Hallo zusammen! Ich wollte mir ein Belichter für Platinen bauen. Kleiner Holzkasten ca. 5cm hoch, oben Plexiglas und unten UV LEDs. Bei Ebay wollte ich mir diese LED kaufen... http://www.ebay.de/itm/50-UV-Leds-4-8mm-120-200mcd-Led-STRAWHEAD-schwarzlicht-ultraviolett-/370543226494?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item564618ee7e ....mit 120° Abstahlwinkel um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu bekommen. Allerdings hab ich jetzt bedenken, dass durch den großen Abstrahlwinkel das Licht ja auch schräg auf die Platine auftrifft und dadurch die Leiterbahnen an siche dünner belichtet werden als eigentlich gewollt. Ist die Sorge berechtigt? Belichtet wird mit Pergamentpapier aus Tintenstrahldrucker. Die maximale Fläche die ich nachher belichten wollte wäre ca. 190x190mm mit 50 LEDs. Danke schonmal Jan
Jan schrieb: > Ist die Sorge berechtigt? kann ich nicht sagen, aber pergamentpapier würde auch aus einer einzigen punktförmigen lichtquelle einen diffusen strahler auf der platine machen. wenns "unbedingt led's sein müssen" dann versuch halt dein glück :) (und berichte vom erfolg oder mißerfolg!)
http://de.wikipedia.org/wiki/Polymethylmethacrylat ... Es absorbiert UV-Licht (abgesehen von speziellen UV-durchlässigen Varianten für den Einsatz in der Röntgenlithographie oder für Solarien) ...
Naja aber die normalen Röhren haben doch auch einen breiten Abstrahlwinkel. Da störts auch keinen.
Gibt es einen speziellen Grund warum du UV LED's verwenden willst ? Ich stand vor kurzen vor einer ähnlichen Entscheidung. Habe mich für einen alten Gesichtsbräuner aus der Bucht für 2 € entschieden und das ganze in ein altes Scannergehäuse gebaut. Belichte damit nun erfolgreich Platinen (0.2 - 0.3 mm pitch sind drinnen) Also wenns dir nicht speziell auf die LED's ankommt kann ich das nur empfehlen. Gruß Stefan
Konrad S. schrieb: > ... Es absorbiert UV-Licht (abgesehen von speziellen UV-durchlässigen > Varianten für den Einsatz in der Röntgenlithographie oder für Solarien) > ... Immer wieder jemand, der so einen Blödsinn erzählt. Das ist Quatsch!
Die Platinen sind doch eh nicht uv-sensitiv in dem Sinne. Tiefblaues Licht reicht locker.
Guido schrieb: > Immer wieder jemand, der so einen Blödsinn erzählt. Das ist Quatsch! http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/plexiglas-xt-allround-8ny276huqre/plexiglas-xt-allround-farblos-0a000-gt-r25m4bu79qa~p.html http://www.plexiglas-shop.com/pdfs/de/211-1_PLEXIGLAS_GS_XT_de.pdf
Konrad S. schrieb: > ... Es absorbiert UV-Licht (abgesehen von speziellen UV-durchlässigen > Varianten für den Einsatz in der Röntgenlithographie oder für Solarien) Zeig doch mal Transmissionsspektren. Die UV-LEDs liegen schließlich nicht im UV-C.
Man könnte doch einfach eine Plexiglassorte auswählen, die der Hersteller als UV-durchlässig angibt, könnte man nicht?
Extra UV-durchlässiges Plexiglas ist relativ teuer. hier mal nen paar Datenblätter http://www.atoglas.com/literature/pdf/81.pdf -> s.4 http://www.bluerhine.in/plexiglas_brochures/PLEXIGLAS-XT-Basic-grades.pdf ->s.8 Bungard Platinen sind Lichtempfindlich von 350nm bis 450nm http://www.bungard.de/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=67&lang=german könnte also auch mit normalem Plexiglas klappen. Mußt mal gucken, ob du nen passendes Datenblatt findest für das PLexiglas, das du kaufen willst. Die obigen Datenblätter habe ich über "transsmision plexiglas xt spectrum" gefunden stinknormales Glas ohne UV-Absorbierende Schicht (Bilderrahmen geht zum Beispiel manchmal nicht) geht übrigens auch
Hmm ne kleine Anmerkung zu den LEDs: wenn du die, wie üblich, zu einzelnen Serienschaltungen zu 5-10 zusammenfasst, dann bastel dir am besten eine kleine Stromquelle für jede Serienschaltung und nimm nicht nen vorwiderstand (außer der ist recht groß gewählt), weil die Produktionsstreuung der Vorwärtsspannung der Dioden ansosnten evtl. zu einer sehr ungleichmäßigen Leistungsverteilung unter den verschiedenen Serienschaltungen führt.
Um durchlässigkeit von UV Licht bei Plexiglas weiß ich und beachte ich, da macht euch keine sorgen :) Alternativ würd ich ja auch Glas nehmen, aber das lässt sich so schlecht mit dem Bohrer bearbeiten :D @Tobias, ich muss mal sehen wie ich das mache, wahrscheinlich werd ich wie immer lm317 als ksq missbrauchen für je 5 Leds, dazu Präzisionswiderstand und die sache sollte ziemlich gleichmäßig sein. Ich werds einfach jetzt ausprobieren und zur Not setzt ich da Reflektoren auf die LEDs.. Ich werd berichten, kann aber noch etwas dauern. Danke an alle :)
Hallo, ich habe auch vor einiger Zeit darüber nachgedacht, einen UV-LED-Belichter zu bauen (um Platz zu sparen), mich dann aber aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden: Zum einen ist der Wirkungsgrad der LEDs nicht besser als der herkömmlicher Gesichtsbräuner-Röhren. Zum anderen gehe ich davon aus, dass die Ausleuchtung zumindest in einer Richtung bei einem Röhrengerät gleichmäßiger ist. Das Hauptargument gegen UV-LEDs sind allerdings Preis und Aufwand. Einen alten Gesichtsbräuner + Scanner bekommt man bei Ebay zusammen problemlos für << 20 €. Der Umbau ist innerhalb eines Nachmittags gemacht. Kauft man sich LEDs ist man die 20 € meist schon dafür los. Dazu kommen noch Stromversorgung und Gehäuse. Dann wollen 50 LEDs und die Widerstände auch erstmal verlötet werden. Des Weiteren wurde hier im Forum (und auch anderorts) schon über drastischen Helligkeitsverlust von No-Name-LEDs innerhalb weniger Stunden berichtet.
Ok, danke Hubert für die Info.. LEDs hatte ich jetzt schon bestellt für 14,00€... der Arbeitsaufwand ist auch nicht soooo riesig. Das einzige woran es momentan noch scheitert ist eine UV Durchläsige Scheibe, aber die wird auch früher oder später kommen. Ich werd berichten ;) Ich wollte so Keramikschalen nehmen für Entwickler und Ätzbad, beim Ätzbad zusätzlich noch so eine Heizplatte von Reichelt drunter kleben um die Temperatur zu bekommen.
ich habe 500 LED für unter 40 Euro bestellt und 240 verbaut. Jede einzelne mit Sandpapier und Spucke ( iih, ich weiß ) angeraut, blind gemacht ( Loch von oben in 6er Kantholz gebort, Sandpapierschnipsel vorn rein und dann auf die LED gedrückt und gedreht ( mauss man eben probieren, die letzten hatte ich dann mit dem Holz im Akkuschrauber bearbeitet ) ). Gibt ein sehr schönes, homogenes Lichtfeld. Die Ketten sind an 80-85 Volt zu je 16mA. Zehn Ketten parallel, je eigene Konstantstromquelle. Als Wandler dient ein serienresonanzwandler. aus 555, 2184, zwei IRF540. Steuerung ein Atmega8 mit LED Matrixdisplay zur Zeitanzeige und Drehencoder als Eingabemedium. Gehäuse aus A4"Bastelholz"Stücken (pappel) ausm Baumarkt, Glasscheibe vom Bilderrahmen (Mediamarkt) Foto habe ich, kann aber keins bringen, wegen den Bildformaten. Könnte soger hier im Forum schon rumgeistern. Sieh also zu, dass Du die LED schön dicht beieinander setzt. Ist zwar eigentlich Quatsch, das mit LEDs zu machen, (sehr viele vertreten ja hier im Forum diese Meinung) aber ich fins einfach klasse.
Hallo Jan. > Allerdings hab ich jetzt bedenken, dass durch den großen > Abstrahlwinkel das Licht ja auch schräg auf die Platine auftrifft und > dadurch die Leiterbahnen an siche dünner belichtet werden als eigentlich > gewollt. Ist die Sorge berechtigt? Belichtet wird mit Pergamentpapier > aus Tintenstrahldrucker. Also im Hobbybereich und bei 99% aller kommerziellen Prototypen würde ich mir darüber keinen Kopf machen, unter der Voraussetzung, das Du folgendes beachtest: Die bedruckte Seite Deiner Vorlage muss unbedingt auf der Platine aufliegen. D.h. Du musst dafür die Vorlage der Oberseite gespiegelt ausdrucken, und die der Unterseite ungespiegelt. Somit hast Du einen Stapel: Papier Oberseite mit Druck Oberseite. Platine Oberseite Platine Unterseite Druck Unterseite Papier Unterseite. In dem Fall hat Dein Licht Ausreichend wenig Möglichkeiten, allzu schräg unter die Vorlage zu schauen. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Nachtrag zu Beitrag #2801891: > Die bedruckte Seite Deiner Vorlage muss unbedingt auf der Platine > aufliegen. Wenn Du Angst hast, das die Druckvorlage darum an der Platine kleben bleibt: 1) Lass die Tinte gut durchtrocknen! Sowieso, weil sonst schmierts. 2) Optional: Leg Deine Platine vorher in den Kühlschrank. Eventuell mußt Du dafür etwas länger belichten, aber obiges Problem taucht nur auf, wenn sowieso alles "schmilzt", und zweitens hast Du einen engeren Temperaturbereich mit dem Du startest. Immer irgendwas zwischen 4 und 8 Grad....wenn Du die Platinen einfach so rumliegen hast, kann das von 8-40 Grad und mehr schwanken, je nachdem wie deine Voratskammer der Witterung ausgesetzt ist. Der Temperaturgang der Beschichtung spuckt Dir dann nicht so in die Suppe. Ist zwar recht unkritisch, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Danke Bernd, ja so hatte ich es auch vor, bzw. damals in der Ausbildung immer so gemacht. Muss mal sehen wie der Ausdruck mit dem Laserdrucker wird. Aber erstmal brauch ich noch das Plexiglas :D Man hat echt zu wenig Zeit neben Arbeit und Abendschule... ein glück Donnerstag fällt aus :)
Also ich drucke meine Layouts alle mit Laserdrucker auf normale Laser-Folie. Drucker ist ein Brother MFC-8860. Danach Tonerverdichter drüber. Geht wunderbar. Belichten mit 4x15 Watt Gesichtsbräuner in Scannergehäuse. gruß cyblord
Angehängte Dateien:
-
Belichter1.JPG
130 KB -
Belichter2.JPG
130 KB -
Belichter3.JPG
110 KB
Servus! Ich habe so ein Gerät gebaut vor ein paar Monaten. Funktioniert einwandfrei. Grund: wollte nicht mit 230V rumfrickeln. Belichtungsfläche: etwas größer als 160mmx100mm. Lichtquelle: 170 UV-LEDs von eBay, angeblich 30° Öffnungswinkel, gemessen maximal 20°... Je 5 hintereinander, mit passendem Wiederstand für 20mA bei 24V. Scheibe: 2mm Plexiglas, nichts besonderes. Belichtungszeit für Bungard-Material: 2-3 Minuten (siehe Belichtungsmessterifen) Die Layouts werden mit einen Canon i560 auf Tintenstrahlerfolie gedruckt. Unter Ubuntu bekomme ich einen super lichtdichten Ausdruck hin, mit dem Windows-Treiber ist der Ausdruck deutlich durchsichtiger. Legt man ein Papier auf die Belichtungsfläche, sieht man trotz 170LEDs und 40mm Abstand immer noch das Muster der LEDs (war halt auch für LEDs mit 30° Öffnungswinkel konstruiert...). Die Befürchtung, das diese erkennbare inhomogene Ausleuchtung auf die Qualität der Platinen durchschlägt, hat sich nicht bewahrheitet, da man einen riesigen Belichtungszeitraum zur Verfügung hat (siehe Belichtungsmesstreifen). Würde ich sofort wieder so bauen. Grüße, FlorenzW
Schaut sehr gut aus. Was mich interessieren würde ist wie stark die Unterschiede in der Beleuchtung sind .. bei meinem habe ich das so hinbekommen das sogut wie keine Unterschiede erkennbar sind. Desweiteren würde mich auch interessieren ob es an den Rändern eine höhere Belichtung aufgrund von Reflektionen gibt.
Man sieht's halt, grobe Schätzung: < +/-20%, verursacht ausschließlich durch die zu enge Bündelung des Lichts (oder den zu großen Abstand der LEDs). Zwischen den einzelnen LEDs konnte ich keinen Unterschied erkennen. Ich habe leider keine Möglichkeit, das vernünftig zu quantifizieren. Da war ich erst mal ziemlich frustriert, als ich das gesehen habe. Aber nach den ersten Tests war klar, dass diese Inhomogenitäten in der Belichtung keinerlei Auswirkungen haben, da es egal ist, ob man jetzt 1,5 Minuten oder 8 Minuten belichtet. Ein Problem hat man so sicher nicht: Unterstrahlung im flachen Winkel. Inhomogenitäten durch Reflexionen konnte ich keine erkennen.
https://www.google.de/search?q=site%3Amikrocontroller.net+led%2B+belichter Beitrag "Re: LED-Belichter: Strahlungsintensität im Randbereich der Platine erhöhen" Bild gefunden ;) ( Müsste man mal ein "richtiges" Bild schiessen )
LEDs sind angekommen, heute Abend nach der Schule wird gelötet :) Die ersten versuche mit 4x15W Gesichtsbräuner sind gut gelaufen. Ätzflüssigkeit ist ein wenig zu lasch angerührt 120g auf 800ml aber das ist schon ok. Wenn das mit den LEDs gut läuft hätte ich ein Gesichtsbräuner günstig (5€ zzgl Versand)abzugeben, falls interesse besteht bitte schreiben.
Jan schrieb: > Wenn das mit den LEDs gut läuft hätte ich ein Gesichtsbräuner günstig > (5€ zzgl Versand)abzugeben, Da solltest Du noch etwas mit warten, falls die LEDs nach wenigen Belichtungen deutlich dunkler geworden sind. Vielleicht solltest Du eine der UV-LEDs als Sensor einbauen. Damit kannst Du zwar nicht unbedingt Absolutwerte messen; das Nachlassen der Helligkeit aber vielleicht schon. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Vielleicht solltest > Du eine der UV-LEDs als Sensor einbauen. Damit kannst Du zwar nicht > unbedingt Absolutwerte messen; das Nachlassen der Helligkeit aber > vielleicht schon. wobei der Sensor auch nicht die ganze Zeit angestrahlt werden sollte...
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