Hallo *.* Ich stehe wieder mal auf dem Schlauch. Ich möchte n LEDS am Ausgang Arduino Nano P10 dimmen. Hierzu habe ich folgende Schaltung gezeichnet, nur den relevanten Teil davon. Probleme macht der orange eingekreiste Bereich: Ausgangslage: - Wenn ich nur eine LED mit R direkt an P10 anschliesse, kann ich wunderbar dimmen (0 - 5V). - Die LEDS müssen highside geschalten werden, da in der Anwendung die Masse fix an den Kathoden verbaut ist. - Es sind bis zu 70 LEDS verbaut, wobei jede mit max 10mA betrieben wird. - Die Quelle ist ein LM2940, max 1A, er ist sowohl die Quelle für den Arduino als auch für die LED Last. Problem: Mit einer LED klappt alles wunderbar (dimmen), nur nicht am Ausgang Q1. Problem dürfte sein, dass einer der Transistoren bereits voll austeuert, mangels korrekter Berechnung der Widerstände. Hat jemand eine Idee, oder soll ich ein FET nehmen? Q1 ist BD138, sorry die Bezeichnung fehlt leider. Gruss, Philipp
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4.7 Ohm ? Nicht doch eher 4k7 ? 600mA schalten wollen bei 5V mit 1k Basisvorwiderstand, also 5mA Basisstrom ? Das wird nichts, dein Transistor hat keine Stromverstärkung von 120, sondern eher von 20, braucht also 30mA Basisstrom also 130 Ohm Widerstand. Die 30mA schaltet der Q2 dann mit 4k7 Basisvorwiderstand. Besser wäre nur eine Stromverstärkung von 10 zu fordern, also 68 Ohm an der Basis von Q1 und 680 Ohm vor Q2.
Hallo, wie willst Du aus dem AVR-Pin mit fast 1A Strom bekommen??? 5V High-Pegel - 0,7V Ube für Q2 sind 4,3V, macht bei 4,7 Ohm fast 1A... Dafür willst Du Q1 mit (5V - 0,7V Ube - 0,3V Uce von Q2) / 1k mit 4mA Basistrom für 600 mA Last schnell in die Sättigung bekommen? 600/1 = 100 * 3 (Übersteuerung) wäre eine Stromvertärkung von 300 für Q1 bei dem Laststrom. Rechne eher mit 1/10tel davon, also 30. Macht dann ca. 60mA nötigen Basisstrom und damit 4V/60mA ca. 56 Ohm oder weniger. Die 4,7 Ohm auf 470 Ohm vergrößern. Und dann über einen LogicLevel-MosFET für Q1 nachdenken. Da hat jemand schneller gerechnet... Gruß aus Berlin Michael
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Ja, natürlich 4k7, habe den Schaltplan überarbeitet. Hab' hier leider nix anderes als das Fritzing Zeugs. @Michael, danke, meinst Du das so, wie gezeichnet? Ich muss dazu noch sagen, dass ich ganz bewusst nicht von einer Konstantstromregelung spreche, weil sowohl bei 10 oder 70 LEDS dieselbe Funktion erlangt werden soll, was das Dimmen anbelangt. Beispiel: Labornetzteil, begrenzt auf 1A. Ich kann n LEDS anschliessen und die über den Spannungsregler dimmen, solange die nicht (gesamt) mehr als 1A ziehen. Der Strom stellt sich dabei an der LED ein. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Diese Funktionalität möchte ich über der AR realisieren. Eine LED zieht dabei nie mehr als 10mA, wobei die mit max. 20mA betrieben werden könnte (weil in der Anwendung sind über 10mA zu hell). @Amiga: Danke, es waren natürlich 4k7, wobei das auch falsch ist. Ich hoffe die labberkopische Überarbeitung passt besser.
> Mit einer LED klappt alles wunderbar (dimmen), nur nicht am Ausgang Q1.
Was macht denn der Ausgang von Q1 anstelle des erwarteten Verhaltens?
Stefanus F. schrieb: >> Mit einer LED klappt alles wunderbar (dimmen), nur nicht am Ausgang Q1. > > Was macht denn der Ausgang von Q1 anstelle des erwarteten Verhaltens? Wie folgt: Der Code dimmt probehalber im Loop von 0 - 255, resp, 0-5V am Ausgang. Mit einer LED geht das. Am Ausgang von Q1 stelle ich folgendes fest: bei low = leuchtet nicht, irgenwann dazwischen steuert der voll durch, und die LED leuchtet fix. Also zusammengefasst die blinkt einfach nur.
68Ohm an die basis von Q1 und den R6 mit 220 Ohm direkt auf dessen BE-Strecke, also nach rechts rücken auf die andere Seite von R6. 480Hz oder 980 an D10? Wie schmal (in µs) ist der kürzeste Impuls? Der Transistor (beide!) muss sicher und schnell leiten UND sperren. Sperren in so kurzer Zeit ist meist das Problem, weil die Basis nicht schnell genug ausgeräumt bekommst. Stromverstärkung wurde ja schon genannt. Den 4A-Typ verwenden. Da sinkt die Stromverstärkung bei 600mA nicht ganz so arg. Evtl. geht ein BD438 besser...
Philipp G. schrieb: >> Was macht denn der Ausgang von Q1 anstelle des erwarteten Verhaltens? > Wie folgt: > Der Code dimmt probehalber im Loop von 0 - 255, resp, 0-5V am Ausgang. > Mit einer LED geht das. Die LED hast du an einen anderen Ausgang als D10 angeschlossen, richtig? > Am Ausgang von Q1 stelle ich folgendes fest: bei low = leuchtet nicht, > irgenwann dazwischen steuert der voll durch, und die LED leuchtet fix. > Also zusammengefasst die blinkt einfach nur. Dann hast du mit Sicherheit den Ausgang nicht als PWM Pin konfiguriert. Digitale Ausgänge verhalten sich nämlich genau so, wenn man mit analogWrite darauf zugreift: Auszug aus wiring_analog.c:
1 | // Right now, PWM output only works on the pins with
|
2 | // hardware support. These are defined in the appropriate
|
3 | // pins_*.c file. For the rest of the pins, we default
|
4 | // to digital output.
|
5 | void analogWrite(uint8_t pin, int val) |
6 | {
|
7 | // We need to make sure the PWM output is enabled for those pins
|
8 | // that support it, as we turn it off when digitally reading or
|
9 | // writing with them. Also, make sure the pin is in output mode
|
10 | // for consistenty with Wiring, which doesn't require a pinMode
|
11 | // call for the analog output pins.
|
12 | pinMode(pin, OUTPUT); |
13 | if (val == 0) |
14 | {
|
15 | digitalWrite(pin, LOW); |
16 | }
|
17 | else if (val == 255) |
18 | {
|
19 | digitalWrite(pin, HIGH); |
20 | }
|
21 | else
|
22 | {
|
23 | ...
|
24 | PWM Timer benutzen |
25 | }
|
Es wird Zeit dass du deinen Quelltext zeigst und auch einen Plan, wie du die LEDs angeschlossen hast.
4ms oder 4000 us, der Dimmeffekt soll für das Auge angenehm erscheinen, als nix Wildes gefordert. Ich überarbeite dann mal den Plan. @stefan: Doch, die LED ist an P10 und funzt wunderbar:
1 | void setup() |
2 | {
|
3 | // PIN declarations
|
4 | pinMode(iPwrPinOut, OUTPUT); |
5 | |
6 | |
7 | // Loop
|
8 | |
9 | void ChangeBrightness(int iValue) |
10 | {
|
11 | if (iValue > iOldVal) |
12 | {
|
13 | for (int i = iOldVal; i <= iValue; i++) |
14 | {
|
15 | delay(20); |
16 | analogWrite(iPwrPinOut, i); |
17 | }
|
18 | }
|
19 | |
20 | if (iValue < iOldVal) |
21 | {
|
22 | for (int i = iOldVal; i >= iValue; i--) |
23 | {
|
24 | delay(20); |
25 | analogWrite(iPwrPinOut, i); |
26 | }
|
27 | }
|
28 | |
29 | iOldVal = iValue; |
30 | analogWrite(iPwrPinOut, iValue); |
31 | }
|
Stefanus F. schrieb:
Im Auszug aus wiring_analog.c fehlte ein relevanter Block:1 | // Right now, PWM output only works on the pins with
|
2 | // hardware support. These are defined in the appropriate
|
3 | // pins_*.c file. For the rest of the pins, we default
|
4 | // to digital output.
|
5 | void analogWrite(uint8_t pin, int val) |
6 | {
|
7 | // We need to make sure the PWM output is enabled for those pins
|
8 | // that support it, as we turn it off when digitally reading or
|
9 | // writing with them. Also, make sure the pin is in output mode
|
10 | // for consistenty with Wiring, which doesn't require a pinMode
|
11 | // call for the analog output pins.
|
12 | pinMode(pin, OUTPUT); |
13 | if (val == 0) |
14 | {
|
15 | digitalWrite(pin, LOW); |
16 | }
|
17 | else if (val == 255) |
18 | {
|
19 | digitalWrite(pin, HIGH); |
20 | }
|
21 | else
|
22 | {
|
23 | ... (Timer einstellen) |
24 | |
25 | case NOT_ON_TIMER: |
26 | default:
|
27 | if (val < 128) { |
28 | digitalWrite(pin, LOW); |
29 | } else { |
30 | digitalWrite(pin, HIGH); |
31 | }
|
32 | }
|
33 | }
|
> Doch, die LED ist an P10 und funzt wunderbar:
Ich sehe in deinem Schaltplan kein P10.
Dein Quelltext ist unvollständig, ich kann nicht sehen, welche Werte
iPwrPinOut und iValue haben.
Hast du das richtige Arduino Modell in der IDE eingestellt? Hast du eine
Library eingebunden, die diesen Pin vielleicht anders verwendet?
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Stefanus F. schrieb: >> Doch, die LED ist an P10 und funzt wunderbar: > > Ich sehe in deinem Schaltplan kein P10. > > Dein Quelltext ist unvollständig, ich kann nicht sehen, was iPwrPinOut > und iValue ist. P10 bezieht sich auf Pin 10 vom Ardu, korrekter müsste ich D10 schreiben. Eine LED an D10 mit Vor R funzt wunderbar.
1 | // declarations
|
2 | #include <EEPROM.h> |
3 | const int iPwrPinOut = 10; |
4 | const int iIlluMax = 255; // |
5 | const int iIlluMin = 1; // |
6 | const int iIncreaseStep = 10; // |
7 | const int iBrightnessIGNDefault = 120; |
8 | const int iBrightnessIlluDefault = 15; |
9 | |
10 | int iBrightnessIGN = 0; // default brightness when ignition is on |
11 | int iBrightnessIllu = 0; // default brighness illuminiation switch is on |
12 | int iCurrentVal = 0; |
13 | int iOldVal = 0; |
14 | |
15 | // setup
|
16 | // PIN declarations
|
17 | pinMode(iPwrPinOut, OUTPUT); |
18 | pinMode(iSwitchUpPin, INPUT); |
19 | pinMode(iSwitchDownPin, INPUT); |
20 | pinMode(iIGNPinIN, INPUT); |
21 | pinMode(iIlluPinIN, INPUT); |
22 | |
23 | // verify eeprom data
|
24 | iBrightnessIGN = EEPROM.read(0); |
25 | if (iBrightnessIGN >= iIlluMax || iBrightnessIGN <= iIlluMin) // validate invalid values |
26 | {
|
27 | iBrightnessIGN = iBrightnessIGNDefault; |
28 | }
|
29 | |
30 | iBrightnessIllu = EEPROM.read(1); |
31 | if (iBrightnessIllu >= iIlluMax || iBrightnessIllu <= iIlluMin) // validate invalid values |
32 | {
|
33 | iBrightnessIllu = iBrightnessIlluDefault; |
34 | }
|
35 | |
36 | // Loop
|
37 | |
38 | if (bIlluON == true) |
39 | {
|
40 | iCurrentVal = iBrightnessIllu; |
41 | ChangeBrightness(iCurrentVal); |
42 | }
|
43 | else
|
@axi: Stimmt das so?
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=410287.0 PIN10 sollte aber lt. Recherche schon ein PWM-Pin sein. Timer1 am Uno. Sollte also gehen hier. Noch nen anderen Transistor rausgesucht. https://www.mouser.de/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/KSB1151YS?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi6kfu%252bQlsU6SqXBhbm8Z5mo%3d Infos so generell hierzu ua. https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html
der, in der Nachricht eingebette, Quellcode lässt sich nicht kompilieren. Sorry - ich bin da überfragt.
Nochmal frage ich nicht nach dem GANZEN Quelltext. Mit diesen Fragmenten ist nur eine Aussage möglich: Es sollte funktionieren. Tut es aber nicht, also ist gezieltes Vorgehen angesagt. Reduziere dein Programm auf ein Minimum, womit das Problem nachvollziehbar und messbar wird.
1 | void setup() |
2 | {
|
3 | pinMode(10, OUTPUT); |
4 | digitalWrite(10, HIGH); |
5 | }
|
6 | |
7 | void loop() |
8 | {
|
9 | }
|
Und jetzt misst du die Spannungen an D10, am Kollektor von Q2 und am Kollektor von Q1.
1 | void setup() |
2 | {
|
3 | pinMode(10, OUTPUT); |
4 | digitalWrite(10, LOW); |
5 | }
|
6 | |
7 | void loop() |
8 | {
|
9 | }
|
Messe erneut die Spannungen an D10, am Kollektor von Q2 und am Kollektor von Q1. Teile uns die Messergebnisse mit.
ÄXl schrieb: > der, in der Nachricht eingebette, Quellcode lässt sich nicht > kompilieren. > Sorry - ich bin da überfragt. Das ist korrekt, funktionieren tut der wunderbar aber wie gesagt die Transistor Beschaltung nicht. Ich habe es mal vereinfacht damit er sich kompilieren lässt:
1 | const int iPwrPinOut = 10; |
2 | |
3 | // =============================================================
|
4 | // Setup
|
5 | void setup() |
6 | {
|
7 | // PIN declarations
|
8 | pinMode(iPwrPinOut, OUTPUT); |
9 | }
|
10 | |
11 | // =============================================================
|
12 | // Main Loop
|
13 | void loop() |
14 | {
|
15 | for (int i = 0; i <= 255; i++) |
16 | {
|
17 | delay(20); |
18 | analogWrite(iPwrPinOut, i); |
19 | }
|
20 | }
|
Das geht mit einer LED an Ausgang D10. Funktion: Dimmen. Nun möchte ich das mit 10 - 70 LEDs realisieren. Stimmt der Plan?
> Das ist korrekt, funktionieren tut der wunderbar aber wie > gesagt die Transistor Beschaltung nicht. Das kann nur ein Irrtum sein. Die "analogen" Ausgänge liefern abwechselnd pulsieren High und Low. Demnach geht die LED an und aus. Das hast du auch bestätigt. Also funktioniert die Schaltung. > Stimmt der Plan? Das habe ich Dir bereits bestätigt. Nochmal: Der Schaltplan ist in Ordnung. Der Fehler muss im Programm stecken.
@Stefan: Eine grüne LED mit Vorwiderstand funktioniert wunderbar an D10. Aber meine Schaltung ist wohl grundauf falsch dimensioniert, bitte lies hierzu die beiden Beiträge von den Michaels: >600mA schalten wollen bei 5V mit 1k Basisvorwiderstand, also 5mA >Basisstrom ? Das wird nichts, dein Transistor hat keine Stromverstärkung >von 120, sondern eher von 20, braucht also 30mA Basisstrom also 130 Ohm
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ÄXl schrieb: > weil du die Basis nicht schnell > genug ausgeräumt bekommst. So sollte es eigentlich funktionieren, auch bei einer PWM-Frequenz bis zu 10kHz. Noch niederohmiger brauchen die Widerstände nicht sein!
Du willst also weder den Quelltext noch die Schaltung untersuchen, sondern lieber diskutieren. Ich verrate Dir was: Dieses Problem kann man nicht weg diskutieren. Ich bin raus. Bei so wenig Kooperation kann ich Dir nicht helfen. Was traurig ist, denn diese Schaltung und das Programm sind Kinderkram.
Philipp G. schrieb: > Der Code dimmt probehalber im Loop von 0 - 255, resp, 0-5V am Ausgang. > Mit einer LED geht das. Der Ausgang vom Arduino Nano liefert nie ein Analogsignal, auch wenn die Funktion analogwrite() heißt. Das Signal ist immer ein PWM-Signal, also ein Digitalsignal (entweder 0V oder 5V), mit einstellbarem Tastverhältnis.
Ach Du grüne Neune schrieb: > Noch niederohmiger brauchen die Widerstände nicht sein! Was soll dieser niederohmige R6? BJTs werden mit Strom gesteuert und der kann nicht fließen, wenn Q2 sperrt.
Hallo, Wolfgang schrieb: > Was soll dieser niederohmige R6? > BJTs werden mit Strom gesteuert und der kann nicht fließen, wenn Q2 > sperrt. er verküzt die Ausräumzeit der Basis und beschleunigt damit das Abschalten. Man kann auch noch einen Kondensator parallel zu r5 schalten um die Einschaltzeit zu verkürzen. Ob es bei der genutzen PWM-Frequenz Sinn macht? genauso macht R7 durchaus Sinn obwohl der AVR ja aktiv Low/High schaltet. Beim Reset und damit tristate der Pins verhindert er aber Dreckeffekte durch Einsreuungen. Gruß aus Berlin Michael
Beitrag #5602741 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stefanus F. schrieb: > Du willst also weder den Quelltext noch die Schaltung untersuchen, > sondern lieber diskutieren. @Stefan: Grundsätzlich, ich schätze und respektiere Deine Meinung sehr, du bist immer sehr hilfsbereit. Ich habe oben einen kleinen Code geliefert mit dem sich das Problem durchaus reproduzieren lässt. Du hast aber insofern Recht, dass ich Vorbehalte habe den gesamten Quelltext zu posten. Dies aus dem Grund, dass dieser fast 400 Zeilen umfasst, und noch etwas besser strukturiert werden muss. Es fehlen zum Beispiel Entprell Routinen an den Tastern, und es wird viel mit delays gearbeitet. Die LED an D10 funktioniert aber durchaus. Ich wollte halt vermeiden, dass dann seitenlang am Coding diskutiert wird und das eigentliche Problem, die Dimensionierung der Widerstände, vergessen geht. Dies mitunter aus dem Grund, dass ich offensichtlich das nicht auf die Reihe bekomme, das Coding schon. Dennoch Danke Stefan! @Achdugrüneneune: Auch dir vielen Dank. Ausblick: Ich realisiere heute Abend die Schaltung von @grüneneune und berichte. bis dann, Philipp edit: Der_Sauerläner schrieb im Beitrag #5602741: > Wenn du ein Schematik Programm brauchst um schaltpläne zu zeichnen oder > gar Layouts...dann nutze KiCAD...ist kostenlos, Open Source...und wird > ständig gepflegt...besser als das mieserable Fritzung. Ich weiss, habe ich zuhause. Ich darf (hier) leider nix installieren :) Daher der dilettantische Schaltplan.
Nach lesen dieses Threads fallen mir 2 Dinge auf: 1: Das immer wieder auftretende pinMode(iPwrPinOut, OUTPUT) ist flüssiger als Wasser. Überflüssig. 2. Statt des 2 Stufigen bipolaren Treibers, würde ich einen FET einsetzen. z.B. einen IRLML9301 oder IRLML2244 Weil gerade auf Halde, es gibt sicherlich noch mehr brauchbare Typen. -- Philipp G. schrieb: > - Es sind bis zu 70 LEDS verbaut, wobei jede mit max 10mA betrieben > wird. Wie werden die 10mA gewährleistet?
so sollte es nun gehen. (nebenbei: PIN D10 macht KEINE 10kHz, sondern 490Hz)
Philipp G. schrieb: > Stimmt das so? R6 muss keine 220R habenn. Ach Du grüne Neune schrieb: > So sollte es eigentlich funktionieren, auch bei einer PWM-Frequenz bis > zu 10kHz. Noch niederohmiger brauchen die Widerstände nicht sein! Sicher nicht, sie sind schon viel zu niederohmig. Wolfgang schrieb: > Was soll dieser niederohmige R6? Tja, man will sich gegenseitig überbieten, und keine Sau rechnet hier korrekt. Michael U. schrieb: > er verküzt die Ausräumzeit der Basis und beschleunigt damit das > Abschalten. > Ob es bei der genutzen PWM-Frequenz Sinn macht? Natürlich nicht. > genauso macht R7 durchaus Sinn Nö.
Michael B. schrieb: > Ach Du grüne Neune schrieb: >> So sollte es eigentlich funktionieren, auch bei einer PWM-Frequenz bis >> zu 10kHz. Noch niederohmiger brauchen die Widerstände nicht sein! > > Sicher nicht, sie sind schon viel zu niederohmig. Jetzt geht's gegen Abend zu und Du prophezeist mir dass die grüneneune Schaltung doch falsch ist? Wenn Du bessere Werte hast immer gerne.
Philipp G. schrieb: > Wenn Du bessere Werte hast immer gerne Richtig gerechnet und nicht bloss geschätzt wurde in meinem ersten Beitrag, und du hattest die ja auch übernommen. Daß immer noch 4.7 Ohm an den Tastern sind.....
Leute, ihr diskutiert hier marginale Verbesserungen, die am Problem des TO völlig vorbei gehen. Seine Last geht berets AN und AUS. Nur nicht dann, wann er es will (keine PWM erkennbar). Das könnt ihr nicht mit Widerständen und Kondensatoren kurieren!
Stefanus F. schrieb: > Nur nicht dann, wann er es will (keine PWM erkennbar). Das könnt ihr > nicht mit Widerständen und Kondensatoren kurieren! pff. Ich versteh' langsam nix mehr. Stefan D10 macht PWM 490Hz. Ich probier dann halt einfach beide Schaltungen, grüne neune und die vom Laberkopp. Schade ist halt dass ich nicht beurteilen kann welche davon besser geeignet ist.
Philipp G. schrieb: > Schade ist halt dass ich nicht beurteilen kann welche davon besser > geeignet ist. Das ist egal. Die taugen beide nichts.
Stefanus F. schrieb: >> Nur nicht dann, wann er es will (keine PWM erkennbar). Das könnt ihr >> nicht mit Widerständen und Kondensatoren kurieren! Philipp G. schrieb: > pff. Ich versteh' langsam nix mehr. > D10 macht PWM 490Hz. Genau das bezweifle ich. Stefanus F. schrieb: > Was macht denn der Ausgang von Q1 anstelle des erwarteten Verhaltens? Philipp G. schrieb: > Am Ausgang von Q1 stelle ich folgendes fest: > bei low = leuchtet nicht, irgenwann dazwischen steuert > der voll durch, und die LED leuchtet fix. > Also zusammengefasst die blinkt einfach nur. Wenn sie blinken kann, dann kann sie auch PWM darstellen. Was ist bei den Messungen gemäß Beitrag #5602693 heraus gekommen?
Nu wie gesagt stefan, bin hier immer noch auf der Ar...t Also ich mach das jetzt so: Die Pläne von grüneneune und Michael drucke ich mal aus und realisiere beide als Drahtigel. Und für dich stefan mache ich einen mini dimming code (siehe oben) plus ein YouTube Vid. davon. Das halt alles frühestens um 19:00. Bis dann.
Philipp G. schrieb: > Schade ist halt dass ich nicht beurteilen kann welche davon besser > geeignet ist. Kannst du dir das nicht selber ausrechnen? Was fehlt dir?
Philipp G. schrieb: > Nu wie gesagt stefan, bin hier immer noch auf der Ar...t Ach so, das habe in der tat vergessen. Ich habe heute Urlaub. > Und für dich stefan mache ich einen mini dimming code (siehe oben) plus > ein YouTube Vid. davon. Eigentlich interessieren mich zuerst die Spannungspegel bei statischen High und Low Signalen. Denn wenn die schon nicht funktionieren, ist alles Weitere Zeitverschwendung.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Philipp G. schrieb: >> Schade ist halt dass ich nicht beurteilen kann welche davon besser >> geeignet ist. > > Kannst du dir das nicht selber ausrechnen? > Was fehlt dir? Wenn ich das hier lese: Michael B. schrieb: > Tja, man will sich gegenseitig überbieten, > und keine Sau rechnet hier korrekt. > > Michael U. schrieb: >> er verküzt die Ausräumzeit der Basis und beschleunigt damit das >> Abschalten. >> Ob es bei der genutzen PWM-Frequenz Sinn macht? > > Natürlich nicht. > >> genauso macht R7 durchaus Sinn > > Nö. scheinen sich die beiden Herren ja auch nicht einig zu sein, und in Sachen Analogtechnik räume ich mal beiden eine recht hohe Fachkompetenz ein. Ach was schrieb: > Das ist egal. Die taugen beide nichts. Dieser User scheint hingegen eine klare Meinung zu haben. Also du siehst, dann muss ich gar nicht anfangen.
So. Ich habe die Labberkopp Schaltung als Drahtigel direkt an den Ardu gehängt, für das sie nicht funktioniert geht sie ganz gut;) Beschreibung: Ich habe zwei Relais zwecks galvanischer Trennung mit denen ich die LEDS in unterschiedlichen Helligkeitsstufen ansteuere. Beim Wechsel wird je nach dem auf ein anderes Level gedimmt. Vid: Testled hängt am BD138, el. Last mit 500mA auch daran. Wenn ich die Last auf 100mA drossle, ist die Helligkeit dann (natürlich) anders. Das macht in meinem Fall aber nichts da ich eh die Helligkeit über die Taster regle. @stefan: gucksch du vid. Die LED IST an D10 dran. https://www.youtube.com/watch?v=3Z29kw4Iq9k
> Ich habe die Laberkopp Schaltung als Drahtigel > direkt an den Arduino gehängt Welche wäre das?
die da: ARDU_PWR_out_v2.png Mach einfach ctrl f nach diesem String.
Das ist doch deine und von der reden wir die ganze Zeit! Dachte ich jedenfalls.
Philipp G. schrieb: > Mach einfach ctrl f nach diesem String. Und alles nur, weil sich jemand nicht in der Lage fühlte, auf "Markierten Text zitieren" zu drücken, damit der Bezug klar ist und eben ohne Suche zu finden ist ...
lass gut sein, dem TO wurde geholfen und mein Missverständnis ist aufgeklärt. Alles gut.
Philipp G. schrieb: > Ich habe zwei Relais zwecks galvanischer Trennung mit denen ich die LEDS > in unterschiedlichen Helligkeitsstufen ansteuere. Beim Wechsel wird je > nach dem auf ein anderes Level gedimmt. Das verwirrt mich.
ÄXl schrieb: >> Ich habe zwei Relais zwecks galvanischer Trennung mit denen ich die LEDS >> in unterschiedlichen Helligkeitsstufen ansteuere. Beim Wechsel wird je >> nach dem auf ein anderes Level gedimmt. > > Das verwirrt mich. Es handelt sich um zwei Signale welche ich unbedingt getrennt haben möchte vom Rest der Schaltung. Sowohl untereinander, also auch gegen das Board zu. Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal' aussieht?
Philipp G. schrieb: > Es handelt sich um zwei Signale welche ich unbedingt getrennt haben > möchte vom Rest der Schaltung. Sowohl untereinander, also auch gegen das > Board zu. Schaltungen in Prosa, weil man zu faul ist, einen Schaltplan zu zeichnen, sind immer Mist. Philipp G. schrieb: > Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal' > aussieht? Weiss jemand, warum du glaubst, daß die Leute hier deinen DSP Bildschirm sehen können, obwohl du sogar zu faul bist ein Photo zu machen ?
Michael B. schrieb: > Philipp G. schrieb: >> Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal' >> aussieht? > > Weiss jemand, warum du glaubst, daß die Leute hier deinen DSP Bildschirm > sehen können, obwohl du sogar zu faul bist ein Photo zu machen ? Können sie doch Michael, hast du das Video oben vergessen?
Philipp G. schrieb: > Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal' > aussieht? Ich würde sagen: weil du keinen (ohmschen) Lastwiderstand oder einen zu hochohmigen Lastwiderstand angeschlossen hast.
Lothar M. schrieb: > Philipp G. schrieb: >> Weiss jemand warum das PWM Signal auf dem DSO dermassen 'suboptimal' >> aussieht? > Ich würde sagen: weil du keinen (ohmschen) Lastwiderstand oder einen zu > hochohmigen Lastwiderstand angeschlossen hast. Die Last besteht aus der elektronischen Last (ja labberkopp auch die sieht man im Video), sowie der LED mit Vorwiderstand.
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960Hz_PWM.png
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Das Signal sieht wirklich nicht so gut aus. Bis auf den Peak werden zumindest schon mal die schrägen Flanken durch deine beiden (NPN und PNP) hintereinander geschalteten Emitterschaltungen begradigt, wenn du sie auch tatsächlich mal dahinterschalten würdest und oszilloskopierst.
Ach Du grüne Neune schrieb: > Das Signal sieht wirklich nicht so gut aus. Bis auf den Peak werden > zumindest schon mal die schrägen Flanken durch deine beiden (NPN und > PNP) hintereinander geschalteten Emitterschaltungen begradigt, wenn du > sie auch tatsächlich mal dahinterschalten würdest und oszilloskopierst. Woher könnte dieser single Peak neben dem abgeschrägten Rechteck zustande kommen? Soll ich dem Ausgang einen fetten C gönnen? Philipp G. schrieb: > wenn du >> sie auch tatsächlich mal dahinterschalten würdest und oszilloskopierst. Den Satz verstehe ich jetzt grad nicht.
Philipp G. schrieb: > Woher könnte dieser single Peak neben dem abgeschrägten Rechteck > zustande kommen? Soll ich dem Ausgang einen fetten C gönnen? NEIN, natürlich nicht, willst du bei jedem Umschalten einen Kurzschluss gegen den nicht/schon geladenen Kondensator haben ? Das PWM Signal sieht ok aus bis auf den Peak. Der könnte aus falscher Programmierung stammen (kurz den Ausgang als Eingang und wieder zurück oder so) oder er ist eine Einstreuung aus einem anderen Kanál in die Masseleitung. Philipp G. schrieb: > Die Last besteht aus der elektronischen Last (ja labberkopp auch die > sieht man im Video) Videos ? Nein, ich bin nicht damit aufgewachsen alles in Form von bewegten Bildern sehen zu müssen, dann auch noch hochkant verwackelt unterbelichtet, für mich ein Paradebeispiel der Volksverdummung. > sowie der LED mit Vorwiderstand. oder es ist die elektronische Last, solche sind bekannt für jede Art von Signalverzerrungen.
Pack an den Ausgang einen 10 Ohm Widerstand als Last und schliesse dort parallel deinen tastkopf an. Die Spitze an den 10R/Kollektor und diese kleine Masseklemme an die andere Seite vom Widerstand, der auch an Masse liegt. Dieses Signal interessiert dich. kein anderes. Deine Elektronische Last ist hier fehl am Platze. Sind die Widerstände zwischen Basis-Emitter der beiden Transistoren bestückt? (die, die man ja nicht braucht, weil das ja alles sooo einfach ist?) An analogWrite() sollte es nicht liegen. dein delay(20) sorgt dafür, das mindestens 20msekunden lang das gleiche Signal ausgegeben wird. Wenn beim neusetzen des Tastverhältnisses ein Glicht auftritt, dann nur alle (ca.20millisekunden, aber nicht in jeder Periode) Nimm Dir bitte ein Blatt und einen Stift und male uns auf, was Du dort KONKRET anstellst. Die Jungs, die sich auskennen, sind idR.. keine 25 mehr und allesamt keine Fans der neuartigen Möglichkeiten, seine Werke zu präsentieren. Kariertes Blatt, weicher Bleistift, im Raster aufmalen und n Bild machen.
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ÄXl schrieb: > Sind die Widerstände zwischen Basis-Emitter der beiden Transistoren > bestückt? (die, die man ja nicht braucht, weil das ja alles sooo einfach > ist?) An analogWrite() sollte es nicht liegen. dein delay(20) sorgt > dafür, das mindestens 20msekunden lang das gleiche Signal ausgegeben > wird. Wenn beim neusetzen des Tastverhältnisses ein Glicht auftritt, > dann nur alle (ca.20millisekunden, aber nicht in jeder Periode) Ich sagte doch bereits, ich habe die lapperkopische Schaltung aufgebaut. Da wahrt ihr ja euch nicht ganz einig, also die da, als Anhang. Er scheint ja heute einen schlechten Tag zu haben, aber seine Rechnerei scheint ja stimmen. Es ist genau so bestückt wie Du im Anhang siehst, 1:1. Somit Nein, der 1K R zwischen B E bei Q2 ist nicht bestückt.
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Die schrägen Flanken kommen vom BD138. Die Ansteuerung ist zu hochohmig. Wurde aber oben schonmal gesagt. Und ja: man muss das ausrechnen. Aber dann richtig... Anschliessend hat man die überschlägigen Größen und kann sich daran machen, Werte einzusetzen, die es auch zu kaufen gibt. Nochmal, die Stromverstärkung des BD138 bricht auf lächerliche Werte zusammen, wenn dort "ordentlich" Strom gezogen wird. Brauchst Du denn die vollen 5Volt am Ausgang? Deine LEDs bekommen doch sowieso einen Vorwiderstand. Dann nimm einen NPN in der Ausgangsstufe und beschalte ihn als Spannungsfolger (Kollektorschaltung). Dann bekommen deine LEDs nur noch 4.x Volt, aber der Ausgangsstransistor ist nicht in der Sättigung. Da allerdings Betriebsspannung der LEDs und deines Arduinos beide gleich groß sind, kannst Du auch (ohne etwas beachten zu müssen) einen P-Kanal FET einsetzen. Source an Plus, Drain an deine LEDs und Gate an D10.
ÄXl schrieb: > Da allerdings Betriebsspannung der LEDs und deines Arduinos beide gleich > groß sind, kannst Du auch (ohne etwas beachten zu müssen) einen P-Kanal > FET einsetzen. Source an Plus, Drain an deine LEDs und Gate an D10. Habe ich schon probiert.... Scheint nicht gewünscht zu sein. Ist vielleicht zu einfach?
ÄXl schrieb: > Wird denn was warm? Genau. Das darf natürlich nicht passieren. Die Schaltung enthält auch die wichtigen B-E Widerstände. Wobei ich den R3 mit 10R etwas hochohmiger machen würde (z.B. 100R), es fallen jetzt gerade mal knapp die 0,6 Volt für Q3 ab. Ansonsten würde ich es genauso machen. :) Wenn das alles zu knapp wird, kann man auch für Q3 einen BD244 nehmen.
ÄXl schrieb: > Brauchst Du denn die vollen 5Volt am Ausgang? Deine LEDs bekommen doch > sowieso einen Vorwiderstand. Dann nimm einen NPN in der Ausgangsstufe Nein, maximum 4.0V ÄXl schrieb: > Wird denn was warm? Sonst lass es halt so... Als ich kurz bei der el. Last 500mA eingegeben habe, wurde der BD138 natürlich warm, aber noch 'anfassbar' warm, also so 50°C, aber dem werde ich eh einen Kühlkörper verpassen. ÄXl schrieb: > Da allerdings Betriebsspannung der LEDs und deines Arduinos beide gleich > groß sind, kannst Du auch (ohne etwas beachten zu müssen) einen P-Kanal > FET einsetzen. Source an Plus, Drain an deine LEDs und Gate an D10. Wenn das denn besser wäre? Ich versuche es heute abend mal. edit: Ich habe nur den SI2305 zuhause: D10 über R220 an Gate, Drain ist out, Source an +5V. Und zwischen +5V und Gate noch einen 10K R, geht das?
ÄXl schrieb: > Die schrägen Flanken kommen vom BD138. > Die Ansteuerung ist zu hochohmig. Wurde aber oben schonmal gesagt. Oben wurde gsagt, daß das schon so passt. Die Flanken sind ausreichend. Steilere Flanken, wie du sie mit Gewalt erwingst, erhöhen nur sinnloserweise die Störabstrahlung der Schaltung hin zu höheren Frequenzen und reissen die EMV Grenzwerte. Es ist nicht immer klug, das Maximum rauszuholen. Oftmals ist ausreichend auch einfach genug.
Michael B. schrieb: > Oftmals ist > ausreichend auch einfach genug. Dem ist nichts hinzuzufügen. Philipp G. schrieb: > Wenn das denn besser wäre? Ich versuche es heute abend mal. > > edit: Ich habe nur den SI2305 zuhause: der wäre mir mit seinen grademal 8V etwas knapp. Probiers.
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Praxistest, ich muss das hier noch einmal hochholen. Aktueller Schaltplan liegt bei. Schaltung ist aufgebaut und funktioniert. Ausgangslage: 80 LED beleuchtete Schalter habe ich vor sieben Jahren mit einer einfachen analogen Steuerung betrieben. Hierfür habe ich damals zu Linearregler gegriffen. Soll: Vor wenigen Wochen habe ich die Schaltung komplett neu mit einem Arduino Nano auf Atmega 328 Basis neu gemacht, damit ich die LEDs nach Wunsch auf Knopfdruck in der Helligkeit regeln kann. Die 80 LEDs werden neu mit PWM gedimmt. Der Schaltplan liegt als Anhang bei. Am Ausgang sind jeweils zwei LEDs in serie geschalten, und das 40 mal parallel. Fehlerbeobachtung: Sieben Jahre lang hat das ganze mit einem einfachen Linearregler funktioniert. Mit der neuen Schaltung leuchten 76 LEDs mit derselben Intensität, 2 davon flackern dunkel und zwei weitere leuchten gar nicht. Jemand eine Idee? Hänge ich 4.4V an den Strang (2.2V pro gelber LED) leuchten natürlich alle. @Aexl/Michael: Der BUD138 hat einen Kühlkörper spendiert bekommen. Selbst bei 1.5A Last bei der kalt, soweit so gut. In der Praxis bleibt die Last unter 600mA.
Philipp G. schrieb: > Die 80 LEDs werden neu mit > PWM gedimmt. Der Schaltplan liegt als Anhang bei. Am Ausgang sind > jeweils zwei LEDs in serie geschalten, und das 40 mal parallel. Ich wiederhole meine Frage nochmal: > Philipp G. schrieb: >> - Es sind bis zu 70 LEDS verbaut, wobei jede mit max 10mA betrieben >> wird. > Wie werden die 10mA gewährleistet? ? Philipp G. schrieb: > 2 davon flackern dunkel und zwei weitere leuchten gar nicht. Schon mal drüber nachgedacht, dass da was kaputt oder falsch angeschlossen ist?
Arduino Fanboy D. schrieb: >> Philipp G. schrieb: >>> - Es sind bis zu 70 LEDS verbaut, wobei jede mit max 10mA betrieben >>> wird. >> Wie werden die 10mA gewährleistet? > > ? Steht im Schaltplan oben, über den BUD138. Arduino Fanboy D. schrieb: > Philipp G. schrieb: >> 2 davon flackern dunkel und zwei weitere leuchten gar nicht. > > Schon mal drüber nachgedacht, dass da was kaputt oder falsch > angeschlossen ist? Nicht möglich, mit Labornetzteil leuchten alle 80 konstant. Vielleicht haben zwei davon einfach Altersschwäche im PWM Betrieb, was sich dann natürlich auf vier auswirkt.
Deine Beschreibung lässt erahnen, dass die parallel geschalteten LEDs nicht gut selektiert wurden. Wenn das so ist, dann wirst du sehr bald noch weitere Probleme bekommen. Möglicherweise fällt am Transistor zu viel Spannung ab, so das nicht alle LEDs leuchten können. Ich hätte für so viel Strom einen MOSFET verwendet und den Minus-Pol geschaltet, zum Beispiel mit einem IRLU024N. > mit Labornetzteil leuchten alle 80 konstant Auch jetzt noch? Drehe ma die Spannung langsam runter, ich gehe davon aus, dann dann genau diese LEDs zuerst aus gehen. Wenn die LEDs gut selektiert sing, dann gehen sie alle gleichzeitig aus. Eventuell hilft es, den Plus-Pol am linken Ende und den Minus-Pol am rechten Ende in die Lichterkette einzuspeisen, anstatt beides am selben Ende.
Philipp G. schrieb: > Steht im Schaltplan oben, über den BUD138. Ich sehe weder eine Strombegrenzung auf 10mA, noch einen BUD138. Und das nach mehrfachem ausführlichen untersuchen ALLER deiner Schaltpläne
Stefanus F. schrieb: > Auch jetzt noch? Drehe ma die Spannung langsam runter, ich gehe davon > aus, dann dann genau diese LEDs zuerst aus gehen. Wenn die LEDs gut > selektiert sing, dann gehen sie alle gleichzeitig aus. > > Eventuell hilft es, den Plus-Pol am linken Ende und den Minus-Pol am > rechten Ende in die Lichterkette einzuspeisen, anstatt beides am selben > Ende. Gute Idee Stefan, das versuche ich. Arduino Fanboy D. schrieb: > Ich sehe weder eine Strombegrenzung auf 10mA, noch einen BUD138. BD138, hast Recht. Der Strom wird nicht aktiv begrenzt, nur steuertechnisch so klein gehalten, dass dieser nie höher wird, also quasi in der Software.
Philipp G. schrieb: > Der Strom wird nicht aktiv begrenzt, nur > steuertechnisch so klein gehalten, dass dieser nie höher wird, also > quasi in der Software. Dir ist aber schon klar, dass dein Arduino Board keine analoge Spannung ausgeben kann, sondern 100% Spannung pulsieren lässt? Die LED's bekommen den maximal möglichen Strom aufgebrummt, vertragen sie das?
Philipp G. schrieb: > Der Strom wird nicht aktiv begrenzt, nur > steuertechnisch so klein gehalten, dass dieser nie höher wird, also > quasi in der Software. Ach! Also wieder: "Vorwiderstand braucht man nicht!" (dachte ich mich doch schon) Die 10mA sind als ein reines Fantasiegebilde! Das ist problematisch! Viel besser: Jeder LED Strang, also die 2 in Reihe, brauchen einen Vorwiderstand.
Stefanus F. schrieb: > Dir ist aber schon klar, dass dein Arduino Board keine analoge Spannung > ausgeben kann, sondern 100% Spannung pulsieren lässt? Die LED's bekommen > den maximal möglichen Strom aufgebrummt, vertragen sie das? Das Labornetzteil sagt aber was anderes. Warum?
Philipp G. schrieb: > Das Labornetzteil sagt aber was anderes. Warum? Da gibts kein Argumentieren! Verstehe, wie PWM funktioniert, und deine Frage ist beantwortet.
Philipp G. schrieb: > Das Labornetzteil sagt aber was anderes. Warum? Das Labornetzteil sagt gar nichts. Es misst höchstens etwas, und wer viel misst, der misst viel Misst. Hinterfrage also: Was genau misst das Instrument in dem Netzteil eigentlich? Wir reden hier von PWM mit vermutlich tausend Impulsen pro Sekunde. Kann dieses Instrument dieses Signal überhaupt sinnvoll darstellen? Wozu sind in digitalen Schaltungen Oszilloskope gut?
Stefanus F. schrieb: > Hinterfrage also: Was genau misst das Instrument in dem Netzteil > eigentlich? Wir reden hier von PWM mit vermutlich tausend Impulsen pro > Sekunde. Kann dieses Instrument dieses Signal überhaupt sinnvoll > darstellen? Wozu sind in digitalen Schaltungen Oszilloskope gut? Hm, es misst halt irgendwas, quasi gerundet, nur nicht den Peak der Amplitude. Hast ja Recht. Wie wäre es mit einer Diode in Arbeitsrichtung? Verbrät 0.7V somit nur noch 4.3V pro LED paar, also max. 2.15 pro LED.
LEDs betreibt man mit einem gesteuertem oder geregeltem Strom. Der Versuch, LEDs mit konstanter Spannung zu Betreiben führt unter anderem zu genau dem Problem, das du beschreibst. Dein Lösungsansatz mit der zusätzlichen Diode ist mangelhaft bis ungenügend. Lies das: https://www.mikrocontroller.net/articles/LED
Philipp G. schrieb: > Wie wäre es mit einer Diode in Arbeitsrichtung? Verbrät 0.7V somit nur > noch 4.3V pro LED paar, also max. 2.15 pro LED. Du hast 10mA pro LED behauptet! Der Wert ist schön/brauchbar. Trage sorge, dass er auch eingehalten wird. Dann wird alles gut.
Philipp G. schrieb: > Einen R20 vor jedes LED Paar als Alternative? Ich kenne den Aufbau deiner Lichterkette nicht, daher kann ich dazu nichts sagen.
Und ich weiß nicht, was du mit R20 meinst. Einen R20 finde ich in deinem Schaltplan nicht.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Und ich weiß nicht, was du mit R20 meinst. > Einen R20 finde ich in deinem Schaltplan nicht. Doch, weisst Du, weil: Arduino Fanboy D. schrieb: > Das ist problematisch! > > Viel besser: > Jeder LED Strang, also die 2 in Reihe, brauchen einen Vorwiderstand. Du das ja selber vorgeschlagen hast. Also eine LED kann maximal 150mA für 0.1ms duty cycle ab, sagt das Datenblatt. Da bin ich ja weit drunter. Alternative wäre halt, einen 50 Ohm Widerstand vor jedes LED Paar zu setzen.
Philipp G. schrieb: > Doch, weisst Du, Nein! Philipp G. schrieb: > Du das ja selber vorgeschlagen hast. Das weiß ich! Aber R20 hast du ins Spiel gebracht. Und dabei nicht mitgeteilt, was das sein soll. Vermutlich soll es was bedeuten... Vermutlich weißt du, was du damit meint. Google sagt zu "R20": > Ungefähr 313.000.000 Ergebnisse
Philipp G. schrieb: > Einen R20 vor jedes LED Paar als Alternative? Ja, ein 20 Ω Widerstand vor jedem LED Paar ist genau die richtige Lösung. Manche schreiben auch 20 R. Man darf LEDs nicht an einer Spannungsquelle betreiben, das mögen sie nicht. Oft funktioniert es trotzdem, weil viele Spannungsquellen "weich" sind, also einen hohen Innenwiderstand haben. Mehr im Artikel -> LED. Somit hast du etwa: (5 V -0,4 V -2,2V -2,2V) / 20 Ω = 0,010 A = 10 mA Die 5 V sind die Versorgungsspannung. Die 0,4 V sind ungefähr der Spannungsabfall über dem BD138. Teste vorher an einem Strang und variiere den Widerstand bis die Helligkeit passt. Wenn die Leds am Ende der Kette (wo der Stromanschluss ist) heller sind, dann mach es wie von Stefanus vorgeschlagen: Stefanus F. schrieb: > Eventuell hilft es, den Plus-Pol am linken Ende und den Minus-Pol am > rechten Ende in die Lichterkette einzuspeisen, anstatt beides am selben > Ende.
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