Hallo, ich habe mir einen RGB-Cube gebaut nach der Anleitung von Kevin Darrah. Mein erster Test war ernüchternd, da der Cube einfach nicht ging. Nun bin ich auf Fehlersuche und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Vorweg, ich habe den Cube nach der Schematik von Kevin Darrah gebaut, also Schaltung 1 zu 1 übernommen (falls Fragen zum Schaltplan kommen sollten). Ich habe Die Anodensteuerung auf einem Board mit den Mosfets, den Transistoren, dem 74HC595 Schieberegister und den Widerständen. Auf diesem Board befindet sich auch mein Microcontroller ("Arduino-Like"). Dann habe ich je ein Board für die Farben, und ein Board für die Schieberegister der Kathodensteuerung. Nun habe ich das Board für die Schieberegister und die Anodensteuerung ausgebaut und an den Anoden des Cubes direkt mit einer Teststromquelle (2 AA Batterien, also ca.3V / hatte ich auch zum testen der LEDs) verbunden, An den Transistorboards der Kathoden habe ich dann GND und +Pol angeschlossen und mit +Pol der Stromquelle an den Basis-Pins der Transistoren alle LEDs durchgetestet. Also die LEDs und die Kathodensteuerung (Transistorboards) funktionieren. Dann habe ich die Transistorboards ausgebaut und nur das Board für die Anodensteuerung eingebaut. Am Cube habe ich jetzt eine Kathode (Blau, erste Ebene, erste Reihe, erste Spalte,= LED 1) direkt an die Stromquelle angeschlossen und am Board der Anodensteuerung alle Anoden verbunden mit dem Cube. Wenn ich nun mit der Stromquelle (+) an die Basis der Transistoren gehe passiert nichts, gehe ich mit der Stromquelle an das Metallgehäuse des MOSFETs (GND?) leuchtet die Blaue LED der ersten Ebene (LED 1) wie gewollt, jedoch auch andere LEDs der ersten Ebene wie z.B. Grün der LED aus der 5.Reihe und 3.Spalte und Rot aus der 5.Reihe und 7. Spalte... . Diese LEDs stehen nicht im Zusammenhang (keine gemeinsame Kathode, andere Spalte und andere Reihe wie die gewünschte Blaue LED). Wie kann es sein das LEDs leuchten an denen keine Kathode angeschlossen ist? Wenn ich die Stromquelle direkt an dem Cube anschließe Leuchten nur die LEDs die ich anschließe. Kurzschluss am Cube kann ausgeschlossen werden, an der Zuleitung auch (Flachbandkabel).
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falsches Forum... > Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen und > diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
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Hallo, Entschuldigt bitte die Unhöflichkeit, habe ich doch glatt vor lauter stress die Grußformel vergessen ;-) Vielen Dank jedenfalls an alle die helfen können oder es versuchen! Grüße Yandris
Oh, gleich 2 Fehler auf einmal ;-) Kann das ein Moderator bitte ins Richtige Forum verschieben ? Grüße Yandris
Hallo, da bisher keine Antwort/Idee gekommen ist hier ein Update: Der Cube leuchtet nun, .... ROT ! Also wenn ich ihn anschalte, dann leuchtet der gesamte Würfel erst einmal rot, und die Animation des blauen Kanals läuft im roten Würfel ab. Grün leuchtet schwach mit, wenn ich rot abschalte (vom Transistorboard trenne, dann leuchtet der Würfel grün und die blaue Animation läuft ab. Also wie es scheint ist der komplette blaue Bereich ok, der rote und der grüne Bereich noch nicht. Beim roten leuchten ist zu erkennen das in der ersten Reihe die 8. Säule und in der 2. Reihe die 7. Säule schwächer leuchten (fast nur ein glimmen). ich vermute hier einen Fehler in der Sperrrichtung einer oder mehrerer LED, da ich so etwas ähnliches im WWW gelesen habe. Warum jedoch nicht nur diese Säule leuchtet sondern der ganze Würfel ist mir (noch) ein Rätsel. Evtl. würde ich in der Anoden-Zuleitung Sperrdioden verbauen, habe einen Beitrag gesehen in dem jemand bei einem 5x5x5 RGB-Cube dort 1N4004 Dioden verbaut hat um das Problem von in Sperrrichtung durchlässigen LED zu umgehen, jedoch hat er dies nicht genau erklärt und hat bei seinem Würfel (5x5x5) 10 Dioden verbaut (ist ein Bausatz von ELV gewesen). Somit bin ich mir nicht ganz sicher wo er diese verbaut hat, da ich von 5 Dioden ausgehen würde. Ich bräuchte aber Dioden die mehr wie 1A vertragen, hat da jemand einen Vorschlag welche Dioden ich nehmen könnte (Link?). Ich würde sie zwischen den Mosfets und der Steckleiste zum Cube setzen. (3.Bild unten). Also vielleicht schreibt ja doch mal jemand auf diesen Beitrag eine Antwort. Viele Grüße Yandris
(Ironie an) Vielen Dank für die vielen Tipps und Antworten auf meinen Beitrag! Werde das Forum wärmstens weiter Empfehlen! (Ironie aus) Ich möchte einen Moderator bitten den Beitrag komplett zu löschen, da ich die Bilder bereits an 4. Stelle "ergoogeln" kann wenn ich RGB LED Cube als Suchwort eingebe. Die Idee der Anordnung der Bauelemente möchte ich so großzügig Teilen wie die Antworten auf meine, für Fachleute die es hier ja angeblich geben muss, simple Frage nach den Sperrdioden. Also bitte seit wenigstens so Nett und löscht diesen Beitrag, wenn schon nichts dazu beigetragen werden kann! Danke!
Yandris schrieb: > da > ich die Bilder bereits an 4. Stelle "ergoogeln" kann wenn ich RGB LED > Cube als Suchwort eingebe. Bei mir nicht. Yandris schrieb: > für Fachleute die es hier ja angeblich > geben muss Muss es die geben? Ich glaube kaum. Das Forum ist komplett freiwillig, niemand zwingt hier irgendwelche Leute Support zu leisten. Wenn nunmal niemand Lust hat, dir bei deinem Problem zu helfen, warum auch immer, dann ist es nunmal so und du hast das zu akzeptieren. Schliesslich beanspruchst du hier Freiwillige hilfe. Du hast weder für den Dienst bezahlt, noch sonst etwas. Desweiteren Beweisen Zahlreiche anderen Themen hier im Forum, dass sehr wohl sehr intelligente Leute hier im Forum unterwegs sind. Kann es durchaus verstehen, dass du vielleicht sauer bist weil dir keiner hilft, allerdings finde ich es nicht korrekt dass du dann gleich die ganze Community hier verurteilst, welche Dutzenden von Leuten jeden Tag bei ihren Problemen hilft. Yandris schrieb: > Ich bräuchte aber Dioden die mehr wie 1A vertragen, hat da jemand einen > Vorschlag welche Dioden ich nehmen könnte (Link?). Jeder Anbieter von Elektronik hat auf seiner Webseite eine Suchfuntkion mit Filter. Such nach Dioden und stell dir Parameter so ein, wie du sie brauchst. Aber da ja wohl für dich das nörgeln an erster Stelle steht und offensichtlich zu Faul bist, einmal kurz eine Webseite aufzurufen oder ein paar Sekunden zu Googlen: http://www.distrelec.ch/search?q=Diode&filter_Durchlassstrom~~mA=1000 135 Dioden welche 1A vertragen. ;) Auf der Linken seite die Parametereinstellung, da kannst du ggf. auch noch Dioden mit grösserem Durchlassstrom suchen. Viel spass beim Auswahl der Diode. Hoffe ich konnte helfen.
Aufgrund deines freundlichen Tons würde ich unbedingt den Beitrag stehen lassen. Zeigt nämlich ordentlich Charakter. Und rechtlich bist du ohnehin auf verlorenem Posten. So ist es in Foren nun mal - manchmal interessiert sich jemand für DEIN Problem, manchmal nicht. Manchmal mag man den Tonfall des Themenstarters, manchmal nicht. Und da du so zahlreich eingezahlt hast für das Gehalt der Forenmitglieder, hast du selbstverständlich Anspruch auf vollumfängliche Lösung DEINES Problems innerhalb von einer Woche. Wenn du Sarkasmus findest, darfst du ihn gerne behalten.
Vielleicht hat aber auch keiner mehr wirklich Lust, die 879-te Ausgabe eines LED-Cube nach logischen und/oder löttechnischen Fehlern (sprich: Kurzschlüsse) abzusuchen. Meine persönliche Meinung: Wer eine derartige Schaltung komplett in einem Rutsch ohne geätzte und geteste Platine aufbaut, ohne nicht wenigstens zwischendurch mal Einzelkomponenten zu testen, hat es meiner Meinung nach ohnehin nicht besser verdient. Wobei ich sagen muss: deine Platinen sehen wirklich gut aus, deine Lötstellen sehen auf den Bildern auch sauber aus. D.h. für mich, das ist sicherlich nicht deine erste Lötarbeit. Trotzdem bleibe ich dabei: komplexe Systeme baut man schrittweise auf und nimmt sie schrittweise in Betrieb. Ehe ich die komnplette Elektronik für alle LED aufbaue, teste ich das mal an 1 LED und nehm dann noch eine 2-te bzw. 3-te dazu (selbe Ebene, Ebene darüber/darunter), nur um zu sehen ob es da gegenseitige Beeinflussungen gibt. Dann steht man am Ende nicht mit einem großen Haufen Elektronik-Schrott da, der nicht funktioniert und keiner weiß, wo man mit der Suche anfangen soll, weil der/die Fehler einfach überall sitzen kann (inklusive grundlegendem Schaltungskonzept) Und so ganz nebenbei entsteht dann auch gleichzeitig auch noch die Software, die den Cube ansteuert - Schritt für Schritt. Man muss seine persönliche Einstellung umdrehen. Nicht davon ausgehen, dass bei einem selber alles ganz anders ist, und man selbst würde fehlerfrei arbeiten. Genau anders rum ist die Devise: Ich mache Fehler! Was kann ich tun, um meine Fehler (oder die Fehler in der Vorlage an die ich mich halte) möglichst frühzeitig zu entdecken?
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Wow, ich habe nur eine einfache Bitte gestellt, meinen Beitrag zu löschen und schon kommen gleich mehrere Antworten von Leuten, die nur darauf aus sind anderen ans Bein zu pissen, widerspiegelt vielen anderen Beiträgen in diesem (Mecker)Forum. - Noch mehr ein Grund warum ich meinen Beitrag gelöscht sehen möchte! Stell ich eine Frage zu einem Elektronikproblem in einem Elektronikforum, kommt keine Antwort, möchte ich die Frage zurückziehen da ich keine Hilfe erwarte, wird man gleich beschimpft und runtergemacht. -DAS ZEIGT CHARACKTER!!!! San Lue schrieb: > Muss es die geben? Ich glaube kaum. ... Und paar Zeilen darunter: > Desweiteren Beweisen Zahlreiche anderen > Themen hier im Forum, dass sehr wohl sehr intelligente Leute hier im > Forum unterwegs sind. Was denn nun? Glaubst du kaum das hier Leute sind die Ahnung von Elektronik haben oder etwa doch? Oder hat die Intelligenz der Leute deiner Ansicht damit zu tun zu unterscheiden ob jemand nur eine Frage zum Thema stellt um auf "ignore" zu schalten oder jemand etwas möchte was nicht zum Thema Elektronik passt um dann drauf los zu hauen??? > allerdings finde ich es nicht korrekt > dass du dann gleich die ganze Community hier verurteilst, welche > Dutzenden von Leuten jeden Tag bei ihren Problemen hilft. Hatte ich auch in erster Linie nicht gemacht, werde es mir jedoch noch einmal überlegen! Kennst du das Wort IRONIE ? - Dann kannst du dir das selbst beantworten. > Yandris schrieb: >> Ich bräuchte aber Dioden die mehr wie 1A vertragen, hat da jemand einen >> Vorschlag welche Dioden ich nehmen könnte (Link?). > > Jeder Anbieter von Elektronik hat auf seiner Webseite eine Suchfuntkion > mit Filter. Such nach Dioden und stell dir Parameter so ein, wie du sie > brauchst. > > Aber da ja wohl für dich das nörgeln an erster Stelle steht und > offensichtlich zu Faul bist, einmal kurz eine Webseite aufzurufen oder > ein paar Sekunden zu Googlen: > > http://www.distrelec.ch/search?q=Diode&filter_Durchlassstrom~~mA=1000 > > 135 Dioden welche 1A vertragen. ;) > Auf der Linken seite die Parametereinstellung, da kannst du ggf. auch > noch Dioden mit grösserem Durchlassstrom suchen. > Viel spass beim Auswahl der Diode. > > Hoffe ich konnte helfen. Einzigst sinnvolle Antwort, vielen Dank dafür, jedoch stellte sich dazu die Frage ob es sinn macht Dioden an dieser Stelle einzusetzen. - Trotzdem Danke, und das meine ich Ernst ! Dirk K. schrieb: > Aufgrund deines freundlichen Tons würde ich unbedingt den Beitrag stehen > lassen. Zeigt nämlich ordentlich Charakter. > > Und rechtlich bist du ohnehin auf verlorenem Posten. > > So ist es in Foren nun mal - manchmal interessiert sich jemand für DEIN > Problem, manchmal nicht. Manchmal mag man den Tonfall des > Themenstarters, manchmal nicht. Und da du so zahlreich eingezahlt hast > für das Gehalt der Forenmitglieder, hast du selbstverständlich Anspruch > auf vollumfängliche Lösung DEINES Problems innerhalb von einer Woche. > > Wenn du Sarkasmus findest, darfst du ihn gerne behalten. Gefunden ;-) und als solches verbucht! Für Leute die gern weiter meckern noch etwas Öl ins Feuer: Bestes Beispiel was ein Forum ausmacht, stellt jemand eine Frage ist es SEIN Problem! Ich habe nicht behauptet das ich ein Recht bzw. Anspruch auf eine Antwort hätte, daher wollte ich auch keine Antwort mehr, sondern eher die Frage zurückziehen, da ich keine Antwort erwarte. Karl Heinz schrieb: > Wer eine derartige Schaltung komplett in einem Rutsch ohne geätzte und > geteste Platine aufbaut, ohne nicht wenigstens zwischendurch mal > Einzelkomponenten zu testen, hat es meiner Meinung nach ohnehin nicht > besser verdient. Hab ich nicht! Ich habe jeden Schaltkreis einzeln geprüft, dann jede Platine - immer alles ok! Beim Cube habe ich jede einzelne LED, jede LED Zeile, jede LED Spalte geprüft, alles ok! (Nur nicht in Sperrrichtung, das war mein Fehler!) Jetzt suche ich nach einer Lösung den Cube zu "retten" ohne alle LEDs auszutauschen die den Anschein machen defekt zu sein, da bin ich auf eben den Beitrag mit den Dioden gekommen. Es scheinen viele LEDs betroffen zu sein in meinem Cube und es werden irgendwie immer mehr !? :-( ! Habe bereits 12LEDs getauscht, für jede Farbe ein Testlauf gemacht indem ich die anderen Farben vom Board getrennt habe, jedoch bei der 2. Farbe immer mal ein Zwischentest mit der vorherigen Farbe, und da ist dann aufgefallen, dass immer neue LEDs dazu kommen die "fremdleuchten". ---------------------------------- Trotz den ganzen Angriffen hier wünsche ich euch weiter viel Glück in diesem Forum, jedoch bin ich nicht der Mensch der sich in einem Forum beschimpfen lässt, wenn es doch einfach ist den Stecker zu ziehen.
Hallo, auch wenn der Ton mir in diesem Thread überhaupt nicht passt... Hier eine Frage zu der von Dir verwendeten Stromquelle (2 * AA Batterien) und was? Oder bist Du ohne Vorwiderstand direkt an die LEDs gegangen? Gruß Frank
Zum testen der LEDs habe ich 2x AA Batterien genommen, diese waren nicht mehr ganz frisch, sodass ich auf Vorwiderstände verzichtet habe, der Qube wird mit einem alten PC-Netzteil versorgt, an der 5Volt-Leitung, da diese bei dem Netzteil 16A liefern kann. Gruß, Yandris
Noch etwas zu der Teststromquelle, ich habe dazu son billig Handventilator Batteriefach verwendet mit dem man die Geschwindigkeit über ein Drehrad (Potentiometer) einstellen konnte, bestimmt hat es dadurch doch etwas widerstand gehabt.
Hallo, na dann musst Du Dich nicht wundern, wenn Deine LEDs eine nach der anderen kaputt gehen. Egal wie leer die Batterien sein werden, mehr als den Strom, den Deine LEDs vertragen, werden sie im Zweifel allemal liefern. Du kannst ja spasseshalber mal den Strom messen, falls Du mir nicht glauben solltest. Gruß Frank
Hallo, ich glaube dir, jedoch weniger was die Teststromquelle angeht, denn die hat 2,4V (gemessen).LEDs vertragen laut Datenblatt 3,0 - 3,3V (nur Rot 2,1V). Ich habe auch immer nur ganz kurz angetippt, also kein Dauerleuchten. Ich vermute jedoch das beim einschalten des Qubes der Strom vom PC-Netzteil zu hoch ist, (mehrfaches ein-ausschalten beim Testen). Da werde ich dann noch mal genauer auf den Strom achten was beim Schaltvorgang passiert. Steht die Chance, dass ich die (noch) richtig leuchtenden LEDs dadurch bereits auch "angeknackst" habe hoch, oder sind diese evtl. noch zu retten? Vermute dass sich die Auswirkung ja erst mit der Zeit zeigt, wenn du schreibst, dass ich mich nicht wundern muss wenn beim Test mit zu viel Strom gearbeitet wurde. Danke schon mal für den Hinweis! Gruß Yandris
Yandris schrieb: > denn die > hat 2,4V (gemessen).LEDs vertragen laut Datenblatt 3,0 - 3,3V (nur Rot > 2,1V). LEDs haben einen Betriebsstrom. Die 3,0-3,3V sind die Flussspannung der LED und nicht die Betriebsspannung. Yandris schrieb: > Ich habe auch immer nur ganz kurz angetippt, also kein > Dauerleuchten. Dabei kannst du schon den maximal zulässigen Strom überschritten haben.
Yandris schrieb: > Ich habe auch immer nur ganz kurz angetippt, also kein > Dauerleuchten. Für eine Led sind ein mal antippen schon ne Ewigkeit! Yandris schrieb: > Zum testen der LEDs habe ich 2x AA Batterien genommen, diese waren nicht > mehr ganz frisch, sodass ich auf Vorwiderstände verzichtet habe Keine Ahnung von den allerersten Grundlagen aber die grosse Klappe riskieren! Weiss nicht mal wie eine Led funktioniert aber gleich einen 8x8x8 Cube bauen. Das ist wie noch nie auch nur ein Papierflieger gefaltet zu haben, aber von Scratch gleich einen 8m Spannweite Modellsegler bauen wollen. Wo ist der genaue korrekte Schaltplan DEINES Cubes und DEINER Ansteuerung? Du hast in 2 Wochen! noch nicht mal geschafft den zu liefern. Nicht mal ein Link, aber gleich die anpöbeln von denen du dir Hilfe erwartest. Weisst du was, schmeiß dein Cube einfach selbst in den Müll :-(
Hall Yandris, bist Du noch an der Fehlersuche, oder haben Dich die, zum Teil recht unfreundlichen, Reaktionen hier vergrault? Ich habe mir die Schaltpläne, die Du als Vorlage verwendet hast, mal angesehen. Mit den Stichwörtern "RGB Cube" und "Kevin Darrah" gleich der erste Treffer in der Suchmaschine. Einen Verdacht, den ich zunächst hatte, konnten die Schaltpläne entkräften. Die Pull-Ups an den Kathodentransistoren, und die Pull-Downs an den Anoden-/Ebenen-Transitoren hast Du ja wohl eingebaut, sieht auf den Fotos jedenfalls so aus? Fehlen Diese können sich die parasitären Kapazitäten der LEDs im Multiplex-Betrieb als glimmen nicht angesteuerter LEDs auswirken. Bei Tests solltest Du darauf achten, daß über Schaltungsteile, die mit dem Cube verbunden sind, aber nicht korrekt an die Betriebsspannung angeschlossen sind, Ströme ungewollt von einem Ausgang zu einem anderen Ausgang fliessen können, und so LEDs ungewollt zum Leuchten/Glimmen bringen können. Bei dem Test, den Du in deinem ersten Post beschreibst, könnte das passiert sein. Ich glaube nicht, daß Du mit dem Batterie-Test die LEDs reihenweise killst, optimal ist diese Vorgehensweise sicher nicht, aber wenns wirlich nur kurz ist, und nur ein paar mal, helten die LEDs schon was aus. Ich benutze einfach den Diodentest des Multimeters fürs testen von LEDs, die Flussspannung von Grünen und Blauen wird zwar nicht angezeigt, da sie zu hoch ist, aber die LED leuchtet schwach, und der Strom ist sicher nicht zu hoch. Das Multimeter ist ja eh immer griffbereit, und praktische Meßspitzen sind auch schon dran. Ich habe auch schon länger vor, einen RGB Cube zu bauen, aber nach eigenem Konzept und Schaltplan (ca. 95% fertig), da sollte ich mal rangehen. Momentan liegt hier aber noch eine unfertige LED-Matrix mit Spezialfunktion auf dem Basteltisch, die soll erst mal in den Grundfunktionen fertig werden, bin da gerade am (Assembler-)Programmieren. Es ist schon ein 'Dickes Ding', was Du Dir da vorgenommen hast, aber auch was sehr Schönes. Lass Dich nicht entmutigen, und bleib dran! Mit freundlichem Grüßen - Martin
man hätte evtl. einen Link auf die schematic setzen können? ich habs selbst gefunden: http://www.kevindarrah.com/download/8x8x8/Cube_sch_3_16_13.pdf Aber nur, weil deine Platinen soo ordentlich aussehen. Versehst Du den Code, der da gepostet wurde? ICH NICHT! Von daher bin ich raus. Der Rest ist sicher ebenso frickelich...
Der schaltplan passt tatsächlich komplett auf eine Seite. Gibt es auch einen Plan, wie die LEDs verdrahtet worden sind? Ach hier ------------ Bei Youtube: mohammed hameed vor 3 Wochen I have one question : What's th practical advantages of this? Antworten ·
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7j9Jg05Uyvw Kevin trägt die Uhr am rechten Handgelenk. Wo ist seine rechte Hand eigentlich die ganze Zeit? BTT: Krass isses trotzdem: 25 Schieberegister und 192 Transistoren... DAS muss man erst einmal fertig bauen. Von daher kann ich den Yandris (Gast) schon verstehen, das er traurig ist, weil niemand ihm hilft. Das ginge bei einem Lokaltermin sicher eher als online.Da könnte man mal drübersehen. Aber so aus der ferne - eher schlecht. Schimmi
Auwei. ich habe den Smiley "Augezwinkert" vergessen zu setzen. Man möge das an geeigneter Stelle nachholen.
Es könnten tatsächlich die "intrinsic body diode" der verwendeten PMOS Schuld sein, oder? Über die Betriebsspannungzuleitung leuchten die anderen Ebenen mit...
@Schimanski: Die Body Diode sorgt hier nicht für Probleme, durch sie kann zwar theoretisch Strom von der Ebene zur Versorgungsleitung fießen, aber die anderen Ebenen-Mosfets sind ja gesperrt, und da müsste der Strom ja in der 'richtigen' Richtung durch den Mosfet fließen. Ich habe allerdings bei einer RGB-Matrix mal Probleme mit zu 'dicken' Mosfets gehabt, deren Leckstrom war so hoch, daß es schon für ein leichtes glimmen von nicht angesteuerten LEDs gereicht hat. Pull-Downs an den Drain-Anschlüssen haben das Problem aber gelöst, obwohl sie recht hochohmig waren (47k). Ein mögliches Problem großer Mosfets ist die hohe Gate-Kapazität, die den Schaltvorgang verlangsamt. Wenn der Multiplex recht schnell läuft, kann es sein, daß an den Säulen schon das Muster für die nächste Ebene anliegt, bevor der Mosfet komplett sperrt. Hier sollte man alse eher knapp dimensionieren, Viel hilft viel ist hier fehl am Platz. Da kann man meist gut mit kleinen SOT-23 Mosfets arbeiten, statt der TO-220 Klopper mit 50A Dauerstrom. Die Kleinen können oft auch schon 4-6A dauernd, gepulst, was beim Multiplexen ja Fakt ist, ein Vielfaches davon. Die lassen sich eigentlich ganz gut auf Lochraster verarbeiten, passen gut zwischen 3 Lötaugen. Mit freundlichen Grüßen - Martin
ich nochmal. guten... Wenn er das GENAUSO gebaut hat wie Kevin, dann dürfte nichts leuchten, was nicht erwünscht ist. @Yandris Kannst ja (wenn Du willst) das nochmal skizzieren, was wann wo leuchtet, wenn Du was wann wo und wie anklemmst. Sofern Du auf eine Diagnose aus der Ferne hoffst, musst Du jetzt alles das schriftlich "liefern", was man sich sonst vor Ort ansehen würde. Du kannst ja alternativ den Postleitzahlenbereich bekannt geben, wo Du zu Hause bist. Eventuell hat jemand in deiner Nähe Zeit?
<<Beiträge von unangemeldeten Benutzern dürfen höchstens 5 Links enthalten (Spam-Schutz).>> Die Datenblätter sind klickbar, die Farnell-Links entsprechend ersetzen, bitte ######################################################################## Sind denn auch alle GNDs tatsächlich verbunden? Mir würden die Spannungsabfälle an den vielen Minus-Anschlüssen der Boards Sorgen machen... Ich hätte sowieso andere Transistoren als_wie_als 2N3904 verwendet! Das ist doch die reine Materialschlacht ;) BCR523 ------ h**p://de.farnell.com/infineon/bcr523/transistor-digital-sot-23/dp/11564 52RL http://www.farnell.com/datasheets/13191.pdf ODER ULN2803 ------- h**p://de.farnell.com/texas-instruments/uln2803an/darlington-transistor- array/dp/1652422 http://www.farnell.com/datasheets/1806069.pdf IRF7316 ------- h**p://de.farnell.com/international-rectifier/auirf7316q/mosfet-pp-ch-30 v-4-9a-so8/dp/1909580 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auirf7316q.pdf Es scheint ja ersteinmal so, als wenn tatsächlich Daten für JEDE LED einer Ebene eingetaktet werden und danach pro "Etage" alle LEDs dieser Etage eingeschaltet werden. Danach wird das Muster des nächsten "Stockwerks" reingeschoben und mit dem Latch übernommen. Jetzt wirds interessant: da die "Etagensteuerung"(also die Stockwerke) ebenso mit dem Latchimpuls übernommen werden, stehen diese Informationen zur gleichen Zeit an. man kann aber auch erkennen, das einen "Enable" Pin gibt. da ich mit der Software nicht "grün" werde, weiss ich nicht, wie der genaue Ablauf stattfindet. Aber die "Fehlglimmungen" der benachbarten LEDs finden ja sowieso schon statt, obwohl die Schieberegister noch garnicht angeschlossen sind? Von daher läuft ja auch noch keine Software usw. Schimanski
Achja die Sperrdiode sollte demnach keine Schottkydiode sein, wegen der Sperrströme, wenn Du glaubst, das daher die Probleme kommen. Eine schnelle SiliziumDiode wäre hier angeraten. SY356-K würde ich nehmen, weil vorhanden: schnell und 3Ampere. (wofür auch immer die letzten Endes gut sein soll) Kevin hat ja auch keine drinn. Eine schnelle Siliziumdiode wird sich doch sicher finden. So schwer ist das nicht. Nur raussuchen werd' ich die nicht - ich habe ja welche hier.
http://de.farnell.com/vishay-general-semiconductor/uf5408-e3-54/ultra-fast-diode-3a-1kv-do-210ad/dp/1836434 http://www.farnell.com/datasheets/1771191.pdf Wir wollen mal machen, das es geht. Nimm zB. die. Die ist in etwa kompatibel. reichelt hat die genannten Komponenten sicher auch alle im Programm, oder Pollin, oder RS, oder mouser, oder Digikey, oder Schukat usw. ich habe nur gerade "w"arnell offen. @all ( Sagen einige eurer Kollegen auch "W"arnell? oder "Windo" statt Windo"ws" :) ) ?
Hallo, sorry das ich so spät noch mal schreibe, hatte eigentlich nicht mehr damit gerechnet doch noch Hilfe zu bekommen ;-). Also ich habe die Schaltung 1 zu 1 von Kevin übernommen, jedoch nicht auf so vielen Boards verteilt, sondern auf insgesamt 5 Boards. Es ist auch nicht mein erstes Projekt, ich habe bereits mehrere 4x4x4 Cubes und einen 8x8x8 Cube (einfarbig) gebaut, außerdem noch diverse andere Sachen. Also Papierflieger ist bereits gebaut, das 1:15 Modell auch, jetzt dann das 1:2 Modell ;-)! Ich habe den Letzten Test mit allen Komponenten gemacht, also auch mit der Software, die Ich verstehe (Anwendungsentwickler). Diese ist so OK wie sie Kevin veröffentlicht hat. - Daran liegt es nicht. Die Boards sind alle separat an dem Netzteil angeschlossen, also nicht durchgeschleift. Den Großen ELKO am Mikrocontrollerboard (letztes Bild unter der Stromanschlussklemme) habe ich entfernt, da ich dort eine "Restspannung" vermutete, da die Kontroll-LEDs nach abschalten noch ein "Restleuchten" zeigten (1-2 sek.). Beim einschalten des Kompletten Boards leuchtet für 2-5 Sekunden der Cube wie er soll, danach leuchtet er komplett in gelb und die Animation innerhalb des gelben Cubes ab. Wenn ich eine Farbe von den Boards trenne, z.B.: rot (die Verbindung vom Cube zur Schaltung), dann leuchtet eben die übrige Farbe (grün) nach den 2-5 Sekunden auf und die blaue Animation läuft darin ab. Wenn ich nur die blaue Farbe anschließe (alle anderen Verbindungen trenne), dann Leuchtet die blaue Animation ab, jedoch leuchten auch andere Farben mit. Wenn man von oben darauf schaut, ist es immer eine Säule (darüber- und darunterliegenden LEDs) von einer durch die Animation leuchtenden blauen LED. dies an 2-3 verschiedenen Stellen. Gleiches passiert mit den anderen Farben auch, also immer an einer beliebigen Stelle (nicht zwangsläufig die gleichen Säulen wie bei den anderen Farben). Teilweise habe ich an den Säulen die "am schwächsten" leuchtenden LEDs getauscht mit dem Ergebnis, das diese Säule dann nicht mehr mitleuchtet. aber da es bei jeder Farbe unterschiedliche Säulen sind, ist das viel Arbeit, die ich noch nicht komplett habe. Auch ist mir aufgefallen, das wenn ich eine Säule "bereinigt" habe, manchmal eine neue Säule zu leuchten beginnt. Das bedeutet dann "Rückschlag" und frustriert auch ein wenig ;-) ! Ja ich habe die Dioden NICHT! in Sperrrichtung getestet, das war mir bisher auch nicht bekannt, das dies bei RGBs gemacht werden sollte, da diese Fehler haben können. Bisher habe ich auch nicht viel mit RGBs gemacht. Jetzt weis ich das auch ;-) ! Für alle Großkotze unter Euch: Viel Spass beim darauf rumhacken, das ich zu dämlich sei LEDs zu testen und bla bla bla! Ihr seid natürlich alle mit eurem Wissen geboren worden und ANBETUNGSWÜRDIG!!! Für diejenigen, die geholfen haben und es versuchen: Vielen Dank für die Hilfe! IHR seid die, die wirklich etwas auf sich halten können, weil sie nicht nur lachen und mit dem Finger auf einem zeigen, der etwas falsch gemacht hat, sondern hergehen und helfen den Fehler zu erörtern sodass man ihn nicht wieder macht! - Danke! Ich glaube einfach dass ich nicht gerade gute RGB-LEDs vom Chinamann bekommen habe, und das ich daher jetzt den Mist habe. Ich habe nur gehofft, das man den Mist auch irgendwie anders lösen könnte, ohne gleich den ganzen Cube zu zerlegen und neu aufzubauen. Störend ist, das die ersten Sekunden der Cube läuft wie er soll und dann auf einmal alle LEDs machen was sie wollen. .....-irgendwie merkwürdig! Grüße Yandris
Noch etwas, ich will ja lernen ;-) Was ist der unterschied zwischen Flussspannung und Betriebsspannung? Und warum wird dann bei den LEDs angegeben: Werden ?BETRIEBEN? mit 2,1V und 3,0-3,3V ??? Mit wieviel Volt wird den nun eine 3,3V LED betrieben? ...versteh ich grad nicht ganz! Grüße Yandris
Yandris schrieb: > Mit wieviel Volt wird den nun eine 3,3V LED betrieben? Eine LED wird mit Strom betrieben. Dabei stellt sich dann eine Vorwärtsspannung/Durchlassspannung ein. Der für den entsprechenden Strom nötige Vorwiderstand lässt sich mit der Uf aus dem Datenblatt berechnet. > ...versteh ich grad nicht ganz! Das ist das Problem, das dir einige hier deutlich machen wollen: Du hast 3x512 LEDs und verstehst mich eine davon... Yandris schrieb: > Für alle Großkotze unter Euch: Viel Spass beim darauf rumhacken, das ich > zu dämlich sei LEDs zu testen und bla bla bla! Ihr seid natürlich alle > mit eurem Wissen geboren worden und ANBETUNGSWÜRDIG!!! Du hast aber schon einen Ton am Leib, der einem das Helfenwollen schwer macht... Es wurde keiner mit dem Wissen geboren, jeder musste es sich erarbeiten. Das wird auch bei dir nicht anders sein. Gut, dass du jetzt damit anfängst.
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Hallo Yandris, schön, daß Du das ganze nicht in die Ecke geworfen hast! Bei diesem 'Die Animationen laufen auf der falschen Farbe ab' ist mir die Idee gekommen, das da was mit den Schieberegistern nicht stimmt. Überlege Dir mal, was passiert, wenn die Schieberegister zu wenige Takte (Clock), z.B. durch Kontaktprobleme, bekommen, oder zu viele Takte, z.B. durch Störimpulse, bekommen. Dann landen die z.B. Daten, die für Grün bestimmt sind entweder bei Blau oder bei Rot. Du solltest also die Platine mit den Schieberegistern als erstes noch mal genau anschauen. Eine hinterlistige Sache wäre, wenn genau der Clock Pin am Mikrocontroller keinen guten Kontakt zum Sockel hat, die Schieberegister sind ja, wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, nicht gesockelt. Ein nach innen, unters IC, verbogener Pin fällt im eingebauten Zustand kaum auf, schau Dir den Mikrocontroller da nochmal an. Ein weiteres Problem könnten Masseverschiebungen sein, sobald gepulste Ströme fließen, was beim Cube ja definitiv der Fall ist, ist Masse Platine A nicht mehr gleich Masse Platine B, da aber jeder Baustein, ob Schieberegister, oder Mikrokontroller die Spannungen an den Eingängen auf 'Seine' Masse bezieht, kommt es dann zu Fehlinterpretationen. Da ist es auch nicht immer gut, jede Platine für sich, mit einer gesonderten Leitung an die (Netzteil-)Masse zu legen, sondern da kann es eventuell helfen, die Masse parallel zum Signalweg zu verlegen, also z.B. Vom Netzteil zur Mikrocontroller-Platine, von dort zur Schieberegister-Platine, von dort weiter zur Säulen-Transistorplatine. Das Selbe dann auch mit den +5V. Gerade Schieberegister sind bei Sowas ohnehin etwas empfindlich. Das wäre ja vielleicht einen Versuch wert, sind ja nicht so viele Kabel, die geändert werden müssen. Ich glaube nicht, daß die LEDs das Problem sind, ich kaufe da auch nicht das teuerste Zeug, und habe da nie solche Qualitätsprobleme gehabt. Bei LEDs ist der eBay Händler kt-elektronic zum Händler meines Vertrauens geworden, gibts auch unter www.kt-elektronic.de . Du machst mich übrigens heiß, mit meinem Cube endlich mal anzufangen :-) Mit freundlichem Gruß - Martin
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