Hallo Zusammen, habe Irgendwo einen Denkfehler, und Ich will diesen nicht zurecht Finden. Ich möchte mit einem ATmega32 oder 8 (Jenachdem was sich in meiner Kiste Findet ;-) ) 2 Relais an seperaten Ausgängen ansteuern. Die Relais sind von Omron Typ G2R-2W 24V, Diese sind mit 24V Verbunden, die Schaltung soll also µC Technisch an GND Erfolgen. Die Relais haben einen Spulenwiderstand laut Datenblatt von 1100 Ohm. Anbei auch der Schaltplan. Die Speisespannung wird an K1 Zugeführt und von dort zu einem Regler Geführt der den Rest mit 5V Versorgt. Nur die Relais sollen Ihre 24V Bekommen ( Wird Später für eine Steuerrung benötigt). Meine Frage nun, ob die Bauteile T1 und T2, R1 und R2 Sowie die Dioden an den Spulen Richtig Dimensioniert sind. Hab mit Relais das Erste mal gemacht und bin mir jetzt doch etwas Unsicher. Bevor die Frage kommt was die LEDs an den Relais Sollen: Durch das weil dies Wechseler Sind, habe ich die Relais so Verklemmt, sodass wenn Sie Schließen, der erste Kontakt die Schaltspannung Freigibt und der Zweite Ausgang die LED anwirft zur Kontrolle. Recht Vielen Dank für Eure Unterstützung. Stehe da jetzt echt auf dem Schlauch. Danke Kevin
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Kevin X. schrieb: > meiner Kiste Findet ;-) ) 2 Relais an seperaten Ausgängen ansteuern. Relais mit Logik ansteuern > Die Relais haben einen Spulenwiderstand laut Datenblatt von 1100 Ohm. Mach ~24mA. > Meine Frage nun, ob die Bauteile T1 und T2, R1 und R2 Sowie die Dioden > an den Spulen Richtig Dimensioniert sind. Hab mit Relais das Erste mal > gemacht und bin mir jetzt doch etwas Unsicher. R1 und R1 sind etwas hochohmig. Mach mal lieber 1-2k rein. Siehe Basiswiderstand.
Kevin X. schrieb: > Bevor die Frage kommt was die LEDs an den Relais Sollen: Durch das weil > dies Wechseler Sind, habe ich die Relais so Verklemmt, sodass wenn Sie > Schließen, der erste Kontakt die Schaltspannung Freigibt und der Zweite > Ausgang die LED anwirft zur Kontrolle. Ich würde die LEDs trotzdem an den eigentlichen Ausgang schalten. Denn es bringt ja nichts, wenn die LED zwar leuchtet, der eigentliche Schaltkontakt aber evtl. abgebrannt ist und deshalb nicht mehr schaltet. Dann lügen dir die LEDs nämlich was vor. Besser wäre es, dann die beiden Schaltkontakte des Relais einfach parallel zu schalten... BTW1: die 20mA in einer heutigen LED brennen dir das Augenlicht weg. BTW2: das "Gewölle" an grünen Leitungen über dem RE2 sieht eigenartig "hingekritzelt" aus. Ein Tipp: verwende ein Raster im Schaltplan.
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> BTW1: die 20mA in einer heutigen LED brennen dir das Augenlicht weg. ;-) Laut Datenblatt haben diese Tatsächlich 20mA :D > BTW2: das "Gewölle" an grünen Leitungen über dem RE2 sieht eigenartig > "hingekritzelt" aus. Ein Tipp: verwende ein Raster im Schaltplan. Das Raster in Targetr 3001 PCB Edition bin ich noch nicht soo fündig geworden. Aber Danke für den Tipp. Das Gewölbe Verbindet den Anker A1 Sowie die Kontakte 3 und 6 mit der Spannung 24V. Zum Beitrag von Falk: die 24mA Reichen also für die Ansteuerrung. Habe mal in der Schaltung die Basiswiderstände auf 2k Geändert. Reicht der Tranistor aus? Und muss ich evtl. noch wie in deiner Verlinkung eine Z-Diode Einbauen ? Safety First. Muss ich noch etwas Ändern oder Beachten?
Kevin X. schrieb: > ;-) Laut Datenblatt haben diese Tatsächlich 20mA :D Ja, aber sie gehen mit weniger nicht kaputt. Moderne Leds leuchten auch mit 1 mA auch hell genug. Vor allem wenn es nur um eine Signalisierung geht. Kevin X. schrieb: > die 24mA Reichen also für die Ansteuerung. Rund 24 mA sind der Strom den die Relais bei 24 Volt aufnehmen. Bei Dir wird es etwas weniger sein weil die Transistoren nicht voll durchschalten.
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Jörg R. schrieb: > Kevin X. schrieb: >> ;-) Laut Datenblatt haben diese Tatsächlich 20mA :D > > Ja, aber sie gehen mit weniger nicht kaputt. Moderne Leds leuchten auch > mit 1 mA auch hell genug. Vor allem wenn es nur um eine Signalisierung > geht. Super. Gut Ich habe jetzt damit Gerechnet, wenn U= 24V DC ist, und die Dinger eine Durchlassspannung 2,1V haben mit R als Vorwiderstand von 1kO, dass das Hinhaut. Wieviel Kleiner kann ich denn Gehen? > Kevin X. schrieb: >> die 24mA Reichen also für die Ansteuerung. > > Rund 24 mA sind der Strom den die Relais bei 24 Volt aufnehmen. Bei Dir > wird es etwas weniger sein weil die Transistoren nicht voll > durchschalten. Okey also Nehme ich das mal als Positiv auf. Habe aber Sicherheitshalber eine zur Freilaufdiode eine Z-Diode mit 30V Eingebaut, Natürlich in Sperrichung zueinander. Sollte so passen ? Was den Transistor angeht, könnte ich auch einen BC 337 Nehmen oder eher beim BC 548 Bleiben?
Kevin X. schrieb: > Gut Ich habe jetzt damit Gerechnet, wenn U= 24V DC ist, und die Dinger > eine Durchlassspannung 2,1V haben mit R als Vorwiderstand von 1kO, dass > das Hinhaut. Wieviel Kleiner kann ich denn Gehen? Nimm eine der geplanten LEDs und den 1k Widerstand und dann lässt du einen Kollegen das Labornetzteil so lange hochdrehen, bis es hell genug ist. Dann misst du die Spannung über dem Widerstand und kommst auf etwa 2..5V. Den nötigen Strom ermittelst du dann mit der Formel von Simon Ohm... ;-)
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Lothar M. schrieb: > BTW1: die 20mA in einer heutigen LED brennen dir das Augenlicht weg. Woher kommt diese Legende ? Sie wird auch durch ständige Wiederholung nicht wahrer. Die üblichen billigen LEDs https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-rot-5-mcd-60-led-5mm-st-rt-p6821.html sind heute noch genau so fad wie 1988 auch wenn sie mit high intensity low power werben. Ja, es gäbe heute effiziente helle LEDs die keine 20mA benötigen würden, wie https://www.highlight-led.de/10-leds-5mm-diffus-rot-typ-wtn-5-3200r-rouge.html (nicht ganz klar ob die 3200mcd wirklich wahr sind oder Marketing weil kein Datenblatt) https://www.tme.eu/de/details/ll-503vd2e-v1-4d/led-dioden-tht-5mm/lucky-light/ aber nicht bei den üblichen dummen deutschen Bastelversendern wie Reichelt oder Pollin oder CSD. Da gibt es GAR KEINE der aktuell hellen LEDs. Und komm mir nicht mit LEDs die nur 30 oder 15 Grad Öffnungswinkel haben, natürlich erscheinen die heller - wenn man zufällig genau von vorne guckt, aber mehr Licht senden die auch nicht aus, sie bündeln nur besser, ein Laser wäre dann die ultumative Antwort.
Ich will damit keine Discobeleuchtung sondern die Dinger sollen einfach nur Leuchten. :D Mir doch wurst ob hell oder Dunkel :D Und was sagt der Rest zu den Restlichen Bauteilen? :-)
Michael B. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> BTW1: die 20mA in einer heutigen LED brennen dir das Augenlicht weg. > > Woher kommt diese Legende ? Sie wird auch durch ständige Wiederholung > nicht wahrer. Ich habe Standard-Leds mit Warnhinweis auf der Verpackung. Das Augenlicht wegbrennen ist etwas überspitzt, direkt hineinsehen würde ich trotzdem nicht. Michael B. schrieb: > Und komm mir nicht mit LEDs die nur 30 oder 15 Grad Öffnungswinkel > haben.. Weshalb nicht, wir wissen nicht welchen Typ von LED der TO verwendet. Abgesehen davon habe ich grüne und blaue LEDs im diffusen Gehäuse. Die leuchten auch mit 500uA hell genug, jedenfalls für Anzeigezwecke. Ja, und bevor dazu eine Bemerkung kommt...im direkten Sonnenlicht wären sie nicht hell genug;-) Kevin X. schrieb: > Und was sagt der Rest zu den Restlichen Bauteilen? :-) Passt. Z-Diode brauchst Du nicht. 4001 reicht. 4002 wäre besser, ist etwas Spannungsfester.
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Jörg R. schrieb: > Ich habe Standard-Leds mit Warnhinweis auf der Verpackung. Das > Augenlicht wegbrennen ist etwas überspitzt, direkt hineinsehen würde ich > trotzdem nicht. Natürlich, es muss auch Kunden geben, die Werbung nicht als Werbung erkennen. Klügere Leute lesen das Datenblatt. Alles unter 1000mcd ist dunkler als eine Kerzenflamme, also Stand der Technik von vor 5000 Jahren. > Michael B. schrieb: >> Und komm mir nicht mit LEDs die nur 30 oder 15 Grad Öffnungswinkel >> haben.. > > Weshalb nicht Weil das als Betriebsanzeige unsinnig ist, wenn man schon etwas danebenstehend nicht mehr sehen kann ob ein oder aus. Und als Beleuchtung auch weil sie keine Fläche beleuchten kann sondern nur einen kleinen Punkt. Es ist natürlich leicht, durch Bündelung mehr anscheinende Helligkeit zu bekommen. Das konnte man auch 1970 schon, aber damals war die Werbung noch fairer. Die kleinen chinesischne Klitschen müssen sich nicht mit dem Ausschuss rumplagen den deutsche Versender wie Reichelt im Programm haben, die können moderne 0402 LEDs verwenden in denen effiziente Kristalle stecken und kommen wirklich mit 500uA aus. Aber hier in Deutschland muss man nehmen, was Reichelt so zu bieten hat und das ist mau. Suche mal bei den Versenden deiner Wahl 7-Segment-Anzeigen wie OSL10561-LG oder vergleichbar mit 200mcd (bei 10mA) pro Segment, sprich: Solche Anzeigen wie sie die Chinesen verbauen damit ihr uC auf Ampere/Voltmetern/Frequenzzählermodulen direkt eine LED Anzeige ohne Treibertransistoren im Multiplex ansteuern kann und es trotzdem erkennbar bleibt. Es ist mau.
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Michael B. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> BTW1: die 20mA in einer heutigen LED brennen dir das Augenlicht weg. > Woher kommt diese Legende ? Sie wird auch durch ständige Wiederholung > nicht wahrer. Diese 0603-Status-LEDs leuchten mit 2mA so hell, dass ich dir den Status nach kurzem Draufschauen auch mit geschlossenen Augen sagen kann. Und die sind auch auch von der Seite gut sichtbar. Die beiden "dunkeln" aus der 8er-Reihe bekommen sogar nur 500µA. Bisher hat sich keiner beschwert, dass die zu dunkel oder nicht erkennbar seien. Auch nicht, wenn die Steuerung neben der Fensterbank liegt. Und wenn ich den Musterkoffer vom Würth aufklappe und 5mA einstelle, dann will ich in die 0603 LEDs nicht mehr freiwillig hineinschauen. Die bräuchten auf jeden Fall einen Lichtleiter. Und bei 20mA hat der Spaß dann endgültig ein Loch. Das meinte ich mit "aktuellen" LEDs. Dass die traditionellen 3mm und 5mm LEDs da deutlich abfallen, interessiert mich nicht. Sowas habe ich nicht mehr im Einsatz. Aber auch die gibt es heutzutage hell und auch bei Reichelt. Michael B. schrieb: > Die üblichen billigen LEDs > https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-rot-5-mcd-60-led-5mm-st-rt-p6821.html > sind heute noch genau so fad wie 1988 auch wenn sie mit high intensity > low power werben. Dass eine 5mcd LED nicht hell ist, das liegt per Definition auf der Hand. Solche lausigen Dinger setzt aber im echten Leben keiner mehr ein. Um die Einen von den Anderen trennen zu können gibt es Datenblätter.
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Michael B. schrieb: > Suche mal bei den Versenden deiner Wahl.. Michael B. schrieb: > Es ist mau. TME;-)
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Kevin X. schrieb: > Und was sagt der Rest zu den Restlichen Bauteilen? :-) Als Freilaufdiode könntest du auch die kleinere 1N4148 nehmen. Aber wenn du die 4007 eh' schon irgendwo drin hast, dann lass die.
Haloo Zusammen :-) Ich nutze Stinknormale Standard 5mm LEDs in RT GE und GN von reichelt. Habe meine Schaltung jetzt mal Angepasst mit den Bauteilen R1 und R2 mit 1,8k. Die Dioden an den Relais wurden auf 1N4002 Geändert, die LEDs bleiben erstmal da wo sie sind mit Ihren Vorwiderständen. Sollte ich jetzt noch etwas Optimieren oder Verändern oder sollte es jetzt mal gewesen sein?
Kevin X. schrieb: > die LEDs bleiben erstmal da wo sie sind Und warum nochmal? Diese Status-LEDs gehören eindeutig direkt an die K3-Pins. Sonst kannst du dich auf die Dinger nicht verlassen. Du wirst dich sicher an meine Worte erinnern, wenn du mal ein paar Stunden diesen "LED leuchtet, aber Ausgang schaltet nicht"-Fehler gesucht hast...
ICh schaue mir mal meinen schaltplan an und werde die LEDs direkt an den Ausgang K3 hängen. Aber ansonsten sollte es ja dann passen. @Lothar: Hab die 1n4001 durch 1n4002 getauscht. Oder findest du dass die 4007 eher geeignet sind?
Kevin X. schrieb: > Aber ansonsten sollte es ja dann passen. > @Lothar: Hab die 1n4001 durch 1n4002 getauscht. Oder findest du dass die > 4007 eher geeignet sind? Die werden allesamt gleich gut funktionieren.
Lothar M. schrieb: > Das meinte ich mit "aktuellen" LEDs. Dass die traditionellen 3mm und 5mm > LEDs da deutlich abfallen, interessiert mich nicht. Sowas habe ich nicht > mehr im Einsatz. Die Arroganz eines Ignoranten. Aber wer bei Würth kauft, hat eh die Bodenhaftung verloren. Lothar M. schrieb: > Aber auch die gibt es heutzutage hell und auch bei Reichelt. Na dann, fällt dir sicher nicht schwer, Typennummer und Candelazahl (bei 60 Grad oder mehr Abstrahlwinkel) zu nennen. Du wirst dich wundern... Das ist die Realität: Kevin X. schrieb: > Ich nutze Stinknormale Standard 5mm LEDs in RT GE und GN von reichelt.
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Wenn ich mal kurz Einhängen Darf um diese LED "Diskussion" etwas Abzufangen: Jeder seines Selbst sollte für sich Entscheiden, wie "Hell" seine LED Leuchten Soll. Für mich langt es, wenns leuchtet. Wie, dass ist mir Schnuppe. Hauptsache Sie stellt das Signal dar. Und der oder die ins Datenblatt schaut, sei jedem selbst Überlassen. Selbst wenns Blitzt, und es Bätsch macht oder im SChlimmsten Fall was Anschmort, dann wird man beim nächsten mal den Widerstand Größer Nehmen oder Gleich ins Datenblatt schauen! Um nun Zurück zum Eigentlichen Thema zu kommen; Ich hab mir im Ersten Beitrag das Thema Relais Schalten mit Logik mal Durchgelesen. Da Heisst es doch aber im Kapitel Entsörung: "Wenn ein schnelles Abschalten des Relais gewünscht ist, wie zum Beispiel beim Schalten hoher Ströme, sind andere Maßnahmen besser geeignet, um die Selbstinduktionspannung sicher zu begrenzen. Dazu nutzt man in Reihe zur Freilaufdiode eine Z-Diode, deren Z-Spannung möglichst hoch ist. Dadurch klingt der Spulenstrom wesentlich schneller ab, das Relais fällt schneller ab und der Lichtbogen an den Kontakten wird schneller unterbrochen. Die Kontaktlebensdauer steigt signifikant, ebenso werden weniger Störungen erzeugt. Zu beachten ist dabei, dass der Schalttransistor die Summe aus Betriebsspannung und Z-Spannung als Sperrspannung U_{CE} bzw. U_{DS} aushalten muss. " Meine Relais sollen ja auch dies nach Möglichkeit tun. Also Sollte ich doch eine Zenerdiode mit Kathode zur Freilaufdiode in Betriebsspannung (quasi die Kathoden schauen sich an) doch einbauen oder?
Michael B. schrieb: > Die Arroganz eines Ignoranten. Danke für das Lob. Hängt bei dir was? Aber ich gebe dir jetzt einfach Recht, wenn dir das soooo arg wichtig ist und du es/das nötig hast. Kevin X. schrieb: > Meine Relais sollen ja auch dies nach Möglichkeit tun. Also Sollte ich > doch eine Zenerdiode mit Kathode zur Freilaufdiode in Betriebsspannung > (quasi die Kathoden schauen sich an) doch einbauen oder? Ja, dann wäre das sinnvoll.
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Jörg R. schrieb: > Kevin X. schrieb: >> die 24mA Reichen also für die Ansteuerung. > > Rund 24 mA sind der Strom den die Relais bei 24 Volt aufnehmen. Bei Dir > wird es etwas weniger sein weil die Transistoren nicht voll > durchschalten. Rechne selber mal vor, wie sich ein Unterschied von 0,1V bei 24V Betriebsspannung auf den Strom auswirkt. Der Unterschied ist sicher mächtig gewaltig!
Michael B. schrieb: >> Aber auch die gibt es heutzutage hell und auch bei Reichelt. > > Na dann, fällt dir sicher nicht schwer, Typennummer und Candelazahl (bei > 60 Grad oder mehr Abstrahlwinkel) zu nennen Lothar M. schrieb: > Aber ich gebe dir jetzt einfach Recht, wenn dir das soooo arg wichtig > ist und du es/das nötig hast. Ich wusste, daß Nichts kommt.
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Lothar M. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Die Arroganz eines Ignoranten. > Danke für das Lob. Hängt bei dir was? Ich Find das Foof das Sowas bei einer Einfachen Frage Dabei Herauskommt. Schade :( ! > Kevin X. schrieb: >> Meine Relais sollen ja auch dies nach Möglichkeit tun. Also Sollte ich >> doch eine Zenerdiode mit Kathode zur Freilaufdiode in Betriebsspannung >> (quasi die Kathoden schauen sich an) doch einbauen oder? > Ja, dann wäre das sinnvoll. Sollte ja dann ne Z30 Diode Reichen, 30V Sperrspannung quasi due UB24V und die Induktivspannung?? Kann mal jemand gucken ob die Freilaufdiode richtig sitzt ? Ich Meine das die Verkehrtherum sitzt... weil die vielen Beiträge verwirren mich jetzt..
Kevin X. schrieb: > Ich Find das Foof das Sowas bei einer Einfachen Frage Dabei > Herauskommt. Schade :( ! Sind wir schon zu zweit. Michael B. schrieb: > Ich wusste, daß Nichts kommt. Wenigstens das. Die ist auch mit 2mA hell genug: https://www.reichelt.de/led-smd-0603-gruen-420-mcd-120-slo-smd-g0603-0-p231733.html Ich habe fertig mit diesem Thema. Kevin X. schrieb: > Kann mal jemand gucken ob die Freilaufdiode richtig sitzt ? Die passt, aber wolltest du nicht noch die Z-Diode reinbauen? > Sollte ja dann ne Z30 Diode Reichen, 30V Sperrspannung quasi due UB24V > und die Induktivspannung?? Z-Dioden Spannung darf maximal so viel, wie dein Transistor aushält minus 24V, denn die Induktionsspannung addiert sich zur Versorgungsspannung. Hoppla, der hält ja nur 30V aus. Dann vergiss das mit der Z-Diode wieder. Und die 30V sind bei 24V eigentlich auch schon recht knapp. Ein BC337 hat da ein wenig mehr Reserve.
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Hey Lothar, nicht aufregen, Ich saß hier auch auf meinem Stuhl gerade und Dachte mir, ich sollte Hilfe mit meinen Relais und kein LED Thread... Die Zenerdiode bau ich dann mit Kathode in Richtung der Kathode der Freilaufdiode. Dann bin ich Damit auf der Richtigen Seite. Gleich gibts nen Abschlussschaltplan bevor es ans Steckbrett geht :-) Ich Danke Bereits im Voraus aus dem Kalten Saarland
>> Sollte ja dann ne Z30 Diode Reichen, 30V Sperrspannung quasi due UB24V >> und die Induktivspannung?? > Z-Dioden Spannung darf maximal so viel, wie dein Transistor aushält > minus 24V. Hoppla, der hält ja nur 30V aus. Dann vergiss das mit der > Z-Diode wieder... Sorry hab deinen Beitrag zu spät Gesehn. Ich Verwende nen BC 548 typ B. WElche Nehme ich da am Besten oder wäre eine Überhaupt sinnvoll?
Kevin X. schrieb: > Ich Verwende nen BC 548 typ B. > WElche Nehme ich da am Besten oder wäre eine Überhaupt sinnvoll? So langsam würde ich auf einen BS107 umsteigen.... ;-) Der Mosfet schaltet mit 5V auch schon sauber durch und hält 200V aus.
Lothar M. schrieb: > Kevin X. schrieb: >> Ich Verwende nen BC 548 typ B. >> WElche Nehme ich da am Besten oder wäre eine Überhaupt sinnvoll? > So langsam würde ich auf einen BS107 umsteigen.... ;-) > Der Mosfet schaltet mit 5V auch schon sauber durch und hält 200V aus. Uff NUr Damit wir uns Verstehen :D Also die Relais Arbeiten mit 24V und werden vom Mega wenn Low ist auf GND Gezogen. ---> Relais SChaltet. Dh. ich ersetze dann den BC 5438 durch den BS107?
Lass dich nicht verrückt machen! Der BC548 ist gut. Oder nimm was du hast. Und lass die Z-Diode weg. Millionen solcher Schaltungen funktionieren ohne diese.
Suppi dann werde ich mal mein Glück Versuchen :-) Ich Danke euch Allen für die Tipps und Hilfe :-)
@michael_ (Gast) >Der BC548 ist gut. Oder nimm was du hast. >Und lass die Z-Diode weg. >Millionen solcher Schaltungen funktionieren ohne diese. In der Tat. Auch Milliarden Menschen leben ohne NOx- und Feinstaubgrenzwerte und lokale Dieselfahrverbote, nur die Deutschen, wenn auch nicht alle, glauben, ohne diese dahin gerafft zu werden . . . . Google german angst
michael_ schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Kevin X. schrieb: >>> die 24mA Reichen also für die Ansteuerung. >> >> Rund 24 mA sind der Strom den die Relais bei 24 Volt aufnehmen. Bei Dir >> wird es etwas weniger sein weil die Transistoren nicht voll >> durchschalten. > > Rechne selber mal vor, wie sich ein Unterschied von 0,1V bei 24V > Betriebsspannung auf den Strom auswirkt. > > Der Unterschied ist sicher mächtig gewaltig! Und wo genau ist jetzt Dein Problem? Was an meinem Kommentar ist für Dich so unverständlich? Trägst du auch etwas eigenes zum Thema bei, oder kommen nur unqualifizierte Beiträge zu anderen Kommentaren?
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Im Datenblatt der relais steht eindeutig drinne: "no coil polarity" Da bin ich letztens drauf hereingefallen. meine relais hatten sehr wohl eine polarität. Es war wohl eine freilaufdiode oderso verbaut. Flossen gut 30mA, aber das Relais schaltete nicht. Nimm also mal ein Relais zum Test auf den Tisch und prüfe vorab nochmal kurz mitm Labornetzteil, ob es egal ist, ob PIN1 oder PIN8 an PLUS kommt. (hört man ja klicken) Ansonst: ja, kann man doch so machen. Wurde alles gesagt... Kannst ja die Basiswiderstände erstmal so lassen und DIREKT überm Transistor die Spannung messen, wenn das Relais angezogen hat. 10K sind unnötig hoch - stimmt hingegen. LED als Flak-Scheinwerfer: probiers halt aus an einer. Wenn Du schon das Relais testest, kannst Du eine LED ja auch mal mit verschiedenen Widerständen befummeln.
Jörg R. schrieb: > Und wo genau ist jetzt Dein Problem? Was an meinem Kommentar ist für > Dich so unverständlich? Du hast ein Problem, nicht ich. Dann nenn bitte genaue Zahlen! Es ist einfach sinnlos, über eine Spannungsänderung von 0,1V bei 24V sich Gedanken zu machen. Wenn du das machst, bitte schön. Aber verunsichere nicht andere Leute damit.
michael_ schrieb: > Aber verunsichere nicht andere Leute damit. Wenn es dich verunsichert - Dein Problem. Ich habe den TO lediglich darauf aufmerksam gemacht das der Strom etwas kleiner ist. Nicht mehr - und nicht weniger. Wenn Dich Zahlen interessieren - rechne selbst. Natürlich ist es dem Relais scheißegal ob es 0,1 Volt weniger bekommt. Schon deshalb weil es auch mit 4 Volt weniger noch arbeiten würde. Ach...jetzt mache ich mir Gedanken wie es dann mit der Verlustleistung am Transistor aussieht..... PS: Worüber ich mir Gedanken machen kann Dir vollkommen egal sein.
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Kevin X. schrieb: > Die Relais sind von Omron Typ G2R-2W 24V Gibt es dazu auch ein Datenblatt? Da sollte alles über Polarisierung, integriertet Freilaufdioden, Mindestspannung und dergl. drin stehen, um irgendwelche Überraschungen zu vermeiden. ÄXl schrieb: > Da bin ich letztens drauf hereingefallen. meine relais hatten sehr wohl > eine polarität.
ÄXl schrieb: > Da bin ich letztens drauf hereingefallen. meine relais hatten sehr wohl > eine polarität. Es war wohl eine freilaufdiode oderso verbaut. Ich vermute eher, dass die mit einem Permanentmagneten vormagnetisiert sind, um mit weniger Strom schalten zu können. Dann muss das Magnetfeld der Spule natürlich "richtig herum" sein.
Dietrich L. schrieb: > Ich vermute eher, dass die mit einem Permanentmagneten vormagnetisiert > sind, um mit weniger Strom schalten zu können. Dann muss das Magnetfeld > der Spule natürlich "richtig herum" sein. Hi, Wie gesagt, unter G2R-2W 24V finde ich nichts die 2W Kennzeichnung bringt kein Suchergebnis, Ohne Datenblatt wird es schwierig. Kevin X. schrieb: > Also die Relais Arbeiten mit 24V und werden vom Mega wenn Low ist auf > GND Gezogen. ---> Relais SChaltet. https://www.mikrocontroller.net/attachment/382927/REL.png Also, das kann so nicht funktionieren, oder habe ich etwas überlesen. Es ist doch IMHO genau andersherum. Der Transistor schaltet nur, wenn UBE größer 0,7 V und nicht Null. Bei MEGA auf Low geht's nicht, sondern bei High am ATMEGA-Ausgang wird der Transistor durchgesteuert, und das Relais zieht an.. ciao gustav
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Hi >Wie gesagt, unter G2R-2W 24V finde ich nichts die 2W Kennzeichnung >bringt kein Suchergebnis, Dann probieren einfach G2R-2. MfG Spess
Nabend Zusammen... nach dem ganzen Scrollen etc. bin ich auch dann mal hier Unten Angelangt. Also Anbei zuerst das Datenblatt des Relais. das W kam von meiner CAD Software und soll wohl für Wechseler Stehen (Logisch, denn er hat 2 Ausgänge). Das Relais hat Insgesamt 8 Beinchen. Pin A1 und A8 Sind für die Spule. Pin 2 und 7 sind mit dem Schalter 3 und 6 Verbunden wenn Relais nicht Angezogen hat. Wenn es Anzieht, werden die Pins 3 und 6 mit 4 und 5 Verbunden. Das Relais ist mit dem Anschluss A1 an +24V Geschaltet und mit A8 über den Transistor an GND. Siehe hierzu der Plan an Oberer stelle im Eingangsthread. Dann habe ich mich wohl Falsch Ausgedrückt. wenn der Port Aktiv wird, soll der Tranistor den Kreis schließen und GND ANlegen und somit das Relais Sperren. Was die Polarität des Relais angeht, dem ist es Egal wie rum. Es zieht in beiden Fällen an!
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Kevin X. schrieb: > Dann habe ich mich wohl Falsch Ausgedrückt. wenn der Port Aktiv wird, > soll der Tranistor den Kreis schließen und GND ANlegen und somit das > Relais Sperren. Wenn der Port aktiv wird und er Transistor leitet zieht das Relais an. Was verstehst Du unter sperren? Kevin X. schrieb: > Wenn es Anzieht, werden die Pins 3 und 6 mit 4 und 5 Verbunden. 3 mit 4 bzw. 6 mit 5, um genau zu sein;-)
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Beitrag #5628891 wurde vom Autor gelöscht.
Das warn Tippfehler von mir ;-
Sollte eigentlich auf gut Deutsch Heißen, wenn der Transistor leitet und
gibt somit die Verbindung zu GND Frei !
> 3 mit 4 bzw. 6 mit 5, um genau zu sein;-)
Aber Sehr Genaau ;-)
Kevin X. schrieb: > Aber Sehr Genaau ;-) Das A und O in der Elektronik bzw. Elektrotechnik. Alles andere führt oft nur zu Missverständnissen;-)
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Gut aber Der Gedanke ist doch Richtig oder? Wenn der Port HIGH wird dann leitet der Transistor und schließt somit die Schaltung gegen GND. Wird er Low sperrt der Transistor
Kevin X. schrieb: > Gut aber Der Gedanke ist doch Richtig oder? Wenn der Port HIGH > wird dann leitet der Transistor und schließt somit die Schaltung gegen GND. > Wird er Low sperrt der Transistor Ja
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Lothar M. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Die Arroganz eines Ignoranten. > Danke für das Lob. Hängt bei dir was? > > Aber ich gebe dir jetzt einfach Recht, wenn dir das soooo arg wichtig > ist und du es/das nötig hast. Quer durch diverse Threads legt es "laberkopp" doch ausschließlich drauf an, zu stänkern. Kann man den Kerl nicht einfach ignorieren, bis er sich wieder beruhigt hat - ich habe auch schon vereinzelt sinnvolle Beiträge von ihm gesehen.
Lothar M. schrieb: > Die ist auch mit 2mA hell genug: Die lass ich gelten, ist zwar SMD und grün, aber immerhin über 400mcd. Die Realität war natürlich: Kevin X. schrieb: > Ich nutze Stinknormale Standard 5mm LEDs in RT GE und GN von reichelt
Jörg R. schrieb: > Wenn es dich verunsichert - Dein Problem. > > Ich habe den TO lediglich darauf aufmerksam gemacht das der Strom etwas > kleiner ist. Nicht mehr - und nicht weniger. > > Wenn Dich Zahlen interessieren - rechne selbst. Ich soll rechnen? Weil du Probleme in den Raum stellst welche du nicht mit Fakten hinterlegst? Ohne Berechnung. > Natürlich ist es dem Relais scheißegal ob es 0,1 Volt weniger bekommt. > Schon deshalb weil es auch mit 4 Volt weniger noch arbeiten würde. Ein 24V Relais zieht auch noch bei 16V oder weniger an. > Ach...jetzt mache ich mir Gedanken wie es dann mit der Verlustleistung > am Transistor aussieht..... > > PS: Worüber ich mir Gedanken machen kann Dir vollkommen egal sein. Ja, aber behalte die für dich in deinem stillen Kämmerlein! Und schau dir da das Datenblatt vom BC548 an! Ich frage mich sowieso, wie man sich an so einer simplen Schaltung so aufhalten kann. Ein R, Transi, Diode, Relais und fertig. Alles altbewährt. Es gibt doch interesanntere Themen in der Elektronik.
Beitrag #5629091 wurde vom Autor gelöscht.
michael_ schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Und wo genau ist jetzt Dein Problem? Was an meinem Kommentar ist für >> Dich so unverständlich? > > Du hast ein Problem, nicht ich. Wo liegt eigentlich "das" Problem? Jörg R. schrieb im Beitrag #5629091: >> Ein R, Transi, Diode, Relais und fertig. >> Alles altbewährt. Gibt es noch ein Problem? Es scheint, dass Relaisansteuerung für manche User schon zum Fiasko wird, obwohl diese ja "Programmierkünstler" sind...
Mani W. schrieb: > michael_ schrieb: >> Jörg R. schrieb: >>> Und wo genau ist jetzt Dein Problem? Was an meinem Kommentar ist für >>> Dich so unverständlich? >> >> Du hast ein Problem, nicht ich. > > Wo liegt eigentlich "das" Problem? Frag michael_(Gast), er konstruiert eines. Jedenfalls versucht er es. > Jörg R. schrieb im Beitrag #5629091: >>> Ein R, Transi, Diode, Relais und fertig. >>> Alles altbewährt. Das ist auch von michael_(Gast) und nicht von mir! Du hast wohl aus einem Kommentar von mir zitiert in dem ich michael_ zitiert habe. Deshalb ist das nun etwas aus dem Zusammenhang gerissen weil ich meinen Kommentar wieder gelöscht habe. War mir zu Blöd auf das Generve von michael_ einzugehen.
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Jörg R. schrieb: > Du hast wohl aus einem Kommentar von mir zitiert in dem ich michael_ > zitiert habe. Deshalb ist das nun etwas aus dem Zusammenhang gerissen > weil ich meinen Kommentar wieder gelöscht habe. War mir zu Blöd auf das > Generve von michael_ einzugehen. Verständlich jetzt! Aber bei all den Zitaten komme ich dann bald ins Schleudern... Vor allem, wer was gesagt oder zitiert hat... Vielleicht ist mein IQ doch nicht so hoch, wie Hinz das kürzlich angesprochen hat...
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Kevin X. schrieb: > Dann habe ich mich wohl Falsch Ausgedrückt. wenn der Port Aktiv wird, > soll der Tranistor den Kreis schließen und GND ANlegen und somit das > Relais Sperren. "Relais sperren"? Dann musst du den Öffnerkontakt verwenden... Ein übliches monostabiles Relais "zieht an", wenn es bestromt wird. Und es "fällt ab", wenn der Strom weg ist. Ob dann jeweils irgendwas "sperrt" oder "leitet", kommt letztlich nur auf den Kontaktsatz und die verwendeten Kontakte an. > wenn der Port Aktiv wird, soll der Tranistor den Kreis schließen > und GND ANlegen und somit das Relais Sperren. Derzeit ist es so: wenn der Port high wird, dann schaltet er den Transistor durch, es fließt Strom durch das Relais und dieses zieht an. Der Schließer legt den entsprechenden Pin von K3 auf 24V, und wenn dort eine Last nach GND angeschlossen ist, fließt Strom durch diese Last. Abgekürzt also: Portpin high = Last bestromt. Das ist auch das Verhalten, wie man es "üblicherweise" will.
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Bistabiles_Relais.jpg
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Lothar M. schrieb: > Derzeit ist es so: wenn der Port high wird, dann schaltet er den > Transistor durch, es fließt Strom durch das Relais und dieses zieht an. Beitrag "Re: Relais an Atmega, Kontrolle Bauteile" OK. Das gilt auch, wenn PNP Transistor verwendet wird. Und. Beim "bistabilen" Relais mit zwei Spulen genau so. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Das gilt auch, wenn PNP Transistor verwendet wird. Aber die Schaltung "Relais_PNP.jpg" ist nicht für Ansteuerung durch einen µC geeignet. Da feht noch der Pegelwandler. Dies nur als Hinweis, um Kevin X. nicht zu verwirren...
https://www.mikrocontroller.net/attachment/382980/Relais_PNP.jpg MCU(µC) High-Pegel ist 3.28V MCU(µC) LOW-Pegel ist 0.08V Emitter des PNP liegt auf 24V Wann sperrt der Transistor? Wann ist die Last unbestromt, wann fällt das Relais ab?
Dietrich L. schrieb: > Aber die Schaltung "Relais_PNP.jpg" ist nicht für Ansteuerung durch > einen µC geeignet. Da feht noch der Pegelwandler. Full ack. Das Symbol MCU streichen. Hatte ich vergessen. ciao gustav
noch n DTC123 davor, und gut :) http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/dtc123emt2l-e.pdf
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Relais_PNP_2.jpg
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Oder so: ciao gustav P.S.: Guter Tip. Widerstände schon drin. ÄXl schrieb: > noch n DTC123 davor, und gut :) > http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/dtc123emt2l-e.pdf
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Kevin X. schrieb: > Dann habe ich mich wohl Falsch Ausgedrückt. wenn der Port Aktiv wird, > soll der Tranistor den Kreis schließen und GND ANlegen und somit das > Relais Sperren. So langsam wirds zu viel mit den Begriffen. Welchen Zustand soll das Relais beim Einschalten haben? Muss die Last am K3 dann bestromt werden oder nicht? Ist es gefährlich, wenn das Relais beim Einschalten noch nicht die richtige Stellung hat und erst noch Umschalten muss? Ist die Last die meiste Zeit bestromt oder meist stromlos? Denn wenn die Last meist bestromt ist, dann könnte man wie gesagt auch darüber Nachdenken, einen Öffnerkontakt zu verwenden...
Karl B. schrieb: > Relais_PNP.jpg Wo kommt denn der haarsträubende Unsinn her ? Karl B. schrieb: > Relais_PNP_2.jpg Und was ist das für eine abstruse Schaltung ? Karl, du hast nicht die leiseste Ahnung von Elektronik, bitte verschone das Forum mit solchem hanebüchenem Getrolle. Bipolare Transistoren ohne Basisvorwiderstand ist Grundschulniveau, zudem fliessen über die 300k bei 24V auch 80uA, die der Transistor zu 8mA macht wenn du Pech hast.
Micha: entspann' dich. Geh eine rauchen oder was essen. ;) (auch wenn Du Recht haben magst) Aus dem TI-Datenblatt des LM324: • Large Output Voltage Swing 0 V to V+ − 1.5 V was im Umkehrschluss bedeutet: egal, ob der LM324 nun H-Pegel oder LOW am Ausgang ausgibt: der PNP wird auch hier immer leiten. www.ti.com/lit/ds/snosc16d/snosc16d.pdf Ein Blick in die (vereinfachte) Innenschaltung auf Seite 1 verspricht unbegrenzten Basisstrom für den angeschlossenen PNP-Transistor über den internen Q13. --- Anstatt die Leute von der Seite anzup1ssen, zeig ihnen auf, was sie falsch machen. Auch ich nehme mich nicht aus, öfter mal ungehalten zu reagieren oder mal 'n Schnellschuß abzuliefern. Ich würds auch blöd finden, gleich voll angemacht zu werden, deswegen. Der Ton macht die Musik. Wäre ich hier Moderator oä. würde ich ORDENTLICH dazwischengehen... (bin ich aber nich) Also - lasst mal alle die Kirche im Dorf und seit nett zueinander.
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PC_Master_Slave_.jpg
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Michael B. schrieb: > Karl B. schrieb: >> Relais_PNP_2.jpg > > Und was ist das für eine abstruse Schaltung ? Sorry, aus dem Zusammenhang gerissen. Der Schaltungsausschnitt sollte zeigen, dass man auch PNP-Transistoren als Schalter nehmen kann. Dabei gilt auch, dass die UBE das Entscheidende ist. Wenn man das einmal kapiert hat, fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Das heißt, wird UBE größer gleich als die Materialkonstante bei Siliziumtransistoren eben ca. 0,69 Volt, "leitet" der Transistor. Also immer schauen, wie man UBE von 0V auf die 0,69 V kriegt. ciao gustav
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Karl B. schrieb: > Also immer schauen, wie man UBE von 0V auf die 0,69 V kriegt. Ich möchte in dieser Schaltung nicht die BE-Strecke vom T1 sein, wenn es dem LM324_1 einfällt, auf Masse zu schalten. Da kommen sicher mehr als 0,69V zusammen. Auf jeden Fall ist diese Übersteuerung einem sicheren Einschalten des T1 absolut zuträglich. Langer Rede kurzer Sinn: da fehlt unbedingt ein Basisvorwiderstand! > die 0,69 V Sooooo genau nimmt es die Realität mit der 9 nicht... ;-)
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Lothar M. schrieb: > Langer Rede kurzer Sinn: da fehlt unbedingt ein Basisvorwiderstand! Hi, ist von der Platine abgezeichnet und noch nicht einer kritischen Überprüfung unterzogen worden. Jedenfalls wird die PC-Master Slave Steckdose so verkauft. Werde sofort einen Basisvorwiderstand nachrüsten. ;-) ciao gustav
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Lothar M. schrieb: > Kevin X. schrieb: >> Aber ansonsten sollte es ja dann passen. >> @Lothar: Hab die 1n4001 durch 1n4002 getauscht. Oder findest du dass die >> 4007 eher geeignet sind? > Die werden allesamt gleich gut funktionieren. Eine 30A-Diode (Peak) für die 22mA Relaisstrom ist bestimmt eine gute Sache. Ein Sicherheitsfaktor von über 1000 (tausend) kann nie schaden. Die 100V Sperrspannung schafft eine 1N4148 genauso gut, wie eine 1N4002. Und die Leute, die an Schnelligkeit bei Freilaufdioden glauben, wären bei der Reverse Recovery Time der 1N4148 von 4ns sicherlich eher beruhigt, als bei einer Gleichrichterdiode, für die die Erholzeit (oft?) nichtmal spezifiziert ist.
Karl B. schrieb: > Das heißt, wird UBE größer gleich als die Materialkonstante bei > Siliziumtransistoren eben ca. 0,69 Volt, "leitet" der Transistor. Diese "Materialkonstante" ist genau solange eine Konstante, wie Strom und und Temperatur den angegebenen Wert haben. Spätestens, wenn sich an einem dieser beiden Werte irgendetwas ändert, entpuppt sie sich als funktionaler Zusammenhang, der recht gut durch die Shockley-Gleichung beschrieben werden. https://de.wikipedia.org/wiki/Diode#Kennlinie Schon die erste Stelle nach dem Komma ist nur ein grober Richtwert, die zweite eine Hausnummer. ;-)
Jörg R. schrieb: >> Jörg R. schrieb im Beitrag #5629091: >>>> Ein R, Transi, Diode, Relais und fertig. >>>> Alles altbewährt. > > Das ist auch von michael_(Gast) und nicht von mir! Ja, es ist von mir. Und auch richtig. Man schaue sich nochmal das erste Bild des TO an, was er will. Was hier danach gekommen ist, hat bei mir einen Weinkrampf ausgelöst! Was soll LM324, PNP ...?
michael_ schrieb: > Was hier danach gekommen ist, hat bei mir einen Weinkrampf ausgelöst! > Was soll LM324, PNP ...? Karl B. schrieb: > Der Schaltungsausschnitt sollte zeigen, dass man auch PNP-Transistoren > als Schalter nehmen kann. Dabei gilt auch, dass die UBE das > Entscheidende ist. Nochmal, dem Transistor ist es völlig egal, wo er sitzt. Der Transistor wird durchschalten, wenn die Spannung an der Basis gegenüber dem Emitter eben die 0,3V bei Germaniumtransistoren oder 0,7V bei Siliziumtransistoren erreicht. Jetzt muss die Ansteuerung so erfolgen, dass ein Pol auf den Emitter bezogen ist und der andere auf die Basis. Wo die jetzt im Gesamtkonzept liegen, ist völlig egal. Wichtig ist, dass die steuernde Schaltung eben beim zu steuernden Transistor diese 0,3V oder 0,7 V erreicht. Etwas schwieriger wird das, wenn verschiedene "Potenziale" verwendet werden. Dann muss man das so drehen. Und das geht manchmal mit PNPs besser als mit NPNs. Um noch einmal zu verdeutlichen: die LED-Multiplexanzeigen Wieso da PNPs und nicht NPNs? https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Tut_7_Seg_03.gif Und zurück: TO hat sich auf NPNs versteift, und steuert damit ein Relais. Kevin X. schrieb: > habe Irgendwo einen Denkfehler, und Ich will diesen nicht zurecht > Finden. Kevin X. schrieb: > Meine Frage nun, ob die Bauteile T1 und T2, R1 und R2 Sowie die Dioden > an den Spulen Richtig Dimensioniert sind. Vielleicht hilft obige Ausführung: Wichtig ist, dass die steuernde Schaltung eben beim zu steuernden Transistor diese 0,3V oder 0,7 V erreicht. Jetzt kann der TO noch den Basisstrom berechnen, der zum sicheren Schalten nötig ist. Die Kollektorspannung ist jetzt nicht von den 5V des ATMEGA sondern von den 24V der "Relais"-Spannungsversorgung abgeleitet (Spannungsfall am Relais muss natürlich auch berücksichtigt werden.). ciao gustav
Um hiernochmal Licht ins Dunkle zu bringen. Die Beiden Relais Ausgänge die an der Klemme K3 liegen führen nur ein +24V Signal und dienen in einer anderen Schaltung dazu, signale zu setzen. Dazu beachte man die Bezeichnung der Relais. Und nochmals ein Appel an Alle: So gerne jeder seine Idee Und Meinung einbringt, finde ich es Traurig, dass selbst bei einer Kleinigkeit direkt mit harten Worten gegengekontert wird. Dies ist ein Forum, was zum Meinungsaustausch über Ideen, Fragen wie meine etc. Dient. Mich hat es schockiert als Forumsneuling, was hier ein Ton angeschlagen wird, und das macht mich irgendwo traurig. Um zurück zum Thema zu kommen. Ich habe nichtmal bewusst diesen Transistor gewählt, ich habe in mein Datenblatt geschaut und div. Vergleichbare Schaltungen verglichen damit und hielt dem BC 548 Typ B als Angemessen. Der Transistor soll bei High des atmega gegen GND leiten und somit den Stromkreis für das Relais Schließen. Hat denn sonst noch jemand eine Idee was man verbessern könnte oder andersherum: was könnte ich denn anders bauen?
Kevin X. schrieb: > Hat denn sonst noch jemand eine Idee was man verbessern könnte oder > andersherum: was könnte ich denn anders bauen? Hallo Kevin, - wohin geht das 24 Volt Signal? - wie hoch wird es belastet? Strom? - muss es vom Rest der Schaltung, uC usw., getrennt sein? - ist der Einsatz eines Relais unbedingt notwendig? Hintergrund der Fragen ist das evtl. auch ein Transistor und 2 Widerstände ausreichen um ein 24 Volt Signal zu generieren. Ansonsten funktioniert die Schaltung aus deinem Eröffnungsthread doch. Passe den Basisvorwidersand an, wie mehrfach erwähnt, und gut ist. Was die Helligkeit der Leds angeht musst Du das für dich austesten.
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Karl B. schrieb: > Jetzt kann der TO noch den Basisstrom berechnen, der zum sicheren > Schalten nötig ist. Noch etwas ausführlicher. Hier sind 12V angegeben. Durch Einsetzen kann der richtige Wert des Vorwiderstands berechnet werden. Dann noch ganz unten den Hinweis auf Übersteuerungsfaktor beachten. https://www.elv.de/elektronikwissen/basiswiderstand.html Für den Transistor ist hfe, die Gleichstromverstärkung wichtig. Als Ansteuerung wird schon der AVR genommen. Jetzt dürfte das doch nicht mehr so schwer sein. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Jetzt dürfte das doch nicht mehr so schwer sein. Zu schwer nicht - nur zu kompliziert und zu aufwendig. Der TO möchte ein Relais schalten.....nicht zum Mond fliegen;-)
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Jörg R. schrieb: > Zu schwer nicht - nur zu kompliziert und zu aufwendig. Der TO möchte ein > Relais schalten.....nicht zum Mond fliegen;-) Kevin X. schrieb: > Hat denn sonst noch jemand eine Idee was man verbessern könnte oder > andersherum: was könnte ich denn anders bauen? Hi, wenn man das Ganze vertiefen möchte, kommt man um Rechnerei nicht herum. Kevin X. schrieb: > was könnte ich denn anders bauen? wurde ja schon in der Luft zerissen. Beitrag "Re: Relais an Atmega, Kontrolle Bauteile" OK. Kevin X. schrieb: > Mich hat > es schockiert als Forumsneuling, was hier ein Ton angeschlagen wird, und > das macht mich irgendwo traurig. Mach Dir nichts draus @Kevin, mir ging es 2008 genau so oder ähnlich. Aber, ich habe hier viele gute Tips bekommen und Dinge diskutieren können. Dass es manchmal hoch hergeht, finde ich garnicht so schlecht. Da gibt es aber schon die inoffizielle "Beschwerdestelle" für: Beitrag "(Warum) ist das Forum (so) anfängerfeindlich?" Scheint sich aber keiner mehr gemeldet zu haben. Der Thread ist über sechs Monate alt. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Nochmal, dem Transistor ist es völlig egal, wo er sitzt. > Der Transistor wird durchschalten, wenn die Spannung an der Basis > gegenüber dem Emitter eben die 0,3V bei Germaniumtransistoren oder 0,7V > bei Siliziumtransistoren erreicht. Reite doch da mal nicht drauf rum. Wie KLEIN kann den die (-)U_be des PNP in der von Dir propagierten Schaltung werden? Welchen High-Pegel "schafft" der LM324? Das ist kein CMOS-Gatter oder eine Rail2Rail-Typ. Nicht nur einen Basisvorwiderstand muss in die Schaltung mit hinein: nein, auch ein Widerstand in die BE-Strecke, damit dort ein Spannungteiler gegen VCC gebildet wird und der PNP-Transistor überhaupt 'ne Chance hat, zu sperren. Ob wir es noch schaffen das Relais am AVR zum Fliegen zu kriegen? Frage an den TO: läufts denn eigentlich schon?
Guten Tag, Ja es läuft tatsächlich, ich bekomme an meinem Relais Ausgang gegen GND gemessen mein 24V Signal für die nächste logikschaltung. Die braucht auch nicht getrennt werden. Habe mir dazu das LED Beispiel Programm geladen und etwas zeitentechnisch und PORT technisch umgebaut. Es läuft soweit ja, novh nicht optimal aber das ist was anderes da die Zeiten nicht sooo 100% passen. Aber das werde ich mit einem. Quarz regeln mit 16mhz regeln. Ich danke nochmal allen für die Hilfe - Auch wenns nicht einfach war ;)
Kevin X. schrieb: > nicht sooo 100% > passen. Aber das werde ich mit einem. Quarz regeln mit 16mhz regeln. Na, das ist ja denn 'ne andere Baustelle. Wird ja nichts mit den millsekunden, die so ein braucht, um zu schalten, zu tun haben...
kannst ja mal aufmalen, wie du das jetzt verschaltet hast, wenn Du magst.
Karl B. schrieb: > Der Schaltungsausschnitt sollte zeigen, dass man auch PNP-Transistoren > als Schalter nehmen kann. man könnte auch PL504 oder PL519 als Schalter nehmen, so langsam wirds wunderlich. Warum nicht einen Dämmerungsschalter oder einen Zuse Z1 zum Relais schalten?
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