billige Master/Slave Steckdose eigenbau

Johann schrieb:
> macht es was aus wenn Anode 1 & 2 beim Triac vertauscht werden?

Ja.

Johann schrieb:
> Als Stromsensor bei Master-Steckdose sollen 2 antiparallel
> geschaltete Silizium-Dioden dienen.

Die zerknallen doch, wenn das Master-Gerät mal einen Kurzschluss 
verursacht, der den Leitungsschutzschalter auslösen lässt.

Man nimmt Stromwandlerstrafos.
http://www.tme.eu/de/details/ppac1005/stromwandler/talema/ac1005/

Der bringt dann 100uA bis 60mA. Die 100uA reichen nicht für den MOC3041, 
aber der braucht ja auch nur einen kurzen Zündimpuls (ausserdem ist er 
für unser 230V Stromnetz eh unterdimensioniert, ein 275V~ VDR kann ihn 
nicht schützen, man braucht einen MOC3062)

http://sound.whsites.net/project79.htm
https://www.eevblog.com/forum/repair/masterslave-power-strip-repair/

Michael B. schrieb:
> Die zerknallen doch, wenn das Master-Gerät mal einen Kurzschluss
> verursacht,

Sicherung einbauen. P600 können 100A surge ab.

MM schrieb:
> Max. 60A und dein Kurzschluss vertragen sich aber auch nicht so
> richtig...

Stromwandlertrafos sättigen bei zu viel Strom (sekundärer Spannung),
denen ist also egal was primär schlimmes passiert.

Hi,
es gibt etliche Ideen für Master Slave Steckdosen.
zum Beispiel hier:

Beitrag "Re: China-Netzteil des Todes entschärfen"

Da sind auch meine Erfahrungen damit beschrieben.

Johann schrieb:
> Als Stromsensor bei
> Master-Steckdose sollen 2 antiparallel geschaltete Silizium-Dioden...


Das gezeigte Gerät ist laut Aufdruck nur für ca. 500 Watt Master 
gedacht.
Der pyrotechnische Effekt war trotz eingebauter Gerätesicherung enorm, 
als es einmal eine Überlastung gab. (Denn wer hält sich schon an 
Warnhinweise, so lange der Stecker da reinpasst, kann auch alles da 
angeschlossen werden.)
Deswegen würde ich von Verwendung der Dioden abraten. Die Dioden 
verzerren Dir auch den Sinus am Verbraucher (brummender Motor).

Die wärmstens - auch hier schon oben erwähnte - Alternative wäre einmal 
ein Stromwandler.
(Der Stromwandler konnte sehr leicht selbst angefertigt werden. Dafür 
einen Ringkern für stromkompensierte Entstördrossel nehmen. Auf ein 
"Papier-Schiffchen" ca. 20 Meter CuL 0,05 oder so aufwickeln, dann das 
Schiffchen mit dem Draht durch das Loch des Ringkerns führen und so die 
"Sekundärwicklung" herstellen.
Etwa 200 Windungen reichen da schon aus. Die Primärwicklung besteht aus 
5 Windungen 1 qmm Netzkabel. Die hält auch einen satten Kurzschluss aus 
und bringt den LS zum Auslösen, bevor irgendetwas explodiert.)

Die eingelinkte Schaltung besitzt auch noch eine einstellbare 
Schaltschwelle.
Mankos sind einmal das ominöse Kondensator-Netzteil und eben die 
"Relais"-Lösung.
Dieses sorgt aber für eine sicherere Trennung von Steuerkreis und 
Verbraucher als eine mit Triac. Gerade bei induktiven Lasten 
(Staubsauger)
ergeben sich noch weitere Probleme. Vor allem, wenn der Staubsauger 
schon eine triacgesteuerte Leistungsbegrenzung (Drehzahleinstellung) 
hat.
Stefan U. schrieb:
> Ohne Snubber gebe ich der Schaltung 5 Minuten, danach wird sie wohl
> kaputt sein.


Bei Relais hast Du das Prob. nicht.

OK.
War nur ein Denkanstoss,
sonst ist die Schaltung mit dem "Stromdieb" schon recht interessant.

ciao
gustav

Hallo zusammen!
Hilfe!
Ich habe Triac-Testschaltung wie im angehängtem Bild aufgebaut-> geht 
nicht! Beim einschalten leuchtet LED-Lampe kurz auf, dann geht aus und 
zwar unabhängig davon, ob LED des Optokopplers Spannung hat oder nicht. 
(Habe mit und ohne Vorwiderstand von 3V-Batterie versucht).
Was mache ich Falsch? B.z.w. wie macht man's richtig?

Johann R. schrieb:
> Was mache ich Falsch?

Alles.

4W mit 17mA sind zu wenig für den TIC225,
dessen Haltestrom liegt ja schon bei schlechtenfalls 20mA.

Der MOC3022 ist bei 230V~ schon kaputt, man nehme MOC3062.

A1 und A2 zumindest schaltplantechnisch vertauscht.

Ein 275V~ VDR wäre zur Vermeidung von Überspannung nicht schlecht.

Viele LED-Lampen vertragen den geringen Strom über den Snubber, bei dir 
10nF, nicht und blitzen regelmässig obwohl ausgeschaltet.

Die Sende-LED des Optokopllers kommt sicher nicht an eine feste 
Spannung, sie ist dann schon kaputt, sie braucht eine Strombegrenzung.

Michael B. schrieb:

> 4W mit 17mA sind zu wenig für den TIC225,
> dessen Haltestrom liegt ja schon bei schlechtenfalls 20mA.

Ich habe das schon erwartet, dass die Last zu klein ist. Mit 15W 
Glühbirne verhält sich meine Testaufbau gleich.

> A1 und A2 zumindest schaltplantechnisch vertauscht.

Das ist eine meiner Fragen. Steht A1 auf Gate-Seite (Schaltsymbol)? Das 
steht nicht in Datenbläter die ich habe.

> Viele LED-Lampen vertragen den geringen Strom über den Snubber, bei dir
> 10nF, nicht und blitzen regelmässig obwohl ausgeschaltet.

Ja, LED-Birne leuchtet schwach wegen Strom durch RC.

Soll bei der richtigen Beschaltung jetzt A1 und A2 getauscht werden oder 
hat Geht-Seite A1?

OK, habe gerade etwas grundliegendes rausgegoogelt:
A1 ist Bezugsanschluss und soll auf Gate-Seite dargestellt werden.
Last soll an A2 angeschlossen werden. Richtig?

So, hab Fehler gefunden: Batterienhalter lieferte beim Test nichts mehr 
nach 8 Jahren Dienst oder so. So hat LED des Optokopplers nichts 
abgestrahlt.

Ich bedanke mich für informative und andere Antworten bei allen.

Also, ich habe den Schaltplan etwas geändert: Zur D2 kommt noch D6 dazu 
in Reihe für größeren Spannungsabfall, C1 und C3 sind nicht mehr 100µF 
sondern je 1000µF und R3 soll statt 100 Ohm auf 470 Ohm - 1kOhm erhöht 
werden. Damit entladen sich C1 und C3 langsamer und deren Ladung reicht 
um die Spannung am Optokopler-LED aufrecht zu erhalten.
Trafo kann man wie es in all ersten Bild lassen, ich habe tatsächlich 
mehr gewickelt.
Testlast am Master 160W- Schleifmaschine -> Slave-Steckdose wird 
freigeschaltet. 4W am Master reichten nicht um Slave freizuschalten. Ich 
mache aber noch weitere Tests.
Hier ist jetzige Schaltplan, der Funktioniert und Platine. Ach ja, um 
Platine nicht neu machen zu müssen habe ich D2/D6 stehend montiert und 
oben verbunden (verlötet).

M.f.g. Johann

Vielleicht habe ich ja auch was mit den Augen, aber ich sehe da keine 
Sicherung(en).

Viele Schaltpläne aus dem Web sind ohne Sicherung.
Warum?
Bauteile sparen?
Oder Dummheit

Hi

Und wenn Der - ohne Staubsauger - auf den Teppich ... ja, was überhaupt?
Und: Wie macht man die Sauerei weg?

... ich ahne Es schon ... mit dem Staubsauger ?!?

MfG

OK Leute, ein Beispiel: Fräsmaschine (2000W -> Netz-Stromschlucker) 
steckt im Mastersteckdose, im Slave ist die Pumpe für Kühlmittel. Wem 
das beispiel nicht reicht, dann weiß ich auch nicht wie ich dem helfen 
soll.
Übrigens die Schaltung schaltet Slave bereits bei 10W-Last im Master.

der schreckliche Sven schrieb:
> "Drahtdurchmesser 0,1-0,15mm"
> Wie hast Du das hinbekommen?

Was meinen Sie mit "wie..." ? Draht und Kern gekauft, sich an Tisch 
hingesetzt und 2 Wicklungen eingefädelt. Ist doch nichts dran!

Thomas B. schrieb:
> Vielleicht habe ich ja auch was mit den Augen, aber ich sehe da keine
> Sicherung(en).
>
> Viele Schaltpläne aus dem Web sind ohne Sicherung.
> Warum?
> Bauteile sparen?
> Oder Dummheit

Die Sicherung ist eingebaut, nur nicht auf der Platine, sondern als 
Einbausicherung im Gehäuse. Man sieht es vielleicht schlecht auf dem 
Foto, ist aber auf linker Seite unter Master-Steckdose. Vorteil: man 
muss nicht 12 Schrauben für Sicherungswechsel abschrauben, falls sie 
irgendwann doch durchbrennt.

Na ja, wie auch immer.

Hier ist Sicherung, Diode D6 und Erde noch dazu. Hat komischer weise 
noch niemand erwähnt.

Karl B. schrieb:
> Der pyrotechnische Effekt war trotz eingebauter Gerätesicherung enorm,
> als es einmal eine Überlastung gab.

Karl B. schrieb:
> Die wärmstens - auch hier schon oben erwähnte - Alternative wäre einmal
> ein Stromwandler.

Hi,

Ein TÜV-Siegel oder GS-Zeichen bekommt die vom TO vorgestellte Schaltung 
auf keinen Fall.
Der Strom beträgt, wie vom TO angegeben, bei 2000W "Master" ca. 10 A.
Dürfte es derartige Schwierigkeiten geben, einen passenden Stromwandler 
einzusetzen, wo man sogar durch geeignete Windungszahl auf der 
Sekundärseite noch ein Vielfaches an Ansprech-Empfindlichkeit 
herausholen könnte.
Man hat auf jeden Fall dann eine galvanische Trennung damit erzielt. Das 
ist insofern wichtig, als auch im Fehlerfalle an den Elkos z.B. C1 die 
Netzspannung anliegt, was denen bestimmt nicht guttut. (Laut Datenblatt 
liefert die Schottky-Diode 20V Sperrspannung. Mir sträuben sich die 
Nackenhaare, wenn ich solche Schaltungsentwürfe sehe.)

Hoffe, die Anregungen werden ernst genommen.

ciao
gustav

P.S.: Übrigens, die besagten PC-Master-Slave-Steckdosen, die nach dem 
Diodenprinzip arbeiten, wurden mittlerweile vom Filialleiter aus dem 
Sortiment genommen. Sicherlich nicht nur aus markttechnischen Gründen.

Vielleicht soll ich doch langsam Chinesisch lernen.

Hi,
ein kleines Beispiel noch, wenn's erlaubt ist.
War immer der Meinung, man könne Bauteile mit den angegebenen 
Spezifikationen betreiben, und werde selber des öfteren eines Besseren 
belehrt.

Die 1N5403 wurden in einer Netzteilschaltung mit Hinweis auf der 
Unterseite:  "überlastsicher/übertemperatursicher etc." getestet. Wurden 
tatsächlich einmal über eine Stunde lang mit ca. 1200 mA im Dauerbetrieb 
laufen gelassen. Die Temperaturmessung an den einzelnen Dioden, die ich 
auch noch der Empfehlung entsprechend mit ca. 1 cm Abstand von der 
Platine montiert hatte, ergab:
+80 ° C
Das ist IMHO entschieden zu viel.
Also, man tut sich bestimmt einen Gefallen damit, von vorne herein eine 
Reserve mit einzuplanen.

in diesem Sinne

ciao
gustav

Karl B. schrieb:
> War immer der Meinung, man könne Bauteile mit den angegebenen
> Spezifikationen betreiben, und werde selber des öfteren eines Besseren
> belehrt.

Man kann die schon in den angegebenen Spezifikationen betreiben - muss 
immer aber alle Randbedingungen beachten. Und der thermische Widerstand 
ist einer davon, die angegebene Umgebungstemperatur (normal 25°C) eine 
andere.

Du kannst dem Hersteller daraus auch nicht wirklich einen Strick drehen, 
denn ob das Ding bei 20°C Lufttemperatur hinter einem Lüfter hängt, oder 
in im Amaturenbrett eines Autos in der prallen Sonne bei 70°C köchelt, 
macht einen riesigen Unterschied.

> Die 1N5403 wurden in einer Netzteilschaltung mit Hinweis auf der
> Unterseite:  "überlastsicher/übertemperatursicher etc." getestet. Wurden
> tatsächlich einmal über eine Stunde lang mit ca. 1200 mA im Dauerbetrieb
> laufen gelassen.

Das stecken die locker weg wenn Du für ausreichend Kühlung sorgst.

> Also, man tut sich bestimmt einen Gefallen damit, von vorne herein eine
> Reserve mit einzuplanen.

Oder eine genauere Rechnung der thermischen Situation zu machen. Das ist 
natürlich nicht immer einfach, weil viele Parameter davon nicht direkt 
bekannt sind.

80C auf einer Si-Diode fühlt sich zwar furchtbar heiß an, ist aber im 
Grunde noch nicht beunruhigend imho.

der schreckliche Sven schrieb:
> 0,1-0,15mm
> Achso, 2 Drähte, hätte ich mir ja denken können.

Warum probierst du das nicht aus und berichtest dann davon? ich bin mir 
sicher das würde funktionieren.