Arduino Ausgangsstrom verstärken

4.7 Ohm ? Nicht doch eher 4k7 ?

600mA schalten wollen bei 5V mit 1k Basisvorwiderstand, also 5mA 
Basisstrom ? Das wird nichts, dein Transistor hat keine Stromverstärkung 
von 120, sondern eher von 20, braucht also 30mA Basisstrom also 130 Ohm 
Widerstand. Die 30mA schaltet der Q2 dann mit 4k7 Basisvorwiderstand.

Besser wäre nur eine Stromverstärkung von 10 zu fordern, also 68 Ohm an 
der Basis von Q1 und 680 Ohm vor Q2.

Hallo,

wie willst Du aus dem AVR-Pin mit fast 1A Strom bekommen???
5V High-Pegel - 0,7V Ube für Q2 sind 4,3V, macht bei 4,7 Ohm fast 1A...

Dafür willst Du Q1 mit (5V - 0,7V Ube - 0,3V Uce von Q2) / 1k mit 4mA 
Basistrom für 600 mA Last schnell in die Sättigung bekommen?
600/1 = 100 * 3 (Übersteuerung) wäre eine Stromvertärkung von 300 für Q1 
bei dem Laststrom. Rechne eher mit 1/10tel davon, also 30.
Macht dann ca. 60mA nötigen Basisstrom und damit 4V/60mA ca. 56 Ohm oder 
weniger.
Die 4,7 Ohm auf 470 Ohm vergrößern.
Und dann über einen LogicLevel-MosFET für Q1 nachdenken.

Da hat jemand schneller gerechnet...

Gruß aus Berlin
Michael

Ja, natürlich 4k7, habe den Schaltplan überarbeitet. Hab' hier leider 
nix anderes als das Fritzing Zeugs.

@Michael, danke, meinst Du das so, wie gezeichnet?

Ich muss dazu noch sagen, dass ich ganz bewusst nicht von einer 
Konstantstromregelung spreche, weil sowohl bei 10 oder 70 LEDS dieselbe 
Funktion erlangt werden soll, was das Dimmen anbelangt.

Beispiel:

Labornetzteil, begrenzt auf 1A. Ich kann n LEDS anschliessen und die 
über den Spannungsregler dimmen, solange die nicht (gesamt) mehr als 
1A ziehen. Der Strom stellt sich dabei an der LED ein. Ich hoffe ich 
habe mich verständlich ausgedrückt.

Diese Funktionalität möchte ich über der AR realisieren. Eine LED zieht 
dabei nie mehr als 10mA, wobei die mit max. 20mA betrieben werden könnte 
(weil in der Anwendung sind über 10mA zu hell).

@Amiga: Danke, es waren natürlich 4k7, wobei das auch falsch ist. Ich 
hoffe die labberkopische Überarbeitung passt besser.

Stefanus F. schrieb:
>> Mit einer LED klappt alles wunderbar (dimmen), nur nicht am Ausgang Q1.
>
> Was macht denn der Ausgang von Q1 anstelle des erwarteten Verhaltens?

Wie folgt:

Der Code dimmt probehalber im Loop von 0 - 255, resp, 0-5V am Ausgang. 
Mit einer LED geht das.

Am Ausgang von Q1 stelle ich folgendes fest: bei low = leuchtet nicht, 
irgenwann dazwischen steuert der voll durch, und die LED leuchtet fix. 
Also zusammengefasst die blinkt einfach nur.

4ms oder 4000 us, der Dimmeffekt soll für das Auge angenehm erscheinen, 
als nix Wildes gefordert. Ich überarbeite dann mal den Plan.

@stefan:

Doch, die LED ist an P10 und funzt wunderbar:

1

void setup()

2

{

3

  // PIN declarations

4

  pinMode(iPwrPinOut, OUTPUT);

5

6

7

// Loop

8

9

void ChangeBrightness(int iValue)

10

{

11

if (iValue > iOldVal)

12

  {

13

  for (int i = iOldVal; i <= iValue; i++)

14

    {

15

    delay(20);

16

    analogWrite(iPwrPinOut, i);

17

    }

18

  }

19

20

if (iValue < iOldVal)

21

  {

22

  for (int i = iOldVal; i >= iValue; i--)

23

    {

24

    delay(20);

25

    analogWrite(iPwrPinOut, i);

26

    }

27

  }

28

29

iOldVal = iValue;

30

analogWrite(iPwrPinOut, iValue);

31

}

Stefanus F. schrieb:
>> Doch, die LED ist an P10 und funzt wunderbar:
>
> Ich sehe in deinem Schaltplan kein P10.
>
> Dein Quelltext ist unvollständig, ich kann nicht sehen, was iPwrPinOut
> und iValue ist.

P10 bezieht sich auf Pin 10 vom Ardu, korrekter müsste ich D10 
schreiben. Eine LED an D10 mit Vor R funzt wunderbar.

1

// declarations

2

#include <EEPROM.h>

3

const int iPwrPinOut = 10; 

4

const int iIlluMax = 255; //

5

const int iIlluMin = 1; //

6

const int iIncreaseStep = 10; //

7

const int iBrightnessIGNDefault = 120;

8

const int iBrightnessIlluDefault = 15;

9

10

int iBrightnessIGN = 0; // default brightness when ignition is on

11

int iBrightnessIllu = 0; // default brighness illuminiation switch is on

12

int iCurrentVal = 0;

13

int iOldVal = 0;

14

15

// setup

16

  // PIN declarations

17

  pinMode(iPwrPinOut, OUTPUT);

18

  pinMode(iSwitchUpPin, INPUT);

19

  pinMode(iSwitchDownPin, INPUT);

20

  pinMode(iIGNPinIN, INPUT);

21

  pinMode(iIlluPinIN, INPUT);

22

23

  // verify eeprom data

24

  iBrightnessIGN = EEPROM.read(0);

25

  if (iBrightnessIGN >= iIlluMax || iBrightnessIGN <= iIlluMin) // validate invalid values

26

  {

27

    iBrightnessIGN = iBrightnessIGNDefault;

28

  }

29

30

  iBrightnessIllu = EEPROM.read(1);

31

  if (iBrightnessIllu >= iIlluMax || iBrightnessIllu <= iIlluMin) // validate invalid values

32

  {

33

    iBrightnessIllu = iBrightnessIlluDefault;

34

  }

35

36

// Loop

37

38

  if (bIlluON == true)

39

  {

40

      iCurrentVal = iBrightnessIllu;

41

    ChangeBrightness(iCurrentVal);

42

  }  

43

  else

@axi: Stimmt das so?

ÄXl schrieb:
> der, in der Nachricht eingebette, Quellcode lässt sich nicht
> kompilieren.
> Sorry - ich bin da überfragt.

Das ist korrekt, funktionieren tut der wunderbar aber wie gesagt die 
Transistor Beschaltung nicht.

Ich habe es mal vereinfacht damit er sich kompilieren lässt:

1

const int iPwrPinOut = 10; 

2

3

// =============================================================

4

// Setup

5

void setup()

6

{

7

  // PIN declarations

8

  pinMode(iPwrPinOut, OUTPUT);

9

}

10

11

// =============================================================

12

// Main Loop

13

void loop()

14

{

15

  for (int i = 0; i <= 255; i++)

16

    {

17

    delay(20);

18

    analogWrite(iPwrPinOut, i);

19

    }

20

}

Das geht mit einer LED an Ausgang D10. Funktion: Dimmen.

Nun möchte ich das mit 10 - 70 LEDs realisieren. Stimmt der Plan?

@Stefan: Eine grüne LED mit Vorwiderstand funktioniert wunderbar an D10. 
Aber meine Schaltung ist wohl grundauf falsch dimensioniert, bitte lies 
hierzu die beiden Beiträge von den Michaels:

>600mA schalten wollen bei 5V mit 1k Basisvorwiderstand, also 5mA
>Basisstrom ? Das wird nichts, dein Transistor hat keine Stromverstärkung
>von 120, sondern eher von 20, braucht also 30mA Basisstrom also 130 Ohm

Hallo,

Wolfgang schrieb:
> Was soll dieser niederohmige R6?
> BJTs werden mit Strom gesteuert und der kann nicht fließen, wenn Q2
> sperrt.

er verküzt die Ausräumzeit der Basis und beschleunigt damit das 
Abschalten.
Man kann auch noch einen Kondensator parallel zu r5 schalten um die 
Einschaltzeit zu verkürzen.

Ob es bei der genutzen PWM-Frequenz Sinn macht?

genauso macht R7 durchaus Sinn obwohl der AVR ja aktiv Low/High 
schaltet. Beim Reset und damit tristate der Pins verhindert er aber 
Dreckeffekte durch Einsreuungen.

Gruß aus Berlin
Michael

Stefanus F. schrieb:
> Du willst also weder den Quelltext noch die Schaltung untersuchen,
> sondern lieber diskutieren.

@Stefan:

Grundsätzlich, ich schätze und respektiere Deine Meinung sehr, du bist 
immer sehr hilfsbereit. Ich habe oben einen kleinen Code geliefert mit 
dem sich das Problem durchaus reproduzieren lässt. Du hast aber insofern 
Recht, dass ich Vorbehalte habe den gesamten Quelltext zu posten. Dies 
aus dem Grund, dass dieser fast 400 Zeilen umfasst, und noch etwas 
besser strukturiert werden muss. Es fehlen zum Beispiel Entprell 
Routinen an den Tastern, und es wird viel mit delays gearbeitet. Die LED 
an D10 funktioniert aber durchaus. Ich wollte halt vermeiden, dass dann 
seitenlang am Coding diskutiert wird und das eigentliche Problem, die 
Dimensionierung der Widerstände, vergessen geht. Dies mitunter aus dem 
Grund, dass ich offensichtlich das nicht auf die Reihe bekomme, das 
Coding schon. Dennoch Danke Stefan!

@Achdugrüneneune: Auch dir vielen Dank.

Ausblick:

Ich realisiere heute Abend die Schaltung von @grüneneune und berichte.

bis dann, Philipp

edit:

Der_Sauerläner schrieb im Beitrag #5602741:
> Wenn du ein Schematik Programm brauchst um schaltpläne zu zeichnen oder
> gar Layouts...dann nutze KiCAD...ist kostenlos, Open Source...und wird
> ständig gepflegt...besser als das mieserable Fritzung.

Ich weiss, habe ich zuhause. Ich darf (hier) leider nix installieren :) 
Daher der dilettantische Schaltplan.

Philipp G. schrieb:
> Stimmt das so?

R6 muss keine 220R habenn.

Ach Du grüne Neune schrieb:
> So sollte es eigentlich funktionieren, auch bei einer PWM-Frequenz bis
> zu 10kHz. Noch niederohmiger brauchen die Widerstände nicht sein!

Sicher nicht, sie sind schon viel zu niederohmig.

Wolfgang schrieb:
> Was soll dieser niederohmige R6?

Tja, man will sich gegenseitig überbieten,
und keine Sau rechnet hier korrekt.

Michael U. schrieb:
> er verküzt die Ausräumzeit der Basis und beschleunigt damit das
> Abschalten.
> Ob es bei der genutzen PWM-Frequenz Sinn macht?

Natürlich nicht.

> genauso macht R7 durchaus Sinn

Nö.

Michael B. schrieb:
> Ach Du grüne Neune schrieb:
>> So sollte es eigentlich funktionieren, auch bei einer PWM-Frequenz bis
>> zu 10kHz. Noch niederohmiger brauchen die Widerstände nicht sein!
>
> Sicher nicht, sie sind schon viel zu niederohmig.

Jetzt geht's gegen Abend zu und Du prophezeist mir dass die grüneneune 
Schaltung doch falsch ist? Wenn Du bessere Werte hast immer gerne.

Philipp G. schrieb:
> Wenn Du bessere Werte hast immer gerne

Richtig gerechnet und nicht bloss geschätzt wurde in meinem ersten 
Beitrag, und du hattest die ja auch übernommen.

Daß immer noch 4.7 Ohm an den Tastern sind.....

Stefanus F. schrieb:
> Nur nicht dann, wann er es will (keine PWM erkennbar). Das könnt ihr
> nicht mit Widerständen und Kondensatoren kurieren!

pff. Ich versteh' langsam nix mehr.

Stefan D10 macht PWM 490Hz.

Ich probier dann halt einfach beide Schaltungen, grüne neune und die vom 
Laberkopp.

Schade ist halt dass ich nicht beurteilen kann welche davon besser 
geeignet ist.

Nu wie gesagt stefan, bin hier immer noch auf der Ar...t

Also ich mach das jetzt so:

Die Pläne von grüneneune und Michael drucke ich mal aus und realisiere 
beide als Drahtigel.

Und für dich stefan mache ich einen mini dimming code (siehe oben) plus 
ein YouTube Vid. davon.

Das halt alles frühestens um 19:00.

Bis dann.

Arduino Fanboy D. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> Schade ist halt dass ich nicht beurteilen kann welche davon besser
>> geeignet ist.
>
> Kannst du dir das nicht selber ausrechnen?
> Was fehlt dir?

Wenn ich das hier lese:

Michael B. schrieb:
> Tja, man will sich gegenseitig überbieten,
> und keine Sau rechnet hier korrekt.
>
> Michael U. schrieb:
>> er verküzt die Ausräumzeit der Basis und beschleunigt damit das
>> Abschalten.
>> Ob es bei der genutzen PWM-Frequenz Sinn macht?
>
> Natürlich nicht.
>
>> genauso macht R7 durchaus Sinn
>
> Nö.

scheinen sich die beiden Herren ja auch nicht einig zu sein, und in 
Sachen Analogtechnik räume ich mal beiden eine recht hohe Fachkompetenz 
ein.

Ach was schrieb:
> Das ist egal. Die taugen beide nichts.

Dieser User scheint hingegen eine klare Meinung zu haben.

Also du siehst, dann muss ich gar nicht anfangen.

So.

Ich habe die Labberkopp Schaltung als Drahtigel direkt an den Ardu 
gehängt, für das sie nicht funktioniert geht sie ganz gut;)

Beschreibung:
Ich habe zwei Relais zwecks galvanischer Trennung mit denen ich die LEDS 
in unterschiedlichen Helligkeitsstufen ansteuere. Beim Wechsel wird je 
nach dem auf ein anderes Level gedimmt.

Vid: Testled hängt am BD138, el. Last mit 500mA auch daran. Wenn ich die 
Last auf 100mA drossle, ist die Helligkeit dann (natürlich) anders. Das 
macht in meinem Fall aber nichts da ich eh die Helligkeit über die 
Taster regle.

@stefan: gucksch du vid. Die LED IST an D10 dran.

https://www.youtube.com/watch?v=3Z29kw4Iq9k

die da:

ARDU_PWR_out_v2.png

Mach einfach ctrl f nach diesem String.

ÄXl schrieb:
>> Ich habe zwei Relais zwecks galvanischer Trennung mit denen ich die LEDS
>> in unterschiedlichen Helligkeitsstufen ansteuere. Beim Wechsel wird je
>> nach dem auf ein anderes Level gedimmt.
>
> Das verwirrt mich.

Es handelt sich um zwei Signale welche ich unbedingt getrennt haben 
möchte vom Rest der Schaltung. Sowohl untereinander, also auch gegen das 
Board zu.

Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal' 
aussieht?

Philipp G. schrieb:
> Es handelt sich um zwei Signale welche ich unbedingt getrennt haben
> möchte vom Rest der Schaltung. Sowohl untereinander, also auch gegen das
> Board zu.

Schaltungen in Prosa, weil man zu faul ist, einen Schaltplan zu 
zeichnen, sind immer Mist.


Philipp G. schrieb:
> Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal'
> aussieht?

Weiss jemand, warum du glaubst, daß die Leute hier deinen DSP Bildschirm 
sehen können, obwohl du sogar zu faul bist ein Photo zu machen ?

Michael B. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal'
>> aussieht?
>
> Weiss jemand, warum du glaubst, daß die Leute hier deinen DSP Bildschirm
> sehen können, obwohl du sogar zu faul bist ein Photo zu machen ?

Können sie doch Michael, hast du das Video oben vergessen?

Philipp G. schrieb:
> Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal'
> aussieht?
Ich würde sagen: weil du keinen (ohmschen) Lastwiderstand oder einen zu 
hochohmigen Lastwiderstand angeschlossen hast.

Lothar M. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal'
>> aussieht?
> Ich würde sagen: weil du keinen (ohmschen) Lastwiderstand oder einen zu
> hochohmigen Lastwiderstand angeschlossen hast.

Die Last besteht aus der elektronischen Last (ja labberkopp auch die 
sieht man im Video), sowie der LED mit Vorwiderstand.

Ach Du grüne Neune schrieb:
> Das Signal sieht wirklich nicht so gut aus. Bis auf den Peak werden
> zumindest schon mal die schrägen Flanken durch deine beiden (NPN und
> PNP) hintereinander geschalteten Emitterschaltungen begradigt, wenn du
> sie auch tatsächlich mal dahinterschalten würdest und oszilloskopierst.

Woher könnte dieser single Peak neben dem abgeschrägten Rechteck 
zustande kommen? Soll ich dem Ausgang einen fetten C gönnen?

Philipp G. schrieb:
> wenn du
>> sie auch tatsächlich mal dahinterschalten würdest und oszilloskopierst.

Den Satz verstehe ich jetzt grad nicht.

Philipp G. schrieb:
> Woher könnte dieser single Peak neben dem abgeschrägten Rechteck
> zustande kommen? Soll ich dem Ausgang einen fetten C gönnen?

NEIN, natürlich nicht, willst du bei jedem Umschalten einen Kurzschluss 
gegen den nicht/schon geladenen Kondensator haben ?

Das PWM Signal sieht ok aus bis auf den Peak. Der könnte aus falscher 
Programmierung stammen (kurz den Ausgang als Eingang und wieder zurück 
oder so) oder er ist eine Einstreuung aus einem anderen Kanál in die 
Masseleitung.

Philipp G. schrieb:
> Die Last besteht aus der elektronischen Last (ja labberkopp auch die
> sieht man im Video)

Videos ? Nein, ich bin nicht damit aufgewachsen alles in Form von 
bewegten Bildern sehen zu müssen, dann auch noch hochkant verwackelt 
unterbelichtet, für mich ein Paradebeispiel der Volksverdummung.

> sowie der LED mit Vorwiderstand.

oder es ist die elektronische Last, solche sind bekannt für jede Art von 
Signalverzerrungen.

ÄXl schrieb:
> Sind die Widerstände zwischen Basis-Emitter der beiden Transistoren
> bestückt? (die, die man ja nicht braucht, weil das ja alles sooo einfach
> ist?) An analogWrite() sollte es nicht liegen. dein delay(20) sorgt
> dafür, das mindestens 20msekunden lang das gleiche Signal ausgegeben
> wird. Wenn beim neusetzen des Tastverhältnisses ein Glicht auftritt,
> dann nur alle (ca.20millisekunden, aber nicht in jeder Periode)

Ich sagte doch bereits, ich habe die lapperkopische Schaltung aufgebaut. 
Da wahrt ihr ja euch nicht ganz einig, also die da, als Anhang. Er 
scheint ja heute einen schlechten Tag zu haben, aber seine Rechnerei 
scheint ja stimmen.

Es ist genau so bestückt wie Du im Anhang siehst, 1:1. Somit Nein, der 
1K R zwischen B E bei Q2 ist nicht bestückt.

ÄXl schrieb:
> Brauchst Du denn die vollen 5Volt am Ausgang? Deine LEDs bekommen doch
> sowieso einen Vorwiderstand. Dann nimm einen NPN in der Ausgangsstufe

Nein, maximum 4.0V

ÄXl schrieb:
> Wird denn was warm? Sonst lass es halt so...

Als ich kurz bei der el. Last 500mA eingegeben habe, wurde der BD138 
natürlich warm, aber noch 'anfassbar' warm, also so 50°C, aber dem werde 
ich eh einen Kühlkörper verpassen.

ÄXl schrieb:
> Da allerdings Betriebsspannung der LEDs und deines Arduinos beide gleich
> groß sind, kannst Du auch (ohne etwas beachten zu müssen) einen P-Kanal
> FET einsetzen. Source an Plus, Drain an deine LEDs und Gate an D10.

Wenn das denn besser wäre? Ich versuche es heute abend mal.

edit: Ich habe nur den  SI2305 zuhause:

D10 über R220 an Gate, Drain ist out, Source an +5V. Und zwischen +5V 
und Gate noch einen 10K R, geht das?

ÄXl schrieb:
> Die schrägen Flanken kommen vom BD138.
> Die Ansteuerung ist zu hochohmig. Wurde aber oben schonmal gesagt.

Oben wurde gsagt, daß das schon so passt.

Die Flanken sind ausreichend.

Steilere Flanken, wie du sie mit Gewalt erwingst, erhöhen nur 
sinnloserweise die Störabstrahlung der Schaltung hin zu höheren
Frequenzen und reissen die EMV Grenzwerte.

Es ist nicht immer klug, das Maximum rauszuholen. Oftmals ist
ausreichend auch einfach genug.

Praxistest, ich muss das hier noch einmal hochholen. Aktueller 
Schaltplan liegt bei. Schaltung ist aufgebaut und funktioniert.

Ausgangslage:

80 LED beleuchtete Schalter habe ich vor sieben Jahren mit einer 
einfachen analogen Steuerung betrieben. Hierfür habe ich damals zu 
Linearregler gegriffen.

Soll:

Vor wenigen Wochen habe ich die Schaltung komplett neu mit einem Arduino 
Nano auf Atmega 328 Basis neu gemacht, damit ich die LEDs nach Wunsch 
auf Knopfdruck in der Helligkeit regeln kann. Die 80 LEDs werden neu mit 
PWM gedimmt. Der Schaltplan liegt als Anhang bei. Am Ausgang sind 
jeweils zwei LEDs in serie geschalten, und das 40 mal parallel.

Fehlerbeobachtung:

Sieben Jahre lang hat das ganze mit einem einfachen Linearregler 
funktioniert. Mit der neuen Schaltung leuchten 76 LEDs mit derselben 
Intensität, 2 davon flackern dunkel und zwei weitere leuchten gar nicht.

Jemand eine Idee? Hänge ich 4.4V an den Strang (2.2V pro gelber LED) 
leuchten natürlich alle.

@Aexl/Michael: Der BUD138 hat einen Kühlkörper spendiert bekommen. 
Selbst bei 1.5A Last bei der kalt, soweit so gut. In der Praxis bleibt 
die Last unter 600mA.

Arduino Fanboy D. schrieb:
>> Philipp G. schrieb:
>>> - Es sind bis zu 70 LEDS verbaut, wobei jede mit max 10mA betrieben
>>> wird.
>> Wie werden die 10mA gewährleistet?
>
> ?

Steht im Schaltplan oben, über den BUD138.

Arduino Fanboy D. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> 2 davon flackern dunkel und zwei weitere leuchten gar nicht.
>
> Schon mal drüber nachgedacht, dass da was kaputt oder falsch
> angeschlossen ist?

Nicht möglich, mit Labornetzteil leuchten alle 80 konstant. Vielleicht 
haben zwei davon einfach Altersschwäche im PWM Betrieb, was sich dann 
natürlich auf vier auswirkt.

Stefanus F. schrieb:
> Auch jetzt noch? Drehe ma die Spannung langsam runter, ich gehe davon
> aus, dann dann genau diese LEDs zuerst aus gehen. Wenn die LEDs gut
> selektiert sing, dann gehen sie alle gleichzeitig aus.
>
> Eventuell hilft es, den Plus-Pol am linken Ende und den Minus-Pol am
> rechten Ende in die Lichterkette einzuspeisen, anstatt beides am selben
> Ende.

Gute Idee Stefan, das versuche ich.

Arduino Fanboy D. schrieb:
> Ich sehe weder eine Strombegrenzung auf 10mA, noch einen BUD138.

BD138, hast Recht. Der Strom wird nicht aktiv begrenzt, nur 
steuertechnisch so klein gehalten, dass dieser nie höher wird, also 
quasi in der Software.

Stefanus F. schrieb:
> Dir ist aber schon klar, dass dein Arduino Board keine analoge Spannung
> ausgeben kann, sondern 100% Spannung pulsieren lässt? Die LED's bekommen
> den maximal möglichen Strom aufgebrummt, vertragen sie das?

Das Labornetzteil sagt aber was anderes. Warum?

Stefanus F. schrieb:
> Hinterfrage also: Was genau misst das Instrument in dem Netzteil
> eigentlich? Wir reden hier von PWM mit vermutlich tausend Impulsen pro
> Sekunde. Kann dieses Instrument dieses Signal überhaupt sinnvoll
> darstellen? Wozu sind in digitalen Schaltungen Oszilloskope gut?

Hm, es misst halt irgendwas, quasi gerundet, nur nicht den Peak der 
Amplitude. Hast ja Recht.

Wie wäre es mit einer Diode in Arbeitsrichtung? Verbrät 0.7V somit nur 
noch 4.3V pro LED paar, also max. 2.15 pro LED.

@Stefan/ufuf:

Einen R20 vor jedes LED Paar als Alternative?

Arduino Fanboy D. schrieb:
> Und ich weiß nicht, was du mit R20 meinst.
> Einen R20 finde ich in deinem Schaltplan nicht.

Doch, weisst Du, weil:

Arduino Fanboy D. schrieb:
> Das ist problematisch!
>
> Viel besser:
> Jeder LED Strang, also die 2 in Reihe, brauchen einen Vorwiderstand.

Du das ja selber vorgeschlagen hast.

Also eine LED kann maximal 150mA für 0.1ms duty cycle ab, sagt das 
Datenblatt. Da bin ich ja weit drunter.

Alternative wäre halt, einen 50 Ohm Widerstand vor jedes LED Paar zu 
setzen.

Philipp G. schrieb:
> Einen R20 vor jedes LED Paar als Alternative?

Ja, ein 20 Ω Widerstand vor jedem LED Paar ist genau die richtige 
Lösung. Manche schreiben auch 20 R.

Man darf LEDs nicht an einer Spannungsquelle betreiben, das mögen sie 
nicht. Oft funktioniert es trotzdem, weil viele Spannungsquellen "weich" 
sind, also einen hohen Innenwiderstand haben. Mehr im Artikel -> LED.

Somit hast du etwa: (5 V -0,4 V -2,2V -2,2V) / 20 Ω = 0,010 A = 10 mA

Die 5 V sind die Versorgungsspannung.
Die 0,4 V sind ungefähr der Spannungsabfall über dem BD138.

Teste vorher an einem Strang und variiere den Widerstand bis die 
Helligkeit passt.


Wenn die Leds am Ende der Kette (wo der Stromanschluss ist) heller sind, 
dann mach es wie von Stefanus vorgeschlagen:

Stefanus F. schrieb:
> Eventuell hilft es, den Plus-Pol am linken Ende und den Minus-Pol am
> rechten Ende in die Lichterkette einzuspeisen, anstatt beides am selben
> Ende.