Hallo Leute, kann mir denn jemand sagen wie eine saubere, stabile und sichere Schaltung mit +5V DC und/oder +10V DC Ausgang aussehen sollte, die aus einer Motoradbatterie mit 12V 9Ah hergestellt werden kann? - Motor hat kein Anlasser, somit geht die Spannung beim ankicken nicht runter. - Lima liefert Wechselspannung welche durch den Regler-/Gleichrichter auf Gleichspannung gewandelt wird und dann an die Batterie geht habe das mal im Netz gefunden, siehe Anhang.. ist das ok? und kann ich das geradewohl für +10V DC verweden wenn ich "NUR" den LM7805 durch einen LM7810 ersetze? Batterie hat ja fast immer ca. 13,5V, versorgt durch den Lima-Regler, somit sind die 2-3V Spannungsunterschied die die LM78xx-Regler generell haben sollten gewährleistet, oder? noch Tips Danke
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Im Prinzip OK, aber im KfZ muss man viel stärker zur Versogung hin abfiltern. Den 7805 kannst du nehmen, für die 12 V würde ich dir empfehlen, nach einem Low-Drop-Regler zu suchen.
Danke, aber was heisst zur Versorgung hin abfiltern? ist doch nur die 12V Batterie.. oder wegen Störeinwirkungen vom Lima-Regler, Spannungsspitzen usw... die auf die Batterie weitergegeben werden können? wie meinst für die 12V einen Low-Drop? wieso 12V, meinst wohl 12V >> auf 10V also für konstante 10V einen Low-Drop verwenden... oder ?
Heinz L. schrieb: > ist doch nur die 12V Batterie.. oder wegen Störeinwirkungen vom > Lima-Regler, Spannungsspitzen usw... die auf die Batterie weitergegeben > werden können? richtig. Da liegt die Spannung meist bei 11-14V, kann aber auch mal kurzzeitig auf mehr als 100V steigen. Diese Spannungsspitzen muss man rausfiltern
Schreiber schrieb: > Heinz L. schrieb: >> ist doch nur die 12V Batterie.. oder wegen Störeinwirkungen vom >> Lima-Regler, Spannungsspitzen usw... die auf die Batterie weitergegeben >> werden können? > richtig. > Da liegt die Spannung meist bei 11-14V, kann aber auch mal kurzzeitig > auf mehr als 100V steigen. > Diese Spannungsspitzen muss man rausfiltern 11V - 14V sind ja ok... ist doch schon die Skotty-Diode und ne Zener-Diode drin... wie kann mann diese Spannungsspitzen filtern?
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Hast Du Dir je das Schaltbild von Thomas angesehen?????????
spontan schrieb: > Hast Du Dir je das Schaltbild von Thomas angesehen????????? ja das habe ich... keine Werte für L1-L4... keine Werte für C4-C5... ist ewas unübersichtlich, leider... und welcher Regler? irgendeiner? ich brauche +5V und +10V... und ich habe ihm geantwortet und gefragt ob es ein Tipfehler war mit den 12V und dem Drop-Down...?!?! leider noch keine Antwort... kommt vielleicht noch..
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Sorry, 10 V natürlich. Da ich weder weiß wieviel Platz du hast, was du ausgeben möchtest und wie überhaupt die Leistungsaufnahme deiner Verbraucher ist, ist die Dimensionierung ein bisschen schwierig. Die einfachsten Angaben fehlen. Nimm die Schaltung zum Anlaß, drüber nachzudenken. Falls es dir zu kompliziert ist, schließe dein Zeug - inklusive Massekabel - direkt an die Batterie an.
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thomas s schrieb: > Sorry, 10 V natürlich. Da ich weder weiß wieviel Platz du hast, > was du > ausgeben möchtest und wie überhaupt die Leistungsaufnahme deiner > Verbraucher ist, ist die Dimensionierung ein bisschen schwierig. Die > einfachsten Angaben fehlen. > > Nimm die Schaltung zum Anlaß, drüber nachzudenken. Falls es dir zu > kompliziert ist, schließe dein Zeug - inklusive Massekabel - direkt an > die Batterie an. Hallo Thomas dachte ich mir, also 10V, OK Tipfehler das hier muss versorgt werden: http://vems.hu/download/InputDrivers/EGT_AMP/Specs.html https://shop.vems.hu/catalog/amplifier-dsub9-p-129.html http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/sgs-thomson-microelectronics/TS272BID_to_TS272IN.pdf - Temeperaturcontoller mit 12V / 10mA - OP-Amp mit 12V oder 5V (wahlweise, bin noch nicht ganz sicher) - LED mit 12V oder 5V (wahlweise, bin noch nicht ganz sicher) - Referenz-Messspannung mit max. 10V - 2x DVM mit 5V / 8mA am Platz soll es ertmal nicht Mangel....
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Also "Spielzeug" mit ein paar mA. Für die Elkos reichen dann 100 µF / 25 V übrig. Für die Drossel reicht z. B. Würth 7446122001. 10 V Festregler sind selten, ein einstellbarer LT1083 sollte genügen. Kühlen muss dich wohl nichts, es sei denn, du schraubst das an eine Wärmequelle. Den R mit 680 Ohm montierst du zwischen +12V und Transistor. Vor die Basis des Transistors R=10k hinzu. Den Rest der Schaltung habe ich nicht so genau angeguckt. Falls das ein Komparator sein soll, nimm einen mit Hysterese.
thomas s schrieb: > Also "Spielzeug" mit ein paar mA. Für die Elkos reichen dann 100 > µF / 25 > V übrig. Für die Drossel reicht z. B. Würth 7446122001. 10 V Festregler > sind selten, ein einstellbarer LT1083 sollte genügen. Kühlen muss dich > wohl nichts, es sei denn, du schraubst das an eine Wärmequelle. > > Den R mit 680 Ohm montierst du zwischen +12V und Transistor. Vor die > Basis des Transistors R=10k hinzu. Den Rest der Schaltung habe ich nicht > so genau angeguckt. Falls das ein Komparator sein soll, nimm einen mit > Hysterese. Hyserese ist drin, 1M Ohm... der BC337 kann auch so betrieben werden... lt. Kollege hier: Beitrag "Re: OpAmp TS272CN Widerstand vor BC337 / BC547" LM7810 sollte doch gehen... für die 10V Referenz-Messspanung, oder? Batterie liefert 13,7V -2/3V zum Schwingen... = 10V, notfalls reicht mir auch ein LM7809 mit 9V Ausgangsspannung... LT1083 bringt nur 4,95V-5,0V Ausgang... http://www.reichelt.de/ICs-LT-LTC-/LT-1083-CP-5/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2913&ARTICLE=10894&OFFSET=16&;
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Ein LT1083 ist kein LT1083-CP-5. Schau ins Datenblatt, aber nicht bei Reichelt, sondern bei LT. Von mir aus nimm einfach, was du möchtest. Tu den Widerstand rein oder lass ihn raus. Beschalte einen OP als Komparator oder nimm gleich einen Komparator. Nimm einen LM7810 oder halt nicht.
thomas s schrieb: > Ein LT1083 ist kein LT1083-CP-5. Schau ins Datenblatt, aber nicht > bei > Reichelt, sondern bei LT. > > Von mir aus nimm einfach, was du möchtest. Tu den Widerstand rein oder > lass ihn raus. Beschalte einen OP als Komparator oder nimm gleich einen > Komparator. Nimm einen LM7810 oder halt nicht. hier gehts auch eher um die saubere Spannungsversorgung... Danke trotzdem
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Sauber wird es durch die Filterei vorher. Die Linearregler danach sind nicht so wichtig. Gerne geschehen.
Das Filtern muß sein ... An meiner Guzzi waren es Peaks von > 300 V. Das grillt alles.
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ok, Danke... also sauberes Filtern... komme aber mit der Schaltung oben vom thomas s (gast) nicht wirklich klar. wieso Varistor, wieso 4 Spulen? welche Werte sollen diese Bauteile haben? sind L1...L4 gleich? usw. D1 ? welche.... usw. kann das mir vielleicht jemand mit Bauteilenummern nennen? vielen Dank
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kann noch jemand bzgl. meiner letzen Frage oben was beitragen?
kann nochmal wegen sauberer, gefilterer +12V Batteriespannungsversorgung mir bitte sagen welche Bauteile ich benötige, oder einen Schaltplan zeigen? vielen Dank
Ich finde die von Thomas S abgebildete Schaltung etwas übertrieben. Noch besser filtern geht echt nicht. Aber ist dieser Overkill wirklich nötig? Schon mal überlegt, was z.B. in Ladegeräten für Zigarettenanzündern drinnen ist? Garantiert nicht so eine Luxus-Filterschaltung und es funktioniert auch. Ich habe bisher mit einem einfachen L-C-Glied und Zenerdiode noch nie ein Problem mit Schaltungen im Auto gehabt. Am Motorrad dürfte es nicht anders sein. Mir ist auch noch nie aufgefallen, dass die 12 V im Auto besonders "verseucht" sind, wovor man aber überall gewarnt wird. Da traue ich z.B. dem Ausgang von Billig-Steckernetzteilen weniger. Ich würde die Schaltung vom Anfangspost so ungefähr aufbauen. Aber ich würde die Deppendiode D1 weglassen. Denn die verkleinert die Spannungsreserve für den 10V-Regler. Bei Falschpolung sorgt ohnehin die Diode D2 dafür, dass es die Sicherung schießt. Hat dann auf jeden Fall etwas Lerneffekt, wenn man die Sicherung wechseln muss und man passt beim nächsten Mal besser auf. ;-) Für die 5 V ist ein 7805 OK. Für die 10 V sollte es ein Low-Drop-Typ sein. Der 7810 braucht nämlich gerne ein paar Volt zum Regeln. Mir fällt nur gerade keine Typenbezeichnung ein. Jedenfalls solltest Du dir bewusst sein, dass beim Einschalten von großen Verbrauchern die Spannung auch schon mal deutlich einbricht. Vor allem bei so kleinen Bleiakkus, die einen nicht besonders niedrigen Innenwiderstand haben. Ich denke da z.B. ans Einschalten von kalten Blinkerbirnen. Da fließt schon mal ordentlich Strom. Die angeschlossene Schaltung muss dann damit klar kommen. Der Anschluss VBATT bleibt schon frei, oder? Einspeisung ist auf Stecker Y4, richtig?
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Third Eye schrieb: > Ich würde die Schaltung vom Anfangspost so ungefähr aufbauen. Yepp ! Genau so sehe ich das auch.Ich haette es nicht besser formulieren koennen.
Man sollte halt einfach mal vorliegen haben, was an dem Moped wirklich anliegt. Weglassen geht immer.
Third Eye schrieb: > Mir ist auch noch nie aufgefallen, dass die 12 V im Auto besonders > "verseucht" sind, wovor man aber überall gewarnt wird. Sind sie auch nicht, die Störspannungen halten sich in sehr engen Grenzen. Das zeigen alle meine Messungen und auch die Lebensdauer von teilweise sehr einfach gestrickten Chinanetzteilen an der Steckdose. Die ganzen Black-Magic-Angst-Schaltungen mit Varistoren, Drosseln und Suppressordioden sind im Auto völlig unnötig. Diode und Lade-C genügen vollauf. Beim Motorrad könnte das anders sein, da hier teilweise andere Generatorschaltungen und Energiekonzepte benutzt werden. "Könnte" sage ich deshalb, weil ich am Krad im Gegensatz zum Auto noch nicht gemessen habe. Allerdings hatte ich auch am Krad schon eine Schaltung mit "nur" Diode und Kondensator erfolgreich am laufen. Wenn der Spannungsabfall über die Diode stört, tut's auch eine Drossel. Bei gewünschten 10V wird das aber auch knapp, selbst wenn kein Anlasser vorhanden ist.
Third Eye schrieb: > Ich finde die von Thomas S abgebildete Schaltung etwas übertrieben. Noch > besser filtern geht echt nicht. Aber ist dieser Overkill wirklich nötig? > Schon mal überlegt, was z.B. in Ladegeräten für Zigarettenanzündern > drinnen ist? Garantiert nicht so eine Luxus-Filterschaltung und es > funktioniert auch. > > Ich habe bisher mit einem einfachen L-C-Glied und Zenerdiode noch nie > ein Problem mit Schaltungen im Auto gehabt. Am Motorrad dürfte es nicht > anders sein. > Mir ist auch noch nie aufgefallen, dass die 12 V im Auto besonders > "verseucht" sind, wovor man aber überall gewarnt wird. > Da traue ich z.B. dem Ausgang von Billig-Steckernetzteilen weniger. > > Ich würde die Schaltung vom Anfangspost so ungefähr aufbauen. Aber ich > würde die Deppendiode D1 weglassen. Denn die verkleinert die > Spannungsreserve für den 10V-Regler. > Bei Falschpolung sorgt ohnehin die Diode D2 dafür, dass es die Sicherung > schießt. Hat dann auf jeden Fall etwas Lerneffekt, wenn man die > Sicherung wechseln muss und man passt beim nächsten Mal besser auf. ;-) > > Für die 5 V ist ein 7805 OK. Für die 10 V sollte es ein Low-Drop-Typ > sein. Der 7810 braucht nämlich gerne ein paar Volt zum Regeln. Mir fällt > nur gerade keine Typenbezeichnung ein. > Jedenfalls solltest Du dir bewusst sein, dass beim Einschalten von > großen Verbrauchern die Spannung auch schon mal deutlich einbricht. Vor > allem bei so kleinen Bleiakkus, die einen nicht besonders niedrigen > Innenwiderstand haben. Ich denke da z.B. ans Einschalten von kalten > Blinkerbirnen. Da fließt schon mal ordentlich Strom. Die angeschlossene > Schaltung muss dann damit klar kommen. > > Der Anschluss VBATT bleibt schon frei, oder? Einspeisung ist auf Stecker > Y4, richtig? ok, D1 also weglassen. Ja, VBATT-Anschluss bleibt um dort dann weiter saubere/gefilterte +12V für andere Verwendungen zu haben. Der OpAmp soll dann damit direkt versorgt werden!! geht oder? Ja, Einspeisung am Y4-Stecker. Sollte man nicht trotzdem eine 47uH-Spule in die Plusleitung mit einbauen, wie oben vorgeschlagen? ich werde auf 9V mittels LM7809 ausweichen, das reicht für meine Anwendung locker und dem LM7809 reicht die Vin dann auch zum korrekt arbeiten. Vielen Dank
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> > Beim Motorrad könnte das anders sein, da hier teilweise andere > Generatorschaltungen und Energiekonzepte benutzt werden. > "Könnte" sage ich deshalb, weil ich am Krad im Gegensatz zum Auto noch > nicht gemessen habe. > Allerdings hatte ich auch am Krad schon eine Schaltung mit "nur" Diode > und Kondensator erfolgreich am laufen. > Wenn der Spannungsabfall über die Diode stört, tut's auch eine Drossel. > Bei gewünschten 10V wird das aber auch knapp, selbst wenn kein Anlasser > vorhanden ist. Danke, Aber ich schrieb hier irgendwo, das ich mit stabilen und sauberen 9V auch klar komme, somit ist es dann ein normaler 7809. das sollte dann gehen, oder? Sollte ich noch die 47uH Spule reinmachen oder nicht?
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Schreiber schrieb: > Da liegt die Spannung meist bei 11-14V, kann aber auch mal kurzzeitig > auf mehr als 100V steigen. > Diese Spannungsspitzen muss man rausfiltern Das wird immer noch so gesagt, aber wenn man sich neuere Lichtmaschinen anschaut, die viel genauer geregelt werden, kann ich mir das schon nicht mehr vorstellen. Aber wenn man doch was machen will, dann so: http://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz
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Heinz L. schrieb: > Sollte ich noch die 47uH Spule reinmachen oder nicht? Die kostet kaum was, ist leicht zu beschaffen und nimmt nicht viel Platz weg. Bau sie mit ein.
F. Fo schrieb: > Schreiber schrieb: >> Da liegt die Spannung meist bei 11-14V, kann aber auch mal kurzzeitig >> auf mehr als 100V steigen. >> Diese Spannungsspitzen muss man rausfiltern > > Das wird immer noch so gesagt, aber wenn man sich neuere Lichtmaschinen > anschaut, die viel genauer geregelt werden, kann ich mir das schon nicht > mehr vorstellen. > > Aber wenn man doch was machen will, dann so: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz ja, Super. Danke. Das hätte ja gleich mal einer posten können, denn Link, zumal ja hier im Forum. Hatte sowas gesucht aber nur in den Themen was gefunden! Nochmals Danke
F. Fo schrieb: > Das wird immer noch so gesagt, aber wenn man sich neuere Lichtmaschinen > anschaut, die viel genauer geregelt werden, kann ich mir das schon nicht > mehr vorstellen. Weißt du was er für ein Mopped hat ?
Ne Joachim, ich hatte da auch mehr an die modernen Lichtmaschinen im Auto gedacht. Ich weiß gar nicht was heute so in den Moppeds verbaut wird. Hatte mir letztens mal, Anlass war ein Thread hier, die Konzepte von neueren Lichtmaschinen aus einem PDF von Bosch angesehen und da hat sich schon etwas getan. Aber ich muss auch sagen, dass ich meine zukünftigen Schaltungen auch mit einer Drossel ausstatten werde. Die letzte Schaltung (wird normal nur bei stehendem Motor aktiv) habe ich noch mit einer normalen Zenerdiode ausgestattet. Funktioniert schon eine Weile und das Auto ist auch noch nicht abgebrannt. ;-)
Ich hab's mal mit LEDs probiert, Sofittenersatz in das Rücklicht gelötet (auf den Sofitten waren nur LED, weder Vorwiderstand noch irgendein Schutz). Eigentlich waren sie ziemlich schnell hin, keine 10 min (da habe ich geschaut ob die noch leben). (Guzzi SP1000, Sachse Didenplatte/Regler).
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