, es fiel nicht mal auf. Der Rekord hatte 
Kolbenfresser, sonst hätte man die ganze Maschine wechseln können. Für 
den Motor alleine, hatte ich damals ein separates Servicebuch aus dem 
Fachhandel. Da konnte man gut mit arbeiten.

Für einen Motorblock hatte ich auch gar kein Hebezeugs wie Flaschenzug 
etc., und die Montagegrube auch nicht. Trotzdem kaufte ich danach mal 
einen gebrauchten Motor von Bekannten für umgerechnet 200€. Einfach zur 
Reserve, weil das alte Ding ausgelutscht war, und schon ziemlich 
Kompressionsverlust hatte. Aus einem Schrott-Rekord in meinem Dorf. Den 
brauchte ich aber nie mehr, und wurde ihn zum selben Preis auch wieder 
los, weil per Zeitungsinserat mal jemand anders den brauchte. Der war in 
Ordnung, der Käufer meldete sich nie mehr. Das Ding stand lose auf 
Holzklötzen in der Garage. Alle paar Monate, machte ich da provisorisch 
mal eine Batterie und Zündspule dran, und ne Spritleitung, und startete 
das Ding. Damit er nicht irgendwann mal fest rostet, hin und wieder 
durchgeölt wird. Ohne Auspuff und Kühlwasseranlage, aber eine Minute 
hält der das aus.

Von meinem vorletzten Auto war ich sehr verwöhnt: Ein Uno 45, der wurde 
15 Jahre alt, mit 110.000km. Der hatte sein Werk getan, aber ich hätte 
am Ende Handbremsseil und Auspuff wechseln müssen. Kleinigkeiten. Auch 
war der TÜV abgelaufen. Das durfte der Händler machen, der ihn für 300€ 
in Zahlung nahm. Sonst wäre er weiter gelaufen. Ich wollte dann mal 
wieder was neues, da ich ja auch zwischenzeitlich wieder etwas Geld 
verdiente. Am Uno gab es außer einem neuen Auspuff und neuen 
Bremsscheiben die ganze Lebensdauer über nichts zu tun, ein wirklich 
außerordentlich dankbares Auto.

Die neuen Bremsscheiben eierten aber schon nach einem Monat, hatten 
unterschiedliche Reibung auf der Bremsfläche, und mußten wieder 
gewechselt werden. Obwohl es Originalteile waren.


Am Wochenende bestellte ich bei Reichelt den einfachen OBD2-Reader für 
39,95€. Ich will einfach mal was auslesen und sehen. Meiner Meinung nach 
müßte das erst mal reichen. Die Sache mit der Notebooksoftware und 
Kabeladapter, das kann man immer noch mal machen. Der Russe sagte mir, 
daß eine Fehlermeldung von selbst verschwindet, wenn das betroffene Teil 
instand gesetzt ist. Deshalb sollte das jetzt erst mal mit dem kleinen 
Gerät gehen.

Übrigens hatte ein örtlicher Autoteilehändler auch einen OBD2-Reader, 
aber für 79€. Sie sehen optisch gleich aus, haben nur andere 
Aufklebefolien auf der Front. Vom Datenblatt her sind beide gleich. 
Doppelter Preis, das fand ich schon heftig. Da warte ich lieber mal ein 
paar Tage auf ein Versandteil.

Es geht also weiter. An die Fotos werde ich auch mal denken, soweit 
machbar.

Ist das ABS-Gerät defekt, gehe ich zur Werkstatt. Dann geht es eben 
nicht anders. Ich habe den Beschreibungen oben ja entnommen, daß man 
Steuergerät und Hydroblock nicht trennen soll, weil man es nie mehr 
ordentlich dicht bekommt. Und den Hydroblock mit den Bremsleitungen 
wegen Lufteintritt sowieso auch nicht.

Stephan S. schrieb:

> Wenn du es wirklich billig haben willst und du das ABS Steuergerät als
> Fehler eindeutig eingrenzen kannst, dann würde ich schon mal versuchen
> ein gebrauchtes aufzutreiben. Nur das Steuergerät ohne Hydroaggregat.
> Das sind nur 4 oder 6 Schrauben, eigentlich ganz leicht zu wechseln wenn
> man dran kommt. Wenn du Zweifel hast ob es wieder dicht wird kannst ja
> mit ein wenig Silikon nachhelfen. So könntest du vielleicht statt 1000
> Euro Reparatur nur 100 oder 200 zahlen...

Vielen Dank noch mal, Stephan.

Also, das reine ABS-Steuergerät, wenn es sich als defekt heraus stellt. 
Ne Tube Silikon werde ich wohl auch noch auftreiben können.

Wie ist das denn eigentlich mit der Austauschbarkeit von 
ABS-Steuergeräten über verschiedene Fahrzeugtypen und Marken hinweg? 
Sind die auf den Fahrzeugtyp spezifiziert, oder ließe sich da auch was 
machen? Z.B. ein Steuergerät vom Focus oder Mondeo oder Fusion anstatt 
vom Fiesta. Oder einer ganz anderen Automarke. Und wenn da einfach die 
Schraubenlöcher und Steckverbinder gleich sind? Oder ist das alles doch 
sehr speziell?

Ich meine das einfach in der Hinsicht, wie ja auch 1 Glühbirnentyp oder 
Scheibenwischblatt auf 100 Autos passt. Da bin ich einfach noch 
unsicher, ob man exakt die selbe Teilenummer braucht. Denn irgendwie 
fände ich es unsinnig, daß man bei Bosch für jeden Wagen ein eigenes ABS 
entwickelt.

Die Bremsanlage ist ja oft ähnlich, bei Oberklasse wie bei 
Kompaktklasse.

Wenn ich mir die Fehlerliste im PDF des OBD2-Readers so anschaue, da hab 
ich glatt den Eindruck, daß da über viele Automarken hinweg einiges 
identisch bzw. genormt ist. Die ist ja nicht Ford-spezifisch. Und damit 
evtl. was über Marken und Typen hinweg austauschbar ist.

Hurra, gerade kam auch der bestellte OBD2-Reader über DHL an. Hatte ihn 
mal kurz am Auto, nur zum Funktionstest und nur bei ausgeschalteter 
Zündung. Der scannt eine Weile, geht alle Protokolle durch, macht dann 
am Schluß Communication Error, aber das ist klar. Ich müßte die Zündung 
einschalten. Das Ding scheint aber schon mal zu laufen. Erst übermorgen, 
bekomme ich wieder mehr Zeit dafür. Werde dann die Fehler auslesen.

Habe auch im selben Aufwasch einen USB-zu-RS232-Adapter mit bestellt. 
8,80€, sowas kostet im Blödmarkt 25€. Ich kann jetzt wieder 
programmieren, und mit älteren µC-Boards kommunizieren. Code zum Testen 
downloaden. Herrlich, das werde ich im Laufe des Tages testen, ob es 
wirklich gut geht.

Einen Low-Cost-CAN-Analyzer überlegte ich auch schon mal. Immerhin kann 
ich einen CAN-Treiber auf einen µC implementieren, habe das schon mal 
gemacht. Und habe den Treiber auch hier, selbstverständlich. Fertig für 
LPC2129 von NXP. Allerdings kommt man wohl sicher sehr schwer an die 
CAN-Identifier und das Protokoll heran. Am CAN-Treiber arbeitete ich ein 
paar Wochen, programmierte den selbst auf Programmiersprache C. Da ist 
auch so ziemlich alles an Funktionalität drin, was wichtig ist. Z.B. 
Autobaud-Erkennung, verschiedene FIFOs für verschiedene Prioritäten, und 
exakten relativen Zeitstempel zu den Daten. Und kundenspezifische 
Protokolle, das ist nicht immer so trivial. Die sind auch nicht mehr 
wichtig, kann ich mal entfernen. Bin ja aber Hardwareentwickler.

Paul Baumann schrieb:

> Ich drücke Dir die Daumen, daß Du diesen Krepel bald die Flausen
> austreiben kannst.

Danke, Paul.

Auch für den Link.

Ich verfolge da alles.

Meine Lebensaufgabe ist es, überall Flausen auszutreiben. Zumindest 
manchmal, und wenn es nötig ist. ;-)

Stephan, auch noch mal vielen Dank an dich. Also nur nach Steuergerät 
für den Fiesta MK6 aus der selben Bauzeit schauen. Und wenn es am Ende 
die bekannten Schrottis Ludolfs sind/wären. Bis dahin vor Ort schaffte 
ich es derzeit mit dem Auto auch noch, und wenn es im Notbetrieb nicht 
so gut wie gewohnt läuft. Jemand, der das Auto nicht kennt, würde den 
Notbetrieb noch nicht mal bemerken. Er läuft auf der Autobahn noch 160 
anstatt 180, beschleunigt nicht ganz so zügig, das ist alles.

Man mag es kaum glauben, aber ich habe mich ohne Tacho gerade an den 
Drehzahlmesser zur Abschätzung der Geschwindigkeiten gewöhnt. Es geht. 
Manche Ortseinfahrten hier haben Radarwarner mit großem Display, da kann 
ich Meßpunkte Drehzahlmesser und Gang exakt markieren bzw. merken.

Ich stochere aber noch im Dunkeln. Am besten erst mal keine weiteren 
Spekulationen.

Weiteres, Fehlercodes, gibt es erst ab frühestens übermorgen. Lese sie 
aus, und präsentiere sie denn auch hier. Alles, was ich mit dem kleinen 
Maschinchen (Reader) machen kann.

Stephan S. schrieb:

> Die USB-RS232 Adapter sind mit Vorsicht zu genießen. Da hatte ich schon
> öfters Probleme dass sie mal gehen und mal nicht. Teilweise je nach
> Anwendung. Also wenn mal die Kommunikation nicht klappt: es könnte der
> Adapter selbst sein.

Ja ja, in dem Shit steckt natürlich auch immer irgend jemandens Dirty 
Software. Da muß man wohl einfach drauf vertrauen.

Der Blödmarkt hatte die Marke Vivanco, aber zum 3-fachen Preis von 
Reichelt. Ob das besser ist???

Hurra, mein OBD2-Reader kam am Mittwoch an.

Habe den heute mal ans Auto angeschlossen, und richtig getestet:

5 Faults.

Davon 2 Faults, und 3 pending Faults.

P0500  : Fahrgeschwindigkeitssensor - Fehlfunktion Stromkreis
P1934  : Muß ich sonstwo mal suchen
U0073 P: Muß ich sonstwo mal suchen
P0500 P: Fahrgeschwindigkeitssensor - Fehlfunktion Stromkreis
P1934 P: Muß ich sonstwo mal suchen

Das P hinter dem Fehlercode heißt Pending Fault.

In der Fehlerliste stehen nur die Fehler mit P vor der Nummer. So was 
mit U muß ich erst suchen. Auch P1934, die Anleitung geht nur von P0000 
bis P0999.

Es schließt nicht direkt auf das ABS-Steuergerät.

Ich hatte auch die letzten 2 Tage komplett kein Internet. Das 
Trägersignal für den UMTS-Stick war ausgefallen, von der Provider-Seite 
her. Es gibt ja jeden Tag eine besondere Überraschung, wenn man an der 
Technik hängt. Habe es aber genutzt, um mich etwas zu entspannen. Kein 
Forum, keine Emails. ;-)

Michael S. schrieb:

> ... und kein Lebenszeichen vom Rest der Welt.
> Manche würden da die Endzeitkrise bekommen.

Hoffentlich nicht etwa du selbst???

Wen eine Elektronik-Reparatur am Fiesta noch interessiert:

Nachdem ich nun noch eine Weile mit dem Auto problemlos fuhr, fast ein 
halbes Jahr, und zwischendurch noch das eine oder andere versuchte, z.B. 
die gesamte Verkabelung und Stecker untersuchte, bin ich heute zur 
Ford-Werkstatt.

Mit der Fahrerei ging das in letzter Zeit sogar ganz gut: Mittlerweile 
bin ich Profi im Abschätzen von Geschwindigkeiten anhand von Gängen und 
Drehzahlmesser. Brauchte den Tacho gar nicht mehr.

Ich bin aber auch inzwischen sehr schmerzfrei geworden: Nichts mehr muß 
perfekt sein.

Jetzt steht aber die Hauptuntersuchung an, und da komme ich nicht 
drüber.

Nach einer Diagnose heute, stellte sich tatsächlich heraus, daß das 
ABS-Steuergerät wirklich richtig defekt ist. Keine Kommunikation mehr 
mit dem Rest des Autos. Dort befinden sich auf den 
Datenübertragungswegen Gateways, welche nicht mehr funktionieren, und 
die Datenkommunikation im gesamten Fahrzeug stören. So erklärte es mir 
der Werkstattmeister. Daher die ganze Serie weiterer Störungen, die 
nichts direkt mit ABS zu tun haben. Er stellte mir in Aussicht, daß das 
Auto nach Auswechselung des ABS-Steuergerätes wieder normal 
funktioniere. Sie hatten solche Fälle schon mal.

Das Steuergerät wird jetzt als eine Einheit zusammen mit dem 
Hydraulikblock gewechselt. Also nicht auseinander gefummelt. 
Kostenpunkt, wie schon genannt: Insgesamt 1200€.

Davon sind 600€ die nackten Steuergerätkosten, und der Rest, Ein- und 
Ausbau, und die Diagnose. Bremsflüssigkeit wird in einem auch noch mit 
gewechselt, weil die Bremsleitungen alle geöffnet werden müssen.

Die Montagekosten halte ich nicht mal für übertrieben: Ein erfahrener 
Monteur schraubt da locker ein- bis zwei Stunden Aggregate und 
Motorteile ab, und hinterher wieder an, um überhaupt an das 
ABS-Steuergerät heran zu kommen. Dann noch das Gerät selbst, und 
Bremsflüssigkeit, und der Test, ob alles wieder geht.

Nee, dafür wollte ich das nicht selbst machen. Als Laie braucht man 
mindestens 5 mal so lange, als ein erfahrener Mechaniker. Wenn überhaupt 
dann hinterher alles wieder klappt.

Michael S. schrieb:

> Was glaubst du denn was deine Werkstatt für die Monteurstunde
> nimmt?

Bitte wie? Was möchtest du mir jetzt mitteilen? Daß alle Bürger deppert 
sind???

Thomas O. schrieb:

> Also am besten du suchst du ne kleine 1 Mann Werkstatt

Genau. Ich habe Kontakt zu solchen 1 Mann Werkstätten. Und zwar nicht 
mal als Kunde, sondern sogar über meinen Bruder als gute Kontakte, der 
direkt beruflich mit denen zu tun hat. Die sagen mir nämlich exakt, daß 
sie in meinem Fall nichts machen könnten. Allenfalls landete ich bei 
einer Rechnung von 800€ mit Sucharbeiten, wo nichts gefunden wurde.

Nochmal: Es geht hier nicht darum, einen Reifen zu wechseln!!!

Michael S. schrieb:

> Aus der Bucht evtl. noch günstiger, aber dem Ingenieur ist das wohl
> zu schwör.

Erstens mal, habe ich es mit der Bucht so überhaupt nicht.

Dann haben mein Vater und ich gemeinsam versucht, überhaupt mal die 
obere Plastikverkleidung des Motors auf zu bekommen. Es gelingt nichts. 
Mit dem normalen Werkzeugkasten steht man wie blöde da. Man braucht 
definitiv einen kompletten Spezialwerkzeugsatz speziell nur für dieses 
Auto.

Noch nicht mal an den Ölfilter kamen wir heran. Man bekommt zwar manche 
Schrauben auf, aber es gibt da sehr viele kniffelige 
Snap-In-Befestigungen, die nicht genau im Handbuch beschrieben sind, und 
die wir aber auch nicht mit Gewalt auseinander reißen wollten. Auch ein 
paar ganz gewöhnliche Sechskantschrauben, wo man aber nur mit ganz 
speziell gekröpfen Schlüsseln dran kommt.

Die örtlichen Schrottplätze waren auch ergebnislos. Der Fahrzeugtyp ist 
zu neu, und vielleicht zu selten, und wenn, dann kommen da Profis zum 
Zuge, dann habe ich nichts mehr.



So, das Ganze nochmal:

Also ich war ja gestern wegen der Diagnose bei Ford.

Am OBD2-Stecker unter dem Lenkrad machten sie auch nicht viel, sondern 
es gibt wohl im Motorraum noch weitere Diagnosestecker. Dort ging 
letztes mal auch der TÜV dran. Gestern, um die Diagnose "defektes 
ABS-Steuergerät" festzustellen, mußten sie aber neben Batterie und 
Batteriekasten auch schon einige Aggregate abmontieren, um direkt an das 
ABS-Steuergerät heran zu kommen.

Das ABS-Gerät hat überhaupt keine Kommunikation mehr mit dem Auto, daher 
auch die vielfältigen Nebenstörungen, die nichts mit ABS zu tun haben. 
Es ist definitiv defekt. An einem Datenknoten werden Daten gar nicht 
mehr ausgetauscht bzw. weiter geleitet. Das Steuergerät hat ein Gateway 
für die Datenkommunikation, und das ist auch unterbrochen bzw. defekt. 
Kabelverbindungen wurden auch überprüft, da ist alles in Ordnung. 
Deswegen mußten sie für die Diagnose auch an das Gerät selbst ran, um 
die Stecker abzuziehen.

Und ich habe den Kostenvoranschlag noch mal genau angeschaut: Da sind 
also 700€ für das Steuergerät gelistet, und 250€ für die komplette 
Montage. Handwerkerkosten. Und was da alles an Nebensächlichkeiten noch 
ist, z.B. Steuergerät neu programmieren, Bremse entlüften.

Für die 250€ Handwerkerkosten werde ich den Teufel tun, und mir bloß für 
ein paar Euro weniger keine ahnungslose Klitsche suchen. Denn es ist 
nicht der Löwenanteil der Gesamtkosten. Und zudem gibts in der 
Fachwerkstatt ja auch noch Garantie auf Gerät und Reparatur.

Die Diagnose kostete zwar auch 160€, aber da steht ja oben schon, was da 
bereits handwerklich auseinander und wieder zusammen gebaut werden 
mußte. Also nix mit einfach nur irgendwo einen Diagnosestecker 
einstecken.



Wegstaben Verbuchsler schrieb:

> solche Steuergeräte bekommst du "ausm Schrott" sicherlich günstiger als
> die avisierte 600 EUR. Ich schätze mit 50-100 EUR bist du dabei

Ja, und dann passt am Ende eine Geräte-ID nicht zum Auto, und man steht 
da frisch gewaschen. Ich weiß eben nicht, wie der Datenverkehr auf den 
Geräten aussieht. Ob fremde Geräte sich als gültig erkennen, oder auch 
nicht. Und möchte mich da nicht in Nesseln setzen.



Für einen Auspuffwechsel suche ich mir ja gerne noch eine 
Noname-Klitsche, das können sie nämlich gut. Oder Bremsscheibenwechsel. 
Mehr aber nicht. Denn die haben auch ihre Preise, und warten nicht auf 
Gedeih und Verderb, bis mal ein Kunde kommt, und den Preis noch halb 
drückt. Das haben die gar nicht nötig.



Winfried J. schrieb:

> Fort den Ford und was G'scheit's her.

Ich schimpfte ja weiter oben schon mal noch über verschiedene Dinge. Die 
Ölsardine ist verschwunden, Ölwanne mittlerweile dicht. Das untersuchte 
ich auch noch, es waren 3 Schrauben nicht so ganz fest, wie sie sein 
sollten. Seitdem ist es trocken.

Wenn der Ford sonst nichts weiter mehr hat, und nicht ähnlich teuere 
Dinge laufend folgen, ist er OK.



Mein Vater hatte dieser Tage zum ersten mal in seinem Leben über 
Fahrräder gemeckert. Er ist seit 60 Jahren Fahrradmechaniker. Und 
wirklich Spezi, macht jeden Achter astrein aus einem Speichenrad raus. 
Das kann heute kaum noch jemand. Er wollte das Rad des Enkels 
reparieren. Das geht jetzt auch nicht mehr. Er war darauf hin zum 
Fachhändler. Und der sagte: Jaaaaaa, um das Tretlager zu öffnen, da 
braucht man jetzt den Spezialschlüssel des Herstellers, und nur für 
diese eine Radmarke und Typ.

Michael K-punkt schrieb:

> Diese Steuergeräte "vom Schrott" können, müssen aber nicht
> funktionieren. Wie will man das nachprüfen? Einbauen und schauen, klar.
> Doch wenn es arg viel Fummelei ist und man weiß nachher nicht, ob es am
> falschen Einbau lag oder am defekten Gerät, dass es wieder nicht
> geht.... a never ending story.
> Von der selbst verschwendeten Zeit mal ganz abgesehen.

Ein Bekannter wollte sich mal mit Teilen aus der Bucht seinen neuen PC 
selbst billig zusammen stellen. Der landete aber sowas von voll auf der 
Schnauze, wie ich es sonstwo kaum sah. Kein einziges Teil funktionierte, 
und er bekam von keinem Verkäufer Umtausch oder Geld zurück. Darum: Ich 
muß die Bucht nicht haben, soll jeder für sich damit glücklich werden. 
Beim Schrott hatte ich ja so meine Bedenken, daß diese Geräte zwar 
durchaus in Ordnung sein können, aber an meinem Auto dann nicht mehr 
laufen. Und wenn nur eine dämliche Geräte-ID in der Software nicht mit 
spielt.

Ich habe jetzt den Werkstatttermin für kommende Woche. Muß da eben 
ausnahmsweise für eine Sache mal etwas Geld auf den Tisch blättern, die 
ich nicht selbst erledigen kann. Das mußte ich mir eingestehen. Und 
immerhin bekomme ich ja auch etwas Einbau- und Gerätegarantie.

Ich habe weder Ahnung von der Datenkommunikation im Auto, noch wie die 
Software (Kommunikation) gestrickt ist. Ich meine jetzt nicht Kabel und 
Geräte als Hardware.

Alleine schon, daß der Werkstattmann mir sagt, das ABS-Gerät wäre ein 
zentrales Gateway (Bus) im Auto, wo vieles drüber läuft, auch die 
Sachen, die nichts mit der Bremse zu tun haben. Wir erinnern uns: 
Tachoausfall, Motorleistungsausfall, Bordcomputerausfall, ABS-Ausfall, 
Ausfall der geräuschabhängigen Lautstärkeregelung im Autoradio. Ist 
nicht unbedingt logisch schlüssig im Zusammenhang.

Für Ein- und Ausbau sind ungefähr 5-6 Stunden veranschlagt, und ein 
Profi ist schnell. Als Laie murkse ich mir da wirklich einen ab. Für die 
Diagnose alleine mußte die Werkstatt schon Stunden lang Motoraggregate 
abmontieren, um an den Steckverbinder des ABS-Gerätes heran zu kommen. 
Dort haben sie das ABS-Gerät selbst und auch die Verkabelung überprüft, 
um eine wirklich exakte Diagnose zu bekommen. Vielleicht haben sie sogar 
Ersatzgeräte zum Test. Wie schon gesagt, ich scheiterte mit dem nicht 
vorhandenen Spezialwerkzeug an fast jedem noch so dämlichen Kleinteil. 
Denn mein Werkzeugkasten ist nicht speziell für neuere Autos.

Das Altgerät werde ich mir auf jeden Fall zurück geben lassen, denn es 
ist mein Eigentum, wenn auch defekt. Falls man so einen Fehler wieder 
hat, kann man es dann immerhin noch an einen Profi-Reparaturservice für 
Steuergeräte einsenden.



Michael S. schrieb:

> Da ist aber die gesetzliche  Gewährleistung drauf und wenn es nicht
> geht, Ersatz oder Geld zurück.

Wie soll das denn funktionieren? Gewährleistung auf Schrott? Aus 
früheren Zeiten kenne ich von Schrottplätzen nur: Gekauft wie besehen.

Stephan S. schrieb:

> Du solltest
> auf jeden Fall sehr drauf achten dass sie dich nicht übern Tisch ziehen
> indem sie noch andere Geräte tauschen wenn sie dann feststellen dass es
> das ABS doch nicht war.

Auf der Rechnung für die Diagnose steht ganz fett und in 
Anführungszeichen: ABS STEUERGERÄT DEFEKT. Und sie hatten es ja auch 
freigelegt, um wohl mit den Diagnosetools dran zu kommen. Von daher habe 
ich kein schlechtes Gefühl. Der Mann sagte noch, wenn auch mündlich: Das 
geht anschließend wieder. Sie hatten solche Fälle auch schon, aber 
selten, sagt er.

Auf die Rechnung mit dem Diagnoseergebnis kann ich mich ja auf jeden 
Fall (zumindest mal theoretisch) berufen, wenn das nicht wahr ist.

> Wenn auf dem Typenschild die gleiche Seriennummer steht, dann sind sie
> auch kompatibel.

Man mag es kaum glauben, aber ich komme noch nicht mal an das 
Typenschild heran, um es lesen zu können. Alles sehr dicht verbaut. Ich 
versuchte ja vor einiger Zeit noch, mit einer langen Spitzzange und 
einem langen Schraubendreher, von der Fahrzeugunterseite her den Stecker 
abzuziehen. Auch keine Chance. Mit den Händen kommt man ja überhaupt mal 
nirgends dran.

Was ich habe, ist auf dem Kostenvoranschlag eine Teileposition für das 
Steuergerät. Ob es eine Ford-Nummer oder echte Teilenummer ist, kann ich 
nicht sagen. Der Werkstattmann konnte mir noch nicht mal den Hersteller 
sagen, und meinte, es müsse nicht von Bosch sein.

> Das könntest
> du zwar auch mit deinem Diagnoseadapter machen, aber die rücken im
> Normalfall die Zugangscodes nicht raus.

Nein, mit dem kleinen Handgerät kann ich nur Fehlerspeicher löschen, 
nichts gezielt beschreiben. Das fand ich auch bescheiden. Da braucht man 
also doch was größeres aus den Preisklassen weiter über 40€.

> Zu den Leuten die sagen das lohnt sich nicht die 1500 Euro in die Hand
> zu nehmen: was sollte er denn machen? Das ganze auto wegschmeißen?

Das dachte ich mir eben auch. Irgendwann in nicht so ferner Zukunft sind 
nur noch seltene Oldtimer ohne Steuergeräte. Dann hat jeder dieses 
Problem, auch Altfahrzeugkäufer.

> Mit ein wenig Glück ists damit getan und das Auto fährt
> die nächsten 15 Jahre problemlos. Immer gleich alles wegschmeißen ist ne
> schlechte Lösung.

Mein letztes Auto (Fiat Uno) lief auch 15 Jahre problemlos, hatte nur 
mal einen Wechsel von Auspuff, Batterie, und Bremsscheiben. Mehr nicht. 
So pessimistisch, daß es jetzt erst richtig los geht, sollte man eben 
nicht sein.

In einer länger zurück liegenden TV-Doku gab es in den USA mal einen 
Mann, dem wurde sein Haus durch Erdbeben zerstört, er hatte eine 
Scheidung, Kündigung vom Job, ein Montagsauto, ein paar Unfälle mit 
Knochenbrüchen, gesundheitliche Beschwerden, extreme statistische 
Häufung. Deswegen war er auch im Fernsehen. Das muß man nicht generell 
für alles so annehmen.

> Ich würde mir das defekte Gerät auch auf jeden Fall geben lassen. Sag
> das vorher schon, sonst sagen die hinterher dass sie das jetzt schon
> weggeschmissen haben (und dabei kriegts vielleicht der nächste weils
> garnicht kaputt war).

Ich habe gestern schon den Reparaturauftrag erteilt und unterschrieben, 
auch weil das Gerät ja bestellt werden muß, und ein Termin gesucht 
werden mußte. Die Altteilerückgabe habe ich dort noch nicht angemerkt, 
aber das mache ich kommende Woche, wenn ich das Auto hin bringe.

> Eine Reparatur halte ich zwar für ziemlich
> ausgeschlossen falls es echt defekt ist, aber wenigstens kann man sichs
> mal selbst ansehen. Evtl ist nur ein Bond von der Keramik zum Gehäuse
> abgehoben, sowas kommt vor.

Das Altgerät möchte ich auf jeden Fall auch aus dem Grunde haben, um es 
vielleicht mal zu zerlegen, zu sezieren.



Michael S. schrieb:

> Wilhelm Ferkes schrieb:
>> Gekauft wie besehen.

> Die Zeiten sind vorbei, der Verkäufer haftet trotzdem,
> vor allem für versteckte Mängel.

OK, das sollte auch so sein. Immerhin weiß der Schrottverkäufer gar 
nichts über den Zustand seiner Artikel. Es ist nur ganz schön blöd, wenn 
er für ein seltenes Teil dann keinen Ersatz mehr hat.

> Was die Problematik mit dem CAN-Bus angeht muss man sich
> eben damit intensiv beschäftigen.

Tjaaaaa, und was willst du da tun? Busmitschnitte machen, und ein großes 
Zahlenratespiel veranstalten? Einen Datenverkehr kannst du nur 
analysieren, wenn du die Geräte selbst gebaut hast. Es gibt wohl auch 
Normenpapiere zu verschiedenen Dingen, Busprotokolle, aber die muß man 
kaufen, gibts nicht im Internet.

> Hatteste dir nicht nicht ein Buch aus England
> kommen lassen? Hat das was gebracht oder war das nur
> Geldverschwendung?

Teils, teils. Meiner speziellen Angelegenheit hier hat es nichts 
gebracht. Immerhin habe ich damit aber noch ein schönes Allgemeinbuch 
über das Auto. Es ist sicher noch bei anderen eher mechanischen 
Reparaturen nützlich. Es sind sogar noch detaillierte Stromlaufpläne und 
Steckerbelegungen von Geräten drin. Also rein elektrisch. Über 
Datenkommunikation und Busse gibt es da nichts mehr. Das fand ich aber 
in den deutschen Büchern auch nicht. Wobei ich noch sagen muß: Die 
Elektropläne für meinen speziellen Typ 1,6 TDCI sind nur im englischen 
Buch, in den deutschen nicht. Das war ja mit ein Grund für die englische 
Version.

Nee, das Buch ist keine wirkliche Verschwendung. Eher der kleine 
Fault-Code-Reader. Das ist er wortwörtlich, viel kann ich damit nicht 
ausrichten. Mehr als die 2 Fehler lesen konnte ich damit nicht. Z.B. 
Fehlfunktion Fahrgeschwindigkeitssensor Stromkreis. Ich denke, man 
braucht da bei den Handgeräten eher was in der Preisklasse um 150-200€, 
oder eben PC und gute Software dazu.

> Jedenfalls würde ich das immer wieder machen und mir
> Werkstattbücher zum Wagen zuzulegen.

Ja, das ist OK, hatte ich bisher immer. Das Werkstattmanual von Ford ist 
wohl erheblich detaillierter und umfangreicher. In einem 
Autoschrauberforum fand ich noch, daß es für Privatpersonen überhaupt 
nicht zugänglich ist. Ein User wollte es dort hochladen, wurde aber dort 
vom Mod. mit dem Hinweis auf Illegalität gelöscht.

Wegstaben Verbuchsler schrieb:

> lass dir auf jeden Fall die defekten Komponenten aushändigen. Zur not
> kannst du noch die Widerstände ausschlachten ;-)

Richtig. Ich möchte einfach mal sehen, welche Technik darinnen steckt. 
Auch wenn ich nichts machen kann.

An einem alten Motorsteuergerät vom Schrott konnte ich auch mal gar 
nichts machen. Es steckten dort 4 gleiche 40-pinnige µC im DIL-Gehäuse 
von Motorola drin, und alles war mit weicher Silikonpampe von beiden 
Seiten eingesülzt. Die bekam ich auch nicht abgelöst. Habe mit einem 
Schraubendreher auf der Platine herum gestochert, aber es gab nur 
senkrechte Schnitte in die Silikonpampe. Die haftete wie die Pest auf 
der Platine.



Michael S. schrieb:

> Was die Problematik mit dem CAN-Bus angeht muss man sich
> eben damit intensiv beschäftigen. Das ist eben erheblich
> komplexer als wenn man ne Bremsscheibe oder den Anlasser zu
> wechseln hat.

Nachtrag zu meinem letzten Beitrag:

Ja, sicherlich könnte ich mich, wenn das Auto mal wieder einwandfrei 
funktioniert, mal wieder mit dem CAN-Bus beschäftigen.

Und heraus finden, ob es mehrere CAN-Busse gibt, oder auch LIN, FlexRay, 
was auch immer. In meiner Kompaktwagenklasse werden sie es da sicherlich 
nicht übertreiben, wie in süddeutschen Nobelkarossen.

Immerhin entwickelte ich professionell schon mal einen kompletten 
CAN-Bus-Treiber für ein Steuergerät. Als Entwickler hat man das auch 
noch irgendwo zur privaten Wiederverwertung auf Datenträgern gesichert. 
Ich könnte mir da mal ein Eval-Board holen, z.B. mit µC NXP LPC2000, wo 
einige Derivate 2 CAN-Schnittstellen und 2 UART haben. Da kann man dann 
leicht auch die RS232 für das Notebook konfigurieren, und mal wenigstens 
Busmitschnitte über das Terminal machen.

Auf allereinfachste Weise könnte ich auch mal einen CAN-Controller z.B. 
SJA1000 oder MCP2515 an meine alten 8051-Boards anflanschen. Da ist 
wenigstens die RS232 mit PC-Kommunikation schon implementiert und 
getestet.

Mit guten Kenntnissen über CAN darf ich da wohl sicher schon mal 
ausnahmsweise mein Auto anzapfen. ;-)

Selbst wenn man einen Busmitschnitt nicht auseinander klamüsern kann, 
aber man hat mal überhaupt eine Referenz zu einem Defekt. Vielleicht 
kann man denn in so einem Falle dort ansetzen.

Die Datensätze, kann man wohl immerhin noch leicht aus dem Terminal und 
dort gespeichertem Textfile nach OpenOffice Calc transferieren.

Michael S. schrieb:

> Wegstaben Verbuchsler schrieb:
>> lass dir auf jeden Fall die defekten Komponenten aushändigen.

> Darum würde ich mich aber früh kümmern, nicht das das Teil dann
> bei der Fahrzeugübergabe schon entsorgt wurde.

Lies mal hier:

Beitrag "Re: Ford Fiesta TDCI Bj.2006 Elektronikstörung"

Das wird nächste Woche bei der Fahrzeugübergabe an die Werkstatt 
geklärt.



Paul Baumann schrob:

> Ich empfinde das als eine große Frechheit, daß man den Käufern von
> modernen Fahrzeugen nicht mal das Schaltbild mitliefert.

Aach, daß ist von der Industrie "gewußt wie". Daß nur noch der Service 
was machen kann. Der Kunde soll nichts mehr machen können. Ist doch in 
allen anderen Technikbereichen nicht anders.

Das Schaltbild habe ich in dem englischsprachigen Service Manual ja 
noch. Das Buch kostete 26€, finde ich nicht zu teuer.

Aber die Details über die Datenkommunikation gibt es nirgends. Und das 
wäre mal was wirklich wichtiges für Interessierte.

Paul Baumann schrieb:

> @Wilhelm
>
> Hier ist eine Liste von "Standard"-Codes für das Interpretieren der
> Werte:
> http://www.obd-codes.com/trouble_codes/ford/
>
> herunterscrollen...
>
> MfG Paul

Paul, ich weiß. Du hattest den Link sogar weiter oben schon mal genannt, 
vor einigen Wochen. Habe das auch nicht vergessen.

Hinten am Ende werde ich doch mal eine bessere Diagnosesoftware für das 
Notebook und einen Schnittstellenadapter bekommen müssen.

Ich bin nicht immer gut belehrbar, bin auch eher Hans als Hänschen, das 
ist ein wenig Selbsteinschätzung oder Selbstkritik, versuche da schon 
mal erst das Billigste. Wie meinen Handadapter für 40€, der nicht 
wirklich viel machen kann. Obwohl es kein Schrott ist, und anständig 
funktioniert. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich mir den sparen können. 
Immerhin war ich noch so schlau, das selbe Gerät nicht für 80€ im 
Autozubehörhandel zu kaufen, sondern für die Hälfte beim 
Elektronikhändler. Es hat nur andere Herstelleraufkleber, ist aber vom 
Gerät her wohl gleich. Ich verglich ja auch von beiden die 
Bedienungsanleitungen, völlig identisch.

2 Codes konnte ich ja auch lesen, aber es gab viel mehr als nur 2 
Fehler. Die Jungs in der Werkstatt mußten ja an das defekte Steuergerät 
physikalisch heran. Und der TÜV, die steckten letztes mal ihr 
Diagnosegerät auch nicht an der OBD2-Schnittstelle unter dem Lenkrad an, 
sondern woanders im Motorraum. Habe das leider detailliert nicht 
beobachtet.



Winfried J. schrieb:

> Genau so schlimm,
> eine defekte Spannungsversorgung einer Bussbaugruppe.

> Besonders blöd  wenn soetwas an einer bridge oder einem gateway
> auftritt.

Die Werkstatt sagte mir ja auch, das ABS-Gerät sei völlig tot, hätte 
überhaupt mit nichts mehr Kommunikation.

Winfried J. schrieb:

> Es hilft nicht einmal das ABS nur abzustecken, wenn damit alles jenseits
> desselben aus der Sichtbarkeit des Diagonsesteckkers entfleucht.

Die waren bei mir zur Fehlersuche direkt am Gerät. Vielleicht haben sie 
in ihren Diagnosetools sogar etwas, was das ABS-Gerät komplett 
simuliert. Könnte ja sein, ich weiß es nicht.

Im CANalyzer (Vollversion mit Hardware) von Vektor Informatik 
(professionelles CAN-Bus-Tool für Entwickler) hatte ich zur Demo auch 
mal ein Kombi-Instrument drin. Das war sehr interessant, auch richtig 
schön grafisch visualisiert, wie in einer Automationsvisualisierung, 
hatte aber auch nicht die Zeit, mich damit weiter zu beschäftigen. Diese 
Tools richteten sich an Automotive-Leute, die Firma sitzt auch an der 
Quelle der Automotive-Branchen in Stuttgart. Aber CAN wird auch mal 
abseits von Automotive verwendet, weil es sehr elegant ist.

Den CANalyzer kann man sich wohl auch als Demo herunter laden. Aber das 
ist witzlos, denn man hat die Hardware dazu nicht. Die bekommt man erst 
beim Kauf der Vollversion im oberen 4-stelligen Euro-Bereich.

> Viel Glück und möge die Investition rentieren.

Ihr werdet es hier sicher erfahren. In etwa einer Woche.

Und wirklich, das Auto sieht am Unterboden wie neu aus, wie ich auf der 
Hebebühne sah, und läuft sonst einwandfrei. Nur die einfach geschwärzten 
massiven Stahlträger in den Unterbodengruppen sind etwas angerostet, 
eben so die Antriebswellen, aber das ist immer bei allen Autos so, macht 
aber nichts. Es verspricht noch gut 5 problemlose Jahre. Und bei erst 
40.000km Laufleistung. Die Ölwanne mit der Ölseuche bekam ich auch noch 
selbst dicht. Ich fuhr ja jetzt 5 Monate mit dem Steuergerätedefekt. Das 
geht auch mal, wenn die Maschine nur noch 60PS anstatt mit Turbo 90PS 
erzeugt, vielleicht einen Liter mehr Sprit frißt. Hauptsache, es fährt.

Ben _ schrieb:

> Geht's immer noch um die gleiche Fiesta Asphaltblase? Ich hätte das Ding
> schon lange seiner Bestimmung zugeführt und verschrotten lassen!

Du kast Null Ahnung, und den Thread nicht gelesen. Vielleicht 
überflogen.

Ist halt kein Porsche. Der würde mir zwar gut stehen. Wie meinem 
Nachbar-Vollproleten der 230 SLK, der sich aber um 5€ Mieterhöhung 
beschwert. Wobei schon das Heizöl 10€ teurer wurde. Sowas passt nicht zu 
mir. Nächste Woche gibts Neuigkeiten.

Ben _ schrieb:

> Du, ist doch nicht böse gemeint.

Ach, wir sind hier im Forum. Ein wenig Verschleiß muß man auf beiden 
Seiten vertragen können, wenn es denn so ist. Sonst brauchen wir nur 
noch übers schöne Wetter zu diskutieren. Da mache ich mir also keine 
großen Gedanken. ;-)

> Winter bei -20 Grad
> alle vier Glühkerzen kaputt. Na und? Bißchen weißer Rauch, aber
> angesprungen ist der trotzdem recht problemlos.

So einen sehe ich hier in der Nachbarschaft auch öfters. Ich hätte jetzt 
angenommen, daß es bei so einem Fahrzeug kein großes Problem wäre, mal 
die Glühkerzen zu wechseln. Der hat doch eine Golf-Maschine. Das geht ja 
auf Dauer auch auf den Starter und die Batterie. Aber ewig wird der T3 
auch nicht laufen, irgendwann sind Sanierungen der Karosse und der 
Mechanik einfach fällig. Bzw. bekommt man eines Tages auch keine Teile 
mehr, außer bei Oldtimer-Fans. Ich lese ja im Internet manchmal auch 
Artikel über 50 Jahre alte Autos. Dann dreht sich der Spieß um, und die 
Unterhaltung des Oldies wird auf einmal teurer als ein Neuer.

Die Ausstattung beim Fiesta hält sich auch in Grenzen. Keine elektrische 
Sitzhöhenverstellung, keine elektrische Außenspiegelverstellung, keine 
Außenspiegelheizung, das alles wollte ich auch gar nicht. Der einzige 
Luxus ist bei mir die Klimaanlage.

Aber um die Grundausstattung der Bordelektronik bzw. Motorelektronik 
kommt man eben nicht herum, das hat auch die spartanischste Ausstattung. 
Ohne ABS bzw. ohne das ABS-Steuergerät bekommt man den Wagen gar nicht 
mehr. Ich hätte ihn auch ohne genommen. Die Klimaanlage nahm ich nur 
deswegen, weil sie mir im Paketpreis eines Sonderangebotes zum Preis des 
Autoradios alleine angeboten wurde. Konkret: Autoradio und Klimaanlage 
kosteten normalerweise schon einzeln diesen Preis. Zuerst wollte ich 
auch kein Radio, hatte es 15 Jahre lang im Vorgängerauto auch nicht. Bis 
2006 fuhr ich noch ohne Klimaanlage, und ohne ABS, ohne Airbags.

Ohne Klimaanlage war es allerdings im Sommer ganz schön anstrengend, 
wenn ich im Anzug ein paar hundert km zum Vorstellungsgespräch fuhr, 
wobei ich nicht schon verschwitzt ankommen wollte. Am unangenehmsten war 
es mal in München, die haben wohl oft ein so genanntes Fön-Klima, warme 
Luftströme aus dem Süden mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Aber der T3 war von der Karosse her ganz schön robust. Hatte so einen 
früher als Firmenwagen. Benz hinten aufgefahren, so daß dessen 
Motorhaube hoch flog, und der Kühler qualmte. Ich selbst bin nur mal mit 
dem Handfeger nach hinten, habe etwas Staub von der Stoßstange gefegt, 
das wars. OK, die Stoßstange mußte ein klein wenig gerichtet werden. Das 
machte die Werkstatt mit einem dickeren Hammer, wie ein Schmied. Auf die 
mattschwarze Stoßstangenlackierung brauchte man auch nicht zu sehr zu 
achten. Es war eben ein robustes Nutzfahrzeug. ;-)

Als Benziner wollte ich den T3 aber niemals haben. Mein Firmenwagen 
damals zog sich 25 Liter Normalbenzin rein, wie ein Straßenkreuzer der 
Amis. Wurde auch zum Vergasertausch geschickt, das brachte aber nichts. 
Schwer mit Werkzeug und Material beladen, und nur Stadtverkehr. Auch auf 
schnelleren Straßen verdrängt er eine Menge Luft, wie ein Scheunentor 
auf Rädern.



David ... schrieb:

> OT, aber wo wir beim Thema sind... Unsere Nachbarn fuhren bis vor kurzem
> nen Audi  Kombi, A4 oder so, und nen BMW 1. Jetzt fahren sie einen
> uralten, winzigen Fiat Cinquecento :D Dazu denkt man sich dann seinen
> Teil...

Man kann es amüsant finden, oder auch nicht: Wenn ich in absehbarer Zeit 
nicht mal wieder einen brauchbaren Job bekomme, und ich meine damit 
einen, wovon ich leben kann, dann war der Fiesta auch mein letztes Auto. 
Ich hatte auch noch nie ein Moped. Vielleicht wäre eine 250er ganz 
amüsant, soweit reicht mein alter Führerschein noch.

Mit Job und normalem Ingenieursgehalt, hätte ich vermutlich nicht mal 
diesen Thread gestartet, und wäre gleich ab in die Werkstatt. Die 
Reparaturkosten hat man als Durchschnittsverdiener nach 3 Monaten auch 
wieder drinnen, wenn der Rubel rollt.

Ben _ schrieb:

> Man merkt daß Du nie an sowas dran warst... **kicher**

Nein, ich hatte mit Golf-Maschinen nie zu tun. Im Opel kannte ich mich 
gut aus, Kadett, Rekord, Ascona, Manta. Der Manta war leider nach 8 
Jahren halb durch gefault, und wurde mir dann glücklicherweise 
aufgebrochen und gestohlen. Er sah ja äußerlich noch wie neu aus. 
Glücklicherweise, weil die Versicherung ihn mir anständig bezahlte, da 
nach der Maueröffnung DDR die Gebrauchtwagenpreise richtig explodierten. 
Um gut 25% (grob geschätzt) über dem normalen Wert. Der Wagen hatte die 
besten Zeiten schon hinter sich.

> Knautschzonen find ich toll, um so weniger
> knautscht bei mir!

In den 1980-er Jahren gab es mal Aufpralltests von Kleintransportern in 
einer deutschen Automobilzeitschrift. Der VW schnitt mit Abstand am 
besten ab, und ich hab ja da eigene Erfahrungen. Ich schob aus 
Eigenverschulden auch mal 2 Fahrzeuge vor mir ineinander, die dann 
wirklich schrottreif waren. Auch dort mußte nur die Stoßstange gerichtet 
werden, und es wurde das Frontblech getauscht. Aber nichts am Rahmen 
gemacht.

Im Test der Zeitschrift wurde noch mal besonders der filigrane 
Kastenrahmen in den vorderen Bodengruppen angemerkt. Zum Schutz der 
Insassen, auch wenn es keine Knautschzone war. Da haben sie bei VW 
ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die Testkandidaten aus Fernost, waren 
jeweils vollständig schrottreif. Und die Insassen hätten teilweise nicht 
überlebt. Obwohl Toyota ja heute auch ein Marktführer ist.

Vielen Dank noch mal an alle für die Beteiligung am Thread.

Die Sache ist seit dem Nachmittag endlich behoben. Und ich muß sagen, 
die Jungs haben sauber, gezielt, schnell und exakt gearbeitet. Es 
funktioniert alles wieder, keine übrig gebliebenen Störungen. Ich muß 
nur die nächsten 3 Tage noch mal ein wenig beobachten, z.B. mal 
nachsehen, ob die Bremsleitungen noch dicht sind. Und das neue 
ungewohnte Fahrverhalten, da ist wieder richtig Power drin.

Heute morgen bat ich den Werkstattmeister noch darum, mir das alte 
Steuergerät ins Fahrzeug zu legen. Er sagte dann erst mal: Oh, das ist 
wahrscheinlich ein Austauschteil, das geht dann nicht. Aber er würde es 
abklären. Heute Nachmittag dann die erfreuliche Nachricht: Das Altgerät 
liegt im Auto, sie haben ein Neugerät eingebaut.

Das Altteil steht jetzt hier in der Originalverpackung des Neuteiles, 
aber das packe ich heute nicht mehr an.

Der Gesamtpreis der Aktion lag bei 1090€. Da war noch ein 20€-Gutschein 
einer Sommer-Werbeaktion mit drin, und die Bremsflüssigkeit haben sie 
auf meinen Wunsch auch komplett gewechselt, aber nicht berechnet. Es 
mußte ja ohnehin entlüftet werden.

Mit dem Altteil hätte ich theoretisch die Möglichkeit, dieses bei einem 
Reparaturservice überholen zu lassen. Solche Firmen fand ich im 
Internet, machen das für um die 200€. Mal sehen.

Der Werkstattmeister sagte mir aber auf Nachfrage, daß jetzt erst mal 
wenigstens ein Jahr Ruhe wäre, wegen Gerätegarantie und 
Reparaturgewährleistung. Er meinte, daß so eine Sache nur selten zweimal 
hintereinander auftritt.

Es war definitiv das ABS-Steuergerät defekt, sonst nichts.

Michael K-punkt schrieb:

> Das alte Steuergerät mal aufzumachen wäre doch interessant.

Mal sehen, welche der beiden Möglichkeiten ich in Betracht ziehe. 
Reparieren lassen, oder sezieren. Da ich ja jetzt überhaupt mal so ein 
Gerät besitze, könnte ich es ja tatsächlich reparieren lassen, und evtl. 
mit etwas Gewinn an Bedürftige mit ähnlichem Schicksal vermitteln. Denn 
es kostet vom Schrott wohl schon wenigstens 100€, wenn man es denn 
überhaupt irgendwo bekommt.

Der Werkstattmeister sagte mir noch: Man wird das Gerät wohl ohne 
Zerstörung kaum auf bekommen. Ich habe es heute mal ausgepackt, und muß 
es erst mal von der Bremsflüssigkeit reinigen. Ein Deckel mit Nut ist da 
schon zu sehen. Das alte Hydroaggregat haben sie behalten. Das ist aber 
auch erneuert, ich habe nachgeschaut.

> Will sagen: vielleicht ist es nur ein Wackelkontakt oder ne flaue
> Lötstelle oder irgendwo ein Wassereinbruch - also was kleines, was die
> Ford-Jungs nicht finden können, ein "findiger" Elektroniker aber ggf.
> sofort erkennen würde.

Sicher. Ein abgelöster Bonddraht wurde oben von einem, der die Dinge 
kennt, schon als Möglichkeit genannt. Aber hast du schon mal neuere 
KFz-Steuergeräte von innen gesehen? Da sieht es ganz anders aus als z.B. 
im Handy. Nackte Dies auf eine Grundplatte geklebt, und direkt mit 
Bonddrähten an die Platine gebondet. Das ganze mit Silikompampe 
eingesülzt. Sowas ist robuster als gewöhnliche Bestückungstechnik.

Nach einem abgerissenen Draht kann man nur Pi mal Daumen schauen, ob man 
rein optisch irgendwo was sieht, mehr aber auch nicht.

Wie schon gesagt: Man müßte die Software und die 
Kommunikationsprotokolle kennen, um mehr auszurichten, denn da liegt die 
Würze. Mit einem Handy ohne Firmware kannst du ja auch nichts anfangen. 
Es ist dann so wertvoll wie ein Demo-Board für einen µC. Ein 
Re-Engineering habe ich auch nicht vor. Viel zu aufwändig. Dazu müßte 
man das ganze Auto ausschlachten und in alle Steuergeräte hinein 
schauen. Möglicherweise haben Bauteile auch gar keine Bezeichnung. Und 
dann bewerkstelligt man damit immer noch nichts. Vielleicht baue ich mir 
mal was, um die Datenbusse abzuhören.

Das Auto ist heute ein fahrbarer Computer, sagte der Werkstattmeister. 
Aber mit den Schaltplänen alleine macht man nichts mehr. Noch nicht mal 
ein defektes Gerät diagnostizieren. Ist da im Gerät irgend ein 
hochkomplexes Bauteil abgenippelt, können die Leiterbahnen auch noch 
alle in Ordnung sein. Das wirklich einzige, was man machen kann, ist, 
alle Kabelverbindungen im Auto auf Durchgang prüfen. Und noch ein paar 
Sensorsignale prüfen. Mehr nicht.

Stephan S. schrieb:

> Glückwunsch, Wilhelm! Da bist du glatt nochmal gut weggekommen.

Danke. Wenn das jetzt alles war, dann ist es erfreulich. Ich fühle mich 
fast wie im Neuwagen. Der Bordcomputer hatte zwar heute noch mal etwas 
gesponnen, und den Tageskilometerzähler von selbst auf Null gestellt. 
Das machte er während der gesamten Fahrzeuglebensdauer 3 mal. Vielleicht 
ein Bug in der Software. Wenns mehr nicht ist, stört mich sowas aber 
auch nicht. Ich sollte höchstens mal nach einem Firmware-Update fragen. 
Gelegentlich, bei der nächsten Inspektion.

Heute habe ich gleich schon wieder eine höchst erfreuliche Nachricht: 
Und zwar war ich am Nachmittag beim TÜV. Hauptuntersuchung. Das mußte ja 
bis zum Steuergerätetausch warten. Absolut mängelfrei. Die Sache mit der 
Abdichtung der Ölwanne hatte auch funktioniert, der Unterboden jetzt 
komplett trocken.

Zum ABS fragte ich auch den TÜV-Prüfer. Der sagte mir, sobald die 
ABS-Lampe leuchtet, keine Chance auf die Plakette.

Mann, was für eine gute Woche. Bis auf das liebe Geld. ;-)

Jetzt steht nur noch mal eine Inspektion an. Mal sehen, was ich da 
machen lasse, was wichtig ist. Ölwechsel mit Filterwechsel. Der 
Luftfilter ist noch gut, den hatte ich ja kürzlich noch auf. Der 
Kraftstofffilter hat erst die halbe km-Leistung, ist aber zeitlich 
fällig. Der bleibt auch noch drin. Bremsflüssigkeit wurde mit dem 
Steuergerät gestern gewechselt, brauche ich auch nicht mehr. Die 
Klimaanlagenwartung bleibt dann erstmals nach 5 Jahren. Das macht noch 
Sinn.

Die Bremsklötze halten das ganze Fahrzeugleben noch aus. Habe eine 
bescheidene, überschaubare, wirtschaftliche Fahrweise.

> Entweder
> die Werkstatt ist wirklich gut, oder die hatten selbst nur Glück dass es
> tatsächlich das Steuergerät war.

Es war die Ford-Werkstatt in der nächsten großen Stadt, wo ich den Wagen 
auch neu kaufte. Man sah aber, daß die richtig nach 
Herstelleranleitungen arbeiteten.

> Mach doch mal ein Bild davon, dann kann ich dir evtl. sagen was das für
> ein Gerät ist.

Sicher mache ich das im Folgenden noch. Habe das Gerät heute mal dem 
Karton entnommen, und muß es erst mal von der Bremsflüssigkeit reinigen. 
Ist noch total versifft. Dann überlege ich mir, wie ich ein gutes Foto 
bekomme. Denn das Gerät ist schwarz mit schwarzer Schrift.

Das Hydroaggregat haben sie behalten, es war leider nicht im Karton. 
Aber ich habe nachgesehen, das wurde auch erneuert.

Eine Einbauanweisung lag auch noch im Karton. Demnach muß ich sagen, wie 
gut, daß ich die Finger davon ließ. Ziemlich kniffelig. Man darf das 
Gerät nicht fallen lassen, stoßen oder schlagen, dann darf es laut 
Anleitung schon nicht mehr eingebaut werden. Auch steht dort eine 
Warnung zur Silikondichtung zwischen Gerät und Hydroblock. Es sieht auch 
sehr filigran aus, und ob man das dann überhaupt selbst dicht bekäme?

Aber ich mache Fotos, und stelle sie hier ein, wenn sie gelingen.

> Wobei ich so meine Zweifel habe. Außer die kommen
> günstig an die Steuergeräte ran. Einfache Steuergeräte verkaufen die
> Hersteller für weniger als 40 Euro an die Kunden. Vielleicht kommt so
> eine "Überholungsfirma" da ja ran und schraubt einfach ein neues
> Steuergerät aufs Hydroaggregat.

Ich glaube auch, daß die Überholungsfirmen die Elektronik komplett 
tauschen. Und das sind ja auch Stückzahlabnehmer, bekommen sicherlich 
gute Staffelpreise bzw. Rabatte.

Ben _ schrieb:

> Wie schön daß ich kein ABS habe... SCNR

Wie lange wirst du noch Ersatzteile für deinen alten Schinken bekommen?

Denn besser wird der von Tag zu Tag ja nicht gerade.

Stephan S. schrieb:

> Mach doch mal ein Bild davon, dann kann ich dir evtl. sagen was das für
> ein Gerät ist.

So, Stephan. Erstes Foto der Vorderansicht.

Ich habe das Gerät mal von der siffigen Bremsflüssigkeit befreit. Das 
ist nicht unbedingt ein Öl, und sogar gut wasserlöslich.

Das Gerät ist von Ate, also Teves Conti. Nicht Bosch.

Und noch mal die Rückseite.

Was machen die 8 Löcher dort genau? Diese Seite war wohl an das 
Hydroaggregat angeschraubt.

Stephan S. schrieb:

> Die 8 Löcher sind die Spulen der Magnetventile. Da ragen dann Bolzen vom
> Hydroaggregat rein, in denen die Stößel der Ventile sitzen.

Also Tauchspulen. Das Ding ist auch mit 30A abgesichert, da geht also 
einiges an Leistung im Gerät ab. Im Stecker sind ja auch 4 kräftigere 
Stifte.

> Versuche mit
> auffräsen wurden wieder eingestellt, weil dann auf dem Schneckenschleim
> innen alles voll mit spänen ist die man nicht mehr weg bekommt und man
> somit nichts mehr sieht.

Danke für den Hinweis. Aus diesem Grunde wird das Gerät, was ich hier 
habe, sicher auch nie mehr zur Reparatur geöffnet, und auch von den 
Überholungsfirmen komplett getauscht. Ich darf es damit also wohl nur 
noch schlachten.

Den Schneckenschleim bekommt man sicher auch mit nichts wieder ab. 
Schade eigentlich. Dann habe ich ja jetzt von dem Steuergerät gar keinen 
Nutzen. Außer, daß ich mal hinein schauen kann, wie sowas aus sieht. Ich 
werde wohl einen größeren Schraubstock benutzen, und es einfach 
aufknacken. Den habe ich jedoch leider nicht hier vor Ort, das muß noch 
eine Weile warten.

Selbst Silikon aus der Baumarkt-Tube ist super-hart im Nehmen. Ich legte 
so eine Silikonpampe schon mal auf eine rot glühende Herdplatte. In der 
Vermutung, es wenigstens physikalisch zu zerbröseln, wenn chemisch schon 
nichts geht. Da passiert überhaupt nichts, es raucht noch nicht mal.

Evtl. werde ich das Gerät auch noch mal aus einer anderen Perspektive 
fotografieren. Es hat ja seitliche Nuten, sieht wie ein Deckel aus.

> Bremsklötze ein Fahrzeugleben lang? Wieviel km fährst du denn?

Bei meinem alten Fiat Uno war bei etwa 100.000km noch etwa 3/4 vom Belag 
da. Aber die Scheiben wurden vom TÜV beanstandet, waren etwas 
angerostet. Für mich wären sie noch gut gewesen. Ja, und dann kam wieder 
so eine Misere, die ausgetauschten Scheiben griffen unrund. Und mußten 
wieder gewechselt werden.

Der Fiesta hat jetzt 40.000km in exakt 5 Jahren runter, und die 
Bremsklötze haben keinen erkennbaren Materialverlust. Ich möchte die 
Energie ja in Fahrweg umsetzen, nicht in Bremsleistung. Aber keine 
Panik, ich bin auch kein Opa mit Hut, der herum schleicht. Sonst hätte 
ich nicht die stärkere Motorvariante gewählt. Vor dem Kauf fuhr ich den 
Fiesta Diesel mit 68PS Probe, auch ein Turbodiesel, die kleinere 
Variante. Der war mir wirklich zu lahm, ich fuhr ein paar Serpentinen in 
der Eifel in meiner Gegend. Da war sogar der Uno mit 45PS spritziger, 
der auch gegen den Fiesta ein Fliegengewicht war.

Sogar der Manta GSi war etwa 200kg leichter als heute ein Fiesta. Das 
spürte man auch deutlich. Für die damaligen Verhältnisse waren 115PS 
noch viel, und der hatte auch Temperament wie der Ur-GTI (Golf).

Lange her bis jetzt. Monate.

Jetzt hat er was anderes:

>>> Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr
>>> als 6 Monate alt.
>>> Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
>>> für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Ja, schon klar, das ist meine eigene Leiche hier.

Bis vor 2 Monaten lief er wieder ganz normal.

Vergangene Woche stand ich in der Stadt, und die Türen ließen sich nicht 
mehr abschließen. So ein Scheiß.

Anmerkung: Offene Türen an einem geparkten Auto sind ein Grund für ein 
Knöllchen.

Und die Versicherung zahlt dann bei Diebstahl auch nicht.

In letzter Zeit sponn immer mal wieder eine Warnlampe, z.B. Fahrertür 
offen, und dann geht auch die Innenraumleuchte nicht mehr aus, und eine 
grelle rote Lampe in den Armaturen strahlt einen dauerhaft an, begleitet 
noch von einem Piepton.

Ich tippte mal auf leicht leere Batterie, und meine Idee scheint sogar 
zu stimmen.

Die Spannung lag aber noch bei 12,4V, was ja eine Frechheit ist, wenn 
dort schon Elektronik zu spinnen beginnt.

Am Wochenende hing ich die Batterie an ein Ladegerät, und es dauerte 
einen halben Tag. Danach war der Fehler tatsächlich weg.

Eine Riesensauerei ist es, daß ein stehendes parkendes Auto anscheinend 
bis zu 1/2 AH Batteriekapazität Saft am Tag braucht, und die Batterie 
leer saugt. Es muß da im Auto Controller geben, die volles Rohr ohne 
Standby durch laufen, anders kann ich mir einen hohen Standby-Verbrauch 
nicht erklären.

Ich nahm ja früher auch schon mal die Batterieklemmen ab, um jegliche 
Controller zwangsrückzusetzen, und es funkte da ordentlich. Ist ein 
Indiz für ordentlichen Stromverbrauch irgend welcher Geräte.

Das Auto fährt ungefähr 100-200km im Monat. Aber sowas muß doch noch 
möglich sein? Daß man ein Auto nur alle 3 Wochen mal für 20km braucht, 
und nicht die Elektronik dann aufmuckt?

Thomas O. schrieb:

> Die Lima kann zwar 100A liefern aber die Batterie nimmt nicht soviel in
> so kurzer Zeit auf, wenn die Batterie also wirklich bis auf 50%
> runtergelutscht ist bräuchte es schon eine Fahrt von 2-3 Stunden und da
> etwas Ladung reinzubekommen.

Ja, ich schätze schon, daß die Batterie ziemlich leer war. Immerhin 
dauerte die Aufladung mit dem Ladegerät sehr lange. Die Batterie ist mit 
dem Wagen jetzt 6 Jahre alt, und verliert ja auch noch Kapazität durch 
Alterung.

Vor der Aufladung fuhr ich 40km weit, und startete dann nach einer 
Stunde Standzeit das eingebaute Diagnosetool, welches allerhand Werte in 
der Armaturentafel anzeigt. Dummerweise nur keine Fehlercodes. Aber z.B. 
die Bordnetzspannung. Und die lag da bei 12,4V. Das stimmt auch mit 
meinem Multimeter überein, ist also reichlich genau. Bei Betätigung des 
Fensterhebers sank sie auf 12,1V. Könnte also etwas leer sein. Gestartet 
ist der Wagen aber normal, da vernahm ich keine Lähmungserscheinung.

Nach der Ladung der Batterie blieben die Fehler noch bestehen. Als ich 
dann aber den Wagen startete, verschwanden die Fehler nach nur 10m 
Fahrt. Und das blieb jetzt ein paar Tage so. Ich muß es eine Weile 
weiter beobachten.



Stephan S. schrieb:

> Dass das Auto aber bei 12,4 V schon Probleme macht finde ich schon
> seltsam. Da tippe ich eher auf ein anderes Problem.

Mit den nicht mehr verschließbaren Türen habe ich mir überlegt, ob da 
nicht doch ein Sinn dahinter stecken könnte. Und zwar bekäme man bei 
leerer Batterie die Türen gar nicht mehr auf, könnte folglich auch nicht 
mehr die Motorhaubenentriegelung im Innenraum betätigen, und käme gar 
nicht mehr an die Batterie dran.

Mein Vater bekam an seinem Wagen kürzlich die Heckklappe nicht mehr auf. 
Aber das war eine andere Störung. Und zwar betätigt der Schlüssel einen 
elektrischen Kontakt, der einen Motor einschaltet, der wiederum den 
Riegel betätigt. Der Riegel wird ja nicht direkt mechanisch betätigt, 
wie das in alten Autos ohne Elektronik mal war. Tja, und wenn dann die 
Batterie leer ist, steht man vor verschlossenem Auto.



Icke ®. schrieb:

> Bei mir ist es das Komfortsteuergerät, was spinnt:
>
> Beitrag "Tips für Reparatur von VW Komfortsteuergerät?"

Ja, den habe ich vor ein paar Tagen komplett gelesen. Weil er zufällig 
in der Threadliste mal weit oben erschien. Das ist ja auch so ein 
starkes Stück, daß am Laternenparkplatz bei Abwesenheit alle Fenster 
runter fahren. Was hattest du ein Glück, daß nicht gerade ein schweres 
Unwetter war.



Matthias Sch. schrieb:

> @Wilhelm: Es scheint sich langsam zu lohnen, ein OBD Interface zu
> kaufen, wenn deine Autos die OBD Steckdose schon haben. Oft findet man
> in den Freeze Frames einen Fehlercode, vor allem bei sporadischen
> Fehlern kann das nützlich sein.

Die Geschichten mit Diagnosetools wurden hier im Thread bereits 
vergangenes Jahr erschöpfend behandelt. Denn der Thread ist ja schon 
älter als ein Jahr. Das war meine erste teuere Störung. Ich möchte auch 
niemandem zumuten, den ganzen Thread von Anfang an zu lesen. Ja, und ich 
schaffte mir zumindest ein kleines Handgerät für 40€ mit OBD-Stecker an. 
Es zeigt auch mal was an, ist aber sehr eingeschränkt. Das 
ABS-Steuergerät konnte ich auch nicht wirklich selbst in Eigenregie 
wechseln, zu kniffelig. Und öffnen auch nicht. Außerdem klebt da auch 
noch der Hydraulikteil mit 8 Bremsleitungen völlig offen direkt am 
Elektronikteil. Da kann man sich noch Undichtigkeiten und Luftblasen im 
Bremssystem einfangen. Stefan S. beschrieb mir, was da drinne ist, und 
man nicht viel mit der Elektronik anstellen kann. Außerdem ist es nach 
Öffnen defekt, weil man das Gehäuse aufbrechen muß. Das alte Gerät liegt 
hier immer noch herum, habe es bis jetzt nicht geöffnet.



Michael S. schrieb:

> Deine Wohlstandsmühle leidet wohl an Vereinsamung?
> Ist halt nicht Hartzerfreundlich konstruiert worden.

Ja, und genau deshalb kann ich auch nicht viel durch die Gegend 
spazieren fahren, und alle 2 Tage mal tanken.



Michael S. schrieb:

> Matthias Sch. schrieb:
>> Es scheint sich langsam zu lohnen, ein OBD Interface zu
>> kaufen,
>
> Ja, aber gleich zum Festeinbau ins Cockpit.

Wie schon beschrieben, befindet sich ein Diagnose-Tool an Bord. 
Allerdings zeigt es nicht Fehlercodes an. Jedoch viele viele andere 
Werte, wie Bordnetzspannung, Tankfüllstand, Temperatur, Motortemperatur, 
Verbrauch, dort wo normalerweise der km-Stand im Tacho steht, und viele 
dieser Zahlen hexadezimal. Dieser Diagnosemodus steht übrigens nicht in 
der Fahrzeugbedienungsanleitung, aber ein selbst gekauftes Buch war so 
freundlich, mir den mitzuteilen.



A. R. schrieb:

> Da war mein Fiesta Bj.90 doch gutmütiger- bis auf einen abgerauchten
> Anlasser und einen durchgerosteten Auspuff ratterte er zuverlässig und
> diese Schäden ließen sich mit einfachsten Mitteln beheben.

So war mein Uno Bj. 91 auch. Hatte bis zum Schluß 2006 nicht mal 
Rostansatz an der Karosse, obwohl er nur im Freien stand. Mehr als einen 
Tacho mit Tankanzeige braucht doch kein Mensch wirklich, das Ding soll 
nur fahren, damit man nicht zu Fuß laufen muß. ;-) OK, wohl aber hatte 
er schon elektronische Benzineinspritzung und Zündung, was spürbare 
Fahrkomfortsteigerung gegenüber Vergaserautos ist, wo nie was dran 
defekt war.

Michael S. schrieb:

> Na, dann schau dich schon mal nach ner neuen Batterie im Sonderangebot
> um damit du mobil bleibst(Batteriepfand nicht vergessen).

Da mache ich mir keine Sorgen. Aber ich warte jetzt mal ab, ob die 
Batterie wirklich im Eimer ist, oder nur leer war.

Beim Ölwechsel im November wollten sie mir schon eine neue Batterie 
andrehen. Aber warum, wenn sie nur leer ist?

Es gibt hier noch einen Autoteileladen, wo ich die Batterie zur Hälfte 
des Baumarktpreises bekomme. Pfand nehmen die auch nicht, und vertrauen 
darauf, daß man die alte Batterie an den Batteriencontainer neben dem 
Gebäude stellt. Ich hatte dort mal eine Kundenschlange vor mir, die 
kauften alle nur Batterien. ;-)

> Im November letztes Jahr hat meine
> Batterie auch schon schlapp gemacht, obwohl es ja da noch sehr
> warm war, aber ein Diesel braucht da volle Power, sonst steht
> man plötzlich ziemlich ratlos da.

Dein Diesel glüht sicher auch noch richtig vor, und hat etwas mehr 
Hubraum. Das braucht dann sicherlich mehr Energie. Ich denke, daß du 
sicher auch noch einen größeren Batterieklotz hast, als meine mit 63AH.

Mein Diesel dürfte sich von der Startenergie her eher wie ein Mittelding 
zwischen Benziner und Diesel verhalten. Vorglühen tut er nur bei Frost, 
oder es geschieht im Hintergrund, und ich bemerke es nicht. Mit nur 1,6 
Liter Hubraum, und mit 16:1 ist er auch nur mäßig verdichtet. Ist eben 
ein Turbodiesel. Die Batterie ist ungefähr nur 30-40% größer als beim 
entsprechenden Benziner. Die alten Merzedes-Diesel mit nur 60PS, aber 
2,2 Liter Hubraum, und 23:1 verdichtet, hatten schon mal Batterien um 
80-100AH. Oft sogar schon Trecker mit nur 30PS. Die Glühkerzen waren 
richtig großvolumig, und jede einzelne hatte sicher die Leistung wie ein 
KFz-Zigarettenanzünder, und man mußte ja noch eine volle Minute 
vorglühen.

Der Benz hatte sogar noch eine fünfte Glühkerze zur Sichtkontrolle in 
der Armaturentafel. Wie es auch bei Treckern und LKW war. Erst wenn sie 
rot glühte, durfte man starten.

Michael K-punkt schrieb:

> ...was ist, wenn das Auto liegend parkt?

Das ist der letzte Augenblick vor dem Schrottplatz:

Kundendienstmonteur am Telefon:
Chef, der rechte Außenspiegel ist beschädigt.
Ja, dann geh in die Werkstatt, kauf einen neuen.
Geht nicht.
Warum?
Ja, das Auto liegt drauf...

> Kannst du den Standby-Strom nicht messen?

Könnte ich mal machen. Allerdings ist ein Abklemmen der Batterie damit 
verbunden, daß die Steuergeräte aktuelle Betriebsparameter verlieren, 
und das Radio immer wieder mit Passwort neu aktiviert werden muß. 
Notstrom z.B. für den Zigarettenanzünderstecker, wie es die Werkstatt 
macht, wenn die Batterie ausgebaut werden muß, sowas hab ich hier nicht. 
Auch befindet sich alles draußen auf der Straße, einige 10m von der 
Wohnung entfernt. Ich schätze, daß der Standbyverbrauch sowas in der 
Größenordnung bis 50mA sein könnte. Damit bekommt man eine Autobatterie 
auch nach ein paar Wochen leer. Nach Abstellen des Wagens tickern immer 
noch minutenlang mal Relais im Motorraum, oder summt was, was ich nicht 
orten kann. Das war aber schon immer so. Ich hatte mal einen 
Automechaniker dabei, der konnte auch nichts orten. Alles zu kompakt 
verbaut und zugebaut.

Beim nächsten Besuch meiner Eltern werde ich wieder das moderne 
Ladegerät meines Vaters anhängen, und die Ladedauer beobachten. Ich 
besitze auch ein Ladegerät, aber von 1970. Es ist nicht geeignet für das 
Bordnetz moderner Autos, weil es auch eine Spitzenspannung bis 18V 
schafft, wie ein Kondensator an einem 12V-Trafo mit Gleichrichter.



Michael S. schrieb:

> Wilhelm Ferkes schrieb:
>> Dein Diesel glüht sicher auch noch richtig vor,
> Klar, aber ich könnte auch sofort den Zündschlüssel voll rumdrehen,
> aber dann müsste der Motor erst orgeln bis er zündet.

Und wirft dann sicher ein paar blaue Wölkchen hinten raus.

> Die Technik des Motors nennt sich Wirbelkammerzündung o.s.ä.
> und das ist wohl etwas träger.

Ja, das ist das ganz alte Prinzip, was man in der Zeit Anfang 20. Jhdt. 
bis gut 1990 überwiegend hatte.

Die Fahrzeuge liefen kurioserweise ganz ohne Strom. Bis auf den Starter 
und die Glühkerzen. Einspritzpumpe, alles mechanisch. Man konnte den bei 
Stromausfall auch noch fremd anschleppen, das ging alles, war eine 
gigantische Qualmorgie.

Heute hat der Diesel ein Steuergerät, und auch eine elektrische Pumpe, 
die bis zu 2000 bar Druck erzeugt.

Früher war der Diesel ja noch eine richtige Umweltsauerei, der qualmte 
und rußte blau bis schwarz, bis er warm gefahren war. Und manche auch 
noch warm gefahren, wenn die Kraftstoffmenge überfettet war, die Pumpe 
nicht richtig eingestellt. Bei 25 Jahre alten Nutzfahrzeugen sieht man 
das heute noch. Deswegen wollte früher kaum jemand einen Diesel haben.

Wenn unser Hauswirt morgens den 190D (der ganz alte mit Heckflossen, Bj. 
etwa 1963) startete, mußten wir im 1. Stock für eine halbe Stunde die 
Fenster schließen, sonst bekam man keine Luft mehr... ;-)

> der Druck soll da
> bis zu 30 Bar betragen

Das kommt bei Verdichtung 23:1 etwa hin.

>> Ich denke, daß du
>> sicher auch noch einen größeren Batterieklotz hast, als meine mit 63AH.
> Hab ich auch und reicht auch.

Das Batteriezeugs ist ja heute so weit optimiert, daß es fast nur noch 
Plastik ist, mit minimaler Bleibeschichtung. Früher war das noch 
ausschließlich massives Blei. Eine vor ein paar Jahren gekaufte neue 
Batterie, 12V/55AH, trocken ohne Säurebefüllung, war mal so leicht, daß 
ich sie fast auf einer Fingerspitze jonglieren konnte.

Michael K-punkt schrieb:

> Könntest du nicht das Amperemeter vor dem Entfernen des Pluspols schon
> mal an Batterie und Leitung anschließen - so dass der Strom nie
> unterbrochen wird.

Theoretisch geht das leicht. Praktisch muß ich mir da was einfallen 
lassen. Die Polklemmen, da wo normalerweise blankes Kupfer wäre, das ist 
alles voll mit rotem und blauem Lack zugesülzt. Also isoliert. Mal 
sehen...

Michael K-punkt schrieb:

> Na, dann freu dich doch, dass bei deinem Auto der Lack doch nicht ganz
> ab ist... und schab ihn einfach ab.

Stimmt. Eigentlich ist es mein Besitz, mit dem ich tun und lassen kann, 
was ich will.

So, mittlerweile ist es wieder 5 Tage später seit Ostermontag mit der 
Akkuladung.

Es gab nach einigen Fahrten kein Problem mehr.

Mit dem On-Bord-Diagnosetool zeigt die Batterie immer noch 12,4V an, 
aber was sagt eine Spannung schon über den Ladezustand.

Erstaunlich fand ich, daß das Bordnetz bereits bei Leerlaufdrehzahl 
800U/min auf 14,5V steigt. Und sich bei höheren Drehzahlen nicht ändert. 
D.h., der Akku wird schon im Stand bei Leerlaufdrehzahl maximal geladen. 
Richtig gut.

Michael S. schrieb:

> Wilhelm Ferkes schrieb:
>> Und sich bei höheren Drehzahlen nicht ändert.
>
> Ist ja auch ein Drehstromgenerator eingebaut wo die
> Spannung drehzahlunabhängig ist. Hier ist allerdings
> der Strom entscheidend.

Danke für den Hinweis. Über Generatoren und Motoren bin ich nicht 
vollständig im Bilde. Also werde ich auch noch mal unter Verwendung 
starker Verbraucher testen.

Sicher ist alles auch eine Frage der Geometrie, der Konstruktion. 
Beispielsweise die Übersetzung über die Keilriemenscheiben.

Bei meinen älteren Autos, aber auch mit Drehstromgenerator, konnte man 
abends bei Licht jedenfalls gut beobachten, daß es beim Anfahren an der 
Ampel einen winzigen Tick heller wurde, und erst bei ca. 1500U/min.. 
Beim Spielen mit dem Gaspedal sah man den Effekt aber auch.

Ich half mal einem, einen Oldtimer zu starten, der wirklich motormäßig 
schon ziemlich ausgelutscht war, Vergaser und Zündung ausgeleiert, und 
250.000km runter. Seine letzten Tage waren gezählt. Ein 6-Zylinder 
Merzedes 250 Cabrio Bj. etwa Anfang 70-er. Nach 5 Minuten waren meine 
Klemmen am Startkabel verschmort, und der Generator jaulte auch schon im 
Leerlauf laut. Der Benz saugte die Batterie fast leer. Ich lies an 
meinem Auto während der Starthilfe den Motor an, und drehte auch die 
Drehzahl etwas höher, bis etwa 2000U/min..

An einem alten Auto hatte ich einen Hitzdraht-Spannungsmesser. Leider 
konnte man dort schnellere Schwankungen gar nicht beobachten, wie z.B. 
das Einknicken beim Start. Beim Ford sind die Messzyklen sehr kurz, die 
Anzeige flimmert bei Änderungen also ziemlich schnell. Viel schneller, 
als bei einem gewöhnlichen DMM.

Sven F. schrieb:

> So ein Pb-Akku-Pulser (Power-Brick PB500) von Reichelt oder ELV mit
> LCD-Anzeige, gut kostet auch wieder Geld, kann dir darüber auch schon
> mal Auskunft geben.

Ach! Ein neuer Akku kostet mich ca. 35 Euro, und dann ist die Birne auch 
geschält. Da lohnt es sich nicht, noch groß über Erhaltungsmaßnahmen 
oder Geräte zu diskutieren, die unter Umständen einen Preislevel eines 
neuen Akkus haben.

Die Akkus, das ist doch eigentlich reiner Plastikschrott, da ist auch 
kaum noch Blei drinne. Ich beschrieb ja weiter oben schon mal, daß man 
einen leeren Akku ohne Flüssigkeitsbefüllung fast auf dem Zeigefinger 
jonglieren kann. Der wiegt nichts, fast nur Plastik. Da ist keine 
signifikante Menge an Blei drinne.

Sven F. schrieb:

> Wenn du nur noch den allerbilligsten Geiz-ist-Geil-Dreck kaufst
> superleichte Pb-Akkus, wundert mich der Zustand deines Autos eigentlich
> nicht.

Ääh, komische Spekulationen. Das Auto hat den Werks-Akku bei 
Neuwagenlieferung.

Zu deinem weiteren Beitrag äußere ich mich vielleicht noch.