Hallo Leute, folgedes, mein Philips LCD-Fernseher geht nach einer bestimmten Zeit aus. Ein bekanntes Problem bei diesem Gerät. Als erstes habe ich im Netzteil nach kalten Löstellen gesucht, bzw. kritische Stellen einfach mal nachgelötet. Danach habe ich mit meinen neuen ESR-Messgerät die Kapazität und den ESR der ELKO's geprüft. Alles in Ordnung. Danach dachte ich mir schon, dass das ein Halbleiterproblem sein wird. Nach einer kurzen Suche in Netz bin ich hier im Forum auf einen Beitrag gestoßen bei dem genau das gleiche Problem beschrieben wurde. Verdächtigter ist der bekannte TOP264VG. Der soll ja gerne mal zu heiß werden, würde vom Fehlerbild her passen. Dieser steuert ja den Printtrafo, welcher auch die Stanby-Spannung für die LED liefert. Bei meine Gerät ist die LED dann auch aus, somit passt das schon mal vom Fehlerbild her. Nun möchte ich das gerne durch eine Messung bestätigt haben, das der IC defekt ist. Nun meine Frage, kann ich das mit einem einfachen DMM machen? Im prinzip schaltet der TOP264VG mit einem MOSFET den Printtrafo ein, das heißt der MOSFET schaltet die Primärspule gegen Masse durch mit einer PWM. Jetzt meine Frage an euch, wenn ich jetzt am Drain-Pin des IC's (Pin 6) messen würde, dann müsste ich im ausgeschalteten Zustand des Fernsehers die Gleichspannung des Siebelkos anliegen haben. Wenn der Fernseher eingeschaltet wird, dann müsste an diesem Pin die Spannung ja sehr klein werden bzw. gegen Null gehen, da ja der MOSFET durchschaltet. Wenn der IC dann wieder zu heiß wird, dann müsste ich wieder die volle Spannung messen können. Würde das mit einem DMM gehen? Ich will nicht die genaue Spannung messen, das geht mit meinen Messgerät ja nicht da der Transistor ja mit einer PWM arbeitet. Ich möchte nur sehen, ob dieser IC dann wirklich aufhört zu arbeiten. Viele Grüße.
Ich würd als erstes mal den gut gemeinten Rat geben: Finger weg von Schaltnetzteilen. Du hast davon leider nicht den blassesten Schimmer, wie die Dinger arbeiten. Der Trafo wird 50..100tausend mal pro Sekunde ein- und wieder ausgeschaltet. Da ist nichts mit Multimeter und Temperatur in der Sperrphase messen. Außerdem liegen am Trafo 400 bis 420V von der PFC an, die am TOPSwitch auch noch mit den Rückschlagspitzen überlagert werden - sind zusammen gerne mal 600V. Wenn man da nun zuviel Kapazität durch ein Messgerät anschließt, macht der TOPSwitch mit einem hässlichen Geräusch den Deckel auf und lüftet mal kräftig durch. Oder wenn man da aus versehen drankommt... entweder tut das "nur" so richtig weh, mit etwas Pech ist das tödlich. Wenns ein thermisches Problem ist bzw. Du eines vermutest, stell einen Lüfter hinter die Kiste und schau ob das Gerät dann an bleibt. Zweitens, was heißt "geht aus"? Nur das Bild weg, Ton bleibt? Geht das Gerät zurück in Standby-Mode oder komplett aus, keine Reaktion mehr?
Danke hinz für den Hinweis. Hätte ich auch selbst draufkommen können.
helpme91 schrieb: > das der IC defekt ist. Falls 'der IC' ein LED-Driver ist, warum soll er defekt sein? Vielleicht schaltet er nur das Netzteil ab.. Über-/Unterspannung, Überstrom, eine Menge Schutzschaltungen.. schau mal hier, ist sicher lehrreich Beitrag "Re: Hisense-NEC-BlackScreen >Netzteil" Wenn der TV weiterläuft und nur die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, probier mal mit 2-mal hintereinander "AudioOnly", falls du eine solche Taste hast. Mit moderneren MM (Frequenz und Duty..) und Stromzangen, Komponententester.. kannst schon eine Menge messen, aber du mißt halt nur EINGEBAUT. Und das ist (=Schaltungsdesign) manchmal fehlerbehaftet. Parallele C/R , der Strom fließt durch die halbe Schaltung, damit mußt immer rechnen. Außerdem mußt das ganze Board vor jedem Messen mehrmals ! komplett entladen, Primät wie Sekundär, weil sonst brauchst gar nix messen. Außerdem solltest einen --Schaltplan-- vom betroffenen Areal anfertigen, viel Arbeit viel Ehr´, Bauteile, Funktionsweise, alles wird klarer. Sonst is mit Fehlersuche schwierig. -->WAS GENAU FUNKTIONIERT NICHT ? Wenn es nur die Hintergrundbeleuchtung ist, durch ein Loch mit starker Taschenlampe reinleuchten: funzt das Panel?, kannst -zumindest hilfsweise- ein billiges Konstantstromnetzteil anschließen. Ich heute eins bekommen, I-Regelung funktioniert aber nicht, jetzt muß ich noch eins bestellen. 12V-Lüfter rein, Halterung hab ich schon, ausprobiert auch, aber zumachen kann ich die Kiste LEIDER immer noch nicht vor dem Netzteiltest. Tu dir selbst einen Gefallen und löte fürs Erste nicht zuviel herum. sonst kennst dich hintennach bald nicht mehr aus, was hab ich genau repariert und was hab ich nebenher r u i n i e r t . Ben B. schrieb: > sind zusammen gerne mal 600V. Warum net glei 1000V ?oder mehr . Du machst den Leuten immer nur den Mund wässerig- und dann laßt sie im Regen stehen . Schande über Dich! Auch Dank.
Ich habe die Fehler gefunden. Es sind mehrere. Als erstes war mal der TOP264VG, der neue wurde nicht mehr so extrem heiß. Dann die 9,1V Zener, die den C - Pin beim TOP264VG auf 9,1V begrenzen soll. Ich hatte nur eine 7V zu Hause funktioniert ja auch, begrenzt die Spannung halt schon früher, was ja für den IC absolut in Ordnung ist. Zu guter letzt war noch der NTC im Arsch, der sollte bei Raumtemperatur 150 Ohm haben. Der hatte schon über 300 Ohm und der Widerstandswert sprang beim erwärmen wild hin und her. Da im Datenblatt kein Hinweis zu finden ist, was für ein NTC das ist, habe ich einen fixen Widerstand mit 150 Ohm eingebaut und der Fernseher funktioniert wieder einwandfrei. Den NTC sollte man nicht überbrücken, das ist mir klar ist ja eine Schutzschaltung, doch ich habe keine Lust ewig herum zu suchen, bis mir jemand sagen kann, was für ein ersatz passen könnte. Der Fernseher wird immer ausgesteckt, wenn ich die Wohnung verlasse. Somit passiert da nichts. Der Fernseher ist jetzt auch schon fast 10 Jahre alt und daher passt das schon. PS: ich teste keine Bauteile in der Schaltung, das ist mir klar, dass das nicht funktioniert. Zenerdiode baue ich komplett aus und Prüfe sie außerhalb der Schaltung. Normale Dioden prüfe ich mit dem DMM indem ich einen Pin auslöte und dann den Diodentest vom DMM verwende. Für Temperatur probleme verwende ich das Kältespray. Auf der Primärseite stecke ich aber den Fernseher kurz ab, bevor ich das Kältespray auf die Bauteile sprühe. Ich traue dem Kältespray nicht so wirklich. Auch wenn der Hersteller sagt, es kann nichts passieren bezüglich einen Stromschlag. Sicher ist sicher! Auf der Sekundärseite ist das ja kein Problem. Das einzige was ich in der Schaltung messe sind die ELKO's, da mein Atlas ESR70 die Kapazität und den ESR in der Schaltung messen kann. Man muss halt nur beachten, das manchmal zwei caps parallel geschaltet sind und man dann natürlich einen höheren Wert bei der Messung erhält.
NTC gegen Festwiderstand tauschen? wer sich zutraut, die Glozue zu reparieren, dürfte doch genügend Teile da haben, woraus man dann einen anderen NTC extrahieren kann. Hast kein altes PC-Netzteil liegen?
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helpme91 schrieb: > Da im Datenblatt kein Hinweis zu > finden ist, was für ein NTC das ist, habe ich einen fixen Widerstand mit > 150 Ohm eingebaut und der Fernseher funktioniert wieder einwandfrei. Ein NTC wird eingebaut wenn es wichtig ist, dass bei steigenden Temperaturen Arbeitspunkte nachgeregelt werden. Da der Widerstand bei höheren Temperaturen sinkt, ist es sicher schlecht, einen Festwiderstand zu nehmen, der den Wert bei Raumtemperatur hat. Die meisten NTCs liegen bei dem charakteristischen B-Wert (im Exponenten der Kennlinienformel) zwischen 3000 und 4500. Das ist eine Menge und es ist deshalb immer gut, wenn man den gleichen Typ als Ersatz nimmt. Wenn das aber - wie in diesem Fall - nicht möglich ist, ist es immer noch besser einen vergleichbar großen NTC zu nehmen, der bei Raumtemperatur einen Widerstandswert von 150 Ohm hat. (Wenn man dann mal herausbekommt, welcher Typ im Original verbaut wurde, sollte man den Ersatz-NTC aber durch das Original ersetzen.)
Leider habe ich nichts mehr herumliegen. Irgendeinen einbauen, kann funktionieren oder auch nicht. Dieser scheint nur die Temperatur im Gehäuse zu messen, da nichts in seiner nähe ist. Der sitzt dort ganz alleine. Beim erwärmen ging der Fernseher sofort aus und zwar komplett. Somit denke ich, das dieser bei zu hoher Temepratur das Gerät abschalten soll um Schäden zu verhindern. Wie gesagt, der Fernseher funktioniert einwandfrei.
Günni schrieb: > Ein NTC wird eingebaut wenn es wichtig ist, dass bei steigenden > Temperaturen Arbeitspunkte nachgeregelt werden Na ja, oder als inrush current limiter beim Schaltregler, und dann baut man besser keinen Festwiderstand als Alternative ein.
Günni schrieb: > Das ist eine Menge und es ist deshalb immer gut, > wenn man den gleichen Typ als Ersatz nimmt. Wenn das aber - wie in > diesem Fall - nicht möglich ist, ist es immer noch besser einen > vergleichbar großen NTC zu nehmen, der bei Raumtemperatur einen > Widerstandswert von 150 Ohm hat. (Wenn man dann mal herausbekommt, > welcher Typ im Original verbaut wurde, sollte man den Ersatz-NTC aber > durch das Original ersetzen.) das sollte eigentlich nicht so schwierig sein einen Ersatztyp zu finden. helpme91 schrieb: > Beim erwärmen ging der > Fernseher sofort aus und zwar komplett. Somit denke ich, das dieser bei > zu hoher Temepratur das Gerät abschalten soll um Schäden zu verhindern. schlecht, wenn der TV deshalb ausgeht. D.h. daß der Arbeitspunkt im Prinzip überschritten wurde. Man könnte was machen - nennt sich Kühlung, aber Dein TV geht ja wieder, insofern reicht es ja.
Oft nehmen derlei Schaltregler auch die Hufe hoch, wenn der Elko taub wird. Dann steigt dessen Schaltfrequenz und die Verluste nehmen zu. War bei der Steuerplatine meiner Waschmaschine genauso.
ohne Account schrieb: > das sollte eigentlich nicht so schwierig sein einen Ersatztyp zu finden. Oder 6 Stück 1k NTC parallel.
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