Hallo ist gelöst musste jede Regel z. B. Rule1 mit Rule1 1 aktivieren Patrick schrieb: > Hallo, ich habe mit den oben angehängten LED Strip Rules für die IR > Fernbedienung Probleme. Nicht alle Farben der FB können ausgelöst > werden. Hat jemand ein komplettes Regel Werk für alle Buttons der FB im > Petto? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Root_ T. schrieb: > Hab noch was gefunden zum Thema PIR: > > https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/60684526#60684526 > > Konnte meinen PIR bis jetzt noch nicht richtig zum laufen bringen. Hallo, wollte nachfragen ob der PIR jetzt läuft mit TASMOTA. Wenn ja, wie hast du ihn eingestellt ?
Hat es jemand geschafft, dieses E14 Leuchtmittel (https://www.action.com/de-de/p/lsc-smart-connect-intelligente-led-filament-lampe-6/) mit Tuya Convert zu flashen? Bei mir findet die aktuelle Version, die bei den LSC Steckdosen erfolgreich funktioniert, das Leuchtmittel nicht.
Bei der RGBWW ist die E14 mit ESP und kann Tasmota, die E27 hat ein RTL-Modul und damit kein Tasmota möglich. Ist das bei dir evtl. ähnlich? TimelessNL schrieb oben, das er die "normalen" Filamentlampen in E14 und E27 "tasmotizen" konnte.
Hallo, mein Hund hat meinen LED Strip massiv angeknabbert. Das Netzteil und den Controller konnte ich soweit flicken. Die IR diode hat er wohl verspeist. Könntet mir jemand sagen, ob ich dort eine einfache anbauen kann - muss etwas beachtet werden? Gruß
Kannst du machen,oder schreib mich mal per PM an kannst meine haben, hab meinen Controller umgebaut b.z.w. der macht jetzt andere dinge und die dabei entfernt.
Jens M. schrieb: > TimelessNL schrieb oben, das er die "normalen" Filamentlampen in E14 und > E27 "tasmotizen" konnte. Danke dir für den Hinweis, hatte ich überlesen. Seine Aussage "Just like resetting a bulb 3 times enters smartconfig and 4 times accesspoint mode." könnte der Schlüssel sein, muss ich heute Abend mal ausprobieren.
zzzZZZ schrieb: > Seine Aussage "Just like > resetting a bulb 3 times enters smartconfig and 4 times accesspoint > mode." könnte der Schlüssel sein, muss ich heute Abend mal ausprobieren. Ja, die Lampe muss blinken, sonst ist sie nicht auf Suche nach der Config-App. Tun sie aber normal, wenn sie neu sind. Ansonsten wie auch in der Anleitung stehend einfach 3x schnell hintereinander aus- und wieder anknipsen.
Hallo zusammen, ich habe jetzt hier alles einmal durchgekämmt, aber irgendwie kann ich einige der 12 LSC Smart Connect Geräte, die mir die Action-Website ausspuckt, nicht den einzelnen Posts zuordnen. Ich komme auf 5 E27, 3 E14 und eine GU10 Birne. Hat irgendjemand noch einen Überblick, in welcher Birne welcher Chip ist? Und hat es irgendjemand geschafft die Birnen zu öffnen, ohne sie endgültig zu zerstören? Ist der OTA-Ansatz irgendwo weiter verfolgt worden? Wenn keiner mehr den Überblick hat, dann werde ich mich morgen mal hinsetzen, die Posts nochmal durchgehen und eine Übersicht machen Liebe Grüße Jan
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Hallo, ich versuche gerade ein LSC Bewegungsmelder mit Tasmota zu flashen und ich verzweifle komplett. Ich habe zwei Bilder mit der Verdrahtung hochgeladen. Die sollte so aussehen: PIR CP2102 3,3V - 3,3V GND - GND GPIO0 - GND TX - RX RX - TX Dann starte ich:
1 | esptool.py --port /dev/cu.SLAB_USBtoUART --baud 115200 --after no_reset write_flash --flash_mode dio 0x00000 ./tasmota.bin --erase-all |
und bekomme in der Regel
1 | Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____ |
2 | |
3 | A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header |
Ein-zwei mal stand da
1 | Invalid head of packet (0x00) |
2 | |
3 | oder
|
4 | |
5 | Invalid head of packet (0x13) |
Ich habe es an einem Macbook und einem Raspberry Pi 3 mit einem UB-Hub mit Stromversorgung sehr oft probiert. Habe verschiedene Baud-Raten und Flash-mode Werte ausprobiert. Bisher ohne Erfolg
Könnte mir vorstellen, das der 3,3V-Spannungsregler n'büschen lau ist. Der sollte schon deutlich einige hundert mA schaffen, was normal der interne im USB-Adapter-Chip nicht kann. Oder der STM funkt dir rein, der nutzt ja auch die RxD/TxD.
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Jens M. schrieb: > Könnte mir vorstellen, das der 3,3V-Spannungsregler n'büschen lau ist. ...könnte mir vorstellen, dass das für den Flashmode (GPIO0 - GND) eher keine Rolle spielt (WLAN aus)... Mal RX/TX getauscht? > Der sollte schon deutlich einige hundert mA schaffen, was normal der > interne im USB-Adapter-Chip nicht kann. > Oder der STM funkt dir rein, der nutzt ja auch die RxD/TxD.
Wie hoch ist denn der Stromverbauch im Flashmode, und was kann der auf dem unbekannten Board verbaute Spannungsregler? Der des CP2102 kann angeblich 100mA..
Jens M. schrieb: > Wie hoch ist denn der Stromverbauch im Flashmode, und was kann der auf leider schweigt sich das DB darüber aus (imo), aber die 15mA für "modem off" scheinen lt. Messungen wohl hinzukommen. Ich hab's aber nicht nachgemessen, da bei gefühlt 99 Flashvorgängen mit 08/15 UART-Adaptern jeder Couleur bislang keine besonderen Probleme mit "Strom" aufgetreten sind... > dem unbekannten Board verbaute Spannungsregler? > Der des CP2102 kann angeblich 100mA..
Ich habe jetzt 3,3V an mein Labornetzteil angeschlossen, auch Tx/Rx getauscht, bisher kein Erfolg. Gleich nachdem ich die 3,3V anschließe geht der Verbrauch auf etwa 0,1A, dann fällt er ab und bleibt bei 0,06V Ich habe jetzt folgendes noch probiert
1 | $ esptool.py --port /dev/cu.SLAB_USBtoUART --trace erase_flash |
2 | |
3 | TRACE +0.053 command op=0x08 data len=36 wait_response=1 timeout=0.100 data= |
4 | 0707122055555555 5555555555555555 | ... UUUUUUUUUUUU |
5 | 5555555555555555 5555555555555555 | UUUUUUUUUUUUUUUU |
6 | 55555555 | UUUU |
7 | TRACE +0.000 Write 46 bytes: |
8 | c000082400000000 0007071220555555 | ...$........ UUU |
9 | 5555555555555555 5555555555555555 | UUUUUUUUUUUUUUUU |
10 | 5555555555555555 5555555555c0 | UUUUUUUUUUUUU. |
11 | TRACE +0.105 Timed out waiting for packet header |
12 | _TRACE +0.054 command op=0x08 data len=36 wait_response=1 timeout=0.100 data= |
13 | 0707122055555555 5555555555555555 | ... UUUUUUUUUUUU |
14 | 5555555555555555 5555555555555555 | UUUUUUUUUUUUUUUU |
15 | 55555555 | UUUU |
16 | TRACE +0.000 Write 46 bytes: |
17 | c000082400000000 0007071220555555 | ...$........ UUU |
18 | 5555555555555555 5555555555555555 | UUUUUUUUUUUUUUUU |
19 | 5555555555555555 5555555555c0 | UUUUUUUUUUUUU. |
20 | TRACE +0.103 Timed out waiting for packet header |
21 | _TRACE +0.054 command op=0x08 data len=36 wait_response=1 timeout=0.100 data= |
22 | 0707122055555555 5555555555555555 | ... UUUUUUUUUUUU |
23 | 5555555555555555 5555555555555555 | UUUUUUUUUUUUUUUU |
24 | 55555555 | UUUU |
25 | TRACE +0.000 Write 46 bytes: |
26 | c000082400000000 0007071220555555 | ...$........ UUU |
27 | 5555555555555555 5555555555555555 | UUUUUUUUUUUUUUUU |
28 | 5555555555555555 5555555555c0 | UUUUUUUUUUUUU. |
29 | TRACE +0.101 Timed out waiting for packet header |
30 | _TRACE +0.213 command op=0x08 data len=36 wait_response=1 timeout=0.100 data= |
Hallo nochmal :) Also ich habe eine Tabelle zusammengestellt, die die Infos auseinander klamüsert; nur weiß ich noch nicht, wie ich die hier sinnvoll zur Verfügung stellen kann. Ich habe jetzt drei große Glühbirnen erfolgreich geflasht und in mein Smarthome eingebunden. Jedoch höre ich leider bei allen eine hohe Frequenz. Mit dem Telefon nachgemessen haben die eine Frequenz von 12-14 kHz, jede Birne etwas anders. Kennt jemand diese Probleme? Liebe Grüße Jan
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Janein Timelessnl hat oben auch drüber berichtet. Wenn man was machen könnte, müsste man die Lampe öffnen, was schwer möglich ist.
Jan T. schrieb: > Hallo nochmal :) > > Also ich habe eine Tabelle zusammengestellt, die die Infos auseinander > klamüsert; nur weiß ich noch nicht, wie ich die hier sinnvoll zur > Verfügung stellen kann. > Jan Am besten ins Wiki, grade wenn es etwas mehr ist lohnt sich das.
K. J. schrieb: > Am besten ins Wiki, grade wenn es etwas mehr ist lohnt sich das. Welches Wiki? Es geht ja nur im die Posts hier im Thread... Jens M. schrieb: > Wenn man was machen könnte, müsste man die Lampe öffnen, was schwer > möglich ist Das hab ich gesehen, das sah ja nicht so vielversprechend aus. Wenn dann etwas in Software, um das Netzteil im Ruhemodus nicht im betreffenden Lastbereich zu nutzen. Die Lautstärke ist aber sehr unterschiedlich. Mal schauen, ob ich mehrere finde, die einigermaßen leise sind. TimelessNL schrieb: > And yeah... About the "should contain" part, eeh... nope, they both > contain the WR3(L) realtek module. But on the plus side, they are for > the most part pin compatible with an ESP-12F and thus can be swapped > without much hassle. Hello Timeless, could you describe the "hassle" a bit more in detail? What pins are being used?
Jan T. schrieb: > Wenn dann > etwas in Software, um das Netzteil im Ruhemodus nicht im betreffenden > Lastbereich zu nutzen. Du wirst kaum Dummylast erzeugen können in einer Lampe. Entweder sie ist an und leise, oder aus und der Spannungswandler pfeift. Aber Dummylast würde auch den Zähler schneller drehen lassen, und das ist mit ESP eh schon genug. Mit Glück kann man den z.B. vergießen, dann kann er leise sein, aber je nach Schaltung hilft auch das nicht, weil die mechanische Vibration nicht der Verursacher der Geräusche ist und Fixieren also nicht hilft. So oder so wird man das Ding öffnen müssen. Und dann kann man evtl. einen anderen Wandler benutzen, oder z.B. die Intelligenz der Lampe in eine andere bauen die leise ist aber doof.
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Beitrag "Re: LSC Smart Connect - neues Smart Home System bei Action" I successfully replaced the WR3L on the ceiling lamp with an ESP8266 running ESPeasy. simply desoldered the WR3L (with a heat gun and a soldering iron) and soldered the ESP into its place. had to add two 10k resistors between vcc and GPIO0 and GPIO2 for the correct boot mode. The overall brightness of the lamp is controlled via PWM on GPIO5. The ratio of cold white and warm white is controlled via PWM on GPIO13. 0 is fully warm white and 1023 is fully cold white. I eventually added a PIR-sensor to automatically turn on/off the ceiling lamp whenever somebody enters the room. The quality of the light is quite okay for some rooms but i wouldn't use it in the kitchen. the emitted light spectrum isn't that great but for a doorway it's really good. greets, Matthias
Hello, I swapped the Chips yesterday. The esp12f has previously been flashed with tasmota using RX, TX, Power, Ground, GPIO0, GPIO2 and GPIO15. I didn’t add any resistors but I had to pull GPIO15 low (as I did before when flashing. Best Jan
Matthias schrieb: > The overall brightness of the lamp is controlled via PWM on GPIO5. The > ratio of cold white and warm white is controlled via PWM on GPIO13 Is there another controller or something? Can you elaborate how this works? Any other chips? I've been told ESPs can't generate PWM flicker free, so if it were direct controlling the LEDs you would see it, but yor statement above tells me there's something in between that is controlled by PWM and outputs "corrected" PWM...
It is possible! The Arduino standard pwm flickers, but tasmota is ok and there are other pwms implemented well. What tasmota doesn’t do well is the fade transition.
Tasmota is Arduino??? The real Arduinos have hardware PWM which is flicker free, ESPs do everything besides the originial Flash SPI in Software, and as there is a lot of stuff working in the background it sometimes misses a beat. The fade is fixed in the latest 8.1, at least on my RGBCW E14's. Before they were fading a bit rough especially on lower levels. 8.1 skilled that up, it now is smooth. But it may be the controller that has more levels to choose from.
Wie hier bereits beschrieben wurde bliebt das ESP ansprechbar, wenn man es mit 3,3V versorgt. Wo kann ich auf der Platine des Bewegungsmelder eine Lötstelle finden, die bei eingelegten Batterien dauerhaft mit 3,3V versorgt wird? Ich würde gerne einen kleinen DIP Schalter anbringen um die Abschaltung kontrollierbar so zu unterbinden
Hallo! Kann es sein, dass der Bewegungsmelder von LSC Conmect nur alle paar Minuten auslöst? Lässt sich das ändern? Wenn ich den für die Beleuchtung verwende und mit einem Timer versehe schaltet sich die Lampe aus obwohl man noch herumgeht... Danke! Liebe Grüße Burned
Sounds great Can you make an template out of this? just ordered some ESPs to modify my own lamp
So I tested the ceiling light with the esp running tasmota for a couple of days. When going to the colder color temperature it’s getting darker and eventually turns completely off. I don’t know yet why this happens but otherwise it’s great. There ist absolutely no flicker and the fading transitions are good as well.
Ein sehr spannendes Thema hier. Ich habe mir kürzlich auch die länglichen Filament L Lampen bei Action gekauft und auch problemlos über tuya-convert nach Tasmota geflasht. Was mich allerdings tierisch nervt, ist das andauernde hochfrequente Pfeifen aus den Birnen. Kann man so eigentlich nirgendwo im Haus einsetzen :( Sehr schade.
Ich hatte jetzt 7 zu Hause, habe 5 zurückgebracht wegen des Pfeifens. Die 2, die ich jetzt noch hab, sind nicht zu hören...
Hey, could you send me the right pin configuration for the GU10 bulbs? I've flashed them with Tasmota but they don't seem to turn on or do anything, probably because I dont know the right configuration.
Jan T. schrieb: > So I tested the ceiling light with the esp running tasmota for a couple > of days. When going to the colder color temperature it’s getting darker > and eventually turns completely off. Yeah I noticed this as well... I can fully turn the "yellow'ish" white LEDs on without any issue, but when I move the slider over to the 'cold' white side the yellow LEDs never turn fully off and the LEDs turn dimmer and dimmer. I also had to set the PWM freq to 4k otherwise the LEDs twinkle like a candle :P. I'm using this template: [i]{"NAME":"LSC Ceiling","GPIO":[0,255,0,255,0,38,0,0,0,37,0,0,0],"FLAG":15,"BASE":18}[/ i]
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Oops. I pressed the wrong button :P I was also planning to say that I had to do some rework on this fixture. The GND (Earth) point is a joke, it goes in in the terminal block but it is still covered in paint... :/ See attached pictures.
@TimelessNL Thanks for confirmation. I got the same issue with all E27 filament bulbs. Do you have the equipment to check if it’s hard- or software? Or do you know if it’s for some reason wanted by tasmota? Otherwise, I might open an issue on github
Personally I think this is a limitation of the ESP and power supply itself. Since there is no hardware PWM all PWM signals are made through software. This could lead to fluctuations in the PWM signal and therefor lead to inconsistent flickering. There are similar issue trackers open as for example: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/7415 Also the LCS E27 Filament bulbs seem to have a transformer but my guess is that this is only used to power the ESP. Most of these 'cheap' filament bulbs flicker even if they don't house an ESP at all, because of how the power circuit is unable to filter the 50Hz mains. I've not traced the circuit yet but I can hear the high pitched sound when I come close to the bulb and that's often a good indication of such a circuit. I did try/error altering the PWM freq for my bulbs so they are not that audit-able and flicker less. Which worked to some extend. You could try to open an issue for the E27 but I'm not sure if they can help that much as this is not the first time someone mentioned it. however for the ceiling fixture I think it would be wise to open an issue tracker to find out what is happening. I've just recently modded mine to house an ESP. So I have to pickup my oscilloscope to compare the RTL chip with our Tasmota'ized ESP. But I was hoping for a simple mod since I do have limited time. So to be continued...
Roan schrieb: > Hey, could you send me the right pin configuration for the GU10 bulbs? > I've flashed them with Tasmota but they don't seem to turn on or do > anything, probably because I dont know the right configuration. Please visit: https://templates.blakadder.com/lsc_smart_connect_MR16.html for the correct template and do not forget to include SM2135 support. If you need more info just search for SM2135 and you'll find plenty of information for the GU10 and E14 RGBCW bulbs.
Hi leute Hab mir heute auch mal 2 Filament LED Lampen geflasht, funktioniert bestens ABER irgendwie kann ich die dinger nicht in Alexa einbinden jemand ne idee warum nicht? wird einfach nicht erkannt. Per direkt zugriff komme ich drauf, kann die Farbe ändern etc...
Was nutzt du denn als Bridge? Meines Wissens hat die Tasmota-Firmware keine direkte Anbindung an Alexa. Ich nutze für die Steuerung primär iOS, deswegen hab ich Homebridge auf einem Raspberry laufen, dazu dann einen MQTT Broker, der die Kommunikation zwischen den Geräten regelt. Und in Homebridge hab ich dann zum einen ein Plugin, das alle Geräte, die in Homebridge konfiguriert sind, Richtung Alexa öffnet, und zum Anderen ein Plugin „mqttthing“, was (über den Broker) mit den Geräten (zB tasmota) spricht
also bisher hab ich hier 3 Steckdosen mit Tasmota laufen, die hat Alexa problemlos direkt erkannt nur die 2 Lampen scheint er nicht zu mögen evtl hab ich da aber auch was falsch eingestellt!?! MQTT ist aus (der haken) das ist als generic (0) eingerichtet, per browser geht alles Großartig anders als die Steckdosen ist das auch nicht (mMn)
Hab es gefunden bzw hat mir jemand die Lösung genannt Hatte bei der Konfiguration keine Simulation eingestellt. Steht jetzt auf hue Bridge und wird erkannt Muss ich nur noch die Deckenlampe umlöten :-)
Hello TimelessNL so if i understand things right i need to replace my
realtek chip in my LSC ceiling light with and ESP and flash that with
tasmota firmware with SM2135 support and then use the template :
{"NAME":"LSC
Ceiling","GPIO":[0,255,0,255,0,38,0,0,0,37,0,0,0],"FLAG":15,"BASE":18}
To be able to use the light with the yelowish light.
If correct i will do that the CW light is not needed atm at the place i
put the light.
Jan T. schrieb: > Ich hatte jetzt 7 zu Hause, habe 5 zurückgebracht wegen des > Pfeifens. > Die 2, die ich jetzt noch hab, sind nicht zu hören... Guter Tipp. Ich habe auch noch zwei weitere gekauft, davon pfeift eine gar nicht und die andere ein wenig.
TimelessNL schrieb: > Yeah I noticed this as well... I can fully turn the "yellow'ish" white > LEDs on without any issue, but when I move the slider over to the 'cold' > white side the yellow LEDs never turn fully off and the LEDs turn dimmer > and dimmer. I also had to set the PWM freq to 4k otherwise the LEDs > twinkle like a candle :P. In the webinterface I entered http://<ip>/cm?cmnd=SetOption68 1 which decouples the PWM channels. Now I can adjust colortemperature and brightness independent. Disadvantage: in the tasmota webinterface I have two black&white sliders (is OK for me) and two switches, one of them is not OK. That one switches the blueish channel off. No flickering (Tasmota 8.1.0)
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unknown__1_.png
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BarryManNL schrieb: > TimelessNL schrieb: >> Yeah I noticed this as well... I can fully turn the "yellow'ish" white >> LEDs on without any issue, but when I move the slider over to the 'cold' >> white side the yellow LEDs never turn fully off and the LEDs turn dimmer >> and dimmer. I also had to set the PWM freq to 4k otherwise the LEDs >> twinkle like a candle :P. > > In the webinterface I entered > http://<ip>/cm?cmnd=SetOption68 1 > which decouples the PWM channels. Now I can adjust colortemperature and > brightness independent. > Disadvantage: in the tasmota webinterface I have two black&white sliders > (is OK for me) and two switches, one of them is not OK. That one > switches the blueish channel off. > No flickering (Tasmota 8.1.0) Hi @all i tried a few things now, but it seems my results differing a bit from these here (or at least i didn't understand it correct). For the first template i got the result like at least two others here got. The yellow'ish (warmwhite) LEDs are active and are dimmable. The blue'ish (coldwhite) have no function. By entering 'http://<ip>/cm?cmnd=SetOption68 1' i get two sliders again but only the bottom one has a function (dimmer). The result seems to be the same in function - none of these switches the blue'ish (coldwhite) LEDs on. Is this sill a problem which has to be solved in 'Tasmota' or am i only to blind too see how to figure it out correctly?! Thanks in advance. Mario
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Mario F. schrieb: > For the first template i got the result like at least two others here > got. The yellow'ish (warmwhite) LEDs are active and are dimmable. The > blue'ish (coldwhite) have no function. That is not what I see. I have two sliders, one for color and one for brightness. Both LEDS are functional. If I remember well you should start with a 'generic 18' type module and then anter the template in 'Other parameters'.
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ESP8266-12F_01.PNG
700 KB
And that is exactly my problem. I tried the both scenarios on two ceiling lamps. 1. Flash ESP8266-12F with Tasmota 8.1.0 2. Remove WR3L from ceiling lamp and connect ESP8266-12F with Vcc, GND, GPIO5 and GPIO13 to the lamp 3. Switch on the ceiling lamp 4. Open the Tasmota frontend and use the template Generic(18) 5. After the restart i added the template
1 | {"NAME":"LSC Ceiling","GPIO":[0,255,0,255,0,38,0,0,0,37,0,0,0],"FLAG":15,"BASE":18} |
Now i have two sliders - top slider for cold/warm white and bottom slider for the brightness. But only the warm white leds are dimming - none of the coldwhite leds will light. With the WR3L modul all is working fine. When entering your line
1 | http://<ip>/cm?cmnd=SetOption68 1 |
i get two slides with monochrome/brightness style, but the functions are the same here. Maybe you can describe a little bit more detailed what you have done to get it up and running. Thanks in advance. Mario
Okay - es schaut so aus als hätte ich es nun hinbekommen. Die bei mir notwendigen Schritte (mit dem ESP8266-12 auf Adapterplatine) sind die Folgenden: 1. ESP8266-12 mit Tasmota flashen 2. WR3L aus der Lampe entfernen 3. ESP8266-12 mit Vcc, GND, GPIO5 [PWM2 (38)] und GPIO15 [PWM1 (37)] verbinden 4. 'http://<ip>/cm?cmnd=SetOption68 1' eingeben 5. Gerät neustarten Mit dem linken Schalter kann man die kalt weißen LEDs abschalten. Wenn man den oberen Slider (Farbtemperaturwahl) wieder bewegt, dann werden sie automatisch wieder aktiviert. Der rechte Schalter ist für die Helligkeit / komplette Ein- bzw. Ausschaltung. Mit GPIO13 hatte ich leider kein Glück, GPIO4 hat bei mir ebenfalls nicht funktioniert. Aus welchem technischen Grund dann GPIO15 funktioniert kann ich für meinen Teil (noch) technisch nicht erklären. Vielleicht würde auch GPIO13 funktionieren, wenn man irgendeine Vorbedingung erfüllen würde welche offensichtlich bei GPIO15 gegeben sind. Ich werde das morgen noch einmal an einem komplett frischen ESP8266-12 nachstellen um sicher zu stellen, das ich nicht nur einfach Glück/Pech hatte ;) PS: Mit einem frischen ESP8266 auf frischer Adapterplatine geht es nun auch in der Kombination GPIO5/GPIO13.
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Mario F. schrieb: > PS: Mit einem frischen ESP8266 auf frischer Adapterplatine geht es nun > auch in der Kombination GPIO5/GPIO13. Schön zul lesen. SetOption68 war ein art Experiment, mit zwei Slider verschiedene Farbe wird der helligkeit 0 wenn man die farbeslider gans links bewegt. Inch hoffe aus zu finder wie ich ein helligkeitslider und ein farbeslider unabhänglich bekomme.
Also aktuell verwende ich die Tasmota 8.1.0. 8 Der obere Slider ist links komplett warm weiss und rechts komplett kalt weiss. Der untere Slider regelt nur die Helligkeit und ganz links ist halt ganz dunkel/aus.
Für diejenigen, die die Farben jeweils getrennt ansteuern: was passiert, wenn ihr die kalkweißen LEDs auf 100 % macht? Sind die dann heller als bei 50 oder 80 %? Ich habe die Farben zusammen, also einen Slider für Helligkeit und einen für Temperatur. Wenn ich die Helligkeit auf 100 % stelle und die Temperatur ganz kalt, dann ist die Lampe aus. Hat das noch jemand?
Es mag sein das ich dich nicht richtig verstehe, aber ich meine das ist das Verhalten was ich vor SetOption68 hatte. Erst durch die Entkopplung konnte ich (nach einem Reboot) oben die Farbtemperatur einstellen und unten unabhängig davon die Helligkeit.
Das tut ja eigentlich nichts zur Sache. Ich stelle nur fest, dass die weißen LEDs wieder dunkler werden, wenn ich sie heller als 50 oder 70 % Prozent mache. Und ich wollte wissen, ob das noch jemand so hat
BarryManNL schrieb: > Mario F. schrieb: >> PS: Mit einem frischen ESP8266 auf frischer Adapterplatine geht es nun >> auch in der Kombination GPIO5/GPIO13. > > Schön zul lesen. > SetOption68 war ein art Experiment, mit zwei Slider verschiedene Farbe > wird der helligkeit 0 wenn man die farbeslider gans links bewegt. > Inch hoffe aus zu finder wie ich ein helligkeitslider und ein > farbeslider unabhänglich bekomme. But 'SetOption68 1' brings the device into the original mode. With the split into the two pwm channels it works exactly as the WR3L. Channel 1 mixes the color temperature from warm to cold and the channel 2 from dark/off to full brightness. The only thing is - the slider is not correct coloured. But who cares about that?!
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@Mario F.: if you swap the GPIOs, you’ll end up with the right temperature at the right end of the slider
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Beitrag #6143799 wurde vom Autor gelöscht.
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LSC_ESP8266_01_LAMP.PNG
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LSC_ESP8266_02_LAMP.PNG
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LSC_ESP8266_04_LAMP.PNG
1,7 MB
Jan T. schrieb: > @Mario F.: if you swap the GPIOs, you’ll end up with the right > temperature at the right end of the slider @Janth I have no problems with the function. Here at my side all works as i expect it to do. Upper slider left side warm white (full ww) to right side cold white (full cw). Bottom slider is just for the brightness - it doesn't matter which color temparature (mix of ww and cw leds) are adjusted at the top slider.
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Sehr komisch. Wenn ich die SetOption68 aktiviere, habe ich - wie erwartet - 2 unabhängige Slider. Der untere macht steuert die warmweißen (Ww) LEDs, der obere die kaltweißen (CW), zumindest theoretisch. Denn praktisch sieht es so aus: wenn der WW-Slider auf 0 steht, kann der CW-Slider stehen, wo er will, die CW-LEDs sind immer aus. Steht der WW-Slider auf ~15%, werden die CW-LEDs zwar mit dem CW-Slider heller, aber ab ca. 50% werden die CWs nicht mehr heller, dafür gehen die WWs langsam aus. Die CWs sind bei 100% dann ungefähr so hell wie die WWs bei 30%. Lasse ich jetzt den CW-Slider auf 100% und erhöhe den WW-Slider, bleiben die WWs aus und die CWs werden heller. Sind beide Slider auf 100%, sind nur die CWs an, und zwar auf 100%. Also irgendwas ist komisch.... Irgendwie sprechen die über, und ich hab das Gefühl, dass sich die CWs mehr von den WWs beeinflussen lassen als andersherum. Hat jemand eine Idee?
Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann hast du den ESP8266 auf den alten Adapter gepackt (was eigentlich kein Problem sein sollte). Das wäre ein Unterschied zu meinem Aufbau. 'SetOption68 1' bedingt zwingend einen Reboot, sonst funktioniert es nicht richtig. Unter Umständen muss nach dem Reboot der obere Slider einmal ganz von links nach rechts bewegt werden, damit es sauber ansteuert. Sonst würde ich mal testen was passiert, wenn im Template die pwm Kanäle für GPIO13/5 getauscht werden.
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Beitrag "Re: LSC Smart Connect - neues Smart Home System bei Action" To use LSC devices with HomeKit: DON'T USE the linked thirdparty-file on the reddit page! it is outdated and will brick your device if you don't have access to the serial port of the ESP (like the filament LED devices)! I attached an updated file to this post. You can use it with tuya-convert. Use this Manual to make your own thirdparty.bin file: https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Flash-a-multipart-binary I would recommend to download the .bin files directly from the ravensystems github. Home Accessory Architect JSON configuration for the filament LEDs: { "c": { "o": 0 }, "a": [ { "t": 30, "s": 0, "p": 1024,"d": 1,"e": 10, "fr": 1,"fg": 1,"fv": 1,"b": [],"v": 14,"w": 12,"fw": 1 } ] }
Hi! ich möchte mich zunächst auch mal für die Informationen hier in diesem Thread und die Arbeit die sich hier gemacht wurde und wird bedanken. Ich bin durch Zufall auf das LSC System bei Action gestoßen und habe mich ein bisschen damit eingedeckt. Tasmota habe ich bisher zum Testen und Einbinden in ioBroker auf zwei Steckeradapter geflashed. Ich habe bei meiner Einkaufstour auch die Deckenlampe gekauft, diese gibt es jetzt auch als RGB-Variante zum selben Preis, wie die "alte", die nur im Weiß-Spektrum betrieben werden konnte. Im Treiber der Treiber der RBW Leute werkelt ein TYLC5, den ich erfolgreich mit Tasmota flashen konnte. Allerdings musste ich ihn auslöten, um an die Kontakte zu kommen. Lange Rede, Kurzer Sinn, Tasmota ist zwar jetzt auf dem Controller und ich kann auch auf das Webfrontend zugreifen, bekomme die Leuchte aber nicht mehr geschaltet. Der TYCL5 führt IO4 IO12 und IO14 raus. Ich habe es unter anderem erfolglos mit der Belegung IO12 PWM2 und IO14 PWM1 probiert. Frage 1: Entsprechen die dann tatsächlich auch den Ports in der Tasmota Firmware? Frage 2: Kann ich durch falsche Zuordnung der Ports etwas Beschädigt haben, so dass die Lampe jetzt grundsätzlich einen Defekt hat und selbst bei korrekter Ansteuerung nicht mehr funktioniert? Bei bedarf kann ich mal Bilder der Lampe und des Treibers einstellen.
Hallo Henning, ich habe die „alte“ Deckenleuchte mit warmweiß/kaltweiß, und ich habe das vorhandene Modul durch einen ESP12f ersetzt, auf dem Tasmota läuft; es ist also einiges anders. Die Konfiguration kannst du dem Bild entnehmen, und dann zumindest die Pinne an deinem abgleichen. Hast du ein Oszi, um mal zu schauen, ob der uC überhaupt eine PWM erzeugt? Ich hab so ein 15 €-Teil aus China, das reicht dafür alle mal Liebe Grüße Jan
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Hier noch das Bild
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So, hier sind die Bilder des Treibers. Die Doku zu dem Chip gibts hier: https://docs.tuya.com/en/iot/device-development/module/wifi-module/wifilc5module?id=K9605t3bpxf75 Oszilloskop hab ich (noch) keins. Ist aber bestellt...
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Die Pinbelegung sollte dir ja möglich sein zu sehen. Ich denke, das da noch was wichtiges fehlt, denn die GPIOs können keine Last steuern. Evtl. hast du noch einen Treiber und das Ding macht I²C?
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Da Sitz noch ein SM2135 drauf. Hab was dazu gefunden, aber noch nicht weiter gelesen oder gesucht: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/6495
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:) großartig! Die funktioniert! Vielen Dank euch. Dann schauen wir Mal wie es mit der IoBroker Integration klappt und ob ich alle 4 die noch im Haus hängen auch umflashe...
Der SM2135 ist glaub ich auch in den kleinen RGBWW-Lampen. Unterstützung dafür ist da, aber "PWM" ist die falsche Einstellung im Tasmota.
ich hab jetzt auch die neue LSC Ceiling Lamp (mit CW/CC und RGB) und habe versucht, per I2C-sniffing herauszubekommen, wie viel mA strom normalerweise bei dem SM135 eingestellt wird. Leider kann ich die Bits in keinster Weise denen in dem Datasheet als auch in dem SM135 Treiber zuordnen. Während der Sniffer lief, war die Lampe im Kopplungsmodus (schnelles Blinken). Halbwegs übersetztes Datasheet hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/files/3656603/SM2135E_zh-CN_en-US_translated.pdf
Weitere Hinweise zur neuen LSC Ceiling Lamp (CW/WW/RGB): - habe nicht geschafft, es mit tuya-convert zu flashen - per angelötetem Serial habe ich es dann geschafft (vorher das TYLC5 Modul herausgelötet) - der SM135 support in tasmota funktioniert, aber die RGB-Farben sind nicht korrekt Sobald jemand heraus gefunden hat, was die korrekten mA für die LEDs sind, würde ich einen kleinen patch für tasmota schreiben.
Hallo, ich habe einige Tests an der "Deckenleuchte 970789 v1.0"
durchgeführt.
Hier sind die Originaldaten:
Maximaler Weißstrom: 60mA, RGB-Strom: 20mA, aber Sie können problemlos
bis zu 30mA erreichen (getestet).
In der Quelle des Tasmota SM2135-Treibers müssen Änderungen vorgenommen
werden. Die Vorlage lautet {"NAME": "LSC RGBCW LED", "GPIO":
[0,0,0,0,106,0,0,0,181,0,180,0,0], "FLAG": 0, "BASE": 18}
Ich biete eine direkt funktionierende Binärdatei an, die bereits
modifiziert wurde. Entschuldigung für die Übersetzung, aber ich spreche
kein Deutsch, sondern Französisch ...
Bonjour, j'ai fait des tests sur le "Ceiling Light 970789 v1.0"
Voici les données d'origine:
Courant max blanc: 60mA, current RGB: 20mA mais vous pouvez monter à
30mA sans problème (testé).
Il y a des modifications a faire dans la source du driver SM2135 de
Tasmota. Le template est {"NAME":"LSC RGBCW
LED","GPIO":[0,0,0,0,106,0,0,0,181,0,180,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Je met a disposition un binaire directement fonctionnel déjà modifié.
Désolé pour la traduction mais je ne parle pas allemand mais français...
Hoppla, es gibt zwei Dateien, aber sie sind gleich ... ich habe mich geirrt. Auch wenn ein Tasmota-Entwickler vorbeikommt, wäre es toll, die aktuelle Einstellung SM2135 in setoption (x) zu integrieren :-). Farben können mit setoption37 geändert werden (https://tasmota.github.io/docs/SetOption37/) Ich habe auch die modifizierte SM2135-Treiberdatei (Farbreihenfolge) eingefügt. oupss il y a deux fichiers mais ce sont les mêmes... je me suis trompé. Aussi si un développeur Tasmota passe dans le coin, ce serait super d'intégré le réglage de courant SM2135 en setoption(x) :-). Les couleurs peuvent être changées avec setoption37 (https://tasmota.github.io/docs/SetOption37/) Je met en plus le fichier driver SM2135 modifié (ordre de couleur)
Ich habe eine neue Version mit dem eingebauten Modell gemacht. "LSC Ceiling (76)". Diese Version wurde aus Tasmota V8.3.1.7 erstellt und enthält keine HomeAssistant-Unterstützung. Das kostenlose Gpio4 auf dem Tuya-Modul kann konfiguriert werden, wenn Sie einen Sensor hinzufügen möchten (T °, RF, IR, ...). Wenn Sie eine Zusammenstellung mit etwas anderem benötigen, lassen Sie es mich wissen. J'ai fait une nouvelle version avec le modèle intégré. "LSC Ceiling (76)". Cette version est faite à partir de Tasmota V8.3.1.7 et ne comprend pas la prise en charge HomeAssistant. La Gpio4 libre sur le module Tuya est configurable si vous voulez ajouter un capteur (T°,RF,IR,...) Si vous avez besoin d'une compilation avec autre chose, dites-le moi.
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I've been away for some time and happily used my LSC (Tasmotized) lights/sensors in the meantime. but... what you know! LSC seems to have expanded their product catalog quite a bit since then. Have u guys/girls seen the new white ambiance GU10/E27 bulbs? From which the E27's are even available in different power ratings. Also the new PIR sensor seems interesting, because it has an USB port. Which probably means that it has an always on mode of some sorts, this may improve detection speed?. And if there are some GPIO's available a BME680 + TSL2561 can be added to make it a nice and tidy All-in-One sensor :D. And the new RGBCW Ceiling light was already found by some people, and Tasmotized, nice :) So long story short, did anyone already test these other new devices yet? Mario F. schrieb: > But 'SetOption68 1' brings the device into the original mode. With the > split into the two pwm channels it works exactly as the WR3L You probably need (see: https://tasmota.github.io/docs/Lights/#pwm-ct): SetOption92: the second PWM as CT (Color Temp) instead of Warm White 0 = normal Cold/Warm PWM (default) 1 = Brightness/CT PWM
Henning N. schrieb: > So, hier sind die Bilder des Treibers. How did you open de white box? is it clipped/screwed together? Can you upload some pictures of the opened box? Thanks :)
Der 970762 v2.0-Stecker ein Tuya WB2S und nicht Tasmota-kompatibel.
Henning N. schrieb: > :) großartig! Die funktioniert! Vielen Dank euch. Dann schauen wir Mal > wie es mit der IoBroker Integration klappt und ob ich alle 4 die noch im > Haus hängen auch umflashe... Hallo zusammen, ich habe die gleiche Deckenlampe gestern beim Action gekauft und habe sie auch geflasht, aber bekomme sie nicht zum laufen. Was ich bisher gemacht habe: Ich habe diese Datei auf meine Lampe geflasht und so eingestellt wie auf den Bildern. Renber schrieb: > Hoppla, es gibt zwei Dateien, aber sie sind gleich ... ich habe mich > geirrt. > Auch wenn ein Tasmota-Entwickler vorbeikommt, wäre es toll, die aktuelle > Einstellung SM2135 in setoption (x) zu integrieren :-). Farben können > mit setoption37 geändert werden > (https://tasmota.github.io/docs/SetOption37/) > Ich habe auch die modifizierte SM2135-Treiberdatei (Farbreihenfolge) > eingefügt. Nachdem sie nicht lief, habe ich ich folgende Datei geflasht und wieder die gleichen Einstellungen vorgenommen: http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-DE.bin Leider leuchtet die Lampe nicht. Daraufhin habe ich die Kontakte auf dem LED-Panel in der nähe vom SM2135e gebrückt, was funktioniert, dass die Lampe entweder die RGB Farben oder Weiß leuchtete. Meine Frage an euch, muss ich irgendwas extra machen oder Einstellen? Kann ich irgendwie prüfen, ob das Signal richtig beim SM2135e ankommt, bzw. ob überhaupt ein Signal ankommt? Ich habe mir gestern einige ESP 12-S bestellt, sollten morgen ankommen. Kann ich es mit den dann versuchen? Leider habe ich die Lampe gekauft und direkt geflasht ohne auszuprobieren. Ich hoffe, dass sie nicht direkt schon kaputt war. :( Ich hoffe, Ihr könnt mir noch Hinweise geben, was ich machen kann. Viele Grüße Viktor
Hi Viktor I hope you can speak English. But please be careful attaching anything to the ceiling light while it is powered. If the markings on the power supply are indeed true then the entire LED pcb is life at mains voltage (270v) so if you touch it or attache the ESP12 incorrect you may seriously hurt yourself. I'm still shocked (pun intended) that this device has an CE mark and that it is legal for the European market. Also did you apply the correct pinout/template settings? And please note that the normal Tasmota builds do not include SM2135 support so either build one yourself or use Renber's build. Can you show some pictures of the power supply and how you opened it. Is it easy and how did you do it?
Mein Module sieht genauso aus wie von Henning N.: Henning N. schrieb: > So, hier sind die Bilder des Treibers. > Die Doku zu dem Chip gibts hier: > https://docs.tuya.com/en/iot/device-development/module/wifi-module/wifilc5module?id=K9605t3bpxf75 > > Oszilloskop hab ich (noch) keins. Ist aber bestellt... Ich habe auch schon das Build von Renber benutzt, aber damit konnte ich die Lampe auch nicht benutzen. Es zu öffnen ging einfach, 2 Schrauben lösen und dann mit einem Plastikhebel die Kappe vorsichtig öffnen. Das Modul sitzt lose im Plastikgehäuse drin. In den Module Parameters (Generic 18) habe ich alles auf None (0) außer D6 GPIO12 auf SM2135 DAT (181) und D5 GPIO14 auf SM2135 Clk (180). Muss ich dann sonst noch etwas einstellen? Oder etwas anders einstellen? Ich werde heute Abend oder die Tage mir mal anschauen wie ich mir mein eigenes Build erstellen kann. Vllt hat jemand Tipps und Hinweise dazu, wie ich es am besten und einfach erstellen kann, also welche Software und ggf. ein paar Links dazu. Hat jemand die Originale Firmware gesichert, damit ich sie einmal zurückspielen kann um zu testen, ob sie überhaupt funktioniert? https://www.action.com/de-de/p/lsc-smart-connect-deckenlampe/ Wobei sie optisch nicht so aussieht wie auf dem Bild. Meine ist von unten leicht abgerundet, sollte aber diese sein.
Viktor E. schrieb: > Ich werde heute Abend oder die Tage mir mal anschauen wie ich mir mein > eigenes Build erstellen kann. > Vllt hat jemand Tipps und Hinweise dazu, wie ich es am besten und > einfach erstellen kann, also welche Software und ggf. ein paar Links > dazu. am einfachsten geht das per Gitpod, dann brauchst du gar keine Software; wird hier ausführlich beschrieben: https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/ Klappt prima, fast als hätte man das eigene VSCode vor sich...
Viktor E. schrieb: > Ich habe auch schon das Build von Renber benutzt, aber damit konnte ich > die Lampe auch nicht benutzen. I did have 1 (out of 17) SM2135's GU10 bulb that also refused to work with Tasmota, so maybe yours is also unlucky. I just bought the new RBGCW ceiling fixture myself, and will test if I can make it work with Tasmota this evening.
https://www.action.com/de-de/p/lsc-smart-connect-deckenlampe/ Auf der Seite steht, dass es eine RGBCCT Lampe ist. https://github.com/arendst/Tasmota/blob/master/tasmota/xlgt_04_sm2135.ino Zeile 23: RGBCW Könnte es damit was zu tun haben? Ist das nur eine andere Bezeichnung oder ist dies das selbe? https://docs.tuya.com/en/iot/device-development/access-mode-soc/light/product-create-guide-light/soc-rgb-cw?id=K95afommcb7st Da steht RGBCW or RGBCCT lamps. Also gibt es da einen Unterschied?
Viktor E. schrieb: > Da steht RGBCW or RGBCCT lamps. Also gibt es da einen Unterschied? You are correct, Tasmota uses RGBCW as in Red/Green/Blue + ColdWhite/WarmWhite. While the official market term is RGBCCT as in Red/Green/Blue + Correlated Color Temperature which basically means it is able to reproduce any shade of white. Tasmota support for the SM2135 should be sufficient for the ceiling light. The ceiling light is identical to the GU10's and E14's RGBCCT bulbs, other than the fact the Ceiling light uses ColdWhite + WarmWhite LEDs while the GU10's and E14's are using Natural White + Yellow White. Action does use RGBCCT incorrectly though, the SM2135 cannot have Color and White enabled at the same time, for example when 100% RED and 20% WHITE is requested Tasmota will only show 100% RED and disable WHITE until RED is turned off after which it will show 20% WHITE.
Original Firmware Deckenleuchte 970789 v1.0
I've also tested the LSC RGBCCT Ceiling fixture with Tasmota and it works just fine with SM2135 support included. Matthias schrieb: > - der SM135 support in tasmota funktioniert, aber die RGB-Farben sind > nicht korrekt And like Matthias mentions the RGB order is indeed incorrect, but this should be easily fixable by patching the SM2135 driver in Tasmota. Or just reverse the order color in the Domotica controller. One thing I still find worrisome is the 270/350VDC on that small PCB style connector. Normally in power supplies there is suppose to be a gap between the hot/cold (high/low voltage) side, but having the I2C, VCC(v5) and 270VDC running through the same cable kind of defeats the purpose of heaving that separation requirement.
Renber's tasmota file works flawlessly on the new Ceiling Lamp (RGB/WW/WC). Thank you very much for investigating and patching the sm135 file. Beitrag "Re: LSC Smart Connect - neues Smart Home System bei Action"
Renber schrieb: > Original Firmware Deckenleuchte 970789 v1.0 Super vielen Danke. Ich werde die Lampe heute Abend zurück Flashen und schauen. Ich werde mir heute dann noch eine zweite Lampe kaufen und hoffen, dass ich diese Flashen kann.
Die primäre und sekundäre Trennung gilt nur für die sogenannte isolierte Baugruppe. In dieser Deckenleuchte gibt es keine Isolierung! Stecken Sie NIEMALS Ihre Finger in diese Lampe, wenn sie an 230 V angeschlossen ist ... garantierte Entladung. Es ist klar, dass dieser Artikel nicht 'CE' ist ... und dass der kleine Stecker nicht für 270VDC vorgesehen ist.
Renber schrieb: > Es ist klar, dass dieser Artikel nicht 'CE' ist Das ist kwatsch. Schon in zweierlei Hinsicht: a) gibt es kein "CE", das etwas sein könnte. Das Symbol sagt aus das der Verkäufer meint das Gerät entspricht allen Richtlinien, mehr nicht. Das wird nicht geprüft, und auch nicht kontrolliert. b) ist völlig egal, wie da drin die Spannung gelegt wird. Jede Zeitschaltuhr, der Toaster und auch sonst jedes Gerät hat heutzutage innen Netzspannung, und auch Elektronik liegt der Einfachheit halber an Netzpotential, wenn es nicht berührbar ist. Das hat mit CE nix zu tun, aber auch GS oder VDE interessiert es nicht, wenn der Laie nicht so drankommt. Renber schrieb: > dass der kleine > Stecker nicht für 270VDC vorgesehen ist. Da wäre ich ebenfalls nicht so sicher. Ich hab auf Anhieb 2,54er Stiftleisten gefunden, die für 250VAC und 3A pro Pin spezifiziert sind. Zugegeben auch welche, an denen nur 100VAC steht... Aber die 270V liegen ja nicht zwischen zwei benachbarten Pins, oder?
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Jens M. schrieb: > Aber die 270V liegen ja nicht zwischen zwei benachbarten Pins, oder? There is indeed an unused pin between 350VDC and 5(?)VDC, but this is only for the cable side, on the PCB side the connector pin is still there and soldered to the PCB. Which makes the separation quite small. This seems to be a theme with this design. There is little to no separation between the hot/cold side of the driver/led PCB's. There are 2 transformers tho, so at least there is some galvanic separation. But is this safe enough?
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Based on this information https://www.smpspowersupply.com/ipc2221pcbclearance.html 300VDC needs a separation of +/-0.4mm for the wires. The white wires them self's are rated for 300V as written in the wire itself. But they do touch each other when leaving the white box.
Nein, das Gerät ist nicht isoliert. LF2 ist ein Gleichtaktfilter und L2 ist ein Induktor, sie sind absolut keine Transformatoren! Hier gibt es keine "sekundäre", sondern nur eine primäre, so dass keine große Trennung erforderlich ist. Auf der CE-Seite stimme ich Ihnen zu, Jens M., aber ich muss noch sagen, dass es nicht CE ist. Die Drähte akzeptieren 300 V, aber 240 VAC * 1,41 = 338 VDC, sodass wir die zulässigen 300 Vp-p überschreiten. Dann ist da noch die Aluminiumplatte ... Wie viel sind die 320V- und 3,3V-Schienen auf dieselbe Platte geklebt? Wenn die CE-Kennzeichnung nur auf der Verpackungsbox vorhanden ist, nichts auf der Lampe ... Was den Sektor auf allen Spuren betrifft, ist dies umstritten, da es die gibt Kunststoffabdeckung muss vor dem Zugang entfernt werden und es liegt tatsächlich das Symbol gefährliche Spannung vor. Wir werden sagen, dass es dann autorisiert ist. Lassen Sie uns klar sein, ich möchte nicht in Panik geraten. Diese Lampe ist daher nicht gefährlich zu benutzen ... es ist nur eine Frage der Standards.
Renber schrieb: > Nein, das Gerät ist nicht isoliert Berührbare nicht geerdete Metallteile in der normalen Betriebskonfiguration? Also an die Decke geschraubt und der Deckel ist zu? Das wäre allerdings ein Hammer. Wenn Spannung zugänglich ist, wenn der Deckel offen ist, ist das klar, weswegen steht in der Anleitung das nur Profis das teil montieren dürfen? Richtig, weil die die 5 Regeln kennen und anwenden. Renber schrieb: > Wie viel sind die 320V- und > 3,3V-Schienen auf dieselbe Platte geklebt? Da die 3,3V nicht berührbar sind, gelten einfachere Standards. Aber wenn du meinst das Ding verletzt Sicherheitsregeln, bringe eins zu deiner Verbraucherschutzbehörde und lass einen Profi drüberschauen. Wie gesagt, CE sagt das der Verkäufer meint es passt alles. Nachkontrollieren tut das niemand. TÜV oder GS-Symbole dürfen nur nach einer Prüfung eingesetzt werden.
Ich weiß nicht, ob es der Übersetzer ist oder ob Sie meine Worte ändern. Ich weiß, dass dies im Ermessen des Herstellers liegt und das nicht viel bedeutet. Ich warne die Verbraucher nur davor, Ihre Finger hinein zu stecken, da es keine galvanische Trennung gibt. Auch ohne CE-Kennzeichnung auf dem Objekt ist in meinem Land (Belgien) die Verwendung durch das RGIE verboten. Sicherheitsstufe: Wenn die Abschaltung des Leistungsschalters bei der Handhabung eingehalten wird, ist dies nicht gefährlich. Die Schutz- und Rückweisungselemente sind vorhanden (Sicherung, EMI-Filter, Aluminiumisolierung von der Box, Erdungsanschluss). Für die Einhaltung der Regeln ist kein Profi erforderlich (ich kann sowieso sagen, dass ich einer bin). Es reicht aus, 300 V an den Drähten abzulesen und nach 335 V zu sehen, dass dies bereits nicht in der Regel ist, dann dient die Dicke der Beschichtung als Isolierung ist eine andere ... Kurz gesagt, sie entspricht nicht der guten Praxis, sagen wir.
Wenn ich das, was ich geschrieben habe, in meine Sprache übersetze, bedeutet das nichts. Entschuldigung, aber ich kann nichts auf Deutsch und ich kann es nicht besser machen (es ist ärgerlich, das nicht gut zu verstehen)
Kurzer Zwischenstand von mir: Habe am Wochenende mir zwei neue LSC Smart Connect Deckenlampe gekauft und genauso geflasht wie die andere. Beide haben direkt funktioniert. Ich habe den ersten geflashten Driver genommen und siehe da, er hat bei den neuen Lampen auch direkt funktinoiert. Ich gehe dann mal davon aus, dass es am SM2135e liegen muss. Ich habe mir jetzt eine eigene Firmeware auf Deutsch von Tasmota erstellt und auch die richtige Farbpalette hinterlegt. Von der Helligkeit finde ich das Weiß momentan ok, aber RGB finde ich etwas wenig. Meine Config: const uint8_t SM2135_CURRENT = (SM2135_20MA << 4) | SM2135_60MA; Wie hoch kann ich die RGB hochschrauben bei meinen Lampen, dass es noch sicher ist und sie nicht durchbrennen und auch lange halten? Im Kommentar steht: #define SM2135_45MA 0x07 // Max value for RGB Ich habe gelesen, dass sie 30ma aushalten, was auch schon getestet wurde. Weiß jemand, welche RGBs verbaut sind, damit man es mit Datenblatt mal nachschauen kann?
Hallo, der 45mA ist der Maximalwert des SM2135 und nicht der Lampe. Ursprünglich sind es 20 mA (ich habe vor dem Tasmota-Blitz gemessen), aber ich habe 30 mA eingestellt und die Temperatur gemessen, es ist in Ordnung ... vielleicht funktionieren 40 mA auch (nicht getestet), aber Sie riskieren Verbrennungen die LEDs! Der Unterschied zwischen 20 mA und 30 mA ist für das Auge nicht signifikant, daher sehe ich keinen Sinn darin, das Risiko einzugehen, die LEDs zu verbrennen.
A new LSC star is born... einer ne Idee wie ich das Ding aufbekomme? Ohne es direkt zu zerbröseln... gibt es hier schon Erfahrung zu dem Ding? Danke
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Sss P. schrieb: > A new LSC star is born... Hat das Teil gar kein Batteriefach, sondern muss per USB-Buchse versorgt werden?
Foto: Akku drin...würde mir mit Dauerstromversorgung aber besser gefallen...bin mal meinen Hammer suchen... will jetzt wissen was da drin ist..Preis war glaube ich 9.95€
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Hallo, ich habe mir kurzem eine E27 1400lm LSC Smart Bulb geholt. diese besitzt einen ESP und läuft mit Tasmota. Das Öffnen war recht einfach, der "Deckel" ist nur leicht verklebt. Das PCB aus Aluminium ist mit 4 Kontakten auf das "Netzteil" gesteckt. Das zu lösen war auch einfach. Das Flashen ging nur seriell. Die Lampe hat bereits die neue Firmware und ist nicht Tuya-Convert kompatibel. Das Zusammenbauen hingegen war recht umständlich .... Die GPIO4 und GPIO5 sind in Tasmota als PWM1 und PWM2 definiert. Mir ist das Gleiche aufgefallen, wie hier bereits beschrieben ist. CT auf Maximum leuchtet nur WW, CT auf Minimum leuchtet nichts. CW scheint irgendwie abhängig von WW zu sein. spielt man mit CT und der Helligkeit, kommt man irgendwann zu einem Punkt wo nur CW leuchtet, das aber sehr schwach/dunkel. Schiebt man einen der Regler weiter, kommt automatisch irgendwann WW dazu. Leider habe ich keine Fotos vom "Netzteil" machen können... LG
Hast du den Modus richtig eingestellt also über Die SetOptions(glaube 37 wars) Command ? CW ist immer abhäng von WW bei Tasmota, du kannst quasi CW und WW nur in Abhängigkeit zueinander steuern, dazu ist es dann noch dimmbar.
Es gibt zwei Betriebsarten: Farbtemperatur&Helligkeit und Warmweiß&Kaltweiß. Sieht so aus als bräuchtest du das eine und hast das andere aktiv. Siehe Setoption92 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions Wie bist du denn an die Kontakte zum Flashen gekommen?
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SP S. schrieb: > Foto: Akku drin...würde mir mit Dauerstromversorgung aber besser > gefallen...bin mal meinen Hammer suchen... will jetzt wissen was da drin > ist..Preis war glaube ich 9.95€ Danke für die Fotos. Ist da im Gegensatz zu den anderen LSC Komponenten gar kein zusätzlicher µC drin? Der HT9274 sollte ein OP sein. Hast du das Gehäuse zerstörungsfrei aufbekommen?
Jens M. schrieb: > Wie bist du denn an die Kontakte zum Flashen gekommen? Hallo Das ist auf den Fotos wahrscheinlich nicht gut zu sehen, aber die Kontakte zum flashen sind auf der Rückseite des esp Modul zugänglich und beschriftet. TX, RX und GPIO0 sind auf der Rückseite des Moduls, 3V3 und GND sind zwei der sieben angelöteten Kontakte zum HauptPCB. Bei dem Modul handelt es sich um ein TYLC6E https://docs.tuya.com/en/iot/device-development/module/wifi-module/tylc6e Die Idee mit setoption92 werde ich bei Gelegenheit testen :) Bisher habe ich erst eine E14 RGBWW geflasht und dort ist jede PWM einzeln steuerbar. Auf die Idee, dass das auch anders sein kann, bin ich gar nicht gekommen :) Edit: So, Setoption92 hat den Trick getan :) Falls sich jemand diese Lampe ebenfalls antun möchte, GPIO4 als PWM1, GPIO5 als PWM2i (invertiert), Setoption92 1. Wie gesagt, das Öffnen und eigentliche Flashen war kein Problem. das Wiederzusammenbauen hingegen hat mich einige an Nerven gekostet :(
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@steve2020: Any result on the v2 PIR sensor? It seems they didn't use the standard tuya style MCU this time. I can see 2 IC's on your pictures, one should be the PIR logic analyzer. But I have no idea what the other could be, maybe the tuya MCU in another package style? Do you have any pictures where the IC markings are visible? I'm curious if they utilized the deep-sleep function of the ESP this time, or still rely on a external IC that buffers the PIR sensor output just like the door sensor. Does the unit power on with a USB supply but without the battery attached? It would be nice to mod this sensor with a temp/hum sensor since they clearly made a spot for that. But for something like that to work it needs to be "always on". @Spcqike: Nice findings on the E27 white ambiance bulb, it seems easy with a little persuasion :). Did you buy the 9/10/14 Watt version?
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Ich habe auch die 14 Watt / 1400 lm Birne geholt. Deckel war, wie beschrieben, relativ einfach abzunehmen. Aber das LED-Board kam leider nur mit dem Netzteil/ESP Board raus, weil die mit einem größeren Klumpen Silikon verbunden waren. Daher sind nun leider die Anschlussdrähte aus dem Sockel entfernt. Ich muss mal sehen, wie ich das wieder rein bekomme. Aber nur so als Vorsichts-Post hier. Habe aber dann sofort mal das Netzteil-Board fotografiert. Scheinen ICs von Bright Power Semiconductor drauf zu sein. Genaue IC-Daten konnte ich nicht entziffern. Aber vermutlich ein IC für die 3,3V Versorgungsspannung des ESP und ein IC für die Konstantstromquellen der LEDs.
das scheint ein bp5926a zu sein.google hat ein chinesisches datasheet. pinbelegtung aber auf englisch. du meinst den Pin zum LED-PCB ? ja, der ist nicht belegt.
Witzig. Eine Stromquelle im Chip, aber via eines Pins auf zwei Ausgänge umschaltbar. So ist ein PWM die Helligkeit, der andere die Farbe, spart wohl Teile für 3ct, und das Netzteil und die Kühlung muss nicht beide Stränge versorgen können.
das war bei früheren LSC designs aber auch so – man konnte nie sowohl warmweiß sowie kaltweiß mit voller helligkeit ansteuern. vermutlich wirklich wegen vergrößertem kühlaufwand.bp5926a
Hallo Ja den Klebeklecks habe ich vergessen zu erwähnen. Man erkennt die Rückstände auf einem Foto nur so leicht. Zu den Anschlüssen im Sockel: Das Kabel (eher der Draht) ist nur eingesteckt und geklemmt. Zumindest das was mittig im Sockel liegt (nicht das was am Gewinde kontaktiert) Der metallische Anschluss nach außen ist nur gesteckt und klemmt den Draht an die Fassung. Dies lässt sich recht einfach herausziehen, der Draht von innen durchführen, biegen und wieder einklemmen. Dieser Draht ist mir auch rausgerutscht. Und nachdem er sich nicht anlöten ließ, fiel mir auf, wie er gehalten haben muss. Gruß
ja, der mittlere (L-Ader) Draht ist recht einfach wieder zu verbinden. Aber wie wird der äußere (N-Ader) mit dem Sockel verbunden ?
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Neues LSC Leuchtmittel besorgt: E27, RGBW, 806 Lumen, 9 Watt. Deckel lässt sich relativ einfach lösen (mit Silikon befestigt. ein wenig Hebeln). LED-Platine kann nach Schneiden des restlichen Silikons an den Rändern herausgezogen werden. MCU ist ein WB3L, also leider nicht ESP8266 oder tasmota kompatibel (meines Wissens). Würde den durch einen ESP8266 ersetzen, da die wichtigsten Pins identisch angeordnet sind.
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Habe einen ESP8266 eingelötet (inklusive nötiger PullUps wegen Bootmode) und in Tasmota zum Laufen bekommen. Die Lampe kann leider nur RGB ODER Weiß. RGB ist relativ dunkel. Weiß ist ausreichend hell. tasmota-config (generic): GPIO04: PWM1 (rot) GPIO05: PWM4 (kaltweiß/warmweiß-verhältnis) GPIO12: PWM2 (grün) GPIO13: PWM5 (helligkeit) GPIO14: PWM3 (blau)
Noch ein Update zu der 806 Lumen RGB/WW/CW Lampe: In Tasmota können RGB und Weiß DOCH gleichzeitig betrieben werden. Mit der Einstellung: SetOption37 128 Ob das Netzteil dafür ausgelegt ist, weiß ich nicht. Aber es funktioniert.
Ab heute gibts viele SmartLampen übrigens billiger bei Action in Deutschland: https://www.action.com/de-de/wochenangebote/
Und nun war die 806 Lumen 10 Watt Warmweiß/Kaltweiß Version dran. Recht ähnlich wie die 14 Watt Variante, aber doch ein kleiner Unterschied. Flashen auch nur über die RX/TX Pads auf dem TYLC6E. Tasmota Einstellungen sind etwas anders als bei den anderen: GPIO04 : PWM1 GPIO05 : PWM2 Setoption92 0
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Hallo, ich habe mich mit LED-Strips von Action eingedeckt und gedacht, mal eben OTA flashen wird schon kein Hexenwerk sein. Der 1 Funktioniert gar nicht mehr. Obwohl das OTA Tool gar nicht darauf zugreifen konnte. Nun habe ich das Gehäuse mal aufgemacht und musste leider fest stellen das ein WB3S Modul verbaut ist. Gibt es auch hier eine Möglichkeit Tasmota rauf zu bekommen, oder bin ich nun zur China Cloud verdonnert ? Danke für die Hilfe.
Moin, da scheint kein ESP8266 drinnen zu sein also ist es nicht möglich die mit Tasmota zu Flashen. https://developer.tuya.com/en/docs/iot/device-development/module/wifibt-dual-mode-module/wb3s-module-datasheet?id=K9dx20n6hz5n4
Du kannst ggf gucken welche Pins am WB3S alles belegt sind und prüfen, ob du diesen gegen einen ESP tauschen kannst. Sowas wurde hier im thread bereits mehrfach getan. Die E27 Lampe über die zB.
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Hallo, danke für eure Antworten. Dann habe ich leider ins Klo gegriffen. Wollte eigentlich nur eben Tasmota rauf machen und die LEDs dann in IOBroker nutzen. Tja, leider scheinen die von dem normalen TYWE3L zum WB3S gewechselt. :-( Nun habe ich Bluetooth im Modul, welches ich nicht brauche (und wohl auch in der Software nicht zu nutzen und implementiert ist) . Aber kein Tasmota. Jan L. schrieb: > Habe jetzt auch mal zugeschlagen, und kurz in den > RGBW-LED-Strip-Controller reingeschaut - ist ein TYWE3L, also ESP8266 > mit 1MB. > Sieht von den Daten zumindest sehr ähnlich aus wie der "Blitzwolf"-Strip > aus der Geräteliste von "tuya-convert"... Leider haben die LED-Strip nun ein Upgrade bekommen. In meinen ist nun ein WB3S verbaut. Falls es hilft, kann ich gerne Bilder vom Karton hoch laden, damit man auch ohne div. Pakete zu kaufen, man ggf. noch sehen kann ob man noch die guten alten hat oder das unnötige Upgrade. Hat jemand Bilder vom alten Karton ?
Hallo, habe den gleichen Typ wie du .... woher weisst du welcher Chip nun verbaut ist ??? Hast du die Controlbox aufbekommen ?? lg r.
Hallo, habe hier schon viel gelesen was das Flashen von LSC Leuchtmittel betrifft. Und auch schon einige Erfahrungen mit Shelly oder Sonoff gemacht. Aber diese Woche habe ich mir 8 LSC GU10 gekauft Art.No. 970703 v1.0 da aber bei mir sich der Tuya Adapter im Iobroker verabschiedet. Wollte ich nun die GU10 Lampen auf Tasmota Flashen, hat einer Tipp warum das mit der Version (Art.No. 970703 v1.0) nicht funktioniert. Oder gbt es noch eine andere Lösung mit direkt am Chip. Gruß Sven
Es gibt inzwischen auch eine LSC Smart Connect Video-Türklingel: https://www.action.com/de-de/p/dummy-3003046/ Wird derzeit im Wochenangebot für 29,95€ angeboten, noch bis 1.12.20.
Sven schrieb: > Wollte ich nun > die GU10 Lampen auf Tasmota Flashen, hat einer Tipp warum das mit der > Version (Art.No. 970703 v1.0) nicht funktioniert. Möglicherweise ist das eine neue Firmware, die nicht mehr zu tuyaconvert passt, oder neue Hardware mit RTL-Chip statt ESP. Aufmachen, nachsehen, anders wird dir nichts bleiben. M. G. schrieb: > LSC Smart Connect Video-Türklingel Da wird aber kein ESP drin sein, also nicht de-Tuya-bar. Oder?
Jens M. schrieb: > Da wird aber kein ESP drin sein, also nicht de-Tuya-bar. Oder? ...da wäre dann eh’ die Frage - was tun mit der enthaltenen Kamera? ;)
Jens M. schrieb: > Da wird aber kein ESP drin sein, also nicht de-Tuya-bar. Oder? Hier ist jeweils Tuya erwähnt: https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=nl&u=https://www.smarthomeweb.nl/lsc-smart-connect-video-doorbell-review/&prev=search&pto=aue https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=nl&tl=de&u=https%3A%2F%2Fandroidworld.nl%2Fnieuws%2Faction-zet-slimme-deurbel-in-de-verkoop-voor-nog-geen-40-euro&prev=search Aber keine Ahnung was im Gerät konkret verbaut ist, ich habe das nicht gekauft.
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Hi, ich habe auch das Problem mit dem WR3L in dem RGBW-LED-Strip-Controller gehabt. Du kannst das Teil auslöten und gegen einen mit Tasmota geflashten ESP8266 oder TYWE2S tauschen. Hier ist die Tasmota Config dafür. Nur die IR Fernbedienung habe ich nicht zum laufen bekommen (und wäre für Tips dankbar ;) )
Hallo zusammen, Hat jemand bereits eine IP-Innenkamera von LSC Smart Connect oder eine Video-Türklingel von LSC Smart Connect geöffnet, um zu sehen, welcher Chip sich im Inneren befindet? Ich bin wirklich gespannt, ob es sich um einen ESP-kompatiblen Chip handelt.
Henry N. schrieb: > Nur die IR Fernbedienung habe ich nicht zum laufen bekommen (und wäre > für Tips dankbar ;) ) wenn ich mich richtig erinnere, lag auf GPIO00 der "IRrecv(51)". Mehr war glaube ich nicht zu tun...
Beitrag #6498677 wurde von einem Moderator gelöscht.
Action LSC Smart Remote Ich habe die obengenannte Fernbedienung erfolgreich auf Tasmota umgebaut. Hierzu waren jedoch einige Lötarbeiten, der Austausch des WiFi-Moduls' sowie der Einbau einiger anderer elektronischer Bauteile erforderlich. Falls jemand es wünscht, bin ich gerne bereit, hier eine sehr detaillierte Umbauanleitung einzustellen. Gruß, Andy
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Hallo, ich habe mir nun noch 2 weitere SmartPlug-Steckdosen gekauft. Diese sind jetzt allerdings mit einem WB2S statt ESP versehen. Schade eigentlich.
Andreas M. schrieb: > Falls jemand es wünscht, bin ich gerne bereit, hier eine > sehr detaillierte Umbauanleitung einzustellen. Hi, Ich habe noch drei von den Dingern hier rumliegen, die nach dem Wechsel auf IOBroker und Abschaffung der Tuya Infrastruktur jetzt in der Kiste rumliegen. Ich hätte durchaus Interesse an einer Anleitung zum Umbau!
Action LSC Smart Remote Henry N. schrieb: > ... Ich hätte durchaus Interesse an einer Anleitung zum Umbau! Gerne! Aufgrund des Umfangs der Umbauanleitung (fünf DIN4-Seiten incl. Bilder) erfolgt die Veröffentlichung in PDF als angehängte Datei. Eine Bereitstellung in Textform wäre eine Zumutung für Leser dieses Forums, denen das Thema gar nicht interessiert. Gruß, Andy
Falls jemand einen Pogo Adapter braucht für seinen ESP bzw TYWE3S: https://www.ebay.de/itm/TYWE3S-ESP12-Pogo-Pin-Adapter-flashen-Tasmota-ESPEasy-ohne-loeten-Remove-Tuya-/133652379110?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Ich habe noch ein paar übrig.
Die LSC Doorbell hat sich schon jemand damit auseinander gesetzt ? MFG HR
Hallo, bin hier neu auf der tollen Seite. Klasse Beiträge! Habe mir auch die ACTION "Deckenleuchte 970789 v1.0" mit dem SM2135E gekauft. Ist dadrin ein ESP-Modul verbaut??? Ich wollte die Lampe nähmlich per OTA auf Tasmota flashen, ohne Erfolg. Geht das überhaupt? Wenn nicht, welche SW müsste ich "verdrahtet" flashen? Quelle? Vielen Dank!
Claudia H. schrieb: ... > Hat jemand Bilder vom alten Karton ? Hab noch eins der ersten Modelle mit Verpackung hier liegen, ich suche es mal raus. Bilder kommen gleich. Genaues Kaufdatum hab ich grad nicht zu Hand, kann aber bei Bedarf den Zettel "reorganisieren".
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So, hier die Bilder vom LSC LED Smart Light Strip (altes Modell, (vermutlich))
Hey hat schon einer von euch in den LSC Smart Connect Neon-Led-Streifen für Outdoor reingeschaut was für ein Chip hier verbaut ist? Danke für die Antwort
Grüßt Euch, hat jemand zufällig die Originalfirmware von der Steckdose *LSC Smart Plug*? Ich habe hier eine mit Tasmota geflasht und muss diese wieder zurückflashen. Leider hatte ich beim Flashen vergessen, das Original zu sichern. Im Voraus meinen Dank! Gruß, Andy
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Ist ein WB3S drin siehe Foto.
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Hat schon jemand die neuen Mitglieder der LSC-Familie gesehen? Es gibt jetzt auch Weihnachtsbeleuchtung von LSC, einmal in farbig und einmal in gülden. LSC Smart Connect Mehrfarbige Weihnachtsbeleuchtung http://archive.today/2021.11.03-133506/https://www.action.com/de-de/p/dummy-3006824/ LSC Smart Connect Warmweiße Weihnachtsbeleuchtung http://archive.today/2021.11.03-135603/https://www.action.com/de-de/p/dummy-3006847/ Technisch ist auf deren Seite natürlich wieder nichts zu finden, nur allgemeiner Kram. Bei den bunten Lämpchen ist auf den Bildern eine zweiadrige Verkabelung zu sehen, ob das so stimmt? Die schreiben "Außerdem kannst du leicht einen Timer einstellen und die Beleuchtung hat sogar verschiedene Effekte, die du auswählen kannst. Lade die kostenlose App herunter und lege gleich los." Schön wären ja "digitale" LED's gewesen, aber davon steht da nichts und erkennen kann man davon auch nichts. Müßten dann ja eigentlich drei Leitungen sein, denke ich mal. Ich werde die Dinger mal betrachten und neue Erkenntnisse mitteilen.
Mir ist noch was aufgefallen bei LSC: Es gibt bei Action die Türmelder nicht mehr; stehen nicht mehr auf der HP und sind auch im Geschäft nicht zu finden. Weiß da jemand was drüber?
controllergirl schrieb: > Es gibt bei Action die Türmelder nicht mehr; stehen nicht mehr auf der > HP und sind auch im Geschäft nicht zu finden. Bei uns (in mehreren Actions) gibt's auch keine Steckdosen, Fernbedienungen, Alarmsirenen und die meisten Lampen nicht mehr, nur noch die funzeligen Dekobirnen und so eklige Deckenlampen. die Weihnachtslampen waren letzte Woche noch nicht da... :( Evtl. hat Action bei Tuya einfach mal 4 Container voll bestellt und die sind jetzt weg. Action ist ja bekannt für sein konstantes Sortiment...
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controllergirl schrieb: > Ich werde die Dinger mal betrachten und neue Erkenntnisse mitteilen. Was hat deine Untersuchung ergeben? Soweit ich das sehen konnte, ist das wirklich 2-drähtig, es kommt eine PWM von einer Vollbrücke raus. Dadurch kann man Warm- und Kaltweiß ineinander überdimmen oder mit Lücken im PWM die Helligkeit einstellen. Die Bunte Kette ist prinzipiell identisch, nur das man statt 2-poligen Kalt/Warm-LEDs eben einfach Rot/Blau und Gelb/Grün o.ä. einsetzt (die bunte hab ich nur "aus" gesehen). Das ist also nicht mal RGB, nur wenn man weit ausholt und eben drei LEDs ankuckt, ja, dann ist eine rot, eine grün und eine blau, aber eben fest: jede LED kann nur 2 Farben.
Jens M. schrieb: > controllergirl schrieb: >> Ich werde die Dinger mal betrachten und neue Erkenntnisse mitteilen. > > Was hat deine Untersuchung ergeben? Genau, die Ergebnisse stehen aus :O) Also, ich habe mal das bunte Set gekauft. Leider hab ich meßtechnisch noch nichts gemacht, aber folgende Details kann man beobachten: 1. Die App ist ziemlich armselig. Die Lichtprogramme können nicht in der Geschwindigkeit eingestellt werden. Zumindest finde ich dazu keine Möglichkeit. Und die gegebenen Geschwindigkeiten sind für Weihnachten eindeutig zu "lebhaft". Freundlich ausgedrückt. 2. Es sind 8 Lichtprogramme vorgegeben, diese können nicht verändert werden. Neue können auch nicht angelegt werden. Die Programme heißen: Helles, Allmählich, Stern, Blume, Festzelt, Feuerwerk, Meteor und Stream. Mit Weihnachten haben die meisten auch nix am Hut, höchstens für eine Techno-Weihnacht vielleicht, zumal man ja die Geschwindigkeit nicht regeln kann. Nach dem aus- und einschalten wird das letzte gewählte Programm wieder gestartet. 3. Für das laufende Programm kann eine von 8 Farben ausgewählt werden Rot, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Pink, Kaltweiß und Bunt (automatischer Farbenwechsel). Wechselt man das Programm, dann bleibt die Farbeinstellung bestehen. Ebenso nach dem aus- und einschalten. 4. Wenn die Lichterkette in der App ausgeschaltet ist, kann man in der App nichts einstellen, die ist dann auch aus. Ebenso, wenn das Netzteil der Kette ausgesteckt, also das Teil offline ist. 5. Es gibt in der App einen Timer, dort kann man Betriebszeiten pro Tag festlegen. Allerdings auch sehr simpel programmiert. 6. Die LEDs und ihre Hardware Aus dem Netzgerät kommt tatsächlich ein zweiadriges Kabel heraus, dieses geht bis zur 1. LED (Anfang der Lichterkette) und von da an geht es dreiadrig weiter. Ich vermute eine Aufteilung gegen Spannungsabfall? Nun aber das merkwürdige: Die LEDs scheinen einzeln angesteuert zu werden und sie sind dreifarbig, also RGB. Ich sage "scheinen", weil man ja selber keine Testmuster eingeben kann. Aber, das Muster "Feuerwerk" läßt die LEDs zuerst in einem Schweif und in Gruppen gedimmt alle angehen (vom Ende her in Richtung Anfang) und dann gehen die nacheinander und gleichzeitig zufällig blitzend alle in Richtung Ende der Lichterkette wieder aus. Könnte am Tannenbaum eben ein Feuerwerk oder eine Art Sternschnuppe darstellen, mit Phantasie. Merkwürdig bei diesem Programm: Bei Einstellung auf "Bunt" entsteht ein komplett blitzendes Lichterband bei dem alle LEDs gleichzeitig dieselbe Farbe haben und diese Farben alle 2 Sekunden wechseln. (WTF???) Trotzdem ist es erstaunlich, daß die LEDs wirklich RGB sind und auch einzeln angesteuert werden. Das Signal von Netzgerät muß ich unbedingt mal messen. Die anderen Programme sind eher einfach gehalten: LEDs in Gruppen, mal wechselnd, mal aneinander, etc. Und meist mit diesem merkwürdigen Musterwechsel bei "Bunt". Also, das Programm bleibt, aber bei "Bunt" leuchten die lEDs trotzdem anders als bei den einzelnen Farben. Wer auf so was kommt? Zum Thema RGB ist das Programm "Stern" in "Bunt" hilfreich. Da sind alle LEDs dauernd an, haben verschiedene Farben, wechseln aber sekündlich die Farben durch. Auch hier eine komische Eigenheit: Es bilden sich stellenweise Gruppen, in denen die LEDS synchron die Farben wechseln, z.B. ne 3er Gruppe hier, oder ne 4er-Gruppe dort. Und dann, so alle 40 Sekunden macht das ganze Teil einen "Reset", die Lämpchen gehen alle kurz aus und dann kommen neue Kombinationen und es geht bunt weiter. Wer denkt sich so was aus? In der Betriebsart "Helles" leuchten alle LEDs mit voller Helligkeit (ist gar nicht so besonders hell) und bei "Bunt" halt mit Farbwechsel alle 2 Sekunden. Und noch ein Wunder: Die LEDs sind in einigen Programmen in Gruppen zu 33 Stück organisiert, wozu das nun wieder gut sein soll? Speicherplatz sparen? 7. Das Netzgerät hat einen beleuchteten Taster, der blinkt wie üblich beim koppeln mit der App und dient halt zur Bedienung an der Steckdose. Wird der Taster im normalen Betrieb betätigt, dann schaltet die Lichterkette auf das Programm "Helles" und man kann die Farben der LEDs durchschalten. Auch die App zeigt dann den Modus "Helles" an. Steckt man das Netzteil im Betrieb aus und dann wieder ein, schaltet die Kette auf das Programm "Stream" und "Bunt", auch die App zeigt das dann an. Auf dem Netzgerät steht u.a.: Output/Sec: 6V (+Zeichen für puls. DC) 1400mA 8,4W For LEDs only Uout=7V (+Zeichen für puls. DC) Wie das wohl gemeint ist? So, das war jetzt nur mal eine Übersicht zu den Funktionen, messen muß ich noch. Bilder kommen auch noch, von der App, dem Netzteil, den LEDs. Allgemein halte ich das Teil allerdings zu Weihnachten eher für "schwierig". So richtig weihnachtlich ist das alles nicht, und auch nicht modifizierbar. Das könnte sich natürlich mit einer vernünftigen App komplett ändern. Die Technik scheint aber sehr interessant zu sein, falls da echt irgendwas in Richtung "Digital-LEDs" eingebaut ist. Das kläre ich noch. Kleiner Nachtrag: Gerade mal schnell mit einem Telefonmithörverstärker (DAS wegweisende Meßgerät bei der investigativen Arbeit :0) an den Kabeln und den LEDs gehorcht: Also da ist eindeutig was digitales in Arbeit. Nicht zu fassen. Alle Angaben ohne Gewähr, das Teil ist echt knuffig, hab bestimmt einiges übersehen.
Oh, das ist wirklich interessant! Leider wird's dann aber dafür keine freie Firmware geben, denke ich. Noch. Vielleicht kommt jemand doch drauf, wie das geht und implementiert es...
Ich überlege gerade, wie ist das denn bei den Lichterketten von https://www.twinkly.com/ ? Die sind ja im Prinzip so das Vorbild in dieser Sache. Bin da momentan aber nicht so drin im Thema "digitale Weihnachtslämpchen" und kann grad auch keine Hardwareinfos dazu finden. Damit das aber nicht ewig dauert und weil Weihnachten ja... werde ich heute Abend mal das Oszi zücken und dann gehts ran an die Dinger.
Hab was gefunden, aber ob das bei LSC weiterhilft? https://www.avrfreaks.net/forum/what-kind-leds-are-these-twinkly-lights Darin wird u.a. auf diese Varianate verwiesen: https://forums.parallax.com/discussion/156081/polypixels-driving-ws2812b-addressable-leds-using-2-wires
controllergirl schrieb: > werde ich > heute Abend mal das Oszi zücken und dann gehts ran an die Dinger. Da bin ich gespannt. Neopixel kann ich mir nicht vorstellen, dazu sind die Strippen zu dünn und das NT zu klein. Und: jede LED müsste 4 Beine haben...
Jens M. schrieb: > Ich war eben in Action, und hab mir auch ein paar Geräte > gekauft... > Natürlich nicht mal erst eingeschaltet, sondern direkt geöffnet... > > Zur Steckdose: > - TYWE2S Modul mit ESP8285 > - Netzverbundenes Schaltnetzteil mit OB2222 auf gut 5V plus 3,3V-LDO > - Sicherung SMD 1A vor dem Netzteil > - Temperatursicherung 110° am Relais "Golden GI-1A-5DH" (10A, 5V/0,45W, > 1 Standard-Schließer) > - Das Gehäuse ist mit 2 Sechskantschrauben verschlossen, die > gegenüberliegende Seite mit dem Taster nur geklippst. > - Das ESP-Modul hat die nötigen Kontakte anscheinend ohne weitere Arbeit > zugänglich, getestet hab ich das aber nicht. > > Die Schaltung sieht soweit ganz ok aus, mit einem Tasmota oder so sollte > das was nettes sein. > Schön, klein, unauffällig. Leider sind die neuen Modelle von dem Teil anders. Keine Schrauben mehr zum Aufmachen, Firmware läßt sich nicht mehr mit Tuya-Convert flashen, nachdem die einige Lücken in der Software gepatcht haben. Habe jetzt noch nicht versucht die mit "sanfter Gewalt" zu öffnen um zu schauen ob man die noch direkt mit Draht flashen kann.
controllergirl schrieb: > Damit das aber nicht ewig dauert und weil Weihnachten ja... werde ich > heute Abend mal das Oszi zücken und dann gehts ran an die Dinger. Bist du mit der Lichterkette eventuell schon weiter gekommen? Würde mich sehr interessieren.
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Hallo zusammen! Habe mir heute die WLAN-Steckdose geholt. Lässt sich leicht über die Ecken öffnen. Geflasht wird später. Gruß Leuschman
Kannst du Bescheid geben ob es geklappt hat? Der CB2S ist ja kein ESP, oder?
Hoppla... Jetzt musste ich doch feststellen, dass die Möglichkeit eines Tasmota-Flash durch den CHIP-Wechsel hinüber ist und Umlöten auf ESP will ich nicht. So geht die Steckdose zurück...
Hallo zusammen :) Ich war mal wieder bei Action shoppen und habe festgestellt, dass es neue (zumindest für mich bis dato unbekannte) Filamentbirnen gibt, die keine glatten, sondern spiralförmige Filamente haben. Hat schon jemand versucht, diese mit tuya-convert zu flashen? https://www.action.com/de-de/p/lsc-smart-connect-intelligente-led-filament-lampe2/ Lieben Gruß Jan
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Bearbeitet durch User
The profile for the old strait filament: https://templates.blakadder.com/lsc_smart_connect_filament-G125.html give it a try :-P
Hello Stompf, I can’t even get the tuya-convert flashing the new bulb… Best
Du kannst davon ausgehen das "neue" Artikel (also ab Mitte 21 auf dem Markt) alle den Patch haben oder sogar auf RTL statt ESP basieren. Warum auch immer will Tuya die Dinger nicht verkaufen sondern deren Cloud vollmüllen.
Hallo Jens, Patch bedeutet, dass gar keine Lücke mehr besteht, die Tuya-convert nutzen kann? Die ersten Patches waren da ja nicht wirklich besser… Was innen drinnen steckt, weiß ich nicht. Wenn noch unbekannt ist, was in der Spiral-Filament-Birne drin steckt, mache ich mal eine auf. Lieben Gruß Jan
Naja, TuyaConvert nutzt eine Sicherheitslücke. Wenn die nicht mehr geht (und du sicher bist, das dein Aufbau eigentlich funktioniert) ist entweder der Patch drin (also die aktuellste Firmware drauf), oder beim Flashen bricht der Flasher ab weil er auf den falschen Chip stößt. Die LSC-Steckdose ist ja in der neuen Version auch RTL-basiert, obwohl man das außen nicht erkennen kann, alle Nummern sind wohl gleich. Der Chip ist vielleicht noch 2 cent billiger.
Hat schon jemand diese: LSC Smart Connect Outdoor-IP-Kamera unter seinen Fittichen gehabt? Würde mich Interesieren ob diese evtuell mit Tasmota geflasht werden könnte, da ja eine einbindung in den Iobroker und einer VIS so nicht möglich ist. Danke im voraus..
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