Hi, bei so ziemlich allen Tischmultimetern mit den Kunststöffhülsen umd die Eingangsbuchsen ( PM 2519, PM 2521...) sind diese gerissen. Im Zeitalter von 3D Druckern gehe ich davon aus das die vielleicht schon mal jemand neu gemacht hat? WEnn ja, ich bräuchte so 10 Stück ;-) Natürlich nicht umsonst. Andere Kunststoffteile könnte ich ebenso gebrauchen da alle brüchig. Danke Waeller
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Hallo, ich hab ebenfalls zwei von den Dingern. Beim 3D-Druck, die Schichten reißen bei Zug in Z-Richtung, da die Schichten so aufeinander gelegt werden. Da reißen dir die Buchsen dann also längs (sie kommen dir beim Stecker ziehen entgegen) oder sie spalten sich. Alles nicht ganz so geil... Habe mich schon gefragt, ob man die Buchsen-Hülsen nicht aus einem Stück Roh(r)material Heraussägen und -feilen könnte. Dies dann aber in Ermangelung von roten Röhrchen. Hast du die Buchsen schon mal mechanisch nachgemessen? Bisher ist mir bei jeweils einem der Multimeter je eine Buchse eingesunken. Das soll ja die Vorstufe zu "Buchse kommt beim ziehen entgegen" sein. Ich hoffe, dass es noch ein wenig hält. Gehen das Brom-Vergilben, das längst im Innenraum angekommen ist, kann man, wie auch gegen die bröselnden Ecken, wenig tun... mfg mf
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Achim M. schrieb: > Habe mich schon gefragt, ob man die Buchsen-Hülsen nicht aus einem Stück > Roh(r)material Heraussägen und -feilen könnte. Da gäbe es das Ausgangsmaterial. https://online-plast.com/products/pom-rundstabe?variant=1036997253 Mach mal ein Photo von hinten und vorne, evtl. hab ich Lust ...
Nick M. schrieb: > Da gäbe es das Ausgangsmaterial. > https://online-plast.com/products/pom-rundstabe?variant=1036997253 Mindestbestellwert 20€ und Versandkosten 12,90€ für ein 100g Teil sind aber durchaus sportlich.
Dieter W. schrieb: > Mindestbestellwert 20€ und Versandkosten 12,90€ für ein 100g Teil sind > aber durchaus sportlich. Da geb ich dir recht, hab ich nicht nachgesehen. Gibt ja andere Lieferanten. Modulor (Berlin) sollte das auch haben. GM-Kunststoffe (München) auch usw. Zumindest gibts das Halbzeug in passender Farbe. POM lässt sich wunderbar drehen und hält was aus.
Nick M. schrieb: > Mach mal ein Photo Jetzt sind die deutschen schon zu blöd F O T O zu schreiben wenn sie ein Bild meinen. Es geht abwärts, schade.
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Hi, Maße sind schwierig aufzunehmen da die Dinger bröselig sind und vorne aufgepilzt. Hinten wiederum scheint das Material deutlich dünner. Ich habe also gemessen: Außen 6,2mm Innen 4,3mm Länge gesamt 25mm Fotos hängen an. Bei dem längeren fehlt das "Klötzchen" am Ende, das wiederum bei den kürzeren zu sehen ist. Eventuell kann man die letzten mm des Röhrchens einschlitzen und über das Buchsenblech schieben. THX Waeller
Bergepanz schrieb: > Jetzt sind die deutschen schon zu blöd Ist offensichtlich wie blöd du bist, denn du kannst nicht mal "die Deutschen" richtig schreiben. So schrub man Photo vor 1996, da war ich schon aus jeder Bildungseinrichtung. Und du hast wohl immer noch den Kindergarten wiederholt. waeller schrieb: > Fotos hängen an. Ich kann da leider nicht recht viel erkennen. :-( Bei Hülse_1 das linke Teil, was ist denn das? Beim rechten Teil, die Fahnen, wozu sind die da? Sind die zwei Teile ineinander gesteck? Dann kapier ich es etwas besser. waeller schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 263283023832 Wenns schwarz sein soll, dann isses gut. Weiß hätte ich, aber k.A. welche Drm.
Das Teil R941340000 von Reichelt nehmen, Stecker wegwerfen und Plastikhülse auf der Drehbank nachbearbeiten. Gibt es auch in rot. Oder so ähnlich.
Hi Nick, beide waren Original genau gleich. Sie sind halt nur unterschiedlich zerbröselt... Das Ende wird über die Buchsenkontakte geschoben. Ich wollte mal im über die Buchsen montiertem Zustand Fotos machen, da fiel mir auf das in der mitte innen in den Röhrchen eine Nase ist die die beiden Buchsenhälften auseinenderhält... Tolleknolle, damit hat sich das wohl erledigt. Oder man verzichtet auf die "Buchsenbelegungskontrolle".
Thx, aber hast du es probiert? PAsst das? Der Teufel liegt im Detail...
waeller schrieb: > beide waren Original genau gleich. > Sie sind halt nur unterschiedlich zerbröselt... Das hab ich schon verstanden. Im Bild Buchse_1, ist das eine komplette Buchse die folglich aus zwei Kunststoffteilen besteht (+ Kontaktblech)? Geht das Blech über das linke Teil und in das rechte Teil? Wie hält denn das im Gehäuse? Ich kenn die Konstruktion nicht und kann mir mit den Bildern keinen Reim machen.
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Ok ich hänge mal doch noch Bilder an. Unmontiert, halb drüber, ganz montiert. In die Mitte zwischen den "Blechen", die zur Platine zeigen, gehört eigentlich noch ein Halteklötzchen wie es auf den vorigen Bildern bei der linken Hülse zu sehen ist. Das ist halt bei der rechten, die ich für die aktuellen Fotos nahm, weggebröselt. HTH
waeller schrieb: > Ok ich hänge mal doch noch Bilder an. Das sind im Prinzip nur Hülsen in div. Farben. Könnte man im POM leicht nachdrehen. Hülsen aus POM leben auch dann noch, wenn der Rest des DMM schon im Elektronik-Himmel ist.
Auf den Bildern Hülse 1 und Hülse 2 sind jeweils 2 separate Hülsen zu sehen, die nicht zusammengehören.
waeller schrieb: > Ok ich hänge mal doch noch Bilder an. > Unmontiert, halb drüber, ganz montiert. OK, das hab ich jetzt kapiert! Ist einfach, kann man etwas abändern bei gleicher Funktion. waeller schrieb: > In die Mitte zwischen den "Blechen", die zur Platine zeigen, gehört > eigentlich noch ein Halteklötzchen wie es auf den vorigen Bildern bei > der linken Hülse zu sehen ist. So, wenn du dieses Halteklötzchen beim Bild Huelse_5 auf den zweiten Kontakt in Montageposition reinsteckst, dann hab ich Hoffnung es zu verstehen. Ansonsten an Huelse_5 nichts aendern. Ah, das Halteklötzchen verhindert, dass die Hüelse abgezogen werden kann. Richtig?
Nick M. schrieb: > Ah, das Halteklötzchen verhindert, dass die Hüelse abgezogen werden > kann. Richtig? Die Klötze beinhalten irgendein Einrastmechanismus, die Kontakte sind zwei langgezogene Halbkreise, die sich nicht berühren. Die Einsteck-Erkennung macht der Bananenstecker durch Brücken der Hälften, wenn er drin ist. Ich hab' mir jetzt gedacht, dass die Hülse sich gegen 'das vorne herausziehen' auch an der Frontplatte abstützen könnte. Also brauchen die neuen Hülsen einfach eine Wulst bzw. Verdickung. Ansicht der neuen Hülse von oben:
1 | Kontaktzungen |
2 | ,d_b, |
3 | | | |
4 | | | |
5 | _| |_ |
6 | |_ _| |
7 | ****'---'***********Frontplatte |
Oder Einfacher: das Rohr als Rohmaterial ist dicker als das Loch in der Frontplatte, damit es vorne rausschauen kann, wird ein Absatz vorn weggedreht.Ansicht der neuen Hülse von oben:
1 | Kontaktzungen |
2 | ,__d_b__, |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | |_ _| |
7 | ****'---'**********Frontplatte |
Einen Separator, wie sie die Original-Hülsen hatten, braucht man eigentlich nicht. Wie man bei Huelse_4.jpg https://www.mikrocontroller.net/attachment/494398/Huelse_4.jpg rechts sehen kann, drücken die Bananenstecker die Kontakthälften eh auseinander. Man könnte natürlich von Hinten ein T-förmiges Stück Kunststoff rein schieben und festkleben o.ä. mfg mf
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Huelse_6.jpg
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Huelse_10.jpg
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Nick M. schrieb: > OK, das hab ich jetzt kapiert! Ist einfach, kann man etwas abändern bei > gleicher Funktion. > So, wenn du dieses Halteklötzchen beim Bild Huelse_5 auf den _zweiten_ > Kontakt in Montageposition reinsteckst, dann hab ich Hoffnung es zu > verstehen. Ansonsten an Huelse_5 nichts aendern. > Ah, das Halteklötzchen verhindert, dass die Hüelse abgezogen werden > kann. Richtig? Das Halteklötzchen gibt der ganzen Konstruktion, also der Hülse, vor allem auch halt damit es nicht so wackelt und nicht abgezogen werden kann. Bilder wie gewünscht... ;-)
Achim M. schrieb: [...] Danke dir für die weiteren Erläuterungen. :-) > Kontaktzungen > ,d_b, > | | > | | > _| |_ > |_ _| > ****'---'***********Frontplatte > [/pre] > Oder Einfacher: das Rohr als Rohmaterial ist dicker als das Loch in der > Frontplatte, damit es vorne rausschauen kann, wird ein Absatz vorn > weggedreht.Ansicht der neuen Hülse von oben: > [pre] > Kontaktzungen > ,__d_b__, > | | > | | > | | > |_ _| Wenn ich richtig verstanden habe was du vor hast würde es aber bedeuten das man keine Sicherheitsbananenstecker eingesteckt bekommt. Das würde ich als großes Manko ansehen.
Mich wundert es, immer wieder was für einen Kunststoff Philips damals verwendet haben muss, das Zeug zerbröselt recht gerne unabhängig davon wo es verwendet wurde siehe auch diesen Post: https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/6090797 Ich habe vor Jahren mal so eine Standard-Sicherheitsmessbuchse wie es sie von Hirschmann und Stäubli gibt zerlegt, die Hülse war ein getrenntes Spritzgussteil welches in der eigentlichen Buchse einrastet, vielleicht passt ja solch eine Hülse bei den Philips Geräten.
René F. schrieb: > Mich wundert es, immer wieder was für einen Kunststoff Philips > damals > verwendet haben muss, das Zeug zerbröselt recht gerne unabhängig davon > wo es verwendet wurde siehe auch diesen Post: > > https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/6090797 > > Ich habe vor Jahren mal so eine Standard-Sicherheitsmessbuchse wie es > sie von Hirschmann und Stäubli gibt zerlegt, die Hülse war ein > getrenntes Spritzgussteil welches in der eigentlichen Buchse einrastet, > vielleicht passt ja solch eine Hülse bei den Philips Geräten. Ja, wenn man sich die div. Angebote dieser Baureihe bei eBay und anderen anschaut ist IMMER min. eine Buchse defekt. Zudem oft Gehäuseschäden. Vllt ent-weicht der Weichmacher im Kunststoff? :-)
waeller schrieb: > Wenn ich richtig verstanden habe was du vor hast würde es aber bedeuten > das man keine Sicherheitsbananenstecker eingesteckt bekommt. > Das würde ich als großes Manko ansehen. Danke für die Photos[sic!] Die Vorschläge von Achim hab ich gesehen und ich find sie ganz gut. Die Idee hatte ich beim Einschlafen nämlich auch. :-) Ich befürchte aber, dass das mit dem (nicht) Abstand zur Frontplatte bissl schwierig wird und dadurch die ganze Buchse bein Einstecken / Rausziehen etwas mitgeht und wackelt (axial). Fänd ich unschön. Das blödeste Problem ist, die Hülse axial zu fixieren. Irgendwelche Einschnapp-Mechanismen gehen sehr schlecht als Drehteil (mit viel rumprobieren) und sind mit Fräsen auch arg blöd, da man dafür viel Aufwand für Werkzeug treiben muss. Daher mein Vorschlag: Die Hülse geht nach hinten über den Metallteil des Steckers drüber. Es gibt also hinten ein freies Ende der Hülse in dem keine Kontate sind. Die Hülse wird aufgeschoben, über das freie Ende kommt ein Ring der dann an den beiden Füßen des Kontaktes ansteht. Die Hülse geht nicht weiter nach hinten, der Ring verhindert, dass die Hülse nach vorne geht. Und dann wird der Ring mit Sekundenkleber fixiert. Wobei POM nicht sonderlich gut zu kleben ist. Es gibt aber spezielle CA-Kleber für Kunststoffe. Bürklin hat die, die haben sich schon bei PA bewährt. Loctite sollte sowas auch haben. Man könnte auch ein Gewinde mit Plastikmutter machen. Mal schauen was effektiver ist. Sicherheitsbananenstecker: Das würde doch ein Absatz in der Bohrung der Hülse erledigen, oder? Oh Gott! Ich hab grad die Buchse meines Flukes angeschaut. Soll das dann so aussehen? Man könnte auch die Stege in der Bohrung machen. Der Aufwand ist es aber nicht wert. Für das Stoßwerkzeug brauch ich mindestens 2 Stunden. Und dann geht es evtl. nicht sauber. :-) Aber die Stege kann man ja echt weglassen. Die Ausfräsung zwischen den zwei Ohren der Hülse kann ich evtl. auch auf der Drehmaschine machen oder halt auf der Fräse. Nur geht meine z.Zt. nicht, kann ich aber in der ArByte machen.
Nick M. schrieb: > teh Nick M. schrieb: > waeller schrieb: >> Wenn ich richtig verstanden habe was du vor hast würde es aber bedeuten >> das man keine Sicherheitsbananenstecker eingesteckt bekommt. >> Das würde ich als großes Manko ansehen. > > Danke für die Photos[sic!] > > Die Vorschläge von Achim hab ich gesehen und ich find sie ganz gut. Die > Idee hatte ich beim Einschlafen nämlich auch. :-) > Ich befürchte aber, dass das mit dem (nicht) Abstand zur Frontplatte > bissl schwierig wird und dadurch die ganze Buchse bein Einstecken / > Rausziehen etwas mitgeht und wackelt (axial). Fänd ich unschön. > > Das blödeste Problem ist, die Hülse axial zu fixieren. Irgendwelche > Einschnapp-Mechanismen gehen sehr schlecht als Drehteil (mit viel > rumprobieren) und sind mit Fräsen auch arg blöd, da man dafür viel > Aufwand für Werkzeug treiben muss. > Daher mein Vorschlag: > Die Hülse geht nach hinten über den Metallteil des Steckers drüber. Es > gibt also hinten ein freies Ende der Hülse in dem keine Kontate sind. > Die Hülse wird aufgeschoben, über das freie Ende kommt ein Ring der dann > an den beiden Füßen des Kontaktes ansteht. Die Hülse geht nicht weiter > nach hinten, der Ring verhindert, dass die Hülse nach vorne geht. Und > dann wird der Ring mit Sekundenkleber fixiert. Wobei POM nicht > sonderlich gut zu kleben ist. Es gibt aber spezielle CA-Kleber für > Kunststoffe. Bürklin hat die, die haben sich schon bei PA bewährt. > Loctite sollte sowas auch haben. > Man könnte auch ein Gewinde mit Plastikmutter machen. Mal schauen was > effektiver ist. > > Sicherheitsbananenstecker: > Das würde doch ein Absatz in der Bohrung der Hülse erledigen, oder? > Oh Gott! Ich hab grad die Buchse meines Flukes angeschaut. Soll das dann > so aussehen? > > Man könnte auch die Stege in der Bohrung machen. Der Aufwand ist es aber > nicht wert. Für das Stoßwerkzeug brauch ich mindestens 2 Stunden. Und > dann geht es evtl. nicht sauber. :-) Aber die Stege kann man ja echt > weglassen. > > Die Ausfräsung zwischen den zwei Ohren der Hülse kann ich evtl. auch auf > der Drehmaschine machen oder halt auf der Fräse. Nur geht meine z.Zt. > nicht, kann ich aber in der ArByte machen. Das mit der 2. Hülse verstehe ich nicht. Die eigentliche Buchse geht nach hinten weiter. Sicherheitsbananenstecker sollten, so finde ich, in jedem Fall passen. Sonst halt man mit viel Aufwand eine mäßige Lösung. Wie wäre es die Hülse. zb aus so 10mm, im vorderen Teil (über/in den der Sicherheits-Bananenstecker kommt), auf 6,2 abzudrehen, während der hintere Teil auf 10mm bleibt und zwei passende Schlitze bekommt in die die Blechzungen greifen?
So, ich bin jetzt raus! Bedank dich bei dem Arschloch das meine Postings prinzipiell mit minus bewertet und beim Moderator, dass er solche Idioten hier nicht hochkant rauswirft.
Ach Du Armer, hat Dir jetzt jemand in Deinen Sandkasten gepisst und Du willst jetzt nicht mehr darin spielen? Naja, lern etwas daraus, das Leben ist nun mal hart gerade auch für solche Weicheier wie Du eins bist. So Long, Bergepanz
waeller schrieb: > Das Halteklötzchen gibt der ganzen Konstruktion, also der Hülse, vor > allem auch halt damit es nicht so wackelt und nicht abgezogen werden > kann. Folgendes könnte vielleicht gehen, so genau kann ich das auf den Bildern nicht sehen: Ø 6 mm / Ø 4,3 mm Röhrchen fertigen[1]. Länge so, dass es hinter der Metallhalterung übersteht. Schlitze einschneiden so, dass man das Röhrchen über die Halterung schieben kann. Am Ende des Röhrchens, bei den Schlitzen, eine 3mm Querbohrung. Röhrchen aufschieben. Mit 3mm Nylonschraube und Mutter vor dem Abziehen sichern. -- [1] Z.B. https://www.hornbach.de/shop/Kunststoff-Rundrohr-aussen-6-mm-innen-4-mm-Laenge-1000-mm/6178846/artikel.html innen auf 4,3 mm aufbohren.
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Ich hatte es erst gar nicht geschnallt, aber die Multimeter gab es schon immer original nur mit Sicherheitsbuchsen? Gut, dass ich das jetzt auch weiß rolleyes Hannes J. schrieb: > Folgendes könnte vielleicht gehen Sieht dann so ähnlich wie auf dem Bild aus. Nur hat jemand die Länge der Buchsen nicht bei allen genau hinbekommen... Nick M. schrieb: > So, ich bin jetzt raus! > Bedank dich bei dem Arschloch das meine Postings prinzipiell mit minus > bewertet Ich sehe die Bewertungen nicht - die werden bei mir nicht angezeigt. Und als sie noch angezeigt wurden, haben sie mich nicht interessiert. Gräm dich nicht :) Diese Like- und Dislike-Counter sind eine Erfindung sozialer Netzwerke um dich emotional zu beeinflussen und emotional an die jeweilige Netzwerkplattform zu binden. Ich komme inzwischen auch ohne PlusMinus immer wieder gerne ins μC.net zurück. mfg mf PS. Wie wäre es mit einem ø6mm Wandstärke 1mm Aquarium-Schlauch? Durch das Untermaß wird der wohl von selbst halten und Sicherheitsstecker sind auch kein Problem mehr?
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Hannes J. schrieb: > Folgendes könnte vielleicht gehen, so genau kann ich das auf den Bildern > nicht sehen: > > Ø 6 mm / Ø 4,3 mm Röhrchen fertigen[1]. Länge so, dass es hinter der > Metallhalterung übersteht. Schlitze einschneiden so, dass man das > Röhrchen über die Halterung schieben kann. Am Ende des Röhrchens, bei > den Schlitzen, eine 3mm Querbohrung. Röhrchen aufschieben. Mit 3mm > Nylonschraube und Mutter vor dem Abziehen sichern. Das ist eine gute Idee, sofern man halt nichts drehen kann, wie ich. Ich hatte ja einen ähnlichen Vorschlag schon gemacht bei dem das Ende in einem größeren Durchmesser verbleibt was dann , nach dem schlitzen, noch mehr Halt gibt. Das Kunststoff Rundrohr ist hier schon mal klasse, da hatte ich schon vergeblich gesucht.
Achim M. schrieb: > PS. Wie wäre es mit einem ø6mm Wandstärke 1mm Aquarium-Schlauch? Durch > das Untermaß wird der wohl von selbst halten und Sicherheitsstecker sind > auch kein Problem mehr? Ich habe mal ähnlich gelöst: Einen 4mm Bohrer rein gesteckt und dann Schrumpfschlauch drüber - das ist nicht so eine gute Lösung, die Stecker gehen schwer rein und die Buchsen haben keinen halt. 4mm innen wäre allzu klein, du must ja noch das Buchsenmaterial abziehen.
Ich habe noch was mit günstigen Versandkosten gefunden, müsste man auf 4,3mm aufbohren: https://www.ebay.de/itm/Krick-RABOESCH-MAQUETT-ASA-Kunststoff-Profile-330mm-Lange-1-Stuck-Teil-1/362557351791?hash=item546a1a276f%3Ag%3AUHUAAOSwZjpcZY6J&LH_BIN=1 Eventuell einen dickeren Stab über den letzten cm stecken, verkleben, schlitzen: Mehr halt.
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