Hab hier von einer Poliermaschine ein defekten Kondensatormotor (Wasser/Korrosionsschaden -> FI löst aus). Technische Daten zur Maschine finde ich nicht mehr bzw. nur ähnliche, bei denen eine Leistung von 0,6kW und eine Drehzahlangabe von 1500 U/min, angegeben ist. Also 4 Pole. Wenn ich mir jetzt aber den Stator und dessen Wicklung anschaue, dann passt das meiner Meinung nach zu den 1500 U/min nicht. Es sind insgesamt 24 Nuten, 12 Spulen, die jeweils über 6 Nuten Abstand gewickelt sind. Wie verhält sich Spulenzahl zur Drehzahl beim Kondensatormotor? Wenn es 12 Spulen sind und ich 1 Haupt und 1 Hilfswicklung habe? Der Drahtdurchmesser ist mit Lack ca. 0,27mm, ohne Lack vielleicht 0,23mm. Widerstand messen hat mich überhaupt nicht weiter gebracht, da bei jedem Anschluss komplett unterschiedliche und um Größenordnungen andere Werte herauskamen. Von der Zuleitung (4 Adern, Blau (Erde), Rotbraun, Schwarz und Grau) gingen jeweils 2 Spulendrähte an einen Zuleitungsader. Also 6 Spulendrähte.
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Timo N. schrieb: > Hab hier von einer Poliermaschine ein defekten Kondensatormotor > (Wasser/Korrosionsschaden -> FI löst aus). Was hat Wasser un Korrosion mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
Steht da wirklich 1500? Das wäre Synchrondrehzahl. Ist mir noch nie untergekommen, eher so 1470 oder 1480. Was ist mit dem Rotor? Der übliche Kurzschlussläufer oder ein Magnet?
H.Joachim S. schrieb: > Steht da wirklich 1500? Das wäre Synchrondrehzahl. Ist mir noch nie > untergekommen, eher so 1470 oder 1480. > Was ist mit dem Rotor? Der übliche Kurzschlussläufer oder ein Magnet? Es ist halt so ne übliche Angabe von technsichen Daten (" 230V, 0,6kW, 1500 RPM"). Da wird auf Synchrondrehzahl der Schlupf keine Rücksicht genommen. Spielt ja auch keine große Rolle. Es ist ein Kondensatormotor mit Kurzschlussläufer. C = 12.5µF
Beitrag #7106412 wurde von einem Moderator gelöscht.
H.Joachim S. schrieb: > Steht da wirklich 1500? Das wäre Synchrondrehzahl. Ist mir noch nie > untergekommen, eher so 1470 oder 1480. Naja, 1500+-3%. Das passt doch. :-)
Wie gesagt, ich persönlich habe noch nie einen Asynchronmotor gesehen, auf dem die Synchrondrehzahl angegeben war. Immer diese 14xx oder 28xx-Angaben Aber egal, es geht also um einen Asynchron-Kondensatormotor mit fast 25Hz.
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Ja, aber wie gesagt. Mich wundert die Wicklung bzw. ich kenne mich nicht mit den Wicklungen von Kondensatormotoren aus. In der grauen Theorie wird werden bei Abbildungen immer nur illustratorisch / didaktisch sinnvoll eine Spule für Haupt- und eine 90° verdrehte Hilfswicklung gezeigt. Das die Wicklungen aber auch auf verschiedene Nuten verteilt sind damit ein möglichst radialer magnetischer Feldvektor erzeugt werden soll, wird kaum gezeigt. Insgesamt vermisse ich ein Wenig Literatur über diese Motorart. Oft wird nur die dreiphasige Asynchronmaschine behandelt. Würde mich freuen wenn mir jemand dazu Literatur Webseiten Videos empfehlen könnte, die nicht nur die grobe Funktionsweise zeigen, sondern auch auf Wicklung, Dimensionierung eingehen.
Was erwartest du? Glaubst du, das die Leute noch heute Abend in den Keller gehen, um nachzusehen, wie die Motoren aufgebaut sind?
michael_ schrieb: > nachzusehen, wie die Motoren aufgebaut sind? Wissen reicht aus ;) Ich sehe eine Dreiphasenmaschine, wo eine Wicklung in vier Segmente verteilt ist. Das sind 4 magnetische Pole 2p=4 und damit p=2 Polpaare. n = (50Hz * 60sec/min) / p - Schlupf n = 1450rpm oder sowas Wäre eine Wicklung nur zwei Segmente verteilt wären es zwei Pole, ein Polpaar und 2900rpm. Damit das Ding mit einer Vorzugsrichtung dreht, werden die Wicklungen im Dreieck verschaltet, L an U, V an N und W über Kondensator an L (oder N). "Steinmetzschaltung" zum googeln. Mit der Phasenverschiebung des Stroms durch den Kondensator ergibt sich das Drehfeld. mfg mf
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Du meinst also, dass es eine ganz normaler 3-phasiger Asynchronmotor ist, der aber als Kondensatormotor in Steinmetzschaltung beschaltet ist? Für mich war eine Steinmetzschaltung immer nur eine Notlösung, zum Anschluss 3-phasiger Maschinen an eine 1-phasige Versorgung. Dass ein dreiphasiger Motor in ein Produkt eingebaut wird, dass sowieso nur 1-phasig angeschlossen wird halt ich jetzt mal für unwahrscheinlich. Der auf dem Umfang homogene Aufbau, der zu einem 3-phasigen Motor passen würde, unterstützen deine Vermutung aber.
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So ein kleiner Kondensatormotor hat unter Last eher sogar weniger als 1400U/min! Lasse mal den Rotor sehen.
Timo N. schrieb: > Du meinst also, dass es eine ganz normaler 3-phasiger Asynchronmotor > ist, der aber als Kondensatormotor in Steinmetzschaltung beschaltet ist? Ja. Kann auch eine (Halb)Sternschaltung wie auf https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung sein. Die Wicklungen, die mit dem Kondensator verbunden sind, können auch anders als die Hauptwicklung ausgeführt (Querschnitt, Anzahl Windungen) und auf Steinmetzschaltung optimiert sein. Nun, was machst du jetzt mit dem kaputten Schleifer? mfg mf
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Gut unterscheiden kann man Kondensatormotoren ('Induction Motor' bei
Youtube) von der Steinmetzschaltung, wenn man sich den Kondensator
anschaut.
Bei Kondensatormotoren sind eher kleine C üblich bis 10µF (bei einem
600W Motor erwarte ich so 3µF-5µF), während man bei Steinmetz mit etwa
70µF/kW rechnet, hier also etwa 33µF - 40µF.
Matthias S. schrieb: > Bei Kondensatormotoren sind eher kleine C üblich bis 10µF Bei https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor steht, dass für den Phasenschieber- bzw. Anlaufkonensator 20-25µF / kW verwendet werden. Ist mit Phasenschieber nicht der Betriebskondensator gemeint? Bei 0,6kW würden 12,5µF ganz gut passen.
Timo N. schrieb: > Bei 0,6kW > würden 12,5µF ganz gut passen. Die Praxis sieht meist nicht so grosse Werte. Mein Rasenmäher z.B. hat 10µF bei 1200W. Wie groß ist denn der C an deinem Motor?
Matthias S. schrieb: > Timo N. schrieb: >> Bei 0,6kW >> würden 12,5µF ganz gut passen. > > Die Praxis sieht meist nicht so grosse Werte. Mein Rasenmäher z.B. hat > 10µF bei 1200W. Wie groß ist denn der C an deinem Motor? 12,5µF. Andere Formel aus dem Fachkundebuch Elektrotechnik: "Der Betriebskondensator soll pro kW Motorleistung eine Blindleistung von 1,3 kvar aufweisen".
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H.Joachim S. schrieb: > Steht da wirklich 1500? Das wäre Synchrondrehzahl. Ist mir noch nie > untergekommen, eher so 1470 oder 1480. > Was ist mit dem Rotor? Der übliche Kurzschlussläufer oder ein Magnet? Es wird sich vermutlich um einen Reluktanzläufer handeln, der über einen Dämpferkäfig als Asynchronmaschine anläuft und sich dann, bei ausreichend hoher Drehzahl, in den "Synchronismus zieht". Bei einer Poliermaschine, die idR. ohne Lastmoment anläuft, wäre das duchaus sinnvoll, denn Schlupf man man bei dieser Anwendung vermutlich nicht. Zu der Wicklung: M.E. stellen blau und grün die Betriebswicklung dar und rot die Hilfswicklung. Grüßle Volker
Timo N. schrieb: > Das die Wicklungen aber auch auf verschiedene Nuten verteilt sind damit > ein möglichst radialer magnetischer Feldvektor erzeugt werden soll, wird > kaum gezeigt. Nein: Dank der Nutung ist die Felderregerkurve sehr nah an der Sinusform. Die Felderregerkurze stellt dar, welche Durchflutungswelle sich im Luftspalt einer el. Maschine ergibt, wenn der Stator durch ein Drehstromsystem gespeist wird. Auf meiner Homepage habe ich diese Felderregerkurven als animierte GIFs dargestellt, einfach die kleinen Vorschaubilder am rechten Rand anklicken: https://www.dr-bosch.com/dienstleistung_schulung_felderregerkurven.php > Insgesamt vermisse ich ein Wenig Literatur über diese > Motorart. Oft wird nur die dreiphasige Asynchronmaschine behandelt. Setz' Dich mal in die Bibliothek einer Uni, die im Studiengang Elektrotechnik das Studienmodell elektrische Maschinen anbietet. Zwischen 1920 und 1980 wurden viele Bücher zu diesem Thema veröffentlicht. Suche nach den Autoren Rudolf Richter, Germar Müller, Karl Vogt, E. Arnold. Ein aktuelles Buch, das auf mich einen sehr guten Eindruck macht, ist Andreas Binder: Elektrische Maschinen und Antriebe -- Grundlagen, Betriebsverhalten, Springer. Ob dort jedoch die 2-Phasen-Wicklung erläutert wird, kann ich auf die Schnelle nicht sagen. Für (fachliche) Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Grüßle Volker Nachtrag: eine Liste (alter) Literaur zu el. Maschinen findet sich hier: https://www.dr-bosch.com/volker/literatur/elmasch/node1.html Leider schon lange nicht mehr aktualisiert. "Der Binder" ist z.B. (noch) nicht aufgeführt. Nachtrag "zum Binder": S. 269: "Der Sonderfall der zweisträngigen, einphasig betriebenen Asynchronmaschine („Kondensatormotor“) (Stepina 1982, Stölting et al. 2001) wird in der begleitenden „Aufgabensammlung“ behandelt. Gemeint ist vermutlich: Binder, Andreas: Elektrische Maschinen und Antriebe -- Übungsbuch, Aufgaben mit Lösungsweg, Springer.
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Volker B. schrieb: > Zu der Wicklung: M.E. stellen blau und grün die Betriebswicklung dar und > rot die Hilfswicklung. Nicht von den gelb gezeichneten Anschlüssen der Wicklungen irritieren lassen. An welche Wicklung die gehen weiß ich nicht. Die Wicklungen sehen für mich exakt gleich aus. Die grün gezeichneten Wicklungen, sind die innen liegenden, bei denen man am Besten erkennen kann (zweites Bild in Antwort weiter unten), über wie viele Nutzen sie gewickelt wurden. Rot und blau müssten genauso gewickelt sein und den gleichen Statorumfangswinkel überspannen. Erstmal vielen Dank für die vielen Literaturvorschläge. Die werde ich mir anschauen. Bisher habe ich nur vom Springerverlag: 1) Eckard Spring, Elektrische Maschinen - Eine Einführung 2. Auflage 2) Johannes Teigelkötter - Energieeffiziente elektrische Antriebe 3) Fachkundebuch Elektrotechnik Im ersten Buch werden Kondensatormotoren kurz angesprochen (Einphasige Asnychronmaschinen). Allerdings nichts zur Wickeltechnik Im zweiten Buch geht es mehr um Antriebe allgemeine mit FUs etc. Im dritten Buch sind auch nicht viele Informationen zu finden. Fast in jedem Buch, dass ich bisher durchgeblättert habe, wird auf Kondensatormotoren nur sehr wenig eingegangen, obwohl diese im Haushaltsbreich sehr oft verbaut werden. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal was zu lesen.
Timo N. schrieb: > Nicht von den gelb gezeichneten Anschlüssen der Wicklungen irritieren > lassen. An welche Wicklung die gehen weiß ich nicht. Es gibt durchaus Konzepte, wo die Hilfswicklung nach dem Anlauf komplett abgeschaltet wird. Das Einphasensystem (bzw. die daraus resultierende Druchflutungswelle) kann als stehende Welle interpretiert werden, die in zwei gegeläufig umlaufende Wellen zerlegt werden kann. Die gegenläufige entwickelt bei Nenndrehzahl kein nennenswertes Drehmoment und wird durch den Anlaufkäfig des hier vermutlich vorliegenden selbstanlaufenden Reluktanzmotors (siehe mein erstes Posting in diesem Thread) nahezu komplett "weggedämpft", so dass für die Drehmomentbildung eine nahezu perfekte umlaufende Welle vorliegt. In der Literatur unter dem Stichwort "Theorie der symmetrischen Komponenten" beschrieben. > Die Wicklungen sehen für mich exakt gleich aus. Nicht die Wicklungen, sondern die Spulen! Und genau das hat fertigungstechn. Vorteile, da alle Wickelschablonen identisch sind. > Die grün gezeichneten Wicklungen, sind die innen liegenden, bei denen > man am Besten erkennen kann (zweites Bild in Antwort weiter unten), über > wie viele Nutzen sie gewickelt wurden. Rot und blau müssten genauso > gewickelt sein und den gleichen Statorumfangswinkel überspannen. Aussagekräftig ist die Verschaltung. Ich bin mir sicher, dass alle blauen und grünen Spulen gemeinsam in Reihe geschaltet sind. > Erstmal vielen Dank für die vielen Literaturvorschläge. Die werde ich > mir anschauen. Bisher habe ich nur vom Springerverlag: > > 1) Eckard Spring, Elektrische Maschinen - Eine Einführung 2. Auflage > 2) Johannes Teigelkötter - Energieeffiziente elektrische Antriebe > 3) Fachkundebuch Elektrotechnik Das Problem wird sein, dass Dir Einführungsbücher nicht die gesuchten Details verraten. Zum Thema Kondensatormotor wirst Du bei "HANNCKE, WERNER: Drehstrom- und Einphasen-Asynchronmotoren - Aufbau, Berechnung, Anwendung. Hüthig GmbH, Heidelberg, 1983" vermutlich fündig. Im Anhang sind sogar Blechschnitte dargestellt. Das Buch sollte also einen Praxisbezug aufweisen. Interessant könnte auch "STÖLTING, HANS-DIETER und BEISSE, ACHIM: Elektrische Kleinmaschinen. B.G.Teubner, Stuttgart, 1987" sein. Beide Bücher sind aber nur noch antiquarisch verfügbar oder in einer traditionsbewussten Unibibliothek. Leider wird hier gerade massiv ausgedünnt. Vor ein paar Jahren erklärte mir die Nachfolgerin meines Doktorvaters freudestrahlend, dass sie jetzt endlich die Gleichstrommaschine aus ihrer Vorlesung über el. Maschinen verbannt habe, denn diese hätte ja keine Bedeutung mehr. Ich will lieber nicht wissen, wie die gute Frau Drehmomentbildung oder Feldschwächbetrieb erklärt, ohne auf die Gleichstrommaschine zurückzugreifen... Grüßle Volker
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Noch 2 wichtige Infos: Der Kondensator hängt bei den Zuleitungen zwischen der rotbraunen und der grauen Ader. Grau geht direkt auf N Schwarz geht geschaltet auf L
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Timo N. schrieb: > Noch 2 wichtige Infos: > Der Kondensator hängt bei den Zuleitungen zwischen der rotbraunen und > der grauen Ader. Das wäre dann die Hilfswicklung. Wenn meine Vermutung stimmt, dass es sich dabei um die von Dir rot markierten Spulen handelt, müssten diese eine höhere Windungszahl und damit wohl auch eine geringere Drahtstärke als blau und grün aufweisen. Grüßle Volker
Volker B. schrieb: > Beide Bücher sind aber nur noch antiquarisch verfügbar oder in einer > traditionsbewussten Unibibliothek. > > Leider wird hier gerade massiv ausgedünnt. Vor ein paar Jahren erklärte > mir die Nachfolgerin meines Doktorvaters freudestrahlend, dass sie jetzt > endlich die Gleichstrommaschine aus ihrer Vorlesung über el. Maschinen > verbannt habe, denn diese hätte ja keine Bedeutung mehr. Ich will lieber > nicht wissen, wie die gute Frau Drehmomentbildung oder > Feldschwächbetrieb erklärt, ohne auf die Gleichstrommaschine > zurückzugreifen... Schwachsinn. Wie kann man die rausnehmen? Es gibt Millionen Bücher über Synchron- und Asynchronmaschine, aber bei den seltenen Kandidaten wird ausgedünnt? Mit der Gleichstrommaschine wird Kindern in Experimentierkästen der Elektromotor erklärt. Dann kommt man an die Uni und sie überfallen einen mit Synchron und Asynchronmaschine, die bisher eher in großen Werkzeugmaschinen Verwendung fanden und Studenten überhaupt keinen Bezug mit Alltagsgegenständen zu diesen hatten. Erst jetzt mit dem aufkommen von FUs auch für Kühlschränke, Elektroautos etc hat man Bezug dazu.
Volker B. schrieb: > Das wäre dann die Hilfswicklung. Wenn meine Vermutung stimmt, dass es > sich dabei um die von Dir rot markierten Spulen handelt, müssten diese > eine höhere Windungszahl und damit wohl auch eine geringere Drahtstärke > als blau und grün aufweisen. Ja, da muss ich wohl doch aufschneiden. Hilft nichts. Die Drahtstärke sah aber bei jeder Wicklung identisch aus. Höchstens die Windungszahl hat sich unterschieden. Ich wollte noch abwarten bis ich das von einem Elektromotorenfachbetrieb untersuchen lasse. Vielleicht lohnt sich die Neuwicklung noch, da ein Austauschmotor so nicht direkt verfügbar ist.
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Timo N. schrieb: > Ja, da muss ich wohl doch aufschneiden. Hilft nichts. > Die Drahtstärke sah aber bei jeder Wicklung identisch aus. Höchstens die > Windungszahl hat sich unterschieden. IdR. ist der Nutfüllfaktor konstant. Niemand leistet sich bei einem Serieprodukt halbvolle Nuten. Also heißt höhere Windungszahl == dünnerer Draht. Gut, evtl. sind die Spulen der Hauptwicklung aus mehreren parallelen Drähten gewickelt. Möglich ist vieles :-) Naja, Du könntest auch ein potentes Labornetzteil anschließen, ordentlich Strom durch einen Wicklungsstrang schicken und mit einer Kompassnadel das Magnetfeld prüfen. Einfach einen Kompass in der Mitte der Bohrung aufstellen. Dann sollte die Nadel die zugeh. Wicklungsachse anzeigen. Oder einen kleine Ferritmagnet drehbar in der Bohrung lagern. Aber unbedingt einen druchmagnetisierten Magnet verwenden, keinen sog. Kühlschrankmagnet, denn der ist idR. auf der aktiven Seite mehrpolig lateral aufmagnetisiert. > Ich wollte noch abwarten bis ich das von einem Elektromotorenfachbetrieb > untersuchen lasse. Vielleicht lohnt sich die Neuwicklung noch, da ein > Austauschmotor so nicht direkt verfügbar ist. Ankerwickeleien sollte es noch einige geben, z.B. www.pabst-fischer.de bei Stuttgart. Oder www.mayer-elektromotoren.de bei Nürnberg, der erwähnt auch explizit Elektrowerkzeuge. Grüßle Volker
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H. H. schrieb: > Stölting/Beisse, Elektrische Kleinmaschinen Dr. Beisse führte zu meiner Zeit einige Seminare zu den Maschinenvorlesungen durch und hielt die Vorlesungen "el. Kleinmaschinen" sowie "elektrische Bahnen" an der Uni Stuttgart -- lang' ist's her :-) Grüßle Volker
Volker B. schrieb: > Naja, Du könntest auch ein potentes Labornetzteil anschließen, > ordentlich Strom durch einen Wicklungsstrang schicken und mit einer > Kompassnadel das Magnetfeld prüfen. Einfach einen Kompass in der Mitte > der Bohrung aufstellen. Dann sollte die Nadel die zugeh. Wicklungsachse > anzeigen. Oder einen kleine Ferritmagnet drehbar in der Bohrung lagern. > Aber unbedingt einen druchmagnetisierten Magnet verwenden, keinen sog. > Kühlschrankmagnet, denn der ist idR. auf der aktiven Seite mehrpolig > lateral aufmagnetisiert. Stimmt :). Ich wollte das auch längst schon machen, aber habs vergessen. Ich glaube aber aus dem Grund, da ich sowieso schon keine sinnvollen Wicklungswiderstände messen konnte bzw. ich nicht genau weiß, ob die richtigen Wicklungsanfänge aus dem korrodierten Klumpatsch rausgefriemelt habe. Ich gehe stark davon aus, dass die Wicklungen komplett durch sind. Vor dem Zerlegen werde ich das aber nochmal prüfen. Durch die verteilte Wicklung frage ich mich aber, ob ich da dann noch an sinnvolle Ergebnisse gelange.
Volker B. schrieb: > Einfach einen Kompass in der Mitte > der Bohrung aufstellen. Dann sollte die Nadel die zugeh. Wicklungsachse > anzeigen. Wenn es wirklich ein 1400er Motor ist, würde man, jeweils gegenüberliegend 2 Nord- und 2 Südpole finden. Um sie zu identifizieren, müsste man den Kompass außen herumführen.
Beitrag #7106918 wurde vom Autor gelöscht.
Ingo W. schrieb: > Wenn es wirklich ein 1400er Motor ist, würde man, jeweils > gegenüberliegend 2 Nord- und 2 Südpole finden. Um sie zu > identifizieren, müsste man den Kompass außen herumführen. Guter Punkt. Dann doch direkt mit einem kleinen Dauermagnet (Poltester) in der Mitte einer Spule die Polaraität ermitteln. Oder eine vierpolige Kompassnadel "erfinden" :-) An Jochrücken wirst Du nichts messen können, denn der ist bei entferntem Rotor garantiert ungesättigt, aufgrund des riesigen Luftspalts. Grüßle Volker
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Volker B. schrieb: > Ingo W. schrieb: > >> Wenn es wirklich ein 1400er Motor ist, würde man, jeweils >> gegenüberliegend 2 Nord- und 2 Südpole finden. Um sie zu >> identifizieren, müsste man den Kompass außen herumführen. > > Guter Punkt. Dann doch direkt mit einem kleinen Dauermagnet (Poltester) > in der Mitte einer Spule die Polaraität ermitteln. Oder eine vierpolige > Kompassnadel "erfinden" :-) Hallsensor in TO-92 als Sonde. > An Jochrücken wirst Du nichts messen können, denn der ist bei entferntem > Rotor garantiert ungesättigt, aufgrund des riesigen Luftspalts. Eine Frage der Messtechnik.
Volker B. schrieb: > An Jochrücken wirst Du nichts messen können, denn der ist bei entferntem > Rotor garantiert ungesättigt, aufgrund des riesigen Luftspalts. Habe mit der Formulierung gerungen, mir ist nichts besseres eingefallen, Mit "außen herum" meinte ich, den Kompass innerhalb des Polraumes herumzuführen, was natürlich je nach Platz schwer möglich sein kann, H. H. schrieb: > Hallsensor in TO-92 als Sonde. wohingegen dies sicher möglich ist.
Eventuell gehts auch mit dem Smartphone und einer entsprechenden App. Verwende da phyphox. Aber wie gesagt. Muss ich erstmal probieren.
H. H. schrieb: > Hallsensor in TO-92 als Sonde. Oder gleich zum Gaußmeter greifen :-) >> An Jochrücken wirst Du nichts messen können, denn der ist bei entferntem >> Rotor garantiert ungesättigt, aufgrund des riesigen Luftspalts. > Eine Frage der Messtechnik. OK, mit dem Kompassensor eines Smartphons könnte man vielleicht sogar etwas sinnvolles messen. In die Größenordnung des Erdmagnetfeldes sollte man auch ohne Rotor kommen. Wer programmiert mal schnell eine Wicklungsanalyse-App? Der Markt wird aber wohl überschaubar sein. :-) Grüßle Volker
Also. War vorhin bei so einer Elektromotoren-Reparaturwerkstatt. Super nette Leute mit viel Erfahrung dort, die mir alles erklärt haben, obwohl sie wussten, dass eine Reparatur (Neuwicklung) unwirtschaftlich sein wird (6-7 Arbeitsstunden). Sowas gibts heute nur noch selten. Sie wussten gleich, dass die Wicklung komplett hinüber ist (Grünspan) und dass es eine vierpolige Asynchronmaschine ist mit normaler 3-phasigen Wicklung in Dreiecksschaltung und der Kondensator wurde scheinbar einfach zwischen zwei Spulen gehängt. Also keine Haupt/Hilfswicklung. Da noch was messen zu wollen, sei zwecklos. Mal schauen ob ich das Ding selbst noch gewickelt bekomme. Hätte mal gute Lust das auszuprobieren.
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Timo N. schrieb: > vierpolige Asynchronmaschine ist mit normaler > 3-phasigen Wicklung in Dreiecksschaltung und der Kondensator wurde > scheinbar einfach zwischen zwei Spulen gehängt. Steinmetzschaltung. > Mal schauen ob ich das Ding selbst noch gewickelt bekomme. Hätte mal > gute Lust das auszuprobieren. https://www.youtube.com/watch?v=lXWAq_8hWzg
H. H. schrieb: > https://www.youtube.com/watch?v=lXWAq_8hWzg Danke. Weiß nicht ob mich das Abschrecken soll oder als Beispiel dienen soll. Bei mir hat es eher Letzteres bewirkt. Weißt du zufällig auch, wo man günstig an den benötigten Draht und diese Isolierpapiere kommt. Das hätte ich bei dem Fachbetrieb noch fragen sollen. Wie gesagt. Drahtdurchmesser ist gemessen ca. 0,27 mit Isolierlack. Für die Spulenwicklung würde ich mir mit dem 3D-Drucker + Holz was basteln, dass ich auf meiner Drechselbank (nur als Lagerung) einspanne um mir die Spulen per Hand zu wickeln.
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H.Joachim S. schrieb: > Das können sogar Mädchen :-) > https://www.youtube.com/watch?v=hmE3rxqnOaU Äh ja klar können das Frauen. Die haben meist auch wesentlich kleinere Finger und können das vermutlich besser. Ich meine Geschichten von meinem Großvater gehört zu haben, der bei Siemens in der Trafofabrik damals lauter Frauen unter sich hatte, die die Trafos gewickelt haben.
Timo N. schrieb: > H. H. schrieb: >> https://www.youtube.com/watch?v=lXWAq_8hWzg > > Danke. Weiß nicht ob mich das Abschrecken soll oder als Beispiel dienen > soll. Bei mir hat es eher Letzteres bewirkt. Das wird auch kaum auf Anhieb klappen. > Weißt du zufällig auch, wo man günstig an den benötigten Draht und diese > Isolierpapiere kommt. Das hätte ich bei dem Fachbetrieb noch fragen > sollen. > Wie gesagt. Drahtdurchmesser ist gemessen ca. 0,27 mit Isolierlack. Wohl 0,25mm, einfach lackiert, Isolierstoffklasse B. Ich würde es beim Elektromaschinenbauer im Nachbarort kaufen. Man sollte einen geeigneten Wickelkern mitbringen. > Für die Spulenwicklung würde ich mir mit dem 3D-Drucker + Holz was > basteln, dass ich auf meiner Drechselbank (nur als Lagerung) einspanne > um mir die Spulen per Hand zu wickeln. Du wirst dir mehr solche Werkzeuge wünschen...
H. H. schrieb: > Das wird auch kaum auf Anhieb klappen. Nicht so viel Pessimismus. Ohne Probieren wird es nie klappen :) H. H. schrieb: > Wohl 0,25mm, einfach lackiert, Isolierstoffklasse B. Ich würde es beim > Elektromaschinenbauer im Nachbarort kaufen. Man sollte einen geeigneten > Wickelkern mitbringen. Ja, denke ich auch, dass es 0,25mm ist. Was meinst du mit geeignetem Wickelkern mitbringen? H. H. schrieb: > Du wirst dir mehr solche Werkzeuge wünschen... Welcher Bastler wünscht sich nicht mehr Werkzeuge? Man braucht Gründe um sich neue Werkzeuge anschaffen zu müssen.
Timo N. schrieb: > Was meinst du mit geeignetem > Wickelkern mitbringen? Da soll der EM-Bauer dir den Draht drauf wickeln. Das will der nicht von Hand machen, deshalb muss er den Kern spannen können. Andere nennen sowas Kabeltrommel.
H. H. schrieb: > Timo N. schrieb: >> Was meinst du mit geeignetem >> Wickelkern mitbringen? > > Da soll der EM-Bauer dir den Draht drauf wickeln. Das will der nicht von > Hand machen, deshalb muss er den Kern spannen können. Andere nennen > sowas Kabeltrommel. Achso. Du meinst weil er es von seiner Rolle abwickelt und keine Luftspule erzeugen will/soll. Ja hast Recht. Irgendwo werde ich schon noch eine leere Kabelspule rumfahren haben, auf die man das aufwickeln könnte.
Timo N. schrieb: > weil er es von seiner Rolle abwickelt Die haben den Draht ehr nicht auf Rollen, sondern in Spindeln. Das Trägheitsmoment von so großen Rollen wäre zu groß.
Timo N. schrieb: >> Lasse mal den Rotor sehen. > > Er ist defekt Was nutzt dir dann ein neugewickelter Stator falls es klappt? Und warum kann man nicht lieber ein bisschen Mechanik basteln um einen halbwegs passenden neuen Motor zu montieren? Zeig mal Bilder davon.
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H.Joachim S. schrieb: > Timo N. schrieb: >>> Lasse mal den Rotor sehen. >> >> Er ist defekt > Was nutzt dir dann ein neugewickelter Stator falls es klappt? > > Und warum kann man nicht lieber ein bisschen Mechanik basteln um einen > halbwegs passenden neuen Motor zu montieren? Zeig mal Bilder davon. Hab mich wohl vorher verlesen. Er wollte nur den Rotor sehen. Dachte er will ihn rotieren sehen... Rotorbild anbei. Der Rotor ist natürlich nicht defekt, sondern der Motor (weshalb er nicht rotieren kann). Hab das vorhin leider falsch gelesen. Es ist laut Aussage von den Herrn vom Fachbetrieb Sondermaschinenbau und kein Normmotor. Sonst hätte ich da einen vergleichbaren gekauft.
H. H. schrieb: > Die haben den Draht ehr nicht auf Rollen, sondern in Spindeln. Das > Trägheitsmoment von so großen Rollen wäre zu groß. Ok. Was ist jetzt der Unterschied von Spindel und Rolle? Verwende vermutlich den Begriff Rolle/Spindel für beides. Halt ein runder Zylinder, beliebige Größe (Durchmesser / Breite), oft innen hohl.
Überleg dir die Aktion nochmal in Ruhe, es ist gerade bei so kleinen Motoren eine Geduldsprobe erster Güte.
Timo N. schrieb: > H. H. schrieb: >> Die haben den Draht ehr nicht auf Rollen, sondern in Spindeln. Das >> Trägheitsmoment von so großen Rollen wäre zu groß. > > Ok. Was ist jetzt der Unterschied von Spindel und Rolle? Verwende > vermutlich den Begriff Rolle/Spindel für beides. Halt ein runder > Zylinder, beliebige Größe (Durchmesser / Breite), oft innen hohl. https://c7.alamy.com/compde/dawxrw/kupferdraht-spindeln-warten-fur-furtgher-verarbeitung-bei-leoni-in-roth-deutschland-23-april-2007-leoni-ist-derzeit-160-junge-industriemechaniker-tracer-und-kabel-arbeiter-ausgebildet-der-fuhrende-hersteller-der-bordnetz-versorgung-liefert-grossen-gruppen-wie-bmw-ford-daimlerchrysler-von-general-motors-und-35000-menschen-beschaftigt-foto-daniel-karmann-dawxrw.jpg Gibt es natürlich auch etwas kleiner.
H. H. schrieb: > Überleg dir die Aktion nochmal in Ruhe, es ist gerade bei so kleinen > Motoren eine Geduldsprobe erster Güte. Das nenne ich Herausforderung. Klein bedeutet Fummelei, ja. Aber dafür ist die Investition jetzt auch nicht so groß. Außer dem bisschen Kupferdraht + eventuell Isolierpapier (kann vielleicht auch das vorhandene weiter nutzen), ist es keine große Investition. Der Kupferlackdraht wird ja meist nach Gewicht verkauft. Wieviel Gewicht wird der Draht bei dem kleinen Motor schon haben? Man lernt immer was dazu. So wie ich bei dir anhört, hast du es selbst schonmal gemacht. Das hat dir sicher viel Erfahrung gebracht.
Timo N. schrieb: > Das nenne ich Herausforderung. Der Weg ist das Ziel. > Klein bedeutet Fummelei, ja. Aber dafür ist die Investition jetzt auch > nicht so groß. Außer dem bisschen Kupferdraht + eventuell Isolierpapier > (kann vielleicht auch das vorhandene weiter nutzen), ist es keine große > Investition. Nimm frisches Isoliermaterial. > Der Kupferlackdraht wird ja meist nach Gewicht verkauft. Wieviel Gewicht > wird der Draht bei dem kleinen Motor schon haben? Ist wahrlich nicht viel. > Man lernt immer was dazu. So wie ich bei dir anhört, hast du es selbst > schonmal gemacht. Das hat dir sicher viel Erfahrung gebracht. Das war während des Studiums, verdammt lang her. Die wesentlich Erfahrung daraus ist, dass man solche Arbeiten ehr denen überlässt, die darin Übung haben, und das richtige Werkzeug.
H. H. schrieb: > Ist wahrlich nicht viel. Ok, dachte ich erst auch. Dann hab ich mal gerechnet: Es sind 12 Spulen (24 Nuten). Der Stator (bzw. die Spulen) hat eine länge von 10cm. Eine Spule geht über 6 Wicklungen (also 1/4 Umfang). Der Außendurchmesser des Stators hat ca. 7cm. Also hat eine Windung einer Spule 2 x 10cm + 2 x 1/4 x Pi x 7 cm = 31cm Länge Bei 12 Spulen sind das 12 x 31cm = 3,72m. Wenn jetzt alle Spulen gleich viele Windungen haben (wovon wir ja mittlerweile ausgehen). Wäre die n x 3,72m die Länge an Draht, die benötigt wird. Wenn ich mir den Querschnitt der Spulen anschaue bei einer Nut, würde ich sagen ca. 1cm². Vermutlich eher weniger. Der Durchmesser des CuL-Draht ist 0,27mm = 0,027cm und hat damit einen Querschnitt von (0,27mm/2)² * Pi = 0,0572mm² 1cm² = 100mm² 100mm² / 0,0572mm² = 1750 Windungen ? Mache ich einen Denkfehler? Die Wicklungen sehen niemals nach 1750 Windungen aus. 1750 Windungen x 3,72m wären dann ja 6,5 km Draht und der kostet ... einfach zu viel. Irgendwo muss ein Denkfehler sein. Ich werde aber mal versuchen de Stator aus dem Gehäuse zu bekommen. Scheinbar soll auf 200C° erhitzen helfen.
Die alte Wicklung kriegt man recht einfach raus, wenn man eine Seite an den Nuten abschneidet und sie dann von der anderen Seite herauszieht, evtl. den Stator dafür erwärmen. Ansonsten muss man sich einen alten Motorenbauer auf dem Dorf irgendwo suchen, der das vielleicht noch kann. Dann aber bitte nicht selbst zerlegen, der muß evtl. schauen wie die Wicklungen angeordnet sind.
Ben B. schrieb: > Ansonsten muss man sich einen alten Motorenbauer auf dem Dorf irgendwo > suchen, der das vielleicht noch kann. Dann aber bitte nicht selbst > zerlegen, der muß evtl. schauen wie die Wicklungen angeordnet sind. Hab schon einen alten Motorenneuwicklerbetrieb aufgesucht. Der hat mir die Wicklung ja erklärt. Er meinte auch, dass man das Gehäuse auf ca. 200 C° erwärmen muss, dann würde der Stator rausflutschen (unterschiedliche Ausdehungskoeffizienten). Bin da noch skeptisch aber viel kaputt machen kann ich nicht mehr, wenn ich das Ding in den Backofen haue. Werde beim Abwickeln vorsichtig sein, damit ich noch herausfinde, wie das Ding gewickelt wurde. Sofern das überhaupt noch möglich ist, da durch die Korrosion die Drähte ja auch aneinanderhaften.
H. H. schrieb: > Das sind nicht mehr als 100 Drähte pro Nut. mach ich einen Rechenfehler oder schätze ich den Querschnitt der Nut vollkommen falsch ein? Für mich sieht das auch nicht nach mehr aus.
Nicht den Stator aus dem Kühl-Gehäuse ausbauen, sondern nur erwärmen, damit sich der Lack in den Nuten etwas löst, so daß man die Drähte als Paket herausziehen kann. Wie gesagt, am besten wäre Du findest einen alten Motorenfachbetrieb irgendwo in der Wallachei. In der Stadt gibt es keinen Bedarf mehr an Motorenwicklerei. Die ganzen Hippies, die da wohnen, schmeißen weg und kaufen neu. Du musst irgendwo hin, wo alte Maschinen noch repariert werden. Leider sterben diese Betriebe aus, wenn die alten Meister in Rente gehen, ist niemand mehr da, der solche Arbeiten noch kann. Vielleicht da mal anfragen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/reparatur-neuwickeln-rotor-anker-lichtmaschine/1743421228-306-1820 Lustig, der VEB Elektrokohle in Berlin Lichtenberg war einer der größten Industriebetriebe der Stadt und der einzige Hersteller für Graphitprodukte der DDR.
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Hier mal das Paket eines vergleichbaren Motors,900W. 54 Windungen, 0,3CuL. Um die 500g Kupfer. Oft geht die Wicklung auch ohne Erwärmen raus.
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Timo N. schrieb: > H. H. schrieb: >> Das sind nicht mehr als 100 Drähte pro Nut. > > mach ich einen Rechenfehler oder schätze ich den Querschnitt der Nut > vollkommen falsch ein? Für mich sieht das auch nicht nach mehr aus. Füllfaktor 0,5, bestenfalls.
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Tada. Da isser draußen. Die Methode Backofen bis 200C° hat sehr gut funktioniert. Einen gescheiten Schraubstock sollte man aber auch haben. Der hat sehr geholfen. Auf dem zweiten Bild erkennt man einen Übergang des CuL-Draht von einer Windung zur 90° versetzen. Der Draht geht so in die nächste Windung, dass die beiden Wicklungen (die um 6 Nuten versetzt sind) jeweils unterschiedlich gepolt werden und es ergibt sich für die 4 Wicklungen eine N - S - N - S Polung. Klassischer 4-poliger Drehstrom-Asynchronmotor. Ich glaub damit ist die Wicklung vollkommen klar und ich kann das Ding aufschneiden.
Nimm etwas von dem Draht mit zum Motorenbauer, der sieht dann auch gleich ob einfach oder doppelt lackiert, und welche Isolierstoffklasse. Ich drück dir die Daumen!
H. H. schrieb: > Nimm etwas von dem Draht mit zum Motorenbauer, der sieht dann auch > gleich ob einfach oder doppelt lackiert, und welche Isolierstoffklasse. Meine Recherche ergab, dass es hauptsächlich zwei Isolierstoffklassen gibt, mit denen solche Drähte angeboten werden F 155°C und H 180°C. Wobei H häufiger vorkommt. Das man bei dem Draht noch erkennen können soll, ob er doppelt oder einfach lackiert ist....Der ist ziemlich durch. Hab ein relativ genauen Messchieber von mitutoyo. Mit ungefähr gleichem Druck auf den Messchieber messe ich jetzt an verschiedenen Stellen vom Draht hauptsächlich 0.22-0.23mm unlackiert, teilweise auch 0.25mm und an den noch lackierten Stellen sind es 0.27mm. Die Frage ist, ob ich nicht 0.25mm Draht nehmen soll und dafür dann ein paar Windungen weglasse, damit es damit noch reinpasst, falls 0.25mm doch zuviel sind. Zum Motorenbauer kann ich erst gehen, wenn ich meinen Honig geschleudert habe. Da habe ich ihm ein Glas versprochen. Dürfte die nächsten paar Tage dann soweit sein.
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Timo N. schrieb: > Die Frage ist, ob ich nicht 0.25mm Draht nehmen soll und dafür dann ein > paar Windungen weglasse, damit es damit noch reinpasst, falls 0.25mm > doch zuviel sind. Das vergiss schnell mal wieder, da steigt der Magnetisierungsstrom gleich enorm, wegen Sättigung. > Zum Motorenbauer kann ich erst gehen, wenn ich meinen Honig geschleudert > habe. Da habe ich ihm ein Glas versprochen. Dürfte die nächsten paar > Tage dann soweit sein. Mit Honig fängt man...
H. H. schrieb: > Das vergiss schnell mal wieder, da steigt der Magnetisierungsstrom > gleich enorm, wegen Sättigung. Ja klar. Wenn man da 70 statt 100 Windungen drauf macht. Wenn aber nur 0,23/0,25 * 100 = 92 Windungen statt 100 drauf sind? 5% Toleranz geht doch immer. Ben B. schrieb: > ... Fliegen. Mit Scheiße aber auch. Mein Honig ist mir für die Fliegen zu wertvoll.
> 5% Toleranz geht doch immer.
Der Anfang einer jeden Katastrophe ist eine beschissene Vermutung.
Ich würd das lassen. Wenn es eben doch nicht geht,
machst Du den ganzen Spaß nochmal.
Timo N. schrieb: > 5% Toleranz geht > doch immer. Lass das, gerde so kleine Motoren sind eh schon auf Kante gewickelt.
Das scheint mir ein gutes Tutorial zu sein, wie man allgemein beim DIY-Wickeln vorgehen könnte. https://www.instructables.com/Rewinding-and-Renovation-of-the-Electric-Motor/ Auch die passenden Wickel "Winder" sind als Fusion360 / STL verfügbar. Die Fusion 360-Datei müsste man natürlich anpassen auf die Breite der Wicklungen, die man für seinen Motor benötigt. Die Länge des Stators und damit die Länge der Spulen kann man dann ja über die Feststellschraube anpassen.
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Ben B. schrieb: > Wie gesagt, am besten wäre Du findest einen alten Motorenfachbetrieb > irgendwo in der Wallachei. In der Stadt gibt es keinen Bedarf mehr an > Motorenwicklerei. Die ganzen Hippies, die da wohnen, schmeißen weg und > kaufen neu. Du musst irgendwo hin, wo alte Maschinen noch repariert > werden. Leider sterben diese Betriebe aus, wenn die alten Meister in > Rente gehen, ist niemand mehr da, der solche Arbeiten noch kann. Vielleicht sollte man sich passende Betriebe eher im Urlaub in anderen Ländern, z.B. Polen suchen.
Harald W. schrieb: > Vielleicht sollte man sich passende Betriebe eher im Urlaub > in anderen Ländern, z.B. Polen suchen. Ist dort auch nicht mehr so billig wie vor Jahren.
Timo N. schrieb: > Die Frage ist, ob ich nicht 0.25mm Draht nehmen soll und dafür dann ein > paar Windungen weglasse, damit es damit noch reinpasst, falls 0.25mm > doch zuviel sind. Lieber dünnerer Draht und ein paar Windungen mehr. Dann hat der Motor vielleicht etwas weniger Kraft, aber dann darf man eben beim Polieren nicht som stark andrücken.
Harald W. schrieb: > Lieber dünnerer Draht und ein paar Windungen mehr. Dann hat der Motor > vielleicht etwas weniger Kraft, aber dann darf man eben beim Polieren > nicht som stark andrücken. Ja, aber es ist wahrscheinlich doch 0,25mm Draht. Passt auch besser zu der 0,27mm mit Lack Durchmesser. Hab vorher glaub nur an Stellen gemessen, die schon etwas zerdrückt waren. Hab hier vom Conrad 0,2mm CuL-Draht als Vergleich und der hat auch nur 0,21-0,22mm Durchmesser mit Lack und ist deutlich dünner als der Lack vom Stator. Bin gerade am Windungen zählen und komme (bis jetzt 185) da schon auf 250 Windungen oder so. Also wenn ich den vom Fachbetrieb nicht deutlich günstiger bekomme, als online, dann wird das eine sehr teure Geschichte für so ein kleines Motörle. Wie berechnet sich denn der Durchmesser von dem Draht? 0,25mm Durchmesser -> 0,049 mm² Querschnitt. Da der Draht nicht parallel gewickelt wurde, würde sich doch bei 600W Leistung und 230V ein viel zu hoher Strom für den Draht ergeben?
Timo N. schrieb: > Bin gerade am Windungen zählen und komme (bis jetzt 185) da schon auf > 250 Windungen oder so. In einer einzigen Nut? Kann ich kaum glauben. Timo N. schrieb: > 0,25mm Durchmesser -> 0,049 mm² Querschnitt. Da der Draht nicht parallel > gewickelt wurde, würde sich doch bei 600W Leistung und 230V ein viel zu > hoher Strom für den Draht ergeben? Wie groß ist denn der Motor? (Länge und Durchmesser des Statorblechpakets)
>> Vielleicht sollte man sich passende Betriebe eher im Urlaub >> in anderen Ländern, z.B. Polen suchen. > Ist dort auch nicht mehr so billig wie vor Jahren. Ich würd sagen es geht weniger darum, es möglichst billig zu bekommen... sondern es überhaupt zu bekommen.
H. H. schrieb: > Wie groß ist denn der Motor? (Länge und Durchmesser des > Statorblechpakets) Statorblechpaket: Länge 5cm, Durchmesser ca. 8,5cm Wicklung: Länge ca. 8cm, Mittel-Durchmesser (wenn man von oben auf den Stator schaut) des "Rings" den die Wicklungen bilden: 6cm.
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Timo N. schrieb: > Statorblechpaket: Länge 5cm, Durchmesser ca. 8,5cm Ganz sicher keine 600W! Der wird keine 100W an der Welle haben, Strangstrom unter 500mA. https://docplayer.org/docs-images/47/23768076/images/page_1.jpg Und die Tabelle ist für 2-polige Motoren! Bei 4-poligen ist die Nennleistung eine Stufe kleiner.
Weiß nicht. Dachte ich mir eigentlich auch. Auf dem Typenschild der Maschine steht halt "Engine 0,6 kW". Da aber in dem Polisher auch ein Heizelement mit 500W drin ist, könnte ich mir vorstellen, dass das die Gesamtleistung inkl. Heizleistung ist und der Motor nur 100W hat. Ergibt das Sinn?
Timo N. schrieb: > Weiß nicht. Dachte ich mir eigentlich auch. Auf dem Typenschild > der > Maschine steht halt "Engine 0,6 kW". Da aber in dem Polisher auch ein > Heizelement mit 500W drin ist, könnte ich mir vorstellen, dass das die > Gesamtleistung inkl. Heizleistung ist und der Motor nur 100W hat. Ergibt > das Sinn? Das wäre zumindest eine Erklärung.
Es würde halt auch den Drahtdurchmesser erklären. Das passt doch niemals zu 600W, wenn - und das sehe ich an der Wicklung, dass sie es nicht sind - die Wicklungen nicht parallel geschaltet sind. Sie sind halt in Reihe geschaltet.
H. H. schrieb: > Und die Tabelle ist für 2-polige Motoren! Bei 4-poligen ist die > Nennleistung eine Stufe kleiner. Hier noch die Tabelle für 4-polige Kleinstmotoren.
So hab nochmal genauer nachgemessen und recherchiert: Die gesamte Maschine hat eine Leistungsaufnahme von 600W. Die Heizung alleine 450W. Dazu noch UV-Lampe etc. Ich denke der Motor hat dann nicht mehr als 100-120W. Passt auch eher zu der Größe. Die Statorwicklung hat pro Spule 280 +-5 Windungen. Die Wicklungen sind ca. 80mm lang und 42mm breit (Außenmaße). Es sind 12 Spulen (4 für jede der 3 Phasen) 2 x (80 + 42mm) x 12 x 280 = 820 Meter CuL-Draht https://www.elosal.de/waren/wickeltechnik/kupferlackdraht/kupferdraht-025mm.php Der kostet für 2000 Meter nur unwesentlich mehr als Kiloware als wenn man nur 800m abnimmt. Ich schau nochmal was mein Fachbetrieb um die Ecke hat. Vielleicht bekomme ich das da ja auch. Der Statorblech hat Außendurchmesser 85mm, Innendurchmesser 45mm und er ist 50mm lang.
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Timo N. schrieb: > Ich schau nochmal was mein Fachbetrieb um die Ecke hat. Vielleicht > bekomme ich das da ja auch. 15-20€/kg wären üblich, wenn du einen geeigneten Wickelkern stellst.
H. H. schrieb: > 15-20€/kg wären üblich, wenn du einen geeigneten Wickelkern stellst. Du meinst WAR üblich. Also vor diesem Jahr und der entsprechenden Inflation. Mal schauen, ob ich was bekomme.
Timo N. schrieb: > H. H. schrieb: >> 15-20€/kg wären üblich, wenn du einen geeigneten Wickelkern stellst. > > Du meinst WAR üblich. Also vor diesem Jahr und der entsprechenden > Inflation. Mal schauen, ob ich was bekomme. Nö, das ist schon aktuell.
H. H. schrieb: > Nö, das ist schon aktuell. Ok, ging noch günstiger. Die Leute dort meinen es zu gut und haben mir einfach so ne Spule mit 0,25mm und Isolierpapier mitgegeben. Denen ist das "zu fein". Da wird auf jeden Fall Freibier für die Herren hingestellt, wenn ich die Spule wieder zurückbringe.
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So. Bin nach ersten Fehlschlägen schon ein bisschen weiter gekommen. Bei 280 Windungen pro Wicklung macht das Zählen per Hand keinen Spaß. Man verzählt sich einfach aus Monotoniegründen irgendwann. Schrittmotor von Pollin + Schrittmotortreiber lag noch so in der Kruschtelkiste und zusammen mit Arduino hab ich mir auf die Schnelle erstmal einen Windungswickelautomaten zusammengebaut. Eventuell schieb ich den Code noch auf Github (bei Bedarf). Will den aber noch auf 16 x 2 Zeilen HD44780 Display umbauen, da ich bisher über die 10 LEDs nur die den prozentualen Stand der schon gewickelten Windungen anzeige (1.te LED = 0-27, 2.te LED = 28-55...). Das ist aber mehr Lötarbeit und bringt weniger Infos. Die ersten Windungen auf den Stator bekommen war eine Katastrophe. Man muss die richtige Technik kennen, sonst klappt da gar nichts und es ist die reinste Fusselarbeit. Man verzweifelt regelrecht. Mit Gewalt/Druck geht da gar nichts. Kann man gleich vergessen. Man muss die einzelnen Windungen oder in Gruppen von 5-10 sachte von beiden Seiten reinführen. Dann kann man in ca. 1-2 Minuten auch eine Seite einer Wicklung in die Nut bekommen. Vorher natürlich Isolierpapier rein. Hatte das Glück Isolierpapier und CuL-Draht direkt von einem Wicklungsbetrieb zu bekommen. Mit Erklärung. Super Betrieb die Firma Elektro Ott in Stuttgart (darf ich hier Werbung machen?). Nach dem Einführen einer Seite muss die Nut dann mit einem zweiten Isolierpapier verschlossen werden, damit die Drähte nicht mehr rausspringen. Das Einschieben des Papiers geht eigentlich bei dem Füllgrad mit 280 Windungen und der Größe der Nut, den ich hatte, besser als ich mir vorgestellt hatte. Beim Einfädeln hilft ungemein so ein Handy-Reparatur Kunstoff Hebelwerkzeug (ganz rechts im Bild)
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Timo N. schrieb: Respekt! Das sieht wirklich gut aus! > Die ersten Windungen auf den Stator bekommen war eine Katastrophe. Man > muss die richtige Technik kennen, sonst klappt da gar nichts und es ist > die reinste Fusselarbeit. Diese Dame zeigt in ihrem Video m.E. ganz gut die Arbeitsschritte: https://www.youtube.com/watch?v=-nL2fGF6U0E > Mit Gewalt/Druck > geht da gar nichts. Kann man gleich vergessen. Man muss die einzelnen > Windungen oder in Gruppen von 5-10 sachte von beiden Seiten reinführen. Der Fachmann nennt das "Einträufeln". > Vorher natürlich Isolierpapier rein. Wenn Du die Nutisolation länger schneidest, so dass sie in den Luftspalt reicht, dann schützt sie beim Einträufeln den Lackdraht vor den Stanzkanten der Zahnköpfe, wie in besagtem Video ab 6:16 gezeigt. Ab 4:42 sieht man auch gut, dass alle Spulen eines Strangs (in Deinem Fall vier) in einem Rutsch gewickelt werden können. Damit vermeidest Du die fehlerträchtigen Verbindungen. > Super Betrieb die Firma > Elektro Ott in Stuttgart (darf ich hier Werbung machen?). Gerne! Ich suche stets kompetente Dienstleister auf diesem Gebiet! > Nach dem Einführen einer Seite muss die Nut dann mit einem zweiten > Isolierpapier verschlossen werden, damit die Drähte nicht mehr > rausspringen. Das Umfalzen der Enden der Nutisolation ist eigentlich nur bei der klassischen Einzugwicklung erforderlich. Beim Einträufeln kann man darauf auch verzichten. > Beim Einfädeln hilft ungemein so ein Handy-Reparatur Kunstoff > Hebelwerkzeug (ganz rechts im Bild) Da zeigt die Dame aus dem Video auch eine interessante Auswahl an Werkzeugen. Viel Erfolg! Volker
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H. H. schrieb: > Chapeau! Volker B. schrieb: > Respekt! Das sieht wirklich gut aus! Danke! Volker B. schrieb: > Der Fachmann nennt das "Einträufeln". Ja, genau das war das Wort, dass der Experte beim Betrieb verwendet hat. ist mir nur entfallen. Volker B. schrieb: > Wenn Du die Nutisolation länger schneidest, so dass sie in den Luftspalt > reicht, dann schützt sie beim Einträufeln den Lackdraht vor den > Stanzkanten der Zahnköpfe, wie in besagtem Video ab 6:16 gezeigt. Ah stimmt. Hätte ich echt so machen sollen. Ich dachte mir nur, dass ich das später dann nicht mehr geschnitten bekomme, um dann die obere Nutisolation noch reinschieben zu können. Die Dame hat ja einen wesentlich größeren Motor. Die Fummelarbeit bei so einem kleinen Stator ist echt enorm. Hab dazu auch noch recht große Männerhände. Volker B. schrieb: > Ab 4:42 sieht man auch gut, dass alle Spulen eines Strangs (in Deinem > Fall vier) in einem Rutsch gewickelt werden können. Damit vermeidest Du > die fehlerträchtigen Verbindungen. Auch da hast du recht. Da ich vorher aber noch gar nicht wusste, ob ich die Wicklungen von der Größe her richtig mache, habe ich mich dagegen entschieden. Außerdem müsste ich dann 4 x 280 Windungen auf einen Rutsch per Hand gemacht haben. Jetzt mit der Maschine ginge des natürlich. Was ich nicht erwähnt habe und wichtig ist: Die ersten 4 der insgesamt 12 Wicklungen für die erste Phase müssen auf jeden Fall etwas länger sein als die 8 anderen Wicklugen für Phase 2 und 3. Oder man macht alle etwas länger. Der Grund ist folgender: Wenn man die zu eng macht, was ich bei den ersten Wicklungen leider gemacht habe, dann hat man später für die anderen Phasen keinen Platz mehr um die die Wicklung in die Nuten zu bekommen, da die "unterste" (also die Wicklung, die den geringsten Abstand zum Gehäuse und den größten Abstand zum Rotor hat) die Nuten dazwischen verdeckt bzw. die Wicklungen der anderen Phasen dann rausdrückt. Ob der etwas größere elektrischen Widerstands bei der dann längeren Wicklung einen großen Einfluss hat? Ich glaube eher nicht. Zum Thema Drähte verbinden: Bin mir noch nicht ganz sicher wie ich später die einzelnen Drähte einer Phase verbinden soll. Reicht Löten+Schrumpfschlauch? oder brauche ich dieses gewebeartigen Isolierschläuche (wie heißen die?), die vorher auch über den Verbindungstellen der Zuleitung bzw dessen Adern mit den Wicklungenanfängen gezogen war? Hab mich bisher auch an folgende Anleitung gehalten: https://www.instructables.com/Rewinding-and-Renovation-of-the-Electric-Motor/
Timo N. schrieb: > Ob der etwas größere elektrischen Widerstands bei der dann längeren > Wicklung > einen großen Einfluss hat? Bei der kleinen Maschine nicht. Timo N. schrieb: > Bin mir noch nicht ganz sicher wie ich später die einzelnen Drähte einer > Phase verbinden soll. Reicht Löten+Schrumpfschlauch? > oder brauche ich dieses gewebeartigen Isolierschläuche (wie heißen > die?), die vorher auch über den Verbindungstellen der Zuleitung bzw > dessen Adern mit den Wicklungenanfängen gezogen war? Besser wärs. Der Schrumpfschlauch ist nicht so wärmebeständig.
Timo N. schrieb: > Volker B. schrieb: >> Wenn Du die Nutisolation länger schneidest (...) > Ah stimmt. Hätte ich echt so machen sollen. Ich dachte mir nur, dass ich > das später dann nicht mehr geschnitten bekomme, um dann die obere > Nutisolation noch reinschieben zu können. > Die Dame hat ja einen wesentlich größeren Motor. Die Fummelarbeit bei so > einem kleinen Stator ist echt enorm. Hab dazu auch noch recht große > Männerhände. Sie benutzt auch eine Schere mit langen Griffen und gebogenen Klingen. Ein Kompromiss wäre, die Isolation nur ein paar wenige Millimeter über die Zahnköpfe stehen zu lassen. Anschließend können die Enden dann unter die gegenüberliegenden Zahnköpfe geklemmt werden. > Was ich nicht erwähnt habe und wichtig ist: > Die ersten 4 der insgesamt 12 Wicklungen für die erste Phase müssen auf > jeden Fall etwas länger sein als die 8 anderen Wicklugen für Phase 2 und > 3. Oder man macht alle etwas länger. Der Grund ist folgender: Wenn man > die zu eng macht, was ich bei den ersten Wicklungen leider gemacht habe, > dann hat man später für die anderen Phasen keinen Platz mehr um die die > Wicklung in die Nuten zu bekommen, da die "unterste" (also die Wicklung, > die den geringsten Abstand zum Gehäuse und den größten Abstand zum Rotor > hat) die Nuten dazwischen verdeckt bzw. die Wicklungen der anderen > Phasen dann rausdrückt. Mach' alle Wicklungen gleich breit. Die Wickelköpfe der äußeren Spulen (die zuerst eingelegt wurden) werden dann nach außen umgebogen. Dafür brauchst Du auch ein paar mm an Spulenlänge. Die Wickelköpfe der beiden inneren Stränge musst Du "plattdrücken", das benötigt ebenfalls Leiterlänge. > Ob der etwas größere elektrischen Widerstands bei der dann längeren > Wicklung > einen großen Einfluss hat? Ich glaube eher nicht. Naja, Unsymmetrie ist stets unschön. > Zum Thema Drähte verbinden: > Bin mir noch nicht ganz sicher wie ich später die einzelnen Drähte einer > Phase verbinden soll. Reicht Löten+Schrumpfschlauch? > oder brauche ich dieses gewebeartigen Isolierschläuche (wie heißen > die?), Ich nenne die immer Glasseide-Isolierschläuche. > die vorher auch über den Verbindungstellen der Zuleitung bzw > dessen Adern mit den Wicklungenanfängen gezogen war? Die Glasseide ist temperatur- und druckfest. Wenn Du die Wicklung zum Schluss noch mittels Gummihammer formst, würde ich auf jeden Fall zu den Glasseideschläuchen greifen. Abschließend kannst Du die Wickelköpfe noch bandagieren. Dafür gibt's schmale Gewebebänder. So lassen sich auch die Anschlussleitungen im Wickelkopf fixieren. Die Fa. Ott hat diese Bänder sicher auch auf Lager. Aus einem Rest Kupferlackdraht kann man sich dafür eine sog. Bandagiernadel basteln, einfach eine flache Schleife formen und die Enden verdrillen. In das Gewebeband dann am Ende mit einem Dorn ein Loch bohren. Das Band durch die Schlaufe der "Nadel" fädeln und dann mit dem Loch über das verdrillte Ende der "Nadel". Und wenn Du's ganz gut machen willst, kannst Du die bandagierten Wickelköpfe noch mit Harz tränken. > Hab mich bisher auch an folgende Anleitung gehalten: > https://www.instructables.com/Rewinding-and-Renovation-of-the-Electric-Motor/ OK, das sieht auch nicht schlecht aus! Viele Grüße aus Echterdingen, Volker
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Timo N. schrieb: > So. (etc.) Stark. Also manchmal sieht man hier ganz unerwartete Dinge, Leute die doch tatsächlich ganz entgegen der üblichen Wegwerfmentalität und der zügigen Aufgabe schwierig(er werdend)er Projekte "was durchziehen". Interessantes Projekt, und wie gesagt erfreulich anzusehen. Auch von meiner Seite: Respekt! Und die besten Wünsche für erfolgr. Abschluß.
Volker B. schrieb: > Sie benutzt auch eine Schere mit langen Griffen und gebogenen Klingen. > Ein Kompromiss wäre, die Isolation nur ein paar wenige Millimeter über > die Zahnköpfe stehen zu lassen. Anschließend können die Enden dann unter > die gegenüberliegenden Zahnköpfe geklemmt werden. Auch gute Idee. Ich hab die Isolierpapier nur jetzt schon geschnitten und eingeführt. Bei dem Motor werde ich es jetzt erstmal nicht mehr ändern. Aber wer weiß was noch kommt! Volker B. schrieb: > Mach' alle Wicklungen gleich breit. Die Wickelköpfe der äußeren Spulen > (die zuerst eingelegt wurden) werden dann nach außen umgebogen. Dafür > brauchst Du auch ein paar mm an Spulenlänge. Die Wickelköpfe der beiden > inneren Stränge musst Du "plattdrücken", das benötigt ebenfalls > Leiterlänge. Tut so weh dann 4 "fertige" (aber zu kurze) Wicklungen wegzuschmeißen ;) Aber eigentlich sollte ich es schon so machen. Mal schauen. Volker B. schrieb: > Glasseide-Isolierschläuche. Danke. Danach schau ich mal. Vielleicht bekomme ich das ja auch von der Firma Ott. Vermutlich würden Sie es mir stellen, aber die haben mir schon so sehr geholfen. Da hab ich ein schlechtes Gefühl. Volker B. schrieb: > Wenn Du die Wicklung zum > Schluss noch mittels Gummihammer formst Gummihammer? Wir reden hier über 0,25mm². Die form ich mit der Hand ;) Volker B. schrieb: > Abschließend kannst Du die Wickelköpfe noch bandagieren. Dafür gibt's > schmale Gewebebänder. Ja, die hab ich auch schon gesehen. Die sollte ich mir auch noch zulegen. Volker B. schrieb: > Und wenn Du's ganz gut machen willst, kannst Du die bandagierten > Wickelköpfe noch mit Harz tränken Auch das wurde mir von der Firma Ott schon angeboten. Was nimmt man da für Harz? Ist das nicht so PU-Lack? nobody schrieb: > Also manchmal sieht man hier ganz unerwartete Dinge, Leute die > doch tatsächlich ganz entgegen der üblichen Wegwerfmentalität und der > zügigen Aufgabe schwierig(er werdend)er Projekte "was durchziehen". Ja. Deswegen mach ich es ja. Außerdem gibt es mir ein wunderbares Gefühl etwas selbst gemacht zu haben. Sowas kann man nur machen, wenn man sich die Zeit dafür nehmen will. Wirtschaftlich gesehen ist es für die meisten sicherlich nicht sinnvoll, wenn man es noch nie gemacht hat. Außer die Maschine wäre sehr viel Wert.
Timo N. schrieb: > Tut so weh dann 4 "fertige" (aber zu kurze) Wicklungen wegzuschmeißen ;) > Aber eigentlich sollte ich es schon so machen. Mal schauen. Naja, in diesem Fall würde ich die "kurzen" Spulen für die letzte Lage, bzw. Etage verwenden. Die ist ja auch ggf. schnell ausgetauscht, wenn's zu eng wird. > Danke. Danach schau ich mal. Vielleicht bekomme ich das ja auch von der > Firma Ott. Vermutlich würden Sie es mir stellen, aber die haben mir > schon so sehr geholfen. Da hab ich ein schlechtes Gefühl. Bei den Mengen, die eine Firma abnimmt, kostet das, was Du benötigst vermutlich nur eine handvoll Cent. Eine ordentliche Spende in die Kaffeekasse (oder ein Bierkasten) gleichen das sicherlich aus. Außerdem hast Du ja auch noch Werbung für die Firma gemacht :-) > Gummihammer? Wir reden hier über 0,25mm². Die form ich mit der Hand ;) Da bin ich sehr gespannt. Schließlich muss der Rotor noch durch die Wickelköpfe passen (zumindest an einer Seite) und die Lagerschilde sollten auch noch passen. >> Wickelköpfe noch mit Harz tränken > > Auch das wurde mir von der Firma Ott schon angeboten. Was nimmt man da > für Harz? Ist das nicht so PU-Lack? Normalerweise schon, da der m.W. nur Hitze zum Aushärten benötigt. Aber ich hätte jetzt auch keine Skrupel 2k-Epoxy zu verwenden. Das lässt sich schön in die Wicklung hinein "fönen". Noch ein kurzer Hinweis: Wenn Du der Wicklung etwas gutes tun willst, legst Du dort wo sich die Spulen der einzelnen Stränge (Lagen, bzw. Phasen) berühren, bzw. überlappen, eine sog. Phasenisolation ein. Grüßle Volker
Man sollte das schon irgendwie mit Harz tränken, möglichst komplett und tief. Ansonsten riskiert man, daß einige Drähte oder kleine Pakete von Drähten anfangen, im Magnetfeld zu schwingen und das kann wenn man Pech hat, recht schnell die Isolation der Drähte beschädigen. Ergebnis ist dann ein Windungs- oder Wicklungsschluss und man kann von vorne anfangen. Transformatoren werden zu diesem Zweck komplett ins Harz-Bad eingetaucht, ob das mit einem Motor auch geht (wenn man hinterher das Harz von den Nuten wischt, so daß der Rotor nicht klemmt), weiß ich nicht - könnte mir aber vorstellen, daß die Industrie das so macht.
Hey Volker, vielen Dank für die ganzen Hinweise. Ich werde so viele befolgen wie ich kann und weiter berichten. Ich hab oberhalb und unterhalb vom Stator noch gehörig Platz. Das sollte schon ausreichen. Was meinst du mit "Schließlich muss der Rotor noch durch die Wickelköpfe passen". Der Rotor hat ja keine Berührungspunkte mit dem Stator bzw. ist vom Durchmesser ja viel kleiner. Ich mach später mal ein Bild, damit du das siehst.
Er meint damit, daß der freie innere Durchmesser der Wicklungspakete an den Seiten nicht kleiner sein darf als der Durchmesser des Rotors. Bei kommerziellen Motoren gibt es wirklich welche, wo da zwecks Kupfersparen verdammt wenig Platz ist wenn man den Rotor zieht.
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Also. Es gibt neues zu berichten. Stand jetzt ist, dass der Stator fertig gewickelt, eingebunden und die Enden aller 4 Wicklungen von jeweils einer Phase miteinander verbunden wurden. Wicklungdiagramm hab ich als Bild angehängt. Der Motor wurde auch schon zusammengebaut und getestet, aber dazu später. Erstmal wie es ab dem letzten Stand weiterging: Ich hab die Nutenisolierung zwar nicht nochmal erneuert (gingen ja auch damals schon knapp bis hoch zur Öffnung der Nut), allerdings habe ich die 4 ersten Wicklungen nochmal neu gewickelt (sicher ist sicher), damit alle 12 Wicklungen die gleiche Länge und Widerstand haben. Beim Einträufeln der Windungen habe ich dann aber einen Fehler gemacht. Ich hab von den ersten 4 fertig eingeträufelten Wicklungen die Enden mit Kreppband and die Statoraußenwand geklebt und dadurch hat es den Draht an der Kante des Stators immer etwas lang gescheuert und er ist abgebrochen. Darauf sollte man achten, wenn man sowas macht. Da ich auch häufig den Stator in dem Zustand hin und hertransportiert habe und der Draht gebogen und belastet wurde. Nach dem Einträufeln wurde jeweils ein so genannter Deckschieber (ca. 12mm breites Isolationspapierchen, welche zweimal auf 4mm in U-Form geknickt wurde) in die Nut mit den fertig eingeträufelten Windungen geschoben. Das ging erstaunlich einfach. In alle 12 Wicklungen habe ich dann auf jeden Anfang ein ca. 6 cm langes Gewebeschlauchstück gezogen und auf jedes Ende ein gelbes. Von den 6cm habe ich 1cm in die Nut mit reingeschoben. Als Schutz gegen Knicken und Abschaben des CuL-Draht. Besser wäre noch etwas mehr, da bei manchen Nutzen der Gewebeschlauch später wieder raus kam. Der Gewebeschlauch dient zum Schutz der Enden. Hinterher hat mir Fa. Ott noch so Buchenholzleisten mitgegeben, die ich zusätzlich noch in die Nut mit eingeschoben haben (siehe Fotos), damit die Wicklung schön stramm in der Nut sitzt und sich nichts bewegen kann. Nun eine wieder etwas fummeligere Arbeit: Zwischen den Wicklungen an beiden Wickelköpfen müssen die Wicklungen verschiedener Phasen voneinander isoliert werden. Es wurde mit Isolationspapier und Schere kleine fächerförmige Phasentrenner ausgeschnitten und blütenartig zwischen die Wicklungen der 3 Phasen eingelegt. Schwierig, da die Papiere durch die Wicklungen immer wieder rausgedrückt wurden. Danach müssen die Wickelköpfe mit so Gewebeband gewickelt und so festgezogen werden, dass die Phasentrenner nicht mehr rauskommen und die Phasen gegeneinander isolieren. Im Anschluss wurden nach dem Wickeldiagramm die Wickelenden miteinander verbunden. Dazu wurden der Kupferlackdraht abisoliert (Profis nehmen dazu spezielle Maschinen, ich hab einen Dremel auf niederigste Stufe gestellt und mit einem Schleifaufsatz ringsrum den Draht angeschliffen an der Stelle, an der ich beide Wicklungen miteinander vebinden wollte. Die Ennden bzw ANfänge der Wicklungen wurden verdrillt und mit Lötzinn gelötet. Dünnen Gewebeschlauch drüber, fertig.
Ganz am Ende bleiben noch für jede Phase 2 Enden oder Anfänge übrig. Also insgesamt 6 Enden oder Anfänge. Diese müssen gemäß des Wickeldiagramms so verschaltet werden: U1 mit W2 V1 mit U2 W1 mit V2 War das getan, wurde der fertige Stator in das Gehäuse eingesetzt. Dafür wurde das Gehäuse auf 220C° erhitzt und es dehnte sich aus. Der Stator ist dann einfach ins Gehäuse reingelutscht. Nach dem Anlöten der 3 Litzen vom Anschlusskabel + Anschrauben der Erde wurden die so genannten Lagerschilder des Motors wieder aufgesetzt und der Motor getestet. Leider kam beim Test raus, dass der Motor sich nur mit 400 U/min dreht und schnell warm wird. Was ist das Problem? Ich habe eine Vermutung, aber so weit bis hierhin. Hoffe jemand kann mit meinen Erläuterungen was anfangen.
Na, da hat sich jemand Mühe gemacht...nicht schlecht. Gefällt mir. Timo N. schrieb: > Leider kam beim Test raus, dass der Motor sich nur mit 400 U/min dreht > und schnell warm wird. > Was ist das Problem? > Ich habe eine Vermutung, aber so weit bis hierhin. > Hoffe jemand kann mit meinen Erläuterungen was anfangen. Hast du eine Wicklung falsch herum drin? Einmal einen Kompaß in den Motor stellen, Konstantstrom (Labornetzteil oder sowas) durch je eine Wicklung geben, und schauen daß die Kompaßnadel stets in dieselbe Richtung ausschlägt.
Wühlhase schrieb: > Hast du eine Wicklung falsch herum drin? > Einmal einen Kompaß in den Motor stellen, Konstantstrom (Labornetzteil > oder sowas) durch je eine Wicklung geben, und schauen daß die > Kompaßnadel stets in dieselbe Richtung ausschlägt. Kann man auch mit einem Induktivitätsmessgerät messen, notfalls mit der Soundkarte.
Wühlhase schrieb: > Hast du eine Wicklung falsch herum drin? Wie meinst du das? Meinst du beim Einträufeln in die Nuten ? Hier spielt es ja keine Rolle, wie rum ich die Spule einlege. Wichtig ist nur, dass die Wickelenden immer auf einer Seite sind. Die Verschaltung mach ich erst danach. Aber auch ohne andere Verschaltung ist es immer so, dass Wickelanfang und Ende Definitionssache sind. Es muss nur bei allen 12 Wicklungen gleich sein. Nein. Ich vermute, dass ich vielleicht U1 mit W2 verdrahtet habe, aber dann V1 mit W1 und V2 mit U2 Dann würde eine Spule ein Drehfeld in die falsche Richtung erzeugen. Nur eine Vermutung. Ich hoffe es praktisch, da ich sonst nicht mehr weiter wüsste.
Timo N. schrieb: > Ich vermute, dass ich vielleicht > > U1 mit W2 verdrahtet habe, aber dann > V1 mit W1 und > V2 mit U2 Das kannst du leicht prüfen. Kondensator abklemmen, und auf eine Dreieckseite wenige Volt Wechselspannung geben. Dann die Spannung über den anderen beiden Dreieckseiten messen.
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Die Verdrahtung ist soweit ok. Die eine falsche waagerechte Leitung hast du ja im Prinzip schon selbst weggestrichen. Die rechte rote Bezeichnung sollte vermutlich U2 lauten.
Michael M. schrieb: > Die Verdrahtung ist soweit ok. Die eine falsche waagerechte Leitung hast > du ja im Prinzip schon selbst weggestrichen. Die rechte rote Bezeichnung > sollte vermutlich U2 lauten. Ja, deine Korrektur des Schaltplans ist korrekt. Allerdings kann es sein, dass ich beim Zusammenschalten von den Phasen (U, V, W) untereinander (was normal auf dem Klemmbrett gemacht wird), zur Dreiecksschaltung ich einen Fehler gemacht habe. Dass ich z.b. beim Verschalten der 4 Wicklungen (N, S, N, S) einer Lage (Etagenwicklung) bzw einer Phase etwas falsch gemacht habe, halte ich für Unwahrscheinlich, da ich die Wicklungsenden gut identifizieren konnte. Ganz am Schluss beim Verbinden der Phasen (U, V, W), dachte ich mir: "Ja klar, spielt ja keine Rolle wie ich das Verbinde, da wenn ich es falsch mache der Motor in die andere Richtung dreht". Die Annahme war aber natürlich falsch. Das bezieht sich ja nur auf den Anschluss von L1, L2 und L3 und nicht auf das Vertauschen den Wicklungenenden bei der Dreiecksschaltung. Ich muss schauen, ob meine Annahme stimmt. Nur heute bin ich dafür nicht mehr zu Ermuntern.
Hallo Timo, eine Messung der Induktivitäten würde vielleicht etwas zeigen. Auch das Bestromen mit Gleichstrom und die Messung des (Luftspalt-)Magnetfelds wäre vielleicht sinnvoll. Ich hätte hier ein HM8118, das auch auf 50Hz Messfrequenz einstellbar ist. Außerdem wären hier noch ein Gaußmeter und ein Fluxmeter verfügbar. Da Du im Großraum Stuttgart wohnst, kannst Du gerne bei mir in Echterdingen vorbeigucken. Grüßle, Volker
Chapeau! Nicht nur für die Ausdauer. Fachfremde handwerkliche Tätigkeiten und Fähigkeiten gehen allgemein immer weiter verloren, das könnte sich irgendwann böse rächen. Ich denke den letzten Fehler wirst du auch noch finden und dann kommt zum Nutzen noch das Erfolgserlebnis.
Volker B. schrieb: > eine Messung der Induktivitäten würde vielleicht etwas zeigen. > Auch das Bestromen mit Gleichstrom und die Messung des > (Luftspalt-)Magnetfelds wäre vielleicht sinnvoll. > > Ich hätte hier ein HM8118, das auch auf 50Hz Messfrequenz einstellbar > ist. Außerdem wären hier noch ein Gaußmeter und ein Fluxmeter verfügbar. > > Da Du im Großraum Stuttgart wohnst, kannst Du gerne bei mir in > Echterdingen vorbeigucken. Hallo Volker, schön, dass du mein Vorhaben weiter verfolgst :) Nach der optischen Überprüfung (morgen) werde ich mal die Bestromung mit Gleichstrom probieren. Messung des Magnetfelds wird allerdings aufgrund fehlender Messhardware zum Problem. Mein Smartphone passt leider nicht in den Stator. Falls ich morgen bei der Kontrolle den Fehler in der Verschaltung finde, werde ich Montag nochmal zur Fa. Ott fahren und das Ding mit der dann hoffentlich korrekten Verschaltung testen. Ansonsten würde ich dein Angebot natürlich gerne annehmen. Schreib mir per PN gerne deine Kontaktdaten. H.Joachim S. schrieb: > Ich denke den letzten Fehler wirst du auch noch finden und dann kommt > zum Nutzen noch das Erfolgserlebnis. Eigentlich spielt es keine Rolle mehr, ob ich den Fehler finde oder nicht. Ich habe bei diesem Vorhaben schon genug dazugelernt. Das war Erfolgserlebnis genug ;). Trotzdem danke. Elektromotoren werden in der zunehmenden Elektrifizierung unserer Welt eine größere Rolle spielen als sie sowieso schon spielen. Gerade was Mobilität angeht. Auch wenn man alles, wie ich auch, schon in der Uni in der Theorie und teilweise auch in kleinen Praktikas lernt, halte ich es für sinnvoll, dass man sowas mal selbst gemacht hat. Gerade was die Wicklung solcher Motoren in der Praxis angeht, wird es mit zunehmender Automatisierung der Herstellung von solchen Maschinen schwieriger, beim Nachwuchs ein Verständnis für die detaillierte Funktionsweise zu vermitteln. Ich fand es immer schon schwer sich bei geometrisch komplexen Konstruktionen wie Motoren sich über Bücher weiterzubilden, weil diese meist höchstens hochauflösende zweidimensionale Fotos oder Illustrationen als Veranschaulichungsmaterial nutzen können, wo eigentlich dreidimensionale Darstellungen notwendig wären. Bei den meisten Büchern / Skripte, die ich dazu gelesen habe, waren dann sogar nur 3x5cm große, verrauschte schwarz-weiß Fotos aus den 80igern zu finden. Für die damalige Zeit vermutlich gar nicht so schlimm, da man sowieso praktisch in Berührung mit der Materie kam. Wenn die Notwendigkeit, wie sie früher bestand, Dinge reparieren oder handwerklich erstmal herzustellen zu müssen fehlt, da alles einfach günstiger neu gekauft werden kann, dann geht mehr verloren als nur der Verlust der rein handwerklichen Fähigkeiten.
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Timo N. schrieb: > schön, dass du mein Vorhaben weiter verfolgst :) Kein Problem! Dein Projekt interessiert mich sehr -- und ich habe auch schon Motoren selber gewickelt. Die waren aber für Akkuwerkzeuge vorgesehen und benötigten einen entsprechenden Drahtdurchmesser, bei deutlich kleineren Abmessungen des Blechpakets. Das war eher Kaltverformung als Wickeltechnik :-) > Schreib mir per PN gerne deine Kontaktdaten. Die ist herausgegangen. Falls Du nichts erhalten hast, melde Dich hier nochmals. Grüße, Volker
Also ich hab jetzt nochmal alle Verbindungen überprüft und sie sind genau so wie im angehängten Wicklungsdiagram. Ich war eigentlich auch bei dem Überschieben der Gewebeschläuche für Anfang und Ende einer Wicklung sehr vorsichtig, dass ich das konsistent machen. Ich habe immer am Anfang einer Wicklung einen gelben Schlauch und am Ende einer Wicklung einen schwarzen Schlauch genommen (siehe Wicklungsdiagram bei den Ausführungen der Wicklungen aus der Nut nach oben). Am Stator sehe ich auch, dass die Anordnung Gelb, Schwarz, Gelb, schwarz von Nut zur Nut eingehalten wurde. Alle Phasenenden (U1, U2, V1, V2, W1, W2) haben gelbe Gewebeschläuche. Die innerste Wicklung ist von mir als W definiert worden, Die mittlere als V und die äußerte als U. Kann es sein, dass ich das gar nicht frei definieren darf? Könnte natürlich jetzt einfach hergehen und V1 in V2 umbenennen und V2 in V1. (oder das gleiche beiden den anderen Phasen machen). Dann sollte der Fehler behoben sein? Aber warum das so ist, könnte ich mir dann nicht mehr erklären.
Du hast aber schon beachtet, dass jede zweite Teilwicklung umgekehrt gepolt sein muss?
H. H. schrieb: > Du hast aber schon beachtet, dass jede zweite Teilwicklung umgekehrt > gepolt sein muss? Ich weiß nicht was du mit "Teilwicklung" meinst. Ich habe in Prinzip dieses Wickelschema: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Wicklungstopologie_einer_verteilten_Wicklung.png Außer dass ich nicht 60 Nuten, sondern nur 24 Nuten habe und damit statt 10 polen nur 4 Pole. Leider sind in dem Bild keine Abgänge gekennzeichnet. Ich hab im Prinzip ja laut Wickeldiagramm es immer so verbunden, dass Wickelende mit Wickelende der nächsten "Teilwicklung verbunden ist und damit der Strom in dieser Teilwicklung genau im anderen Sinn durch die Teilwicklung fließt, als durch die Teilwicklung rechts und links daneben. So sollte sich doch N - S - N - S ergben.
Timo N. schrieb: > H. H. schrieb: >> Du hast aber schon beachtet, dass jede zweite Teilwicklung umgekehrt >> gepolt sein muss? > > Ich weiß nicht was du mit "Teilwicklung" meinst. Jede einzelne Spule eines Strangs. Oder, anders formuliert: In den beiden nebeneinanderliegenden Nuten eines Strangs muss der Strom in der selben Richtung fließen. Das sollte sich bei Gleichstrombestromung durch eine Messung des Streufeldes ziwschen den Zahnköpfen schnell prüfen lassen. Wie gesagt, die Messgeräte hätte ich hier. > Leider sind in dem Bild keine Abgänge gekennzeichnet. Die kannst Du hinlegen wo Du magst, es muss nur der oben erwähnte Grundsatz gelten. > Ich hab im Prinzip ja laut Wickeldiagramm es immer so verbunden, dass > Wickelende mit Wickelende der nächsten "Teilwicklung verbunden ist und > damit der Strom in dieser Teilwicklung genau im anderen Sinn durch die > Teilwicklung fließt, als durch die Teilwicklung rechts und links > daneben. So sollte sich doch N - S - N - S ergben. Bei so vielen Verbindungen kann schnell ein Fehler passieren -- ich weiß, wovon ich spreche ;-) Grüßle, Volker
Hallo Timo, ich habe das Gefühl, dass die Wicklungsanfänge bzw. -enden nicht stimmen. Zeichne doch mal in jede Nut die Richtung des Stromes ein, wobei Du Dir den Zeitpunkt zugrunde legst, an dem Iv und Iw jeweils -Iu/2 sind. Es sollten nun genauso viele nebeneinanderliegende Nuten in der gleichen Richtung bestromt sein, wie sie einer Polteilung entsprechen, also Statornutzahl dividiert durch Polzahl, hier als 8 nebeneinander liegende Nuten. Grüßle Volker Nachtrag: Links und rechts der Nuten mit Iu müssen in gleicher Richtung jeweils zwei Iu/2-Pfeile in gleicher Richtung liegen. Es muss sich eine möglichst gut an die Sinusform angenährte Treppenkurve der Ström bzw. Durchflutungen ergeben, die sog. Felderregerkurve. Das ist bei Deinem Wickelschema nicht der Fall. Ich befürchte aber, dass da noch ein anderer Fehler vorliegt.
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So, ich bin wieder ein Stück weiter, stehe aber nun vor einem neuen Problem Dazu im nächsten Beitrag. Ich were etwas ausführlicher berichten, da dies auch für mich als Erinnerung dient Erstmal Danke an Volker B. für die Unterstützung. Sein Input und mein Besuch bei Ihm daheim brachte mich auf die Lösung, was da mit der bisherigen Verschaltung nicht stimmt. Wie ich schon vorab geschrieben habe, ist die Verschaltung der Teilwicklungen jeder Phase korrekt gewesen. Meine letzte Frage hat ihn vermutlich auf meinen Fehler gebracht. Ich habe die Anfänge und Enden der 3 Phasen selbst festgelegt, was so nicht geht. Er hat mir dann anschaulich mit den Strompfeilen gezeigt, dass im Luftspalt dann keine schöne sinusförmigen (eher treppenförmige) Flüsse entlang des Umfangs entstehen. Ich hab mal mein Wicklungsdiagramm in jeweils der richtigen und falschen Verschaltung angefügt mit lila eingezeichneten Strompfeilen. Dies ist eine Momentaufnahme, wenn der volle Strom in U reinfließt und jeweils der halbe Strom aus V und W rausfließt. Damit es passt musste V_1 und V_2 vertauscht werden. Ich bin immer mit dem Gedanke herangegangen, dass wenn ich zwei Außenleiter vertauschen (L1 L2 L3), sich der Motor einfach in die andere Richtung dreht. Das hat aber hiermit natürlich nichts zu tun, sondern betrifft nur die Versorgungsleitung. Die Phasenfolge muss stimmen, sonst arbeitet eine Phase gegen die anderen. Nachdem das korrigiert war, hat sich der Motor bei meinem nächsten Besuch bei Fa. Ott auch richtig und schnell gedreht. Habe leider keine Drehzahlmessung gemacht, aber scheinen so 1400 U/min möglich. Nun aber kurz in der Zeit zurück zu dem Zeitpunkt, nachdem der Test des Motors mit der alten Verschaltung nicht funktionierte. Der Motor war ja schon voll zusammengebaut, nur noch nicht lackiert. Also was tun: Um den Stator (Blechpaket und Wicklung) für die Korrektur der Verschaltung aus dem Statorgehäuse wieder rauszubekommen, wurde der Stator auf einem zylindrisch gewickeltem starken Karton aufgesetzt (ca. 10cm hoch), mit einem Acetlyen-Schweißbrenner auf Temperatur gebracht (200 C°) und das Gehäuse ist wie Butter vom Stator gerutscht. Dadurch, dass die Wicklung mit Isolationsklasse H (meine ich) ja im Gehäuse war, kam die Backofen-Methode nicht mehr in Frage, die ich vorher zum rausholen verwendet hatte, da sonst die Lackisolierung der guten neuen Wicklung sich zersetzen würde. Nun gut: Verschaltung der Wicklungsanfänge und -enden der 3 Phasen korrigiert (entsprechend richtigen Wickeldiagram), Anschlusskabel wieder angelötet, in Isolierschläuche gepackt und an die Seite des oberen Wickelkopfs gelegt bzw. gebunden und dann der Fa. Ott in die Obhut überlassen, die für mich das ganze mit Harz getränkt (Dobeckan) und gebacken hat (mit oder ohne Statorgehäuse weiß ich nicht mehr). Danach war das Ding steinhart. Letzten Freitag habe ich dann noch die Kugellager gewechselt (mit dem Splintentreiber aus den Lagerschildern geklopft, Klebereste entfernt (waren vermutlich mit Loctite eingeklebt), entfettet) und neue mit Loctite eingeklebt. Vorher natürlich erst die Lagerschilder auf Temperatur bringen, damit sie sich dehnen, damit man die neuen Kugellager besser reinbekommt. Ganz am Ende noch ein Funktionstest bei Fa. Ott mit am 3-phasigen spannungsregulierbaren Spartransofrmatorteststand. Er dreht. Unwucht Gewichte montiert und ab damit nach Hause. Einbau in die Maschine mit Betriebskondensator für die Steinmetzschaltung und nun zu meinem Problem: Dreht sich nicht Nächster Beitrag.
Verschaltet habe ich den werkseitig angeschlossenen Kondensator mit 12,5µF so wie hier: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Steinmetzschema-1.svg/1920px-Steinmetzschema-1.svg.png Leider hat sich die Maschine nicht bewegt. Meine Vermutung war, dass der Kondensator Kapazität verloren hat, aber das ist nicht der Fall. Ströme habe ich gemessen: L zu U1/W2 ca. 1,5A N zu W1/V2 ca. 1,5A N über den Kondensator zu V1/U2 ca. 0,5A Dann habe ich mal einen 32µF Kondensator genommen, der aber laut Messung (LCR-Meter, 100Hz) nur noch ca. 28µF hatte. Den habe ich angeschlossen und mit diesem dreht der Motor sich nun. Spricht etwas dagegen, diesen größeren Kondensator zu nutzen? Scheinbar reicht der kleine nicht mehr aus, um den Motor anzuschubsen. Auf Wikipedia steht für Steinmetzschaltung etwas von 70µF / kW. Die Originalleistung des Motors kenne ich allerdings nicht.
Timo N. schrieb: > Auf Wikipedia steht für Steinmetzschaltung etwas von 70µF / kW. Bei ganz kleinen Motoren auch deutlich mehr, aber nicht über 140µF/kW. > Die Originalleistung des Motors kenne ich allerdings nicht. Doch, war doch anhand des Blechpakets ermittelbar, unter 100W auf jeden Fall.
H. H. schrieb: > Doch, war doch anhand des Blechpakets ermittelbar, unter 100W auf jeden > Fall. Ja, ich denke damit hattest du auch Recht mit der Ermittlung übers Blechpaket. Allerdings meinte ich die Angabe laut fehlendem Typenschild. Die habe ich nicht. Meinst also die 28µF wären ok?
Ach ja. Wicklungswiderstände waren pro Phase nun ca. 92 Ohm. Also im Dreieck ergibt sich ein von Phase zu Phase gemessen ca. 60 Ohm. Bei Volker gemessen haben wir die Induktivität mit ich glaube ca. 150mH für jede Wicklung (gemessen zwischen U1+U2, V1+V2 und W1+W2)
Hallo Timo, es freut mich, dass das Maschinchen wieder läuft! Dein Projekt kann ja beinahe schon als Gesellenstück gewertet werden. :-) Timo N. schrieb: > Auf Wikipedia steht für Steinmetzschaltung etwas von 70µF / kW. > Die Originalleistung des Motors kenne ich allerdings nicht. So hochohmig wie die Wicklung ist, denke ich, dass der Betriebskondensator durchaus etwas größer gewählt werden darf. Wie wir ja festgestellt haben, ist der ohmsche Widerstand größer als der induktive Blindwiderstand eines Strangs. Du kannst ja mal die Zeigerdiagramme für die drei Stränge zeichnen. Grüßle, Volker
Timo N. schrieb: > Meinst also die 28µF wären ok? Nein, die sind einfach viel zu groß. Leider hab ich bezüglich Wicklungswiderstand und -induktivität für so kleine Maschinen keine Vergleichswerte.
Volker B. schrieb: > So hochohmig wie die Wicklung ist, denke ich, dass der > Betriebskondensator durchaus etwas größer gewählt werden darf. Etwas schon, aber Faktor 4 ist doch recht heftig.
H. H. schrieb: > Volker B. schrieb: >> So hochohmig wie die Wicklung ist, denke ich, dass der >> Betriebskondensator durchaus etwas größer gewählt werden darf. > > Etwas schon, aber Faktor 4 ist doch recht heftig. Faustformeln sind nicht so mein Ding, ibs. bei solch einer extremen Maschine. Hier würde ich, wie oben geschrieben, die Zeigerdiagramme für die drei Stränge zeichnen. Grüßle, Volker
War leider auch ein Fehlschlag. Hab mich vom ersten Test täuschen lassen. Er läuft selbst mit den 28µF nicht immer an. Das ist echt Mist. Mir kommt er auch etwas schwergängig vor, aber ich weiß leider nicht warum. Lager wurden ja schon getauscht. Es hilft nichts. Ich muss das Ding nochmal rausbauen.
Volker B. schrieb: > Faustformeln sind nicht so mein Ding, ibs. bei solch einer extremen > Maschine. Ich stimme dir zu. > Hier würde ich, wie oben geschrieben, die Zeigerdiagramme für > die drei Stränge zeichnen. Ich würde die Strangströme messen.
meine obigen Aussagen bitte ignorieren, da waren die Finger mal wieder schneller als der Kopf :-( Da der Rotor für die Messung nicht zur Verfügung stand, sind die gemessenen Induktivitäten im Wesentlichen die Streuinduktivitäten. Die echten Stranginduktivitäten dürften um mindestens eine Größenordung höher liegen. Timo, vielleicht könntest Du die Induktivitäten nochmals mit Deinem LCR-Meter an der Maschine mit montiertem Rotor messen. Bei einer Messfrequenz von 100 Hz sollte die Messung in guter Näherung passen. Zu beachten: Die Rotorwicklung ist nun transformatorisch mit dem Stator gekoppelt. Timo N. schrieb: > Mir kommt er auch etwas schwergängig vor, aber ich weiß leider nicht > warum. Lager wurden ja schon getauscht. > Es hilft nichts. Ich muss das Ding nochmal rausbauen. Rillenkugelager zu montieren ist eine Wissenschaft für sich! Beim Ein- und Aufpressen der Lager unbedingt darauf achten, dass die Presskraft nicht über die Kugeln aufgebracht wird. Stets mit entsprechenden Hülsen arbeiten. Wenn die Pressung in den Lagerschilden groß ist, musst Du evtl. Lager mit größerer Lagerluft verwenden. In den ersten Stunden haben neue Rillenkugellager auch erhöhte Reibung. Aber nichts desto Trotz sollte die Maschine auch so anlaufen. Stehen die Lager womöglich unter zu hoher axialer Vorspannung? Eines der beiden Lager sollte im Stator längsverschiebbar sein (Schiebsitz). Meist werden bei Kleinmaschinen beide Statorlagersitze als Schiebesitz ausgeführt und beide Lager dann über Wellfedern definiert vorgespannt. Diese Federn haben auch den Vorteil, dass sie die Außenringe der Lager festhalten, so dass diese nicht mitdrehen. Auf der Welle sind dann zwei Presssitze. Dort sind die Lager aber wesentlich einfacher aufzupressen. Viel Erfolg! Volker
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Ich schließe morgen mal den Motor direkt ans Netz an. Bisher war er nur mit der Steuerung der Maschine verbunden. Ich hoffe nicht, dass die irgendeine Art von Motorschutz hat und die Ströme überwacht, aber eigentlich kann das nicht sein, da das Heizelement parallel zum Motor geschaltet ist und das braucht deutlich mehr Strom. Außerdem schließe ich mal ein Energiemessgerät in die Leitung um mir die Leistung anzuzeigen. Ist zwar jetzt kein Laborgerät, sondern nur so ein ELV Energy Master 2 Ding, aber besser als nichts. Dann werde ich noch die Schrauben, die die beiden Lagerschilder zusammenpressen etwas fester zuziehen oder locker. Einfach da etwas spielen. Vielleicht sind die nicht konzentrisch ausgerichtet. Ich glaube ich habe es falsch beschrieben. Die erste Kugellager wurde erst auf die Welle aufgesetzt (siehe Bild in meinem ersten Beitrag heute) und dann wurde das erste erhitzte Lagerschild auf die Welle mit Kugellager gepresst. Danach wurde der Stator mit dem Mittelteil des Gehäuses aufgesetzt und ausgerichtet. Nun folgte das zweite erhitzte gemachte Lagerschild. Ich weiß nicht, ob es den Lagern gut getan hat dass sie etwas reingepresst wurde. Da hat mir einer der Elektromaschinenbauer der Fa. Ott geholfen. Ob er die Kraft auf den Innenring oder den Außenring aufgewendet hat beim reinpressen ins Lagerschild, kann ich nicht mehr sagen. Ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass die nicht wissen, was sie tun. Das heißt zwar nicht, dass jeder macht mal Fehler macht, aber ihr wisst was ich meine :). Strangströme messen kann ich ja nicht mehr. Hätte vermutlich doch alle 6 Wicklungsanfänge/enden rausführen sollen und draußen ein Klemmbrett installieren sollen. Die Dreieckschaltung ist im Motor hergestellt. Kann nur die Leiterströme messen (siehe oben). Wenn ich den Motor, wenn er mal anspringt, etwas laufen lasse, dann sinken die Ströme etwas ab (von 1,7A bis auf 1,4A, eventuell noch mehr. Wollte den Motor nicht so lange laufen lassen). Ich mach das morgen auch mal mit der Wärmebildkamera, damit ich sehe ob der Motor überhitzt. Wenn ich Zeit habe, kann ich mal einen FU statt den Motorkondensator anschließen. Wellfedern waren keine drin. Ich hab beim Auseinanderbauen alle Teile eingesammelt. Die Induktivität messen wird halt nur über die Außenleiteranschlüsse möglich sein. Ich weiß nicht ob das was bringt. An die offenen Stränge komme ich so leicht nicht mehr ran. Die Lagerschilder sind gut auf den Mittelteil aufgepresst. Das musste mit Gummihammer runtergeklopft werden und ich denke dadurch schädige ich die neuen Lager nur Außerdem ist der Wickelkopf ja jetzt vergossen. Eventuell hab ich dich aber auch falsch verstanden. Heute kann ich irgendwie keinen Gedanken mehr daran verschwenden. Mir brummt schon der Kopf.
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Ich hab heute morgen mal ein paar Tests gemacht: 1. Einmal Motor mit werkseitigen 12,5µF Kondensator direkt ans Netz (ohne Steuerungsplatine, um Stromüberwachung oder sonstiges dadurch auszuschließen. Die Platine hat einen Allegro ACS712T ELC-20A im Strompfad). 2. Einmal Motor mit 28µF(32µF) Kondensator direkt ans Netz (ohne Steuerungsplatine). 3. Einmal Motor mit FU betrieben (ohne Steuerungsplatine). Ausgebaut habe ich den Motor bisher nicht. Ich konnte folgende Erkenntnisse sammeln. Sogar mit werkseitig verbautem 12,5µF Kondensator springt das Ding manchmal (im kalten Zustand an). Gemessene Ströme im Betrieb: L zu U1/W2 ca. 0,9A N zu W1/V2 ca. A N über den Kondensator zu V1/U2 ca. 1,0A Mit 28µF(32µF) Kondensator springt das Ding auch nur manchmal (im kalten Zustand an). Gemessene Ströme im Betrieb kurz nach Start: L zu U1/W2 ca. 1,4A N zu W1/V2 ca. 0,3A N über den Kondensator zu V1/U2 ca. 1,7A Gemessene Ströme im Betrieb etwa nach 1-2 Min : L zu U1/W2 ca. 1,4A N zu W1/V2 ca. 0,150A N über den Kondensator zu V1/U2 ca. 1,45A Mit FU springt das Ding natürlich an. Gemessene Ströme im Betrieb kurz nach Start: U1 zu U1/W2 ca. 0,82A V1 zu W1/V2 ca. 0,82A W1 zu V1/U2 ca. 0,82A Hab mit der Wärmebildkamera noch ein paar Shots gemacht. Mit FU hat der Motor nach 1-2 min so ca. 54 C° außen am Gehäuse gehabt. Mit Kondensator, wenn der Motor läuft, waren es auch nur 2-3 C° mehr. Warum springt der Motor im kalten Zustand an, im warmen Zustand jedoch nicht? Wenn er nicht anspringt, habe ich am kleinen Kondensator folgende Ströme gemessen: L zu U1/W2 ca. 1,5A N zu W1/V2 ca. 1,45A N über den Kondensator zu V1/U2 ca. 0,5A Wenn er nicht anspringt, wurde der Motor nach kurzer Zeit wesentlich wärmer. Hab etwas mit 70°C gemessen, als ich einmal mit der Wärmebildkamera kontrolliert hat. Das ist für mich aber auch einleuchtend. Ob es was mit warm und kaltem Zustand zu tun hat, dass der Motor nicht losläuft, weiß ich noch gar nicht genau. Es war von mir nur so eine Vermutung. Dafür müsste ich noch mehr testen. Ich wollte den Motor nun erstmal wieder ausbauen und am Gehäuse die Schrauben fester ziehen.
Hallo Timo, leider habe ich keine wirkliche Idee, was die Ursache der Probleme sein könnte. :-( Folgendes ist mir bei der Betrachtung Deiner Bilder aufgefallen: 1. Schleift eine der Unwuchtscheiben vielleicht am Lagerschild? Sind die Wellenenden des Rotors unterschiedlich lang, so dass evtl. ein falscher Einbau möglich wäre? 2. Auf dem 3. Bild in Deinem Posting vom 07.08.2022 15:30 wurde der Rotor ohne Schutzbacken im Schraubstock gespannt. Könnte es dabei zu einer kleinen Materialaufwerfung gekommen sein, die jetzt am Stator schleift? Asynchronmaschinen weisen prinzipbedingt einen möglichst kurzen Luftspalt auf, denn der Erregerstrom muss transformatorisch über diesen übertragen werden. 3. In o.a. Posting schreibst Du, dass die Rillenkugellager mit Loctite eingeklebt wurden. Könnte davon ein Tröpfchen in den LAgerspalt gelangt sein? 4. Auf dem 1. Bild in o.a. Posting sind Fremdkörper in den Lagersitzen zu sehen. Habt Ihr die vor der Montage entfernt, also ibs. alte Kleberreste? Ansonsten könnte der axiale Druck auf die Lager zu hoch werden, was zu erhbelichen Verlusten führen kann. 5. In Deinem Posting vom 25.06.2022 00:24 ist der Rotor dargestellt. Die Lagersitze sehen ziemlich verdreckt bzw. verrostet aus. Es dürfen sich keine Fremdkörper an dem Anschlag befinden, gegen den der Innenring des Lagers gepresst wird, denn ansonsten könnte die axiale Vorspannung der Lager zu hoch werden, ibs. wenn sich die Welle erwärmt und ausdehnt. 6. Sie die Unwuchtscheiben aus dem selben Bild symmetrisch, so dass sie nicht falsch herum eingebaut werden können, wobei sie dann evtl. am Lagerschild schleifen? Wenn die Lager nicht richtig sitzen (siehe 4. und 5.) könnten in der Folge auch die Unwuchtscheiben am Lagerschild schleifen. 7. Waren im Originalzustand auch abgedichtete Lager verbaut? Diese können deutlich höhere Reibung aufweisen als ungedichtete, ibs. in der Einlaufzeit. Du kannst einen Schraubendreher als "Stethoskop" benutzen: die Klinge auf das Lagerschild und den Griff in die Ohrmuschel bzw. an den Schädelknochen. So kann man Geräuschquellen auffinden. Evtl. lässt sich so ein Schleifen von Rotor oder Unwuchtscheiben detektieren und lokalisieren? Wenn Du den Motor extern antreieben kannst, würde sich ein defektes Lager durch erhöhte Temperatur artikulieren. Wir können das auch gerne am Telefon diskutieren. Viel Erfolg! Volker
Volker B. schrieb: > Hallo Timo, > > leider habe ich keine wirkliche Idee, was die Ursache der Probleme sein > könnte. :-( > > Folgendes ist mir bei der Betrachtung Deiner Bilder aufgefallen: > > 1. Schleift eine der Unwuchtscheiben vielleicht am Lagerschild? Sind die > Wellenenden des Rotors unterschiedlich lang, so dass evtl. ein falscher > Einbau möglich wäre? Nein, ich habe die Einbaurichtung des Ankers fotografiert (auf der Stirnseite der Welle war ein Farbrest, der mir die richtige Einbaurichtung gezeigt hat) > 2. Auf dem 3. Bild in Deinem Posting vom 07.08.2022 15:30 wurde der > Rotor > ohne Schutzbacken im Schraubstock gespannt. Könnte es dabei zu einer > kleinen Materialaufwerfung gekommen sein, die jetzt am Stator schleift? > Asynchronmaschinen weisen prinzipbedingt einen möglichst kurzen > Luftspalt auf, denn der Erregerstrom muss transformatorisch über diesen > übertragen werden. Das fühlt sich beim manuellen Drehen nicht nach einem Schleifen an. Eher nach dem Gefühl, wenn man einen magnetische Kraft überwinden müsste. Das aber auf dem vollen Umfang , ohne Rastposition (Pole). Oder es lässt sich auch so beschreiben, dass die Welle bremst und sie sich nur schwergängig drehen lässt. Es fühlt sich nicht so an, als würde das Rotopaket am Statorpaket schleifen. > 3. In o.a. Posting schreibst Du, dass die Rillenkugellager mit Loctite > eingeklebt wurden. Könnte davon ein Tröpfchen in den LAgerspalt gelangt > sein? Nein, das Loctite wurde nur als dünner Film auf die Außenringe der Kugellager aufgetragen und mit dem Finger verstrichen. > 4. Auf dem 1. Bild in o.a. Posting sind Fremdkörper in den Lagersitzen > zu > sehen. Habt Ihr die vor der Montage entfernt, also ibs. alte > Kleberreste? > Ansonsten könnte der axiale Druck auf die Lager zu hoch werden, was zu > erhbelichen Verlusten führen kann. Die Klebereste habe ich versucht restlos zu entfernen. Du meinst es könnte sein, dass die Lager noch nicht vollständig in ihren Sitzen sitzen / eingepresst sind und nun in axialer Richtung Druck auf die Kugeln ausgeübt wird, so dass diese sich nicht mehr leichtgängig drehen lassen...Puh. Das wäre natürlich möglich. Ich werde es mal ausbauen und eine andere Chance als das Gehäuse stärker zuzuschrauben und danach wieder etwas zu lösen, habe ich nicht. Dadurch wäre die axiale Belastung vielleicht wieder geringer. > 5. In Deinem Posting vom 25.06.2022 00:24 ist der Rotor dargestellt. Die > Lagersitze sehen ziemlich verdreckt bzw. verrostet aus. Es dürfen sich > keine Fremdkörper an dem Anschlag befinden, gegen den der Innenring des > Lagers gepresst wird, denn ansonsten könnte die axiale Vorspannung der > Lager zu hoch werden, ibs. wenn sich die Welle erwärmt und ausdehnt. Mist. Guter Punkt. Das könnte tatsächlich sein. Die Lager gingen ziemlich leichtgängig auf die Welle. Deswegen wurden sie beim Zusammenbau auch wieder mit Loctite (Innenring) auf die Welle geklebt. > 6. Sie die Unwuchtscheiben aus dem selben Bild symmetrisch, so dass sie > nicht falsch herum eingebaut werden können, wobei sie dann evtl. am > Lagerschild schleifen? Wenn die Lager nicht richtig sitzen (siehe 4. und > 5.) könnten in der Folge auch die Unwuchtscheiben am Lagerschild > schleifen. Die Unwuchtscheiben können nicht falsch einegbaut werden. Das habe ich auch mit Fotos festgehalten welche oben und welche unten eingebaut war. Ich überprüfe auch das mit dem Schleifen. Glaube aber nicht, dass es da ein Problem gab. > 7. Waren im Originalzustand auch abgedichtete Lager verbaut? Diese > können > deutlich höhere Reibung aufweisen als ungedichtete, ibs. in der > Einlaufzeit. Ja ich denke schon. Ziemlich sicher. Angesichts der Tatsache, dass hier viel mit Wasser und Dampf in Berührung kommt, sehe ich auch keinen Grund Lager ohne Dichtung zu verwenden. Ich glaub es waren 2RS Dichtungen. > Du kannst einen Schraubendreher als "Stethoskop" benutzen: die Klinge > auf das Lagerschild und den Griff in die Ohrmuschel bzw. an den > Schädelknochen. So kann man Geräuschquellen auffinden. Evtl. lässt sich > so ein Schleifen von Rotor oder Unwuchtscheiben detektieren und > lokalisieren? Das ginge dann allerdings nur ohne Unwuchtscheiben :). Bei so viel Vibration, die die da reinbringen, wird das glaube ich schwer. > Wenn Du den Motor extern antreieben kannst, würde sich ein defektes > Lager > durch erhöhte Temperatur artikulieren. > > Wir können das auch gerne am Telefon diskutieren. So wie sich das alles anhört, glaubst du eher an ein mechanisches Problem (Lager, Lagersitz) und weniger an ein elektrisches Problem (Kondensator, irgendwas an der Wicklung, falscher Querschnitt für Wicklung gewählt)? Ich würde den Motor jetzt erstmal ausbauen, da ich sonst nicht mehr mehr testen/messen kann. Dann würde ich dich mal anrufen, wenn es für dich passt ;) > Viel Erfolg! > Volker Vielen Dank. Ich bleibe dran! Und danke für deine und eure Hilfe!
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Timo N. schrieb: > Das fühlt sich beim manuellen Drehen nicht nach einem Schleifen an. Eher > nach dem Gefühl, wenn man einen magnetische Kraft überwinden müsste. Das > aber auf dem vollen Umfang , ohne Rastposition (Pole). Oder es lässt > sich auch so beschreiben, dass die Welle bremst und sie sich nur > schwergängig drehen lässt. Es fühlt sich nicht so an, als würde das > Rotopaket am Statorpaket schleifen. Auch bei unbestromten Stator? Dann kann das nur ein mechanisches Problem sein, denn die Remanenz ist so gering, da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man diese beim Drehen der Welle mit den Fingern spüren kann. > Du meinst es > könnte sein, dass die Lager noch nicht vollständig in ihren Sitzen > sitzen / eingepresst sind und nun in axialer Richtung Druck auf die > Kugeln ausgeübt wird, so dass diese sich nicht mehr leichtgängig drehen > lassen...Puh. Das wäre natürlich möglich. Wenn nichts mechanisch schleift (Rotor, Unwuchtscheiben), dann fällt mir nur eine zu große axiale Vorspannung der Lager als Ursache ein. > Ich werde es mal ausbauen und > eine andere Chance als das Gehäuse stärker zuzuschrauben und danach > wieder etwas zu lösen, habe ich nicht. Dadurch wäre die axiale Belastung > vielleicht wieder geringer. Kannst Du eines der Lagerschilde um ein paar Zehntel lösen? Wenn sich dann die Welle leichter drehen lässt, war die axiale Vorspannung das Problem. >> 5. In Deinem Posting vom 25.06.2022 00:24 ist der Rotor dargestellt. Die >> Lagersitze sehen ziemlich verdreckt bzw. verrostet aus. Es dürfen sich >> keine Fremdkörper an dem Anschlag befinden, gegen den der Innenring des >> Lagers gepresst wird, denn ansonsten könnte die axiale Vorspannung der >> Lager zu hoch werden, ibs. wenn sich die Welle erwärmt und ausdehnt. > > Mist. Guter Punkt. Das könnte tatsächlich sein. Die Lager gingen > ziemlich leichtgängig auf die Welle. Deswegen wurden sie beim > Zusammenbau auch wieder mit Loctite (Innenring) auf die Welle geklebt. Das ist aber ungünstig, wenn alle vier Lagersitze fest sind, denn die Welle wird sich ausdehnen, wenn sie (durch den Rotor) erwärmt wird. Wobei da die beiden mechanischen Anstöße auf der Rotorwelle keine Bewegung zulassen, außer einer Innenringe wäre durch eine Wellfeder vorgespannt. Für mich hört sich das eher so an, als ob die Außenringe der Lager in den Schilden fest sitzen und die Innenringe als Schiebesitz (Loselager) auf der Welle sitzen. Das würde ich dann auch unbedingt so beibehalten. Bei der Montage dann die (neuen!) nakten Lager in die Lagerschilde einpressen. Dabei eine Hülse verwenden, so dass die Presskraft nur auf die Außenringe wirkt. >> Du kannst einen Schraubendreher als "Stethoskop" benutzen: die Klinge >> auf das Lagerschild und den Griff in die Ohrmuschel bzw. an den >> Schädelknochen. So kann man Geräuschquellen auffinden. Evtl. lässt sich >> so ein Schleifen von Rotor oder Unwuchtscheiben detektieren und >> lokalisieren? > > Das ginge dann allerdings nur ohne Unwuchtscheiben :). Bei so viel > Vibration, die die da reinbringen, wird das glaube ich schwer. Es sollte m.E. genügen, die Welle nur mit den Fingern langsam zu dehen. Wenn etwas schleift, dann müsste das zu hören sein. Falls kein Geräusch, wäre diese Fehlerursache ausgeschlossen. > So wie sich das alles anhört, glaubst du eher an ein mechanisches > Problem (Lager, Lagersitz) und weniger an ein elektrisches Problem > (Kondensator, irgendwas an der Wicklung, falscher Querschnitt für > Wicklung gewählt)? Ein elektro-magnetisches Problem kann bei der Asynchronmaschine nicht bei unbestromter Wicklung auftreten. Wenn sich bereits beim manuellen Drehen der Welle (und unbestromter Wicklung) diese wie "in Honig" bewegt, dann kann das m.E. nur ein mech. Problem sein -- und dieses sollte sich bei höheren Drehzahlen durch Erwärmung zeigen. > Ich würde den Motor jetzt erstmal ausbauen, da ich sonst nicht mehr mehr > testen/messen kann. Wie gesagt, wenn Du eines der Lagerschilde nur um ein paar Zehntel öffnen könntest und dabei die Welle drehen würdest, müsstest Du feststellen können, ob die Lager zu stark verspannt sind, denn der "Widerstand" sollte deutlich zurückgehen. Aber Vorsicht, das Lagerschild nicht verkanten! Aber ich würde unbedingt das Konzept Loselager/Festlager des Herstellers beibehalten. Ggf. noch eine oder zwei Wellfedern zwischen Innenring(e) und den Bund auf der Rotorwelle, falls die Welle ohne zu viel axiales Spiel aufweist. Evtl. genügt bereits eine (oder 2) dünne Gummischeibe(n) (Fahrradschlauch) oder ein/zwei O-Ring(e). > Dann würde ich dich mal anrufen, wenn es für dich passt ;) Gerne! Ich bin heute im "Homeoffice" :-) Grüßle, Volker
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Hallo Timo, ich habe dieses Posting erst jetzt gelesen, da es sich mit meiner Antwort auf Dein gestriges Posting überschnitten hat. Timo N. schrieb: > Sogar mit werkseitig verbautem 12,5µF Kondensator springt das Ding > manchmal (im kalten Zustand an). > Gemessene Ströme im Betrieb: > L zu U1/W2 ca. 0,9A > N zu W1/V2 ca. A ^^ ? > N über den Kondensator zu V1/U2 ca. 1,0A Das sieht doch vernünftig aus. > Mit FU springt das Ding natürlich an. > Gemessene Ströme im Betrieb kurz nach Start: > U1 zu U1/W2 ca. 0,82A > V1 zu W1/V2 ca. 0,82A > W1 zu V1/U2 ca. 0,82A Das passt m.E. auch zu der ersten Messung. > Warum springt der Motor im kalten Zustand an, im warmen Zustand jedoch > nicht? Siehe mein vorheriges Posting: Der Rotor erwärmt die Welle. Diese dehnt sich aus und erhöht die axiale Vorspannung der Lager, da alle Lagersitze fest sind. > Ob es was mit warm und kaltem Zustand zu tun hat, dass der Motor nicht > losläuft, weiß ich noch gar nicht genau. Es war von mir nur so eine > Vermutung. Dafür müsste ich noch mehr testen. Für mich klingt's plausibel, s.o. > > Ich wollte den Motor nun erstmal wieder ausbauen und am Gehäuse die > Schrauben fester ziehen. Lieber das Konzept des Hersteller in Sachen Festlager/Loselager umsetzen. Dafür dann einen Satz neue Lager verwenden und diese mittels einer Hülse in die Lagerschilde einpressen (Festlager). Die Innenringe dann als Schiebesitze lose auf die Welle, ggf. mit Wellfeder/Gummischeibe/O-Ring leicht vorspanngen. Grüßle, Volker
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Volker B. schrieb: > Lieber das Konzept des Hersteller in Sachen Festlager/Loselager > umsetzen. > Dafür dann einen Satz neue Lager verwenden und diese mittels einer Hülse > in die Lagerschilde einpressen (Festlager). Die Innenringe dann als > Schiebesitze lose auf die Welle, ggf. mit Wellfeder/Gummischeiber/O-Ring > leicht verspanngen. Du meinst im Prinzip genau was hier beschrieben wird? https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/waelzlager-festlager-loslager.php Hülse heißt dann, dass in die Lagerschilder eine Art Ring reinkommt und dann muss wohl ein neues Lager mit anderem Außendruchmesser verwendet werden, da das alte Lager nicht mehr in die Lagerschilder + Hülse passt? Ich wollte noch eine Vermutung äußern: Kann es sein, dass die Maschine erstmal ein paar Minuten / Stunde einlaufen muss, damit sich alles wieder setzt, nachdem das Gehäuse geöffnet und neu montiert wurde. Also quasi, dass die Lager noch nicht an ihrer vergebenen Position mit minimalem Widerstand sind? Für die Aktion mit den Lagern müsste ich auf jeden Fall nochmal zur Fa. Ott. Will die aber erst belästigen, wenn ich alles andere ausgeschlossen habe. Nochmal zum Kondensator: Ich hab auch mal beide Kondensatoren parallel geschaltet. Das hat auch nicht wirklich viel geholfen. Das würde auch darauf hinweisen, dass es eher ein mechanisches Problem ist, richtig?
Timo N. schrieb: > Du meinst im Prinzip genau was hier beschrieben wird? > https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/waelzlager-festlager- loslager.php Im Prinzip ja. Aber, wie gesagt, mach's so wie es der Hersteller vorgesehen hat, also die Lager nicht auf die Rotorwelle kleben, die müssen sich verschieben können. Da Dein Motor diese Unwuchtscheiben besitzt, gilt die Unterscheidung aus Deinem Link nicht, wenn ich mich recht entsinne. Du hast eine mit Welle und Innenring umlaufende radiale Kraft zwischen diesen beiden Teilen (Fliekraft der Scheiben), deshalb dort der Schiebesitz. Aber das kann Dir ein "Schraubenkopf" vermutlich besser erklären als ich "Stromer". > Hülse heißt dann, dass in die Lagerschilder eine Art Ring reinkommt und > dann muss wohl ein neues Lager mit anderem Außendruchmesser verwendet > werden, da das alte Lager nicht mehr in die Lagerschilder + Hülse passt? Nein, nur für's Aufpressen als Werkzeug. Lager auf's Lagerschild legen. Beides unter die Presse. Aber mit dem Pressdorn nicht direkt auf das Lager drücken, sondern eine Hülse (mit etwas geringerem Durchmesser) auf den Außenring legen und über diesen den Außenring einpressen. Wenn das Lager am Anschlag sitzt, wird die Hülse entfernt. Vorteil: Das Lager kann "mit ordentlich Schmackes" eingepresst werden. > Ich wollte noch eine Vermutung äußern: Kann es sein, dass die Maschine > erstmal ein paar Minuten / Stunde einlaufen muss, damit sich alles > wieder setzt, nachdem das Gehäuse geöffnet und neu montiert wurde. Also > quasi, dass die Lager noch nicht an ihrer vergebenen Position mit > minimalem Widerstand sind? Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Und so sollte es eignetlich nicht sein, denn das hieße, dass sich die Kugeln nach jeder Montage eine neue Lauffläche schaffen müssen. Das sollte eigentlich nach dem ersten Einlaufen endgültig abgeschlossen sein. > Nochmal zum Kondensator: Ich hab auch mal beide Kondensatoren parallel > geschaltet. Das hat auch nicht wirklich viel geholfen. Das würde auch > darauf hinweisen, dass es eher ein mechanisches Problem ist, richtig? Nein. Bei einem elektrischen Problem (falsche/fehlerhafte Wicklung) sollte m.E. ein Vergrößerung der Kapazität nichts bringen. Das Indiz für die mech. Ursache war für mich Deine Aussage, dass Du auch beim Drehen der Welle von Hand einen Widerstand (besser bremsendes Moment) spürst. Grüßle, Volker
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Volker B. schrieb: > Das Indiz für die mech. Ursache war für mich Deine Aussage, dass Du auch > beim Drehen der Welle von Hand einen Widerstand (besser bremsendes > Moment) spürst. Das stimmt. Ich kann es nur schlecht einschätzen was noch "normal" ist und als normales Leerlaufmoment durch Reibung bei einem neuen Motor zu erwarten wäre. Jetzt hab ich das Ding ausgebaut und bin mir da gar nicht soo sicher. Es lässt sich gefühlt etwas schwerer Drehen als andere Maschinen, die ich bisher in der Hand hatte. Ob das von den Lagern kommt.. Ich glaube es hilft nichts. Ich werde nochmal bei Fa. Ott vorbeifahren müssen. Was mich halt verwundert hat war, dass mit dem größeren Kondensator es beim ersten Versuch funktioniert hat und gefühlt läuft er mit dem auch häufiger an. Außerdem vermisse ich ein Brummen bzw. irgendein "Versuch" des Motors anzulaufen, wenn er sich trotz Strom nicht dreht. Ich kann nur den Strom am Zangenmultimeter beobachten, der eben beim Einschalten auf die beschrieben Werte ansteigt und das der Motor schnell heiß wird. Einen Anlaufversuch hören kann ich nicht.
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Timo N. schrieb: > Das stimmt. Ich kann es nur schlecht einschätzen was noch "normal" ist. > Jetzt hab ich das Ding ausgebaut und bin mir da gar nicht soo sicher. Es > lässt sich etwas schwerer Drehen als andere Maschinen, die ich bisher in > der Hand hatte. Ob das von den Lagern kommt.. Ein Teil ist sicher dem "jungfräulichen Zustand" der Lager (kein Einlauf) geschuldet. Ibs. die Dichtung kostet am Anfang viel Drehmoment. > Ich glaube es hilft nichts. Ich werde nochmal bei Fa. Ott vorbeifahren > müssen. Ich würde die Lager auf jeden Fall ersetzen und dann so montieren, wie ich's beschrieben habe, also: * Die Kugellager mit Hilfe einer Hülse in die beiden Lagerschilde einpressen. * Dann die Lagersitze auf der Welle sorgfältig säubern. * Ein Lagerschild in den Stator einsetzen. * Die Welle in das Lager des montierten Schildes einsetzen * Zweites Lagerschild auf die Welle aufsetzen und mit dem Gehäuse verschrauben. * Wenn der Rotor (zu) viel axiales Spiel hat, Rotor ausbauen und zwischen die Innenringe und den Bund auf der Welle, je nach Größe des Spiels, Gummischeiben, O-Ringe oder Wellfedern einsetzen. Das sollte aber den Mechanikern bei Ott bekannt sein. > Was mich halt verwundert hat war, dass mit dem größeren Kondensator es > beim ersten Versuch funktioniert hat und gefühlt läuft er mit dem auch > häufiger an. Naja, mehr Kapazität == mehr Strom == mehr Anlaufmoment. Deshalb ja auch der separate Anlasskondensator parallel zum Betriebskondensator, bei größeren Kondensator-Motoren. Dummerweise sorgt mehr Strom auch für mehr Wärme, deshalb Anlaufkondensator. > Außerdem vermisse ich ein Brummen bzw. irgendein "Versuch" des Motors > anzulaufen. Wenn das Anlaufmoment kleiner ist als das Haftmoment, dann brummt auch nichts, weil sich nichts bewegt und somit auch kein Schall abgegeben wird. Hat er denn früher gebrummt? Wenn sich der Rotor erwärmt, sollte das Anlaufmoment sogar ansteigen, siehe Läuferzusatzwiderstand bei der Schleifringläufer-Asynchronmaschine. Ich befürchte jedoch, dass dieser Effekt durch den ebenfalls steigenden Wicklungswiderstand des Stators zunichte gemacht wird. Grüßle, Volker
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Wollte nur kurz noch abschließend für alle, die mein Bericht interessiert hat, schreiben, dass der Motor seit ca. 1 1/2 Wochen wieder funktioniert. Ich habe den Motor nur nochmal aus der Maschine ausgebaut. 2-3 Tropen Öl in die Lager gegeben und die Schrauben nochmal fest angezogen und wieder etwas gelockert. Auf jeden Fall "nur" ein mechanisches Problem. Eventuell musste die Lager sich erst setzen. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu aber jede Menge nützlicher Hinweise von Volker B bekommen. Jetzt funktioniert es mit dem werksseitig verbauten 12,5µF. Phasenströme alle im Bereich von 1 bis 1,1A. Die Phasenströme driften nicht mehr weg. Der Motor erreicht folgende Temperaturen: Nach 1 Min: ca. 40°C Nach 10 Min: ca. 66°C Nach 20 Min: ca. 78°C Möglicherweise etwas viel. Das kann ich leider nicht einschätzen. Weiter heizt er sich aber nicht auf. Mit der Isolierstoffklasse H sollte das aber auch kein Problem sein. Auch bei warmen Motor nach 20 min startet der Motor immer noch zuverlässig, wenn man ihn aus- und wieder einschaltet. Das war vorher das größte Problem. Ich bedanke mich an dieser Stelle an allen, die mich bei meinem Projekt begleitet und unterstützt haben. Besonders bei der Fa. Ott, Volker B und Hinz.
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