Hallo liebes Forum,
da ich Hobbymäßig Taschenlampen "modde" und auch andere Treiber verbaue
und in der Leistung optimiere, suche ich nun ein Bauteil. Mir ist nach
dem Tausch eines Strommesswiderstandes bzw dem Stacken dieser ein
Kondensator des Treibers abgeraucht. Aus mir nicht nachvollziehbaren
Gründen. Der Treiber hat erst einwandfrei funktioniert und nach erneuter
Spannungszuschaltung am Netzteil hat es an den Messadern kurz gefunkt
(ist ja nicht untypisch, die Lampen nutzt zur helligkeitsregelung Hall
Sensoren und ich hatte ja kein Schalter im Stromkreis )
und dann ist der Kondensator abgeraucht. Er scheint parallel zum µC zu
liegen. Aber seht es euch selbst an.
Auf dem Treiber ist auch eine Temperaturregelung, ich vermute sie nutzt
ein PTC. Allerdings brauche ich diese nicht und würde gerne den vom
Hersteller zu niedrig gesetzten Stepdown umgehen. Die Lampe hat einen
großen Kupferblock und bevor die LEDs zu Warm sind verbrennt man sich
die Finger. Reicht es die Leitung zum PTC einfach abzulöten?
Nun hätte ich noch 2 Fragen:
1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ( rein aus Vermuten und
betrachten des Bildes ) dass andere Bauteile des Treibers Schaden
genommen haben ?
2. Wo bekomme ich Ersatz für den Kondensator her und was ist das für ein
seltsamer Code mit dem "umgedrehten" L
Ich bedanken mich für die Hilfe :)
Mit freundlichen Grüßen
Nico
Nexxos1412 schrieb:> 1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ( rein aus Vermuten und> betrachten des Bildes ) dass andere Bauteile des Treibers Schaden> genommen haben ?
Was willst du mit einer Warscheinlichkeit von 37.5% anfangen?
Entweder es ist was kaputt oder nicht.
Nexxos1412 schrieb:> 2. Wo bekomme ich Ersatz für den Kondensator her
Beim Elektronik Händler. Das sind 100uF Tantal-Kondensatoren
mit 10V Spannungsfestigkeit.
Die Tantals gehen kaputt weil sie in der Spannungsfestigkeit zu
niedrig dimensioniert sind und steile Spannungsanstiege nicht
vertragen.
Klaus R. schrieb:> ...aber vermtl ist da mehr defekt.
Muss nicht sein. Tantals haben eine Neigung, beim „harten“ Einschalten
der Betriebsspannung zu explodieren.
Man könnte auf die Regel aus den "schlechten" alten Tantalzeiten
zurückgreifen und so ca, 3 Ohm je Volt in Serie zum Elko schalten. Das
verringert die Neigung zum "Abfackeln". Nur so meine 5 Pfennig dazu.
Und ich habe mich erst vor kurzer Zeit mit Händen und Füssen dagegen
gewehrt Tantals zu verwenden, obwohl mein "Opponent" mich schon fast
soweit hatte. :-)
Auf einen Schaltplan wäre ich neugierig.
Jörg W. schrieb:> Klaus R. schrieb:>> ...aber vermtl ist da mehr defekt.>> Muss nicht sein. Tantals haben eine Neigung, beim „harten“ Einschalten> der Betriebsspannung zu explodieren.
Hallo,
vielen Dank an euch für die fixen Antworten.
Das vermute ich auch, dass er durch das harte Einschalten geplatzt ist.
Ich beziehe meine Treiber von Neven aus dem BLF ( LD-2 / LD-M2 für meine
130W - 220W LED Taschenlampen Builds in ner Fenix TK75 ) ( Linearregler
)
oder von MTN electonics ( 17mmm FET Direct Drive Treiber + AMC )
oder von PCB Components sehr gute step up / down allerdings groß und
nicht ganz billig
Am häufigsten mache ich bei Step down Widerstandsmods, ein bisschen geht
da meistens immer
sorry für diese eventuell Blöde Frage,
aber wie konntet Ihr das jetzt rauslesen welche Spannungsfestigkeit und
welche Kapazität der Hat?
Gibt es besseren Ersatz ? z.b Folie mit höherer Festigkeit und selber
Bauform?
Ich habe beim Googeln des Codes nichts rausbekommen, liest man von links
nach rechts ? also welche Werte davon nehme ich zum suchen quasi ?
vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Nico :)
Nexxos1412 schrieb:> Ich habe beim Googeln des Codes nichts rausbekommen, liest man von links> nach rechts ? also welche Werte davon nehme ich zum suchen quasi ?
Die erste Zahl ist die Kapazität, die zweite die Spannungsfestigkeit.
Das ist bei denen immer so.
Frickelfritze schrieb:> Nexxos1412 schrieb:>> Ich habe beim Googeln des Codes nichts rausbekommen, liest man von links>> nach rechts ? also welche Werte davon nehme ich zum suchen quasi ?>> Die erste Zahl ist die Kapazität, die zweite die Spannungsfestigkeit.> Das ist bei denen immer so.
Achso ok, vielen dank :)
was haben die anderen Zahlen zu bedeuten
Frickelfritze schrieb:> Nexxos1412 schrieb:>> Ich habe beim Googeln des Codes nichts rausbekommen, liest man von links>> nach rechts ? also welche Werte davon nehme ich zum suchen quasi ?>> Die erste Zahl ist die Kapazität, die zweite die Spannungsfestigkeit.> Das ist bei denen immer so.
Achso ok, ich verstehe langsam :)
Der
Tipp schrieb:> http://www.hobbyelektroniker.de/?site=kondensator_...> 10 x 10^7 pF und J 5%.
Jetzt wird es deutlich wie es funktioniert :)
Ich werde mich mal nach Alternativen umsehen, ich will kein Tantal
verbauen. Ebenso will ich etwas mehr Spannungsfestigkeit. Ich schaue
mich mal um, was es so gibt.
Könnte ich auch Keramik einbauen ? haben ja keine Polarität oder sollte
ich das aufgrund von DC Versorgung auch Kondensatoren mit Polung
verwenden ?
Kenne mich mit solchen Schaltungstechnischen Aspekten leider nicht
besonders aus.
Mit freundlichen Grüßen
Nico
Nexxos1412 schrieb:> Könnte ich auch Keramik einbauen ?
10 µF sind kein Problem, aber bei 100 µF wird's mit vernünftigen
Keramikkondensatoren eng. Diese Keramiken haben auch einen extremen
Rückgang der Kapazität bei Nennspannung.
Wenn es in der Schaltung wirklich auf den geringen Innenwiderstand
des Kondensators ankommt (sodass man keinen Al-Elko nehmen kann),
dann ist Tantal (bzw. Niob) so ziemlich das Einzige, was übrig bleibt.
Eventuell könntest du 1 µF Keramik || 100 µF Al-Elko nehmen.
Hallo,
hatte ganz vergessen die Maße von dem Bauteil zu nennen.
Der kondensator ist
3,37mm Lang
Und 1,7mm Breit
Die Bauform müsste also 1206 sein, wenn man die Tolleranzen mit
einbezieht.
Ist also garnicht so einfach Ersatz für Tantal bei der Baugröße zu
finden.
Ich werde morgen mal gucken ob ich irgendwo zum testen ein 100
Mikrofarad Elko oder Keramik ausschlachten kann.
Ich halte euch auf dem laufenden was aus dem Treiber würde.
Vielen Dank nochmal an alle
Mit freundlichen Grüßen
Nico
Was ist das denn für ein IC neben dem Tantal?
Braucht der (und der Rest der auf diesem Netz hängt) wirklich 100µF oder
haben die das nur genommen weil die gerade billig verfügbar waren?
Es gibt Keramikkondensatoren 47µF 10V X7R in 1210, das könnte auf Dein
Board draufpassen, z.B. Murata GRM32ER71A476KE15L.
Frickelfritze schrieb:> Nexxos1412 schrieb:>> Ich habe beim Googeln des Codes nichts rausbekommen, liest man von links>> nach rechts ? also welche Werte davon nehme ich zum suchen quasi ?>> Die erste Zahl ist die Kapazität, die zweite die Spannungsfestigkeit.> Das ist bei denen immer so.
Nö, das ist nicht immer so.
http://www.farnell.com/datasheets/1910903.pdf
Das J steht für die Spannungsfestigkeit von 6,3V. Tantals mit +-5%
Toleranz möchtet ihr nicht bezahlen und sind daher in einem
Massenprodukt sehr unwahrscheinlich. Vermutlich ist das A wie in dem von
Hinz verlinkten Datenblatt die Kennung von AVX.
Arno
Gerd E. schrieb:> Es gibt Keramikkondensatoren 47µF 10V X7R in 1210, das könnte auf Dein> Board draufpassen, z.B. Murata GRM32ER71A476KE15L.
Man beachte die Diagramme im Datenblatt.
Wenn du also keine überlagerte Wechselspannung und 5 V Gleichspannung
anliegen hast, bleibt da von den 47 µF nicht mehr sehr viel übrig.
hinz schrieb:> Frickelfritze schrieb:>> Nexxos1412 schrieb:>>> Ich habe beim Googeln des Codes nichts rausbekommen, liest man von links>>> nach rechts ? also welche Werte davon nehme ich zum suchen quasi ?>>>> Die erste Zahl ist die Kapazität, die zweite die Spannungsfestigkeit.>> Das ist bei denen immer so.>> Nö, das ist nicht immer so.>> http://www.farnell.com/datasheets/1910903.pdf
Hallo,
das ist genial :) , da sieht man es deutlich Der Tantal ist Code A
entspricht EIA Code 1206. Das ist exakt das, was ich gemessen hatte.
Also ist es jetzt im Endeffekt ein Tantal mit 100µF und 6,3V
Spannungsfestigkeit in Größe "A" = 1206.
die Teile kan man bei E..y kaufen im 30er Raster oder so. Werde aber
erstmal versuchen ob der Treiber überhaupt nochwas macht, wenn nicht
bestelle ich einen neuen. Habe schon mit dem Hersteller geschrieben, der
Treiber kostet nicht die Welt. Sind mit Versand circa 25€. Ist nicht
viel im vergleich dazu, dass es eine Taschenlampe für 380 US Dollar ist.
Was das für ein µC neben dem Tantal ist kann ich leider aufgrund
Mangelnder Kenntnisse nicht sagen, ich kann nur vermuten. Aufjedenfall
müsste ein µC die Steuerung der Hall Sensoren übernehmen und das Andere
die Helligkeitsregelung in Abhängigkeit des Magnetstandortes und die
Temperaturregelung. Ist jetzt aber nur Spekulation.
Klasse, danke an euch :). Ich arbeite ja auch im Elektrobereich aber
eben nur Als Betriebstechniker, die Elektronik ist nur sozusagen mein
Hobby und ich bin immer dankbar in dem Bereich was lernen zu können,
vllt ringe ich mich ja nach der Meisterschule nochmal zum Studium durch
:).
Wenn ihr Interesse habt an solchen LED Bauten, könnt ihr hier mal
schauen. Das ist das bisher Leistungsstärkste Projekt von mir mit LED.
Ich weiß nicht ob ich es verlinken Darf, mache es einfach mal
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/fenix-tk75-2015-4x-xhp70.45214/
Mit freundlichen Grüßen
Nico
Hallo,
habe heute mal ein Elko mit 100µF und 16V Spannungsfestigkeit
draufgelötet. Hat leider nicht funktioniert, hat kurz gezischt oder so
aber nicht gedampft. Jetzt passiert nichts mehr, ich habe mal ein neuen
Treiber bestellt und dann sollte alles ok sein.
Danke für die Tipps :)
Mit freundlichen Grüßen :)
Nico
Möglicherweise bist Du einer hundsgemeinen Fälle aufgesessen. Bei Alu
Elkos ist Strich Minus, bei Tantal dagegen Plus. Das ist vermutlich der
Grund, warum dein neuer Elko "pfffft" gemacht hat ;-)
Von Samsung gibt es in Bauform 1210 47my 50V als KerKo. Bei 5 oder 10V
hat der noch volle Kapazität nutzbar. Und bei dem ist es Jacke, wie
Hose, wie rum Du den einlötest.
Zonk schrieb:> Möglicherweise bist Du einer hundsgemeinen Fälle aufgesessen. Bei> Alu Elkos ist Strich Minus, bei Tantal dagegen Plus. Das ist vermutlich> der Grund, warum dein neuer Elko "pfffft" gemacht hat ;-)> Von Samsung gibt es in Bauform 1210 47my 50V als KerKo. Bei 5 oder 10V> hat der noch volle Kapazität nutzbar. Und bei dem ist es Jacke, wie> Hose, wie rum Du den einlötest.
Hallo,
Haha ich habe mich vorher gewundert aber es vor dem einlöten schon
gegoogelt und dann rausgefunden, dass bei Tantals der Strich plus ist.
Habe den Elko allerdngs richtig eingelötet :).
Vermutlich wird es ein Spannungswandler oder Mikrocontroller zerlegt
haben. Da die Lampe einem Bekannten ist, ist der neue Treiber billiger
als die stundenlange Fehlersuche sozusagen.
Mit freundlichen Grüßen
Nico
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