Hallo allerseits Ich hab hier mal eine ganz einfache Frage.. Ich habe mir eine Plipbox gebaut, dass ist ein Ethernet Netzwerkadapter den man über den Parallel Port eines Commodore Amigas anhängt. Die Schaltung zieht bis zu 500mA (bei 5V) und der Parallel Port am Amiga liefert nur bis maximal 10mA (bei 5V), deshalb hab ich auch ein externes DC 9V Netzteil über einen AMS1117 Spannungsregler angehängt. Ich würde die externe Schaltung jedoch gerne abschalten, sobald der Amiga ausgeschaltet wird. Wie kann ich nun Schaltung A (500mA/5V) in Abhängigkeit von Schaltung B (10mA/5V) ein-/ausschalten? Ich denke wohl mit Transistor oder Relais? Wie berechne ich die Leistungswerte des Transistors? Ich weiss, das hier ist die non-plus-ultra Anfängerfrage -- würde mich dennoch über konstruktive Hilfe freuen ;-) Beste Grüsse, Nicolas
Die mit Abstand einfachste Lösung bestünde darin, statt des AMS1117 einen Spannungsregler mit Enable-Eingang zu verwenden. Der Enable-Eingang wird dann an den 5V-Ausgang des Amigas angeschlossen. Sicherheitshalber sollte noch ein Pull-Down-Widerstand von ebenfalls ca. 10kOhm verwendet werden, damit der Ausgang nicht versehentlich freigegeben wird, wenn die Plipbox nicht am Amiga angesteckt ist, aber schon durch das 9V-Netzteil mit Strom versorgt wird. Bei einer Verlustleistung von 2W ((9V-5V)*500mA) kann man entweder einen Linearregler mit ordentlichem Kühlkörper oder einen Schaltregler bzw. ein fertiges Modul nachdenken.
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Der AMS1117 ist schon serienmässig auf dem Arduino Nano v3 verbaut, welches Bestandteil der Plipbox ist. Für ein komplettes Redesign fehlt mir leider die Zeit und das nötige Know-How. Hättest du mir bezüglich einer Transistorlösung einen Tipp?
Nicolas B. schrieb: > Die Schaltung zieht bis zu 500mA (bei 5V) und der Parallel Port am Amiga > liefert nur bis maximal 10mA (bei 5V) Am Floppyport sollten doch halbwegs belastbare 5V zur Verfügung stehen. Da dieser vermutlich, hoffentlich sowieso nicht mehr genutzt wird könnte man die Versorgungsspannung über einen zweiten Stecker von dort holen. Dadurch wird dann auch das unschöne separate Netzteil überflüssig.
Besten Dank für diesen eher pragmatischen Lösungsansatz :-) Jedoch würde ich nur sehr ungern das Floppy Interface opfern wenn es auch anders geht. Hab auch grad mal das Handbuch durchgeblättert, aber die Spezifikation für den Floppy Port fehlt. Der Joystick Port liefert bis zu 125mA, Monitor bis zu 300mA, aber nix bzgl. Floppy... Aber nen passenden Transistor würde es schon geben, oder?
Nicolas B. schrieb: > Aber nen passenden Transistor würde es schon geben, oder? Ja, oder evtl. ein kleines Relais.
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Nicolas B. schrieb: > Der Joystick Port liefert bis > zu 125mA, Monitor bis zu 300mA, aber nix bzgl. Floppy.. Wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, waren am Floppyport bis zu drei externe Laufwerke hintereinander möglich, daher hätte ich diesem die höchste Belastbarkeit zugetraut. Allerdings, so wirklich pragmatisch war mein Vorschlag vermutlich doch nicht, 23 polige D-Sub Steckverbindungen dürften inzwischen kaum noch zu bekommen sein... Nicolas B. schrieb: > Aber nen passenden Transistor würde es schon geben, oder? Es sollten besser 2 Transistoren sein um 9V mit 5V zu schalten. Weil ich selbst zu faul zum zeichnen bin habe ich in wenig gegurgelt und hier im Forum an anderer Stelle die passende Schaltung gefunden. Sie stammt von: Beitrag "Re: 12V mit 5V schalten?! P-kanal MOSFET?"
Nicolas B. schrieb: > der Parallel Port am Amiga liefert nur bis maximal 10mA (bei 5V), Kleine Anmerkung am Rande: dieser Logik-Ausgang(!) erreicht bei 10mA Laststrom keine 5V mehr. Wenn du da bei 10mA noch 4V hast, kannst du zufrieden sein...
Lothar M. schrieb: > dieser Logik-Ausgang(!) erreicht bei 10mA > Laststrom keine 5V mehr. Wenn du da bei 10mA noch 4V hast, kannst du > zufrieden sein... Berechtigter Hinweis. Die oben gezeigte Schaltung genehmigt sich allerdings weniger als 1mA am Steuereingang, von daher sollte das passen.
Wie begrenzt die obige Schaltung den Einschaltstromstoß durch das Aufladen der Abblockkondensatoren? Befindet sich der BD438 ohne Kenntnis der (geladenen) Ausgangskondensatoren des Netzteils und (nicht geladenen) Abblockkondensatoren zu jeder Zeit innerhalb seiner SOA?
Anbei mein Vorschlag zur Lösung Deines Problems: Die Schaltung im gestrichelten Kästchen schaltet die Spannung Deines 9V Netzteils zu Deiner Plipbox durch - aber nur dann, wenn die 5V an der Parallelschnittstelle anliegen. Schaltungserklärung: Wenn die Parallelschnittstelle nicht eingesteckt ist, erhält die Schaltung an R2 auch keine 5V. Dann sperrt Q1. Und damit das auch so bleibt - selbst wenn R2 an einem Ende in der Luft baumelt - zieht R4 die Basis von Q1 zusätzlich gegen Masse. Q1 ist also gesperrt und durch R3 fließt kein Strom. Das Gate von M1 liegt dann via R1 an 9V. Und weil M1 ein PMOSFET ist, sperrt er schön brav. Nun steckst Du die Parallelschnittstelle ein und R2 sieht an seinem linken Beinchen plötzlich 5V. C1 wird dann sehr schnell aufgeladen (er dient lediglich dem "Debouncing" / "Entprellen") und Q1 schaltet durch. Damit wird dann auch das Gate von M1 via R3 und Q1 auf Masse gezogen und M1 schaltet seinerseits durch. Da M1 nur einen ganz kleinen Durchlasswiderstand hat, verlierst Du hier kaum Spannung und von den 9V kommen noch immer >8,9V an Deiner Last an. Zusatznotizen: - Die Bauteile kosten zusammen ca. 1-2 EUR beim Versandhändler - Die Schaltung belastet Deine Parallelschnittstelle mit weniger als 0,5 mA. - M1 (hier IRF7205) willst Du evtl. durch einen anderen PMOSFET ersetzen, den Du besser löten und beschaffen kannst: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#P-Kanal_MOSFET Ich habe nur deshalb den IRF7205 gewählt, weil dieser Typ in meiner Simulationssoftware LTspice vorhanden war. Solange Du einen PMOSFET mit Rds_on < 500mOhm und Ugs<7V und Vds >= 15V und Id>1,5A wählst, sollte nichts schiefgehen. - Etwas aufpassen mußt Du bei der Dimensionierung, wenn Du parallel zur Last Kondensatoren hast. Schau Dir halt den max. Kurzschlußstrom Deines 9V Netzteils an und wähle einen PMOSFET, dessen Id grösser ist - dann kann nichts passieren. - Die Diode D1 ist ebenfalls nur aus Simulationszwecken in der Schaltung eingebaut - in Wirklichkeit brauchst Du sie nicht. - C1 verhindert das "Prellen", welches im Millisekundenbereich entsteht, wenn Du Schaltkontakte/Stecker ein- oder aussteckst. - Wenn Du die Schaltung selber "durchsimulieren" willst, so findest Du die *.asc - Datei im Anhang: Einfach LTspice installieren und die hier angehängte *.asc-Datei damit öffnen. Viele Grüße Josef2
Hallo Josef2 Wow - so eine professionelle, detaillierte und ausgeklügelte Antwort hätte ich niemals erwatet :-) Habe mir gleich mal LTspice heruntergeladen und deine Schaltung simuliert. Ist ja der absolute Wahnsinn :-D Ich werde mir die Teile heute Abend gleich mal raussuchen und bestellen, bin schon total neugierig! Ich melde mich hier wieder, sobald ich die Testschaltung zusammengebaut habe. Vielen, vielen Dank! Beste Grüsse, Nicolas PS.: Auch herzlichen Dank an alle anderen die mir hier bislang weitergeholfen haben.
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Zum Schalten kannst Du einen BTS432 verwenden. Da braucht man keine extra Bauteile. Das ist ein "Hi Side Switch" mit 5V Schalteingang.
Markus M. schrieb: > Zum Schalten kannst Du einen BTS432 verwenden. Da braucht man keine > extra Bauteile. Das ist ein "Hi Side Switch" mit 5V Schalteingang. Besten Dank für die Info. Das wäre also die Kompaktlösung :) Wenn ich schon ne Bestellung aufgebe, dann probier ich gleich beide Varianten aus. Bei Josef2's Variante kann ich noch was lernen und der Nervenkitzel ist etwas höher :) Bei dem BTS432 würde ich also folgendes verdrahten: Pin 1: GND -> GND Amiga/Plipbox Pin 2: IN -> Amiga Parallel-Port Pin mit 5V/10mA Pin 3: Vbb -> Netzteil DC +9V Pin 4: ST -> Diagnose (vorerst unbenutzt) Pin 5: OUT -> Arduino VIN (7-12V)=Spannungsversorgung Plipbox Schaltung Ansonsten brauche ich gar keine Extrateile?
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Nicolas B. schrieb: > Hallo Josef2 > > Wow - so eine professionelle, detaillierte und ausgeklügelte Antwort > hätte ich niemals erwatet :-) Na ja - nun lob den Tag mal nicht vor dem Abend: der Grad der Professionalität ist bekanntlich umgekehrt proportional zur Höhe der Rauchwolke, die aus der Schaltung aufsteigen wird - und die kennen wir beide ja noch nicht :-) > Habe mir gleich mal LTspice heruntergeladen und deine Schaltung > simuliert. Ist ja der absolute Wahnsinn :-D Stimmt: wenn man aktuelle Programme anguckt und deren Komplexität mit der von (LT)spice vergleicht, so sind viele davon nahezu trivial. Und wenn man dann noch die Performance vergleicht, so ist (LT)spice wirklich aus einer anderen Welt. Dass LT so etwas weiterpflegt und hegt und dann auch noch for free verteilt ... das hat schon fast karikative Züge - dafür gehört denen mein allerhöchster Respekt. Schau Dir mal die mitgelieferten Beispiele an, dann wirst Du noch blasser! > Ich werde mir die Teile heute Abend gleich mal raussuchen und bestellen, > bin schon total neugierig! Wenn Du einen Elektronik-Laden in der Nähe hast, so bekommst Du garantiert auch alles dort (inklusive Tipp, was Du an Stelle des IRF7205 nehmen kannst) - und ohne Versandkosten mag das sogar unterm Strich billiger sein. > Ich melde mich hier wieder, sobald ich die Testschaltung zusammengebaut > habe. Au ja, wir sind sehr gespannt. Knipps mal die Rauchwolke :-) Viele Grüße Josef2 PS: Ein BTS432 wäre natürlich eine "all-in-one"-Lösung, die sicherlich meiner diskreten Schaltung überlegen ist. Den BTS432 mußt Du aber auch erstmal beim Krauter um die Ecke bekommen.
Nicolas B. schrieb: > Die Schaltung zieht bis zu 500mA (bei 5V) und der Parallel Port am Amiga > liefert nur bis maximal 10mA (bei 5V), einfacher ist ein PhotoMOS Relais AQV252 oder PVG 612 mit 10mA aus dem Amiga Port -> den Vorwiderstand nicht vergessen so um 300-390 Ohm kannst du 1A auf der extern Seite schalten, egal ob aus dem Netzteil 9V vor dem Regler oder nach dem Regler. + highside vor dem Regler wäre meine Wahl
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Hallo Joachim Für den Vorwiderstand müsste ich dann einen Hochlast-Widerstand verwenden? Da fliessen ja bis zu 500mA bei 9V bzw. 5V durch (2.5W oder 5.0W). Sowas hier: http://www.conrad.ch/ce/de/product/402087/Hochlast-Widerstand-390-axial-bedrahtet-5-W-1-St?ref=searchDetail Und bei Josef2's Schaltung bräuchte ich für R1 ebenfalls einen Hochlast-Widerstand? Vielen Dank für die Anfängerhilfe ;)
Nicolas B. schrieb: > Für den Vorwiderstand müsste ich dann einen Hochlast-Widerstand > verwenden? Da fliessen ja bis zu 500mA bei 9V bzw. 5V durch (2.5W oder > 5.0W). Ah sorry für die Frage.. Der Vorwiderstand soll die Stromaufnahme aus dem Amiga beschränken. Dieser wird ja nur für die Schaltung des Relais verwendet und deshalb fliesst da wahrscheinlich kein hoher Strom. Deshalb sollte wohl ein handelsüblicher 0.25W Widerstand ausreichen.
Nicolas B. schrieb: > Der AMS1117 ist > schon serienmässig auf dem Arduino Nano v3 verbaut, welches Bestandteil > der Plipbox ist. Für ein komplettes Redesign fehlt mir leider die Zeit > und das nötige Know-How. Dir fehlt Zeit, weil Du im Internet herumschreibst anstatt eine eigene Lösung zu suchen. KnowHow fehlt auch anderweitig "dem Arduino, welches ...", " dass ist.." - Grammatik 6, setzen. Der 1117 auf dem Nano ist ein kleiner SMD, da schreibst Du dann demnächt, dass der Chinakram nichts taugt und ständig abbrennt? 9V-Eingang / 5V-Ausgang macht 4 Volt Differenz. Mal 500mA gibt das 2 Watt Wärme, das geht nicht. Jegliche Umschalterei auf der Kleinspannung klemmt daran, dass ein Netzteil dauerhaft laufen müsste. Besorge Dir ein 5Volt-Netzteil und hänge den ganzen Kram an eine Master-Slave-Steckdosenleiste, dürfte die geringsten Verluste ergeben. Etwas Kostenaufwendiger wäre es, nach einem Halbleiterrelais zu suchen, welches Netzspannung kann und am Eingang 5V akzeptiert.
Nicolas B. schrieb: > Hallo Joachim > > Für den Vorwiderstand müsste ich dann einen Hochlast-Widerstand > verwenden? Da fliessen ja bis zu 500mA bei 9V bzw. 5V durch (2.5W oder > 5.0W). du hast Relais und speziell PhotoMOS Relais nicht verstanden lerne oder lasse das Basteln. Kurzinfo Dein Amiga (ihgitt, scnr) schaltet die IR Diode vom PhotoMOS Relais! und diese arbeitet mit 1,2V bei ca. 10mA ergo muss dein Vorwiderstand 5V - 1,2V = 3,8V verdauen und das bei 10mA IR Strom = 380mW oder 0,38W maximal, es reicht ein MF Widerstand mit 0,6W Bauform 0207 Die andere Seite könnte dann deine 9V vom Regler abschalten.
Okay alles klar. Ich werde mich jetzt zurückziehen und lernen. Elektrotechnik und Deutsch Grammatik 6 (Deutsch ist leider nicht meine Muttersprache, aber ich werde es noch perfektionieren). Vielen Dank euch allen, v.a. für die konstruktiven Lösungsvorschläge!
Jetzt steht Ihr alle da, Ihr Oberlehrer: > KnowHow fehlt auch anderweitig "dem Arduino, welches ...", " dass > ist.." - Grammatik 6, setzen. ... bis auf die Knochen blamiert habt Ihr Euch mit Eurer hochnotpeinlichen, kleinbürgerlichen Besserwisserei. Wahrscheinlich beherrscht kein einziger von Euch auch nur annähernd eine Fremdsprache so gut schriftlich, wie Nicolas dies hier demonstriert hat. Und solche Sachen: > du hast Relais und speziell PhotoMOS Relais nicht verstanden > lerne oder lasse das Basteln. ... oder das hier: > Dir fehlt Zeit, weil Du im Internet herumschreibst anstatt > eine eigene Lösung zu suchen. ... zeugen einfach nur von schlechter Kinderstube oder Nerd-Sein hoch drei. Für Euch kann man sich wirklich nur schämen. Solchen Dreckbewurf dann noch mit einem so höflichen Post wie dem vorigen zu beantworten, zeigt Nicolas' Stil und Klasse. Er kann von Euch vielleicht ein paar technische Petitessen lernen, aber Ihr, Ihr könnt von Ihm sehr viel über Höflichkeit, Anstand und Benimm lernen! Oder, um es Euch mit Euren Worten zu sagen: 6, setzen, lesen und lernen (und vorher noch eine Runde schämen!) Kopfschüttelnd, Euer Josef2
Josef S. schrieb: > Kopfschüttelnd, Euer > > Josef2 kopfschüttel wenn du alle in einen Topf wirfst und das ignorierst: Joachim B. schrieb: > Kurzinfo > > Dein Amiga (ihgitt, scnr) schaltet die IR Diode vom PhotoMOS Relais! und > diese arbeitet mit 1,2V bei ca. 10mA ergo muss dein Vorwiderstand 5V - > 1,2V = 3,8V verdauen und das bei 10mA IR Strom = 380mW oder 0,38W > maximal, es reicht ein MF Widerstand mit 0,6W Bauform 0207 > > Die andere Seite könnte dann deine 9V vom Regler abschalten. Kritik wird man ja trotzdem anbringen dürfen, was ein Relais macht und wieso kann man lernen, nein sollte man vor dem Basteln
Ich habe jeweils etwas voreilig zurückgeschrieben, ist eigentlich nicht meine Art. Aber ich dachte initial, dass das Problem ganz einfach zu lösen sein müsste. Habe zu wenig Zeit kalkuliert und deshalb nicht nach jeder Antwort sauber recherchiert. Aber ein Dummkopf bin ich keiner. Habe meinen MSc an der Uni/ETH Zürich in 2009 gemacht. Zudem habe ich z.B. mit meiner Studententhese daran mitgearbeitet, das Internet zu verbessern. Meine Arbeit wurde auch als Print beim Springer Verlag veröffentlicht und ich bin unter Referenz [2] zu finden: https://books.google.ch/books?id=LSpqCQAAQBAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=nicolas+baumgardt&source=bl&ots=ZayOTZcQ3a&sig=hVaR2UWLYdirxcZOzB9ZRZuR2_s&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjKxLuc-bDQAhUJIcAKHWKSAoc4ChDoAQgqMAM#v=onepage&q=nicolas%20baumgardt&f=false Aus diesem Grund nehme ich mir auch die Freiheit das Internet nach meinem Gusto zu nutzten ;) Manfred schrieb: > Dir fehlt Zeit, weil Du im Internet herumschreibst anstatt eine eigene > Lösung zu suchen. Klar, in Sachen Elektrotechnik bin ich ein Niemand, aber deshalb habe ich ja auch im Forum nach Hilfe gesucht. Danke für deine Verteidigung Josef2 und das Verständnis von euch allen.
Markus M. schrieb: > Zum Schalten kannst Du einen BTS432 verwenden. Da braucht man keine > extra Bauteile. Das ist ein "Hi Side Switch" mit 5V Schalteingang. Ganz so fett muss es für die paar Milliampere doch nicht sein. Es gibt Alternaven in der gleichen Machart: https://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/pmic-power-distribution-switches-load-drivers/2556406?k=BTS&k=&pkeyword=BTS&pv255=123&FV=fff40027%2Cfff801f6&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
N. B. schrieb: > Aber ein Dummkopf bin ich keiner. OK, möchte ich dir gerne glauben, dann nennen wir es Gedankenlosigkeit. N. B. schrieb: > Die Schaltung zieht bis zu 500mA (bei 5V) und der Parallel Port am Amiga > liefert nur bis maximal 10mA (bei 5V) Dafür wurden Relais und Transistoren erfunden. N. B. schrieb: > Ich habe jeweils etwas voreilig zurückgeschrieben, ja, und damit wären wir bei N. B. schrieb: > Zudem habe ich z.B. mit meiner Studententhese daran > mitgearbeitet, das Internet zu verbessern. warum macht man sich die Aufgabenstellung nicht vorher klar: "kleine Leistung soll große Leistung schalten" das liefert google: https://www.google.de/search?q=kleine+Leistung+soll+gro%C3%9Fe+Leistung+schalten&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=pcMuWM6yEafH8AejurDIBg und formuliert eine Anfrage wenn man nach Überlegung und Recherche nichts gefunden hat? N. B. schrieb: > Aber ich dachte initial, dass das Problem ganz einfach zu > lösen sein müsste. Ist es doch, das ist sozusagen unser täglich Alltag, wir benutzen ständig Relais, Transistoren, ICs die genau dieses machen. Für die passende elektrische Umsetzung hast du ja hier Tipps bekommen, wobei ich digikey mit den Mindestbestellmengen und SMD ICs weniger praktikabel finde für Anfänger. Ab zum blauen C eine kleine Lochrasterplatine ein R und einen Sockel für den PhotoMOS auflöten, das Photomos in den Sockel stecken, einige Drähte dran zum Amiga Port und als Zwischenstück zum DC Netzteil und fertig ist es.
Joachim B. schrieb: > warum macht man sich die Aufgabenstellung nicht vorher klar: > > "kleine Leistung soll große Leistung schalten" > das liefert google: > https://www.google.de/search?q=kleine+Leistung+sol... > > und formuliert eine Anfrage wenn man nach Überlegung und Recherche > nichts gefunden hat? Das habe ich ja getan. Vergleiche doch mal mit meiner anfänglichen Fragestellung: Nicolas B. schrieb: > Ich denke wohl mit Transistor oder Relais? Wie berechne ich die > Leistungswerte des Transistors? Ich bin daran interessiert, etwas zu lernen. Deshalb habe ich es auch sehr geschätzt, dass Josef2 mir ein Beispiel einer diskreten Schaltung vorgelegt und dazu eine wertvolle Beschreibung angehängt hat. Bei der Sache mit dem Vorwiderstand hab ich etwas voreilig reagiert, deshalb sind wohl überhaupt diese miesen Kommentare entstanden. Aber für absolute Anfängerfragen ist in diesem Forum wohl kein Platz; klar kann ich auch googeln, aber etwas höflicher ginge das schon, z.B. mit "let me google that for you". > Für die passende elektrische Umsetzung hast du ja hier Tipps bekommen, > wobei ich digikey mit den Mindestbestellmengen und SMD ICs weniger > praktikabel finde für Anfänger. Ja genau, deshalb hab ich mich ja auch für alle konstruktiven Beiträge bedankt. Ich werde alle Varianten testen und meine Resultate hier abschliessend mitteilen. @Josef2, die Kamera steht bereit falls die Schaltung in Rauch aufgeht :) > Ab zum blauen C eine kleine Lochrasterplatine ein R und einen Sockel für > den PhotoMOS auflöten, das Photomos in den Sockel stecken, einige Drähte > dran zum Amiga Port und als Zwischenstück zum DC Netzteil und fertig ist > es. Werde ich machen, sobald ich die Teile zusammen habe. Besten Dank nochmals - bis dann!
im eevblog gabs dazu mal ne schaltung, musst du mal nach suchen. Gruß j
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