Hallo. Ich habe aus einem billig Laden einen 20W LED Strahler mit Bewegungsmelder. Dieser wird nur einige Male am Tag geschaltet. Leuchtdauer ist irgend was um 3-5 Minuten. Marke: Smartwares 20W, 1200lm ca. 4000K Das Gehäuse hat einen großen Kühlkörper, aber durch die geringe Betriebszeit wird das ganze fast nicht warm. Nach nun einem Jahr funktionierte die Lampe nicht mehr. Im Inneren befinden sich 36 LED der Größe 5730 alle in Reihe. Ich habe mir also einige mit 40mA besorgt und 3 LED ausgetauscht. Eine hatte einen schwarzen Punkt, eine zeigte mir irgendwelche Werte an, beim Diodentesten per Multimeter. Die neuen wie auch die eingebauten leuchtet leicht per Diodentesten. Eine dritte funktionierende habe ich auch entfernt um diese mal am Netzteil zu betreiben. Zwei der gewechselten LED sind wieder defekt. Eine hat wieder einen schwarzen Punkt (direkt an der Minus Eingangsseite der Platine) und eine hat wieder einen Kurzschluss. Bedeutet das 2 der 3 gewechselten wieder defekt sind. Ich bin kein Lötprofi und habe es irgendwie geschafft die Dinger fest zu bekommen. Ob das untere Lötpat richtig verbunden ist, kann ich nicht sagen. Um aber das ganze etwas zu schonen, wollte ich fragen ob ich nicht eine zusätzliche LED dazu packen kann. Auch wenn das ganze dann dunkler werden sollte. Ob das der Elektronik was aus macht? Wie gesagt, die Betriebsdauer ist ja sehr kurz. Natürlich kann es auch sein das ich falsch gelötet habe und die Wärmeabgabe nicht funktioniert weil die LED in der Luft hängt und das Pad nicht mit der Platine verbunden ist... bevor ich diese noch mal erneuere wollte ich aber erst mal hier nach einem Tipp fragen.
Danny J. schrieb: > ob ich nicht eine zusätzliche LED dazu packen kann Nein, sicher ein Konstantstromtreiber. Verlöten ohne das Wärmeableitpad mit zu verlöten taugt halt einfach nicht. Man könnte die LED überbrücken (kurzschliessen). Bei 2 von 36 sollte das noch passen. Ein Linearregler wird ja nicht drin sein.
Ich fürchte, Defekte werden immer wieder auftreten. Die LED werden offenbar derart über ihre Leistungsgrenze betrieben, dass sie kaputt gehen.
Hast du schon mal den Temperaturunterschied zwischen LED und Kühlkörper gemessen? Durchaus möglich - die haben zwar einen dicken Kühlkörper, aber die billigste Platine und die Wärme fliesst gar nicht ab. Eventuell lässt sich der Konstantstromtreiber auf einen kleineren Strom einstellen - bei 10 Watt bemerkt man noch keinen grossen Unterschied, aber die LEDs leben länger.
Sicher, das das kein Kondensatornetzteil ist? Schwarze Pickel kenn ich nur von dem Eingangs-"rumms" bei einfachen Kondensatorschaltungen.
Mach mal ein Bild der Schaltung. Ggf. kann der Strom einfach reduziert werden.
Die Strahler sind auf billig und Lichtleistung getrimmt, nicht auf Lebensdauer. In der Produktbeschreibung ist sich Smartwares nicht einmal einig, ob so ein XQ1220 nun mit 1200 oder 1500 lm leuchtet. https://www.smartwares.eu/de-de/smartwares-produkte/au%C3%9Fenbeleuchtung/fluter-ohne-sensor/smartwares-xq1220-led-fluter-20w-1200lumen-10.051.67
Jens M. schrieb: > Sicher, das das kein Kondensatornetzteil ist? Könnte auch gut sein, auch da machen 2 weniger nicht viel aus.
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Jens M. schrieb: > Schwarze Pickel kenn ich nur von dem Eingangs-"rumms" bei einfachen > Kondensatorschaltungen. Nö, hatte ich gerade auch bei einer LED 'Birne' mit BP2832. Man sollte die KSQ runterdrehen, dann hält sowas länger (was ich bei der 'Birne' dann auch gemacht habe). Die defekte LED wurde entfernt und gebrückt. Brücken geht aber nur, wenn alle LED in Serie geschaltet sind und nicht etwa noch ein Strang parallel dazu liegt.
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Hallo. Hier mal Bilder von der Elektronik. Ich habe noch 95 dieser LED, also hab ich noch einige Versuche :-D Es sind SMD LED´s, nicht diese großen die sonst in Strahlern verbaut sind ! Eben 5730, nicht das es hier zu Missverständnissen kommt weil ich von Wärmeleitpad geschrieben habe. Damit meinte ich eine freie Stelle unter der LED. Die Platine ist eine ALU Platte, keine Ahnung wie das ganze aufgebaut ist. Denn Alu leitet ja auch Strom. Ich dachte hier wäre irgend was einfaches machbar, eben eine LED dazu, oder einen Widerstand...keine Ahnung. Die zwei defekten brücken bewirkt ja genau das Gegenteil. Dann werden die anderen ja noch mehr belastet. Beim ersten mal ist im Einschaltmoment eine LED zerstört worden. Das hat richtig geblitzt. Ok, danke schon mal !
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Du hast die Wahl, entweder R7 oder R8 zu entfernen, das senkt den Konstantstrom um etwa die Hälfte. (Ich würde R8 rausnehmen) Falls es dann zu dunkel ist, kannst du z.B. einen 6,8 Ohm oder so wieder einbauen. Erfahrungsgemäss reicht die Helligkeit aber auch ohne Wiederbestückung.
Ist da auch vollflächig Wärmeleitpaste unter der Alu-Platine? Danny J. schrieb: > Ich bin kein Lötprofi und habe es irgendwie geschafft die Dinger fest zu > bekommen. Na, plan aufliegen müssen die schon! Min. ein Lötpad vollständig mit Lötlitze gesäubert?
Beitrag "Wärmeleitkleber bis 500°C" Hochtemperatur Waermeleitpasten http://www.ibf-chemotechnik.de/db72.html
Also Wärme ist eher nicht das Problem. Ich habe die LED gewechselt, mit Entlötlitze so gut es ging alles entfernt und die neuen LED angelötet. Dafür habe ich die ALU Platine vom Kühlkörper entfernt. Ein Test danach zeigte, das die Platine ca. 66 Grad warm wurde, wenn diese nicht am Kühlkörper befestigt ist. Ich habe aber nicht die vollen 3 oder 4 Minuten gewartet. Danach habe ich R8 wie von Matthias S. geschrieben entfernt. Das war dann doch erheblich dunkler. Also habe ich R8 wieder eingebaut und R7 entfernt. Helligkeit ist jetzt akzeptabel, sichtbar dunkler, aber noch hell genug. Die Platine habe ich dann wieder auf den Kühlkörper befestigt und diesmal habe ich eine gesamte Schaltdauer gewartet. Es waren gerade mal 24 Grad, nicht mal warm hat es sich angefühlt ! Bedeutet, das die Wärmeabfuhr funktioniert und auch der Strom nun sicherlich niedriger ist. Gemessen habe ich diesen aber nicht, da ich nur ein einfaches Multimeter habe und an den Leitungen doch erheblich Spannung anliegt. Ich bin da doch eher vorsichtig. Ich hoffe das ganze hat nun so weit geholfen, das ich dieses Jahr Ruhe habe :-) Vielen Dank für die Hilfe !
Danny J. (lichtbogen) schrieb: >Die Platine habe ich dann wieder auf den Kühlkörper befestigt und >diesmal habe ich eine gesamte Schaltdauer gewartet. >Es waren gerade mal 24 Grad, nicht mal warm hat es sich angefühlt ! Naja, daß die Platne oder KK 24°C hat, heist noch lange nicht, daß die einzelne LED ebenfalls kühl bleibt, denn das hängt ja davon ab, wie gut der Wärmekontakt LED zur Platine bzw KK ist.
Das ist richtig. Außerdem hätte ich vor dem entfernen des Widerstandes die Temperatur mit Kühlkörper messen sollen. Egal, wird sich zeigen. Es kann nur besser sein :-)
Übrigens meistens werden LED so stark belastet, dass halber Strom nicht gleichbedeutend mit halber Lumenzahl ist sondern eher die Lumenzahl etwas schwächer sinkt. Z.B. bei 800lm nicht 400lm sondern eher bei 450lm liegt. Dem stimme ich zu: "Es kann nur besser sein :-)"
Danny J. schrieb: > Also habe ich R8 wieder eingebaut und R7 entfernt. > Helligkeit ist jetzt akzeptabel, sichtbar dunkler, aber noch hell genug. Das ist eigentlich nicht möglich. R8 ist ein 3,0 Ohm und R7 ein 2,4 Ohm Widerstand, die den Konstantstrom bestimmen. Je kleiner der Widerstand, desto grösser der Strom. Du hast also mit dem wieder verbauten 3,0 Ohm weniger Strom als mit dem 2,4 Ohm. Aber ist ja auch egal, wenn du so zufrieden bist. Nur darfst du die Schaltung niemals ohne diesen Widerstand betreiben, das führt zur Zerstörung des Controllers.
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Vermutlich hat du Gruppen von LEDs parallel geschaltet ohne Ausgleichswiderstände zu verwenden. Das geht auch bei der Verwendung von Konstantstromnetzteilen fast zwangsläufig schief. Erst brennt z.B. wegen schlechter Wärmeableitung oder Flußspannungtoleranzen in einer Gruppe eine LED durch, dann ist diese Gruppe aus, und wegen der Konstantstromspeisung müssen die übrigen deren Strom übernehmen. Dort passiert wegen der Überlastung dann das Gleiche nur etwas schneller usw., bis in jeder Gruppe eine tote LED den Stromfluß blockiert.
Nein, alle LED sind in Reihe...ganz sicher. @ Matthias S. Hm...dann weiß ich auch nicht. Dachte schon ich hätte die falschen Bezeichnungen hier geschrieben. Falls es noch mal zu einem Problem kommt, werde ich mir das noch mal anschauen. Vielleicht habe ich mich auch nur vertan, die LED hatte ich zwischendurch mit einem kleinen Notizzettel abgedeckt. Ist nicht so gut da rein zu schauen. Vielleicht sah es deshalb dann einmal anders aus...keine Ahnung. Läuft und das ist schon mal gut!
Danny J. schrieb: > Läuft und das ist schon mal gut! Das sollte jetzt auch eine kleine Ewigkeit halten, da so gut wie keine Wärme mehr entwickelt wird. Wenn du die Bezeichnung des Controllers lesen kannst (ich kann es nicht, dafür ist das Foto etwas zu dunkel), dann kann man den Strom auch berechnen.
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