Spannungsanzeige mit Duo LED

[Libbie (Gast)]

Ich bin noch ein Anfänger in Sachen Elektronik aber lerne gerne. Ich 
möchte gerne eine Schaltung aufbauen, die mir in zwei Stufen die 
Spannung von meinem Akku anzeigt. Ich möchte dafür einen Komparator 
nutzen und eine solche Duo Led.

https://www.reichelt.de/duo-led-10-mm-bedrahtet-3-pin-rt-gn-90-mcd-50-led-10-rg-3-p10240.html?&trstct=pos_5

An die Komparatoreingänge kommt über einen Spannungsteiler die zu 
messende Spannung und eine Spannungsreferenz. Das ist soweit klar. 
Unsicher bin ich mir über die Schaltung am Komparatorausgang. Geht das, 
dass ich mit nur einem Komparator die LED zum Beispiel bei 10V und 
niedriger rot leuchten lasse und alles über 10V grün? Geht das eventuell 
wenn ich an den Ausgang jeweils einen npn und eine pnp Transistor 
schalte und damit je eine Anode der LED ansteuere?

Grüße

[Stefan F. (Gast)]

Ja, das geht. Und zwar so:

                           +------+--------------------o +V
                           |      |
                     1kΩ  |~|     | 
                          |_|     |
Ausgang           2,2kΩ    |    |/<
Komparator o---+---[===]---+----|    BC327-40
               |                |\
               |                  |   rot
               |                  +---|>|---+
               |                            |
               +----------------------|>|---+---[===]---| GND
                                      grün       1kΩ

Wenn der Ausgang des Komparator einen Low Pegel liefert, geht der 
Transistor an.

Einfacher ist es eventuell, einen doppelten Komparator zu benutzen und 
beim zweiten die beiden Eingänge +/- zu vertauschen. Dann hast du zwei 
Ausgänge für die beiden LEDs.

Oder noch anders mit einer DUO-LED die nur zwei Anschlüsse hat. Falls 
dein Komparator eine einfache unsymmetrische Stromversorgung hast:

Ausgang                       1kΩ
Komparator o---+---|>|---+---[===]---o +V
               |         |
               +---|<|---+---[===]---| GND
                              1kΩ

Oder für eine symmetrische Stromversorgung:

Ausgang                       1kΩ
Komparator o---+---|>|---+---[===]---| GND
               |         |
               +---|<|---+

[MaWin (Gast)]

Libbie schrieb:
> Geht das, dass ich mit nur einem Komparator die LED zum Beispiel bei 10V
> und niedriger rot leuchten lasse und alles über 10V grün?

Ja, man kann auch in einem Bereich beide leuchtennlassen was dann gelb 
erscheint.

Libbie schrieb:
> Ich möchte dafür einen Komparator nutzen und eine solche Duo Led.

Also 3-beinig mit gemeinsamer Kathode.

Bloss welchen Komparator ? LM393 ist ungünstig, weil der nur Strom nach 
Masse ableitet. Man würde die beiden LED also dauernd leuchten lassen 
über einen Vorwiderstand an der Batterie, und dann die LED 
kurzschliessen die nicht leuchten soll, Strom verbraucht das dann aber 
trotzden, will man am Akku eher nicht haben.

Strom abschalten erfordert beim LM393 einen zusätzlichen Transistor pro 
LED, will man auch nicht.

Also schlauerweise einen Komparator mit push pull Ausgang benutzen wie 
TLC3702, da kommt dann die rote LED über ihren Vorwiderstand an einen 
Ausgang und die grüne LED über ihren eigenen Vorwiderstand an den 
anderen Ausgang und die Kathode an Masse.

Fehlt noch eine Vergleichsspannung aus einer Referensspannungsquelle.

Hier wäre der ICL7665 elegant, hat 2 Komparatoten und 1 
Vergleichsspannung, mag aber auch nur common anode duo LEDs.

Es sei denn, es soll immer eine leuchten (also immer Strom verbraucht 
werden), dann geht:
[pre[
Akku--+----------+
      |          |
      R1 +-------(----------+
      |  |       |          |
      |  |  +---------+     |
      +--(--|in2 hyst2|--R--+--|>|--+
      |  |  | ICL7665 |       grün  |
      |  +--|in1 hyst1|--R-----|>|--+
      |     +---------+        rot  |
      |          |                  |
      +---R2-----+------------------+--GND

[Libbie (Gast)]

Danke für eure Hilfe.

> Hier wäre der ICL7665 elegant
Interessant. Aber fällt glaube ich leider aus, da ich zwei Bleiakkus in 
Reihe habe also 24V. Sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen.

> Bloss welchen Komparator ? LM393 ist ungünstig, weil der nur Strom nach
> Masse ableitet.

Schade den hatte ich überlegt zu nehmen. Dachte dass wäre das 
Standardbauzteile für eine solche Aufgabe. Habe ich zumindest an vielen 
Stellen gesehen.

an Stefanus:
Ich hab die Schaltung in LTspice rekonstruiert. LED mit zwei Anschlüssen 
wäre auch okay. Aber irgendwie sehen die Ergebnisse nicht so aus wie sie 
sollten. Im Anhang die Bilder mit jeweils der Komparatorausgangsspannung 
und dem Strom über den LEDs. Besonders bei Version 2 fließt über der 
oberen LED nur ein Strom von wenigen Mikroampere. Bei Version 2 bleibt 
eine LED durchgehend an. Liegt das an dem Komparator? Hab leider kein 
Modell vom LM393 in LTspice deswegen habe ich den LT1017 genommen.  Wenn 
ich da komplett was falsch gemacht habe bitte verzeiht mir. Wie gesagt 
ich bin Anfänger. Ich denke die Widerstände sind auch zu klein für 24V?!

[Libbie (Gast)]

Sorry Bilder vergessen...

[Libbie (Gast)]

Könnte das so funktionieren? Rot ist der Komparatorausgang Grün und Blau 
die LED Ströme.

[Stefan F. (Gast)]

Im v1 Bild ist die Anode von D3 falsch angeschlossen.

Die Simulation V2 funktioniert nicht, weil du der Komparator keinen 
Push/Pull Ausgang hat. Er kann keinen High Pegel ausgeben (nur weniger 
als 100µA). Mach das mal mit einem TLC3702 oder notfalls mit einem 
TL071.

In V3 hast du einen zusätzlichen Transistor, der den schwachen 
Ausgangsstrom bei High Pegel verstärkt. Kann man so machen - mir 
persönlich sind das aber zu viele Bauteile.

[Libbie (Gast)]

> Im v1 Bild ist die Anode von D3 falsch angeschlossen.

Ich seh keinen Unterschied zu der von dir gezeigten Schaltung?!

> Mach das mal mit einem TLC3702 oder notfalls mit einem
> TL071.

Können soweit ich das richtig sehe beide keine 24V ab. Ich hab auch in 
LTspice leider nur die Standardbauteile.

[Stefan F. (Gast)]

Libbie schrieb:
>> Im v1 Bild ist die Anode von D3 falsch angeschlossen.
>
> Ich seh keinen Unterschied zu der von dir gezeigten Schaltung?!

Die Anode der LED gehört an den Ausgang des Komparators, nicht "hinter" 
den 2,2kΩ Widerstand.

> Können soweit ich das richtig sehe beide keine 24V ab.

Wie wäre es, die Anforderungen gleich im Eröffnungspost zu schreiben? 
Suche Dir einen Komparator, der deine Anforderungen und die der 
Schaltung erfüllt.

Mit 24V kannst du die Variante V2 vergessen, weil die Sperrspannung an 
den Dioden überschritten wird.

Eine trickreiche alternative Schaltung (mit einer anderen LED und LM393) 
ist diese:

              _____     rot
GND |----+-----   ------|<|----+---[===]---o +24V
         |                     |    2,2kΩ
         +--------------|<|----+
                        grün

Anstelle des Schalters platzierst du den Ausgang des Komparators. Im 
Ruhezustand leuchtet die grüne LED. Sie hat eine Betriebsspannung von 
ca. 2,1 Volt.

Wenn der Kontakt geschlossen wird (also der Ausgangs-Transistor des 
Komparators), dann wird die rote LED eingeschaltet. Ihre 
Betriebsspannung ist nur etwa 1,8 Volt. Jetzt bleibt für die grüne LED 
nicht mehr genug Spannung übrig, so dass sie erlischt.

Das funktioniert aber nur mit Komparatoren, die einen Open-Kollektor 
Ausgang haben.

[Jens G. (jensig)]

>Eine trickreiche alternative Schaltung (mit einer anderen LED und LM393)
>ist diese:

>              ___     rot
>GND |----+-----   ------|<|----+---[===]---o +24V
>         |                     |    2,2kΩ
>         +--------------|<|----+
>                        grün


>Anstelle des Schalters platzierst du den Ausgang des Komparators. Im
>Ruhezustand leuchtet die grüne LED. Sie hat eine Betriebsspannung von
>ca. 2,1 Volt.

>Wenn der Kontakt geschlossen wird (also der Ausgangs-Transistor des
>Komparators), dann wird die rote LED eingeschaltet. Ihre
>Betriebsspannung ist nur etwa 1,8 Volt. Jetzt bleibt für die grüne LED
>nicht mehr genug Spannung übrig, so dass sie erlischt.

Da würde ich noch eine normale Diode in Reihe zur grünen LED machen, 
denn zur Uf=1,8V der roten LED gesellt sich noch Uce_sat des 
Ausgangstransistors des Comparators, so daß durchaus die Chance besteht, 
daß die grüne LED je nach Parameterstreuungen der LEDs und Comparator 
weiterleuchtet.

[Michael B. (laberkopp)]

Libbie schrieb:
> Könnte das so funktionieren?

Nein. Q2 leitet in Q1.

[MaWin (Gast)]

Stefanus F. schrieb:
> Jetzt bleibt für die grüne LED nicht mehr genug Spannung übrig, so dass
> sie erlischt.

Da könnte man auf den Komparator verzichten und nur die UBE eines 
Transistors als Referenzspannung und Schaltschwelle nutzen:

+24V --+-10k-+--|>|--|>|--+
       |     |  rot 1N4148|
      158k   +--|>|--+    |
       |       grün  | BC |
       +------------|< 547|
      10k            |E   |
GND ---+-------------+----

Dann ist halt der Übergang zwischen rot und grün nicht abrupt sondern 
erfolgt langsam über gelb.

[Dieter (Gast)]

Die Schaltung ließe sich verwenden, um wenig Strom zu verbrauchen indem 
die LED nur aufblitzen, wenn diese zum kurzeitigen Einschalten einer 
Gesamtschaltung verwendet würde:
http://www.elektronik-labor.de/Notizen/NPNkipp.html

[Dieter (Gast)]

Es geht auch simpel diskret. Diese Schaltung kann mit dem Flasher 
kombiniert werden.

[Jens G. (jensig)]

MaWin (Gast) schrieb:

>Da könnte man auf den Komparator verzichten und nur die UBE eines
>Transistors als Referenzspannung und Schaltschwelle nutzen:

Wenn man von Genauigkeit und Stabilität nicht viel hält, dann nur zu.

[Libbie (Gast)]

Habs gerade mal ausprobiert. Also entweder ich bin zu blöd aber in 
LTspice passiert da nicht das angedachte. Oder doch? Bild zeigt die 
Ströme über den zwei LEDs.

[Stefan F. (Gast)]

Der Spannungsteiler ist viel zu hochohmig.

[Dieter (Gast)]

@Libbie
Nimm statt D4 eine zweite LED. Dann sollte das herauskommen wie es sein 
sollte.

[Michael B. (laberkopp)]

Libbie schrieb:
> Also entweder ich bin zu blöd aber in
> LTspice passiert da nicht das angedachte

Hier geht es ganz gut.
Aber richtig: Die 1N914 sollte eine LED sein, dann geht es besser.

[Libbie (Gast)]

Wenn ich bei der Spannungsquelle "PULSE" nehme dann bekomme ich auch das 
Ergebnis. Bei "PWL" nicht. Wo ist der Unterschied? Die Schaltung lässt 
sich aber nicht mit einer Duo LED umsetzen oder?

[Dieter (Gast)]

Dein Datenblatt zur LED sagt, so verschaltet:
1 ---|>|----x---|<|-----3
             2
Also alles umdrehen und Komplementärtransistor nehmen, BC557. Bekommst 
Du das selbst hin? Vor dem Bau empfehle ich Dir das aber hier zu posten 
um es nochmal überprüfen zu lassen.

[Libbie (Gast)]

> Bekommst Du das selbst hin?

Ich probiere es mal :)

Erstmal noch eine generelle Frage:
So wie Schaltung jetzt ist (V5.2) funktioniert sie meiner Meinung nach 
nur, wenn die Spannung bis auf 0 V absinkt. Der Übergang zwischen den 
zwei LEDs findet viel zu spät statt. So weit wird die Akkuspannung ja 
nie absinken. Ändere Ich den Puls, dass er nur bis auf 20V absinkt 
passiert wie in V5.1 zu sehen erstmal nix. Seh ich das richtig, dass ich 
R2 dafür anpassen muss? Im Wert erhöhen?

[MaWin (Gast)]

Libbie schrieb:
> So weit wird die Akkuspannung ja nie absinken

Es sind deine 10V die du im Eingangsposting erwähnt hast.
Beklage dich also über dich selber.

[Dieter (Gast)]

R2 wirst Du später duch eine Serienschaltung eines Widerstandes und 
eines Trimmers ersetzen.

Welchen Umgebungstemperaturen ist die Schaltung ausgesetzt?
Bei zu großen Schwankungen wird die Temperaturdrift der Schaltung ohne 
weitere Maßnahmen vermutlich zu groß werden.

[Dieter (Gast)]

So ist es besser. Die Temperaturdrift ist so geringer.

[Dieter (Gast)]

Für einen Niederohmigen Spannungsteiler gilt:
Ungefähr 0,1V beträgt der Übergangsbereich am Spannungsteiler.
Wenn die Grüne LED ca. 2V benötigt, am Spannungsteiler ungefär 2,5V 
anliegen (zum einfacher rechnen) unter 12,5V die Farbe sich ändern 
solle, hätte der Teiler einen Faktor von 5 und somit wäre der 
Übergangsbereich ungefähr 0,5V, das wäre 12.5 grün, 12,0 rot.
Wird der Spannungsteiler hochohmiger, dann wird der Übergangsbereich 
ebenfalls breiter. Wird der Spannungsteiler zu hochohmig, wird der 
Bereich zu breit, oder der Transistor wird nicht mehr ausreichend 
durchgesteuert.

Mit einem zusätzlichen Widerstand zwischen Basis und dem Spannungsteile 
(nicht im Bild eingezeichnet) kann der Übergangsbereich von grün nach 
rot auch verbreitert werden, falls die Methode mittels Spannungsteiler 
nicht ausreichen sollte.

[Libbie (Gast)]

> Es sind deine 10V die du im Eingangsposting erwähnt hast.
> Beklage dich also über dich selber.

Ja dafür hab ich mich doch schon entschuldigt und gesagt, dass es mein 
Fehler war.

__

Danke für die Hilfe.
Ich habe die Schaltung jetzt auf PNP umgebaut und die Widerstandswerte 
so angepasst, dass der Übergang bei ca. 21V stattfindet. So kann jetzt 
eine Duo-LED mit gemeinsamer Kathode verwendet werden. V6.1 zeigt wie 
vorher den Abfall bis 0 V und V6.2 wenn die Spannung nur bis 20 V 
abfällt. Ich frag mich ob die LED bei dem geringen Strom leuchten wird.

Zum Temperaturdrift. Die Schaltung soll in einem Wohnwagen genutzt 
werden. Als "normale" Raumtemperaturschwankungen. Ist das zu viel?

Ich habe sowieso noch einen freien Komparatorausgang (LM393) also könnte 
ich auch eine der anderen vorgeschlagenen Schaltungen verwenden.

[Libbie (Gast)]

Oh man..Ist noch früh..

[Ach Du grüne Neune (Gast)]

Ich denke, dass der Übergang möglichst steilflankig sein sollte. Dann 
kannst du bei der oberen Schaltung bleiben, solltest aber den 158k 
Widerstand durch eine Reihenschaltung aus 10k und 10V Z-Diode ersetzen. 
Dann ist die Schaltung nicht nur steilflankig sondern auch noch 
temperaturstabil und du kannst deine Duo LED mit gemeinsamer Anode 
weiterhin verwenden.

Nachteil ist dann, dass sich der Übergangsbereich nur noch mit der Z 
Spannung einstellen lässt und nicht mehr stufenlos!

Bei Dieters Schaltung ist der Übergangsbereich zwar immer noch breit, 
aber seine Schaltung ist schon mal etwas temperaturstabiler und der 
Übergangsbereich lässt sich auch noch stufenlos einstellen.

[Libbie (Gast)]

Mit Zenerdiode (hab eine mit 20 V genommen Bild V7,1) sieht das auch 
vielversprechend aus. Aber schon schade wenn die Schaltung damit nicht 
mehr anpassbar ist. Ich könnte im Layout R4 als Poti vorsehen und statt 
der Zenerdiode einen Festwert einlöten. So könnte man zwischen den zwei 
Varianten wechseln.


> Eine trickreiche alternative Schaltung (mit einer anderen LED und LM393)
> ist diese:
>
>

>               _____     rot
> GND |----+-----   ------|<|----+---[===]---o +24V
>          |                     |    2,2kΩ
>          +--------------|<|----+
>                         grün
>

>

Die Schaltung finde ich nach wie vor interessant, da ich den 
Komparatorausgang sowieso zur Verfügung habe. Aber die lässt sich 
tatsächlich nur mit einer Duo-LED mit gemeinsamer Anode umsetzen oder?

[Dieter (Gast)]

Dann werfe mal einen Blick auf die Schaltung: Datum: 20.06.2019 10:50
Beitrag "Re: Spannungsanzeige mit Duo LED"

[Libbie (Gast)]

Hab ich. Aber ohne den Transistor komme ich ja nicht hin. Der stellt ja 
quasi den Schalter dar. Kann ja nicht anstatt des Transistors den 
Komparatorausgang verwenden?!

[Ach Du grüne Neune (Gast)]

Libbie schrieb:
> Aber die lässt sich
> tatsächlich nur mit einer Duo-LED mit gemeinsamer Anode umsetzen oder?

Wenn du einen PNP-Transistor dahinter schaltest geht auch eine Duo-LED 
mit gemeinsamer Kathode.

[Stefan F. (Gast)]

Libbie schrieb:
> Aber die lässt sich
> tatsächlich nur mit einer Duo-LED mit gemeinsamer Anode umsetzen oder?

Ja, es sei denn du findest einen Komparator mit einem Open-Collector PNP 
Ausgang. So etwas habe ich aber noch nie gesehen.

Du könntest den Ausgang des Komparator mit einem zusätzlichen PNP 
Transistor "umbauen".

                     +24V
                       o-------------------+
                       |                   |
                       |                   |
Komparator           |/<                   |
Ausgang o----[===]---|   BC327-40          |
             10kΩ    |\                    |
                       |                   |
                       |                   |
                       +---|>|---+---|<|---+
                         rot     |   grün
                                 |
                                |~|
                         2,2kΩ  |_|
                                 |
                                 |
                                GND

[Ach Du grüne Neune (Gast)]

Dieter schrieb:
> Dann werfe mal einen Blick auf die Schaltung: Datum: 20.06.2019
> 10:50
> Beitrag "Re: Spannungsanzeige mit Duo LED"

Diese Schaltung erfüllt gleich drei Wünsche auf einmal:

- Duo-LED mit gemeinsamer Kathode
- Einstellbarkeit
- einigermaßen temperaturstabil

Nur die Schokolade fehlt jetzt noch   :)

[Ach Du grüne Neune (Gast)]

Stefanu's Schaltung ist natürlich kompromisslos. Es kommen glasklare 
Signale raus. Den Transistor hättest du sowieso benötigt und der LM393 
steht auch noch ungenutzt zur Verfügung.

Am Eingang kann zur Beruhigung des Signals noch ein 100uF Elko eingebaut 
werden, und durch eine kleine Mitkopplung kann noch eine Minihysterese 
von etwa 0,2 Volt realisiert werden.

[Dieter (Gast)]

Anbei die Simulation mit qucs.

[Dieter (Gast)]

Zum Justieren wähle man eine 56k Widerstand in Reihe mit einem 20k 
Poti/Trimmer.

[Libbie (Gast)]

Schaut gut aus. Ich schwanke zwischen der Schaltung mit Komparator und 
PNP und der von dir, Dieter gezeigten. An der Letzteren gefällt mir der 
Übergang mit Gelb, den man "umsonst" dazubekommt. Was ich allerdings 
überlege, wenn beispielsweise Musik im Wohnwagen läuft, also eine nicht 
konstante Last an den Akkus hängt, ob dann die Anzeige die ganze Zeit 
fröhlich im Übergang die Farben wechselt. Mit der Komparator + PNP 
Lösung könnte man das durch eine Hysterese unterbinden, dafür bekommt 
man dort keinen Übergang mit Gelb, da die Signale sehr sauber schalten.

[Stefan F. (Gast)]

Wenn die Batterie angemessen groß ist und die Kabel nicht zu dünn, dann 
wird bei der Transistorschaltung nichts flackern.

Ich würde bei deiner Anwendung allerdings mit recht hohen 
Temperaturschwankungen rechnen, und daher lieber eine Schaltung mit 
Temperaturstabiler Referenz aufbauen.

Du bekommst eine Kombination aus Komparator und Referenzspannung unter 
dem Namen TL-431, der wird sehr häufig für genau deinen Zweck verwendet:
https://dmohankumar.wordpress.com/2015/03/08/tl-431-shunt-regulator-design-note-11/

Zu beachten ist dabei, dass der Ausgang des TL-431 im Ruhezustand immer 
einen geringen Strom fließen lässt. Daher empfiehlt diese Webseite einen 
Widerstand parallel zur LED. Anstelle der LED könnte auch ein PNP 
Transistor angesteuert werden.

Du kannst solche Produkte sehr preisgünstig fertig kaufen:
https://www.ebay.de/itm/12V-Battery-Power-Indicator-Four-Level-LED-Light-Module-4-Paragraph-Segment/153370072626?hash=item23b5919632:g:-~AAAOSwbrZcXWb1
https://www.ebay.de/itm/12V-Red-LED-Battery-Capacity-Tester-Voltmeter-Lead-acid-Lithium-Indicator/401614152549?hash=item5d8211a365:g:TAsAAOSwsD1bvGxi
https://www.ebay.de/itm/LCD-12V-24V-36V-48V-Lead-Acid-Battery-Status-Voltmeter-Monitor-Meter-Car/264007404589?hash=item3d78114c2d:m:mI6fPHVL42OE3CMDRHx2jIw
https://www.ebay.de/itm/Digital-12V-24V-LED-Battery-Status-Charge-Indicator-Monitor-Meter-Gauge/273811871627?hash=item3fc075978b:g:VSsAAOSwh8xcuDcE
https://www.ebay.de/itm/LY6-12V-48V-Lead-acid-Lithium-ion-Battery-Capacity-Tester-Panel-Status-Indicator/362621575268?hash=item546dee2064:m:mhiNSNEfRHa5VHpe86VMj7g

[Libary (Gast)]

Hi,
wenn du einen exakten Übergang rot-gelb-grün willst, brauchst du ein 
Fenster-Komparator. Die beiden BF245 dienen nur zur Stabilisierung des 
LED Stroms.

Grüße

[Dieter (Gast)]

Libbie schrieb:
> Was ich allerdings
> überlege, wenn beispielsweise Musik im Wohnwagen läuft, also eine nicht
> konstante Last an den Akkus hängt, ob dann die Anzeige die ganze Zeit
> fröhlich im Übergang die Farben wechselt.

Gegen diesen Fall hilft ein Kondensator parallel zu R6 oder bei R1 gegen 
Masse/Minus. Allerdings wäre das fröhliche Wechseln der Farbe ein 
Hinweis, dass der Akku bald das zeitliche segnet auf Grund der Zunahme 
des Innenwiderstandes. D.h. für den Kondensator zur Glättung würde ich 
daher auch einen Schalter zum Trennen vorsehen.

[Libbie (Gast)]

> Gegen diesen Fall hilft ein Kondensator parallel zu R6 oder bei R1 gegen
> Masse/Minus.
Das wäre dann quasi ein Tiefpass oder? (RC-Glied?) Eine Automatische 
Trennung der Batterien bei Unterspannung habe ich bereits integriert.


> Du kannst solche Produkte sehr preisgünstig fertig kaufen

Ja ich weiß. Allerdings ist dabei der lern- und spaßfaktor sehr gering 
bis gar nicht vorhanden. Zudem finde ich besonders die unauffällige 
Variante mit nur einer LED sehr reizvoll und ausreichend.

> brauchst du ein Fenster-Komparator

Sieht gut aus. Sind mir aber zu viele Bauteile für die einfache Aufgabe. 
Vielleicht dann in Version 2 wenn mir die erste nicht gefällt.

Ich denk ich werde die Variante mit Komparatorausgang und PNP-Transistor 
wie im Anhang gezeigt wählen. Aufgrund der angesprochenen 
Temperaturschwankungen. Vielen Dank für eure ganzen Tipps.

[Libbie (Gast)]

Ein Sache noch. Ist es richtig, dass der BC807 das SMD-Pendant zum BC547 
ist, bzw. durch den ersetzt werden kann? Danke

[lost sync, throwing two bytes away (Gast)]

Libbie schrieb:
> Ein Sache noch. Ist es richtig, dass der BC807 das SMD-Pendant zum BC547
> ist, bzw. durch den ersetzt werden kann? Danke

max. mögliche Verlustleistung unterscheidet sich!
ansonsten sollte das hinkommen:

327 807
337 817
547 847
557 857

[Dietrich L. (dietrichl)]

Libbie schrieb:
> Ist es richtig, dass der BC807 das SMD-Pendant zum BC547
> ist, bzw. durch den ersetzt werden kann?

Nein! Aber zumindest das hättest du selber leicht feststellen können:
- BC807 ist PNP
- BC547 ist NPN

[Michael B. (laberkopp)]

Libbie schrieb:
> Ein Sache noch. Ist es richtig, dass der BC807 das SMD-Pendant zum BC547
> ist, bzw. durch den ersetzt werden kann?

Nein.

Der BC807 ist der BC328 in SOT23, wie leicht aus dessen Datenblatt 
hervorgeht, man müsst ees nur mal lesen
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf

Aber du brauchst ja auch PNP wie BC807 und nicht NPN wie BC547.

[Libbie (Gast)]

Hi,

ich habe nochmal eine Frage zu der Schaltung. Ich habe sie aufgebaut wie 
im Anhang. Leider funktioniert sie noch nicht so wie geplant.
Problem ist, dass die Rote LED also die, die vom Transistor geschaltet 
wird durchgehend leuchtet und die grüne LED nie. Der Ausgang des 
Komparators schaltet allerdingss wie geplant. Ich habe die 
Spannungszustände für Komparator High (24V) und Komparator Low (18,8V) 
mal in die Schaltung eingetragen. Erkennt jemand einen möglichen Fehler? 
Dankeschön

[Stefan F. (Gast)]

Füge einen Widerstand vm B und E des Transistors hinzu. Ca 5kΩ sollte 
reichen.

[Libbie (Gast)]

> Füge einen Widerstand vm B und E des Transistors hinzu. Ca 5kΩ sollte
> reichen.

Danke.
Du meinst von der Basis zum Emitter? Also nach dem 10k Basiswiderstand?

[Stefan F. (Gast)]

Ja, von der Basis zum Emitter.

[Libbie (Gast)]

> Ja, von der Basis zum Emitter.

Danke das hat funktioniert. Damit ich dabei auch noch was lerne...

Was ist die Begründung?

[Stefan F. (Gast)]

Der Ausgang des Operationsverstärkers kommt wohl nicht ganz an die 24V 
heran - 23V hast du gemessen. Also 1V Differenz-

Der 10kΩ Widerstand bildet zusammen mit dem 5Ω Widerstand einen 
Spannungsteiler. Er teilt die 1V auf ca. 0,3V herunter, das ist wenig 
genug dass der Transistor nicht einschaltet.