Hallo zusammen,
ich habe hier eine Powersoft DigiMod 1500 2-Kanal Endstufe vor mir
liegen. Das DigiMod Modul ist in einer Proel Endstufe verbaut. (Sehr
ähnlich zur ALTO D4 D2)
Bekommen habe ich sie ohne Details zur Vorgeschichte mit abgebranntem
Schaltnetzteil und einem defekten Audiokanal. Das Schaltnetzteil läuft
nach viel hin und her wieder. Auch der defekte Audioverstärker Kanal
läuft mit zwei neuen Treibern und MosFets sauber.
Jetzt zum komischen Teil:
Der scheinbar unbeschadete Kanal liefert komischerweise im Leerlauf ohne
Lautsprecher 30V DC Offset. Mit angeschlossenem Lautsprecher steigt die
Spannung innerhalb der ersten paar Betriebssekunden auf 3V und mehr.
Natürlich geht dann auch die Stromaufnahme hoch und ich muss abschalten
bevor mir der Lautsprecher abraucht. Dabei geht auch die orange Signal
LED des Kanals an. In Protect geht sie allerdings nicht. Die reine
Funktion ist allerdings da. Musik kommt raus und hört sich auch gut am
Lautsprecher an.
Die komplette PWM Geschichte befindet sich auf dem eingesteckten
Zusatzmodul. Es ist komplett Analog ohne DSP. Der Schaltplan Seite 2 - 4
zeigt das Einsteckmodul. An der Proel Endstufen Außenbeschaltung liegt
es nicht. Die habe ich testweise komplett vom Modul abgeklemmt.
Hat jemand eine Vermutung wo dieser Offset entsteht?
Erstmal messen ob der Offset durch ein nicht exaktes PWM-Verhältnis
zustande kommt bzw. ob das PWM-Verhältnis mit dem Offset mitwandert.
Wenn ja musst Du Dir den analogen Teil im Modulator anschauen, könnte
ein aus der Toleranz laufender Widerstand oder Kondensator mit hohem
Leckstrom sein.
Ein thermisch empfindlicher Halbleiter wäre auch möglich, aber
normalerweise haben Class-D-Designs kein Problem mit
Temperaturkompensation. Evtl. hilft Kältespray beim Suchen. Aber
aufpassen, eine starke Abkühlung könnte für einen heftigen Ausschlag des
Offsets in die entgegengesetzte Richtung sorgen.
ok, dann schaue ich mal was mit Temperatur zu machen ist.
Was mir gerade noch aufgefallen ist. Der Offset steigt innerhalb der
ersten 20s auf 30V, dann ganz langsam auf ~45V und dann kommt wieder ein
1s Sprung runter auf 30V. Das kann man schön am Oszi / Multimeter
beobachten. Das riecht schon nach einem Auf/Entlade Problemchen.
Ist der Fehler denn klopfempfindlich wenn man mit einem Schraubendreher
an das Modulator-Tochterboard tippt? Wenn ja möglichweise ein kaputter
Keramikkondensator oder ein schlechter Kontakt, weniger ein Halbleiter.
Ach ja, klopfempfindlich heißt nicht vorschlaghammersensibel!
Das PWM Signal an den Mosfets ist asymmetrisch und wandert genau wie die
DC im Puls Pausen Verhältnis mit. Lässt sich am Oszi schön anschauen.
Auf Klopfen mit dem Schraubendreher Griff, leichtes Biegen, Drücken und
100°C Heißluftföhn reagiert nichts.
Ich hab ne LCR Messbrücke. Damit probiere ich jetzt mal alle Cs zu
messen. Die Platine scheint ziemlich symmetrisch aufgebaut zu sein. Im
Idealfall kann ich den funktionierenden Kanal mit dem defekten Kanal
vergleichen.
Mal unabhängig vom eigentlichen Thema hier:
Versteht irgendeiner wie die Kontrollschleife in dem oben hochgeladenen
PDF funktioniert?
Die Power-Stage mit den single-gatetreibern und den Optokopplern ist mir
noch klar.
Aber die Schaltung die auf dem 72-pin extra-board ist?
Mehr Schaltplan gibt es leider nicht. Das ist alles Doku von Alto. Von
Powersoft gibt es nichts, hab schon viel gesucht.
Bin gerade dabei mir ein Mikroskop zu beschaffen und das kleine Board
mal genau anschauen zu können. Auf den ersten Blick mit der Lupe sind
ein paar unschöne Lötstellen zu erkennen. So viel Glück habe ich aber
nicht, das wäre zu einfach. (-;
Ich halte euch auf dem Laufenden. Der nächste Versuch ist es mit dem
Multimeter die Leiterbahn vom Gate OptoKoppler Richtung 72Pin Stecker
durchzuklingeln. Vielleicht ist so zu erkennen wie das Signal rückwärts
auf die OP Amps / Komperatoren kommt.
such mal ob du auf der Platine beige-orange-braune Kleberflecken findest
und wenn ja restlos entfernen. Hatten wir erst letztens schon mal hier
im Forum
Mal ein bisschen schauen was ich erkennen kann auf die Schnelle:
CH1:
CN9-25 -> PWM High
CN9-23 -> PWM Low
CN9-13 -> Könnte pre-filter feedback sein
CN9-14 -> Speaker ausgang / post-filter FB
CN9-16 -> Müsste Stromsensing sein
CH2:
CN9-50 -> PWM High
CN9-48 -> PWM Low
CN9-60 -> Könnte pre-filter feedback sein
CN9-49 -> Speaker ausgang / post-filter FB
CN9-57 -> Müsste Stromsensing sein
CN9 von 1-36 müsste vom pinout auf den CN4 matchen
Heißt also
PWM-High -> B25
PWM-Low -> B23
pre-filter fb -> B13
post-filter fb -> B14
i-sense -> B16
B13 sieht man zumindest läuft über paar Widerstände auf den U2A zurück
-> könnte evtl. der main error-amp sein. Würde auch passen, weil in
diesen negativ-summing node auch das Audio-Signal reinkommt (über B8).
Das ganze läuft dann auf irgendwelche Logic-Gates (U10) wo dann das PWM
Signal rausgehen könnte.
Sieht also aus ob es eine Art selbst-oszillierende Schaltung ähnlich wie
IR designs ist (evtl. etwas komplexer).
Die PWM Signale selber kommen dann aus dem HEF40818 wieder raus. Hier
passen die Symbole im Schaltbild aber nicht zum offiziellen Datenblatt..
Sehr verwirrend.
Hab ein sehr, sehr einfaches Blockschaltbild von der DIGIMOD 3004 PFC
gefunden. Es ist halt super verwirrend mit den Bezeichungen, da das
Signal erst auf das Board geht -> dann extern -> dann wieder rein.
Kann gut sein, was ich in solchen Fällen mache ist, den Plan
auszudrucken, ggf. aneinanderzukleben und die kryptischen Verbindungen
rot einzuzeichnen. Kann man mit direkten geraden Linien machen, dann
wird das Ganze entschieden übersichtlicher.
Ansonsten - da die Endstufe ansich funktioniert und nicht mit großem
Zapfenstreich ihre Endtransistoren über den Jordan bläst - würde ich
sagen kümmer Dich nicht zuviel um den Modulator, sondern lieber um die
analoge Eingangsstufe, die auch das Feedback-Signal verarbeitet. Du hast
ja auch schon gesagt, daß der Fehler im modulierten PWM-Signal sichtbar
ist, also liegt der Fehler davor oder direkt am Eingang des Modulators.
Vielleicht gehen Vergleichsmessungen mit dem intakten Kanal.
Meistens sind das irgendwelche Delta-Sigma-Modulatoren, Ausgang über
LC-Filter, Feedback über RC-Filter (beides Tiefpass).
Bleibt die Betriebsspannung eigentlich stabil und symmetrisch, sind
beide Kanäle an den gleichen Ausgang des Netzteils angeschlossen oder
hat jeder Kanal seinen eigenen?
Edit:
Laut Plan hat das Netzteil nur einen Ausgang, damit wird der letzte
Punkt entfallen. Aber das mal zu messen kann trotzdem nicht schaden.
mein Vorschlag: Warte einen statischen Zustand ab. Und dann trage in
einem Ausdruck des Schaltplanes mit dem DVM gemessene Spannungen ein.
Anschließend studiere das Ergebnis.
Ben hat prinzipiell schon recht.
DC-Offset am Ausgang kann bestenfalls bedeuten, dass irgendwo die
null-referenz verschoben ist in der Kontrollschleife.
Vermutlich ein blinder Widerständ o.ä.
> da das Signal erst auf das Board> geht -> dann extern -> dann wieder rein.
Das ist bei den meisten PA-Endstufen so. Du hast einen (differentiellen)
Eingangsverstärker, dann einen Lautstärkeregler und danach die Endstufe.
Der Lautstärkeregler bzw. Regler Eingangsempfindlichkeit befindet sich
halt an der Front und nicht auf der Platine.
Ich nehme aber an, in diesem Bereich hast Du schon gesucht, also das
Signal erreicht den fehlerhaften Kanal noch in einwandfreiem Zustand
oder hast Du dort schon die Offsetprobleme?
Ich habe diese extra Signal-Schleife schon mal entfernt indem ich die
Endstufe komplett von der externen Schaltung getrennt habe. Das hat
keinen Unterschied gemacht. Ich würde das Problem stand jetzt auch auf
den Teil: Signal nach Volume Poti -> Ausgangstreiber PWM, vermuten.
Wie gesagt, aktuell schaue ich mich noch nach einem Mikroskop um. Ich
möchte zuerst alles optisch genau kontrollieren bevor ich mit dem Oszi
einmal alles "durchstochere" und AB Vergleiche. Auf einer Seite kommt
man recht gut ran, aber auf der anderen Seite mit den OPVs hat man ruck
zuck nen Kurzen zwischen den Pins. Deshalb, schön der Reihe nach (-;
Suche doch erstmal nach Abweichungen an den Ausgängen der OPVs vom
Eingang in Richtung Ausgang, damit wird die Anzahl der Messpunkte
überschaubarer. Irgendwo müsstest Du eine Abweichung finden und kannst
dann in dem Bereich genauer suchen.
Kurzes Update:
Mit nem Mikroskop sieht die Welt gleich viel besser aus (-;
Leider ist bei dem China Ding die Kameraoptik so schlecht, dass ich kein
besseres Bild hinbekomme. Es waren mindestens ne Handvoll Lötstellen
richtig schlecht verlötet. Teilweise hatte ich den Widerstand beim
Nachlöten an einer Seite direkt an der Lötspitze kleben, da der Kontakt
auf der anderen Seite so schlecht war. Hat sich das Bauteil während dem
Erkalten noch bewegt und leicht weggezogen? Teilweise ist der
Bauteilabdruck auf einer Seite des Pads im Zinn noch zu sehen gewesen.
Ergebnis: Wie gehts weiter?
Der eigentlich gute Kanal, der das Offset hatte, hat es jetzt nicht mehr
und läuft sauber. Der abgebrannte Kanal, den ich repariert hatte, läuft
jetzt anderst. Das heißt, Musik kommt nur noch ganz leise und es ist ein
starkes, eher höherfrequentes Rauschen zu hören. Weiter bin ich noch
nicht gekommen. Bin aber schon sehr froh über den Erfolg, dass mein
"guter" Referenz Kanal wieder sauber läuft. Muss jetzt mal schauen was
sich beim anderen verändert hat. Ab und zu geht bei dem noch die Protect
LED auf dem Modul an.
Es gab große Fortschritte und auch Rückschritte.
Die erste große Erkenntnis ist, dass die Platine für den Betrieb auf dem
Kühlkörper verschraubt sein muss. Seitdem sind die ganzen Störgeräusche
/ Rauschen weg. Beide Kanäle haben bereits sauber und ohne Offset usw.
funktioniert. Ich bin mir sicher, dass die schlechten Lötstellen auf dem
kleinen Board für Letzteres verantwortlich waren.
Jetzt zum Problem: Mir ist jetzt zweimal während des Betriebs ohne große
Last die Schmelzsicherung durchgebrannt und der reparierte
Verstärkerkanal durchgebrannt. Beide Endstufentransistoren waren
kurzgeschlossen. Das Schaltnetzteil hat es vermutlich nur überlebt, weil
ich eine sehr kleine Sicherung <1A drin hatte.
Jetzt kommt das eigentliche Problem. Im Schaltplan sind IRFP260
eingezeichnet. Ist mir erst jetzt aufgefallen, dass aber tatsächlich
IFRP264 verbaut sind. Die haben 250V max. Vds. Also 50V mehr als meine
Ersatz IRFP260. Fälschungen waren es keine, sie waren vom großen C.
Railspannung ist eigentlich nur +-80V. Von dem her sollte eigentlich
noch genügend Luft sein.
Ich besorge jetzt mal IRFP264 und probiers damit nochmal. Hoffentlich
war das dann wirklich der Fehler....
Beachte die Gate Charge / Miller Charge bei den Dingern. Sowas sollte
nicht größer sein als bei den original im Schaltplan angegebenen
Transistoren. Evtl. sind die Endstufentreiber zu schwach dafür, dann
verschleifen die Flanken beim Umschalten, die FETs arbeiten einen kurzen
Moment im linearen Betrieb und werden daher wärmer, es könnte auch
Probleme mit der Totzeit bzw. Shoot-Through geben wenn die FETs nicht
schnell genug angesteuert werden.
In dem Fall ändert sich ja nichts. Die IRFP264 waren in der DIGIMOD 1500
ja schon drin. Der Schaltplan ist von der 1000er. Ich vermute mal, dass
da die Rail Spannungen etwas kleiner sind und deshalb die 260 reichen.
Ich hab jetzt nicht geschaut, ob die Dinger noch in anderen Punkten
außer der Durchbruchspannung voneinander abweichen. Üblicherweise haben
FETs mit niedrigeren Spannungen mehr Stromtragfähigkeit, mehr
Die-Fläche, näher beieinanderliegende Strukturen und daher auch höhere
parasitäre Kapazitäten.
Mit den neuen IRFP264 habe ich jetzt schon gut zwei Betriebsstunden auf
dem Amp. Das scheint mal soweit funktioniert zu haben. Leider werde ich
das Gefühl nicht los, dass ich nur die Symptome repariert habe und nicht
die Ursache. Ab und zu gehen auch ohne Eingangssignal (Potis auf links
Anschlag) die Signal LEDs an. Dann hört man auch ein leichtes Knistern
und Kacken auf den Lautsprechern. Nach ein paar Sekunden ist es wieder
weg. Desweiteren mag es der Amp nicht wenn man die Spannung über den
Stelltrafo ganz langsam hochdreht. Dann machen die Signal LEDs auch
komische Sachen. Wenn man kurz Aus und wieder Ein schaltet ist es wieder
OK. Irgendwas läuft da noch schief. Ich tippe mal auf die Vorverstärker
/ Modulator Geschichte.
Ich werde das weiter beobachten müssen. Infos folgen...
> Dann hört man auch ein leichtes Knistern und Kacken auf den> Lautsprechern. Nach ein paar Sekunden ist es wieder weg.
Das könnten Störungen sein, die irgendwo ihren Weg in die Verkabelung
oder Vorverstärker finden, evtl. Massefehler.
> Desweiteren mag es der Amp nicht wenn man die Spannung über den> Stelltrafo ganz langsam hochdreht. Dann machen die Signal LEDs> auch komische Sachen.
Das ist normal wenn entweder das Netzteil oder Modulator wegen zu
geringer Spannung nicht stabil laufen.
Andreas W. schrieb:> Dann hört man auch ein leichtes Knistern> und Kacken auf den Lautsprechern
Mal wegwischen das Ganze ... ?
Sorry, konnte es mir nicht verkneifen :))
Obs wirklich an der Verkabelung liegt? Da habe ich mittlerweile schon
mehrmals alles in der Hand gehabt. Auch starkes "Klopfen" / "Schlagen"
auf das Gehäuse hat während der "Knisterphase" nichts geändert.
Kurzer Zwischenbericht:
Mittlerweile habe ich schon mehrere Betriebsstunden in Zimmerlautstärke
an meinen Testboxen zusammen.
Ich muss meine vorherige Aussage zum Fehlerbild korrigieren. Beide
Signal LEDs gehen zeitweise gleichzeitig an und wieder aus. Ist mehr so
ein ein- und ausfaden. Währenddessen ist ein leichtes Knacksen/Rauschen
(hat was von verdreckter, verkratzter Schallplatte) NUR beim
"reparierten" Kanal zu hören. Es wird mal mehr mal weniger und
verschwindet auch wieder vollständig. Manchmal ist es auch ohne
leuchtende LEDs zu hören. D.h. Das Leuchten der LEDs korreliert nicht
immer mit den Störgeräuschen.
Einmal war es etwas stärker, da habe ich dann aus Angst die Endstufe
abrauchen zu sehen, schnell den Amp abgeschalten. Nach 10s wieder
eingeschalten,.... war alles normal.
So wirklich greifbar ist da Phänomen nicht. Diese "Rauschphase" tritt
manchmal 3h am Stück gar nicht auf. Dann wieder in den ersten paar
Minuten bei einem Kaltstart.
Das wäre ein Ansatz: An jede Versorgung zwei Drähte anlöten und nach
draußen führen. Dann noch ein digitales Oszi dazu und mal schauen ob
irgendwo was zu zappeln beginnt.
Ich hab die Platinen bereits mehrfach mechanisch und thermisch mit dem
Heißluftföhn malträtiert. Da hat sich nichts gerührt. Einen klassichen
Wackler / Lötstelle wird es höchstwahrscheinlich nicht sein.
