Moin zusammen, mein derzeitiges (Spaß-)Projekt ist es die Temperatureinstellung eines alten Kühlschranks fernzusteuern. Das habe ich mir anscheinend leichter vorgestellt, als es ist, da meine erste Lösung Störsignale hervorruft. Aber im Detail: Ich habe ein kleines "Fernsteuermodul" aufgebaut aus einem Tasmota-bespielten Esp8266 und zwei Relaismodulen [1]. Die Plus/Minus Taster der Kühlschrankplatine habe ich parallel an (die Normally Open Eingänge) der Relais gehängt. Die Fernschaltung der Taster funktioniert auch einwandfrei, so dass die Solltemperatur nun einstellbar ist. Das Problem: Nach einigen Minuten ohne Schaltvorgängen und offenen Relais, aber mit bestromtem "Fernsteuermodul" schaltet der Kühlschrank in den Supercool/Dauerkühl Modus, der einer weiteren Taste/LED entspricht. Nicht bestromt passiert dies nicht. Ich dachte, durch die galvanische Trennung mittels Relais sollte so etwas nicht vorkommen. Aber Essig. Anbei findet ihr ein Bild der Platine mit der hinzugefügten Verkabelung. Die grüne Rückseite habe ich vertikal gespiegelt, so dass die Zusammenhänge zu den Bauteilen der Vorderseite leichter herzustellen sind. Die Tasterzuordnung ist: 1: Ein/Aus 2: Plus (Sollwert der Temperatur erhöhend) 3: Minus 4: Superfrost 5: Supercool Die beiden länglichen ICs sind 74HC4094 Schieberegister. Der kleine quadratische ganz rechts ist ein 24CO2WP Speichermodul. Die graue 10-adrige Verbindung geht auf eine zweite Platine, hier findet sich ein ST72F 325 J6T6 Mikrocontroller. Mir fehlen nun leider die Kenntnisse, um zu wissen, wo ich weitersuchen müsste, geschweige denn um das Problem zu lösen. Insbesondere kann ich nicht nachvollziehen, wie die Tastendrücke (serialisiert?) ausgelesen werden. Es wäre auch akzeptabel den Supercool Modus komplett zu deaktivieren. Ich freue mich über Hilfe. [1]: https://www.reichelt.de/d1-shield-relais-d1z-relais-p266083.html
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Florian schrieb: > Die Plus/Minus Taster der Kühlschrankplatine habe ich parallel an > (die Normally Open Eingänge) der Relais gehängt. Eingänge? Du meinst "Ausgänge", bzw. deren Schaltkontakte. Wie lang sind die Leitungen zwischen Deinen Relais und den Tastern? Die könnten wunderbar Antenne spielen und dafür sorgen, daß die Platine sich irgendwas einfängt.
Meinst du wirklich, dass man deine Frage ohne Schaltplan (zumindest von deinem Teil) klären kann? Es könnte auch an der Software liegen. Was gerne mal vergessen wird: der Watchdog Reset und was dabei an den I/O Pins des ESP passiert.
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Steve van de Grens schrieb: > Es könnte auch an der Software liegen. Was gerne mal vergessen wird: der > Watchdog Reset und was dabei an den I/O Pins des ESP passiert. Das sollte aber wenn dann nur Einfluss auf die relais haben, die ja dann im "Normalfall" nur die + oder - taste betätigen. Der Fehler liegt ja darin, dass etwas geschaltet wird, das gar nicht mit den relais direkt verbunden ist. Harald K. schrieb: > Die könnten wunderbar Antenne spielen und dafür sorgen, daß die Platine > sich irgendwas einfängt. würde ich auch drauf tippen. "nach einigen minuten" klingt fast danach, dass der kompressor anspringt und durch den schalter/relais an dem der hängt dann ein impuls auf die anschlussleitungen eingestreut wird o.ä.
David schrieb: > Der Fehler liegt ja darin, dass etwas geschaltet wird, > das gar nicht mit den relais direkt verbunden ist. Was stark für Florians Vermutung bezüglich "Antennen" spricht. Da stimme ich zu.
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Harald K. schrieb: > > Eingänge? Du meinst "Ausgänge", bzw. deren Schaltkontakte. Genau, die Kabel aus dem Bild gehen natürlich an die Schaltkontakte. > Wie lang sind die Leitungen zwischen Deinen Relais und den Tastern? > > Die könnten wunderbar Antenne spielen und dafür sorgen, daß die Platine > sich irgendwas einfängt. Die haben schon so 80cm und ist natürlich ungeschirmte Litze. Aber macht es dann Sinn, dass ohne bestromten ESP nichts passiert ? Steve van de Grenz aus #7518814 > Meinst du wirklich, dass man deine Frage ohne Schaltplan (zumindest von > deinem Teil) klären kann? Der ESP8266 ist von der Wemos D1 Mini Bauart: https://www.reichelt.de/d1-mini-kompatibles-esp8266-board-v2-0-d1-mini-p253978.html Da auch Reichelt Nachbauten verkauft, weiß man nicht unbedingt, ob dort das hier drin steckt: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d1_mini_v4.0.0.pdf Das Relais Shield sollte so aufgebaut sein: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_relay_v2.0.0.pdf Das könnte ich zumindest mal verifizieren. Die Relais hängen bisher an IO4/IO5, da diese beim Start nicht ungewollt gesetzt werden. > Es könnte auch an der Software liegen. Was gerne mal vergessen wird: der > Watchdog Reset und was dabei an den I/O Pins des ESP passiert. Wie kann ich da weiter nachforschen? Von H.H. #7518816 > Woher kommt der Saft für den ESP? Der wurde tatsächlich nur mit einem 300mA Netzteil über den Micro-USB Port bestromt. Habs jetzt mal gegen eins mit 2A ersetzt.
Florian schrieb: > Die haben schon so 80cm und ist natürlich ungeschirmte Litze. Aber macht > es dann Sinn, dass ohne bestromten ESP nichts passiert ? Jede Leitung ist eine Antenne. Ganz besonders Leitungen mit offenen Enden. Also: ja. Da die Taster vermutlich Bestandteil einer Matrix-Schaltung sind, kannst du da auch nicht einfach so Widerstände rein hängen. Deswegen würde ich abgeschirmte Kabel versuchen. Und zwar wo jede Ader einzeln abgeschirmt ist. Kürzer wäre sicher auch besser.
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> > Die haben schon so 80cm und ist natürlich ungeschirmte Litze. Aber macht > es dann Sinn, dass ohne bestromten ESP nichts passiert ? Solche störungsprobleme sind oft nicht so ganz durchsichtig. Wenn die Relaiskontakte komplett galvanisch von deinem ESP getrennt sind, sollte es ja EIGENTLICH keinen unterschied machen. Tuts aber wohl doch. Da hilft nur daneben sitzen und genau beobachten was es auslöst. Ein motor, heizer, klimaanlage etc die anspringt....
Die Relais sind natürlich eigentlich viel zu fett für die Anwendung, zwei kleine Reed-Relais hätten es sicher auch getan. Irgendwoher fängt sich die Kühlschrankplatine ja die Störungen ein. Hast Du mal - testhalber - versucht den Abstand zwischen den Relais und Deiner ESP-Platine zu vergrößern, so dass er ESP weiter weg von der Kühlschrankelektronik entfernt ist? Also eher den Abstand Relais -> Kühlschrankplatine verringern und den Abstand Relais -> ESP vergrößern. Würdest Du Reed-Relais nehmen (auf die Isolation achten) könntest Du die sogar einfach mit Schrumpfschlauch einschrumpfen und nahe der Platine anbringen. Immer aufpassen, solche Elektroniken sind oft NICHT galvanisch vom Stromnetz getrennt, d.h. an der Schaltung, auch wenn sie nur mit 5V läuft, können 230V gegenüber Erde anliegen.
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Markus M. schrieb: > Die Relais sind natürlich eigentlich viel zu fett für die Anwendung Ich würde eher "größer als nötig" sagen, nicht "viel zu ...". Ich denke nicht, dass die Größe der Relais hier zu einem Nachteil führt. > Also eher den Abstand Relais -> Kühlschrankplatine verringern > und den Abstand Relais -> ESP vergrößern. Super Vorschlag. In diesem Fall spielt die Größe dann wohl doch eine Rolle. > Würdest Du Reed-Relais nehmen... Wenn man Optokoppler (PC817) nimmt, passen sie vielleicht direkt auf die Rückseite Platine. Bei Optokoppler ist allerdings die richtige Polung (+ an Kollektor, - an Emitter) wichtig. Eventuell muss man sie Kopfüber auflöten.
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Florian schrieb: > Die Relais hängen bisher an IO4/IO5, da diese beim Start nicht ungewollt > gesetzt werden. >> Es könnte auch an der Software liegen. Was gerne mal vergessen wird: der >> Watchdog Reset und was dabei an den I/O Pins des ESP passiert. > Wie kann ich da weiter nachforschen? GPIO4 und 5 werden beim Reset inaktiv (hochohmig) und danach von deinem Programm angesprochen. Im Gegensatz zu vielen anderen Pins bereiten diese beiden hier keine Sorgen.
Die Relais sollten so kurz wie irgendmöglich an die Kühlschrankplatine angebunden werden. Die Länge der Ansteuerleitungen der Spulen ist wesentlich unkritischer. Kontaktprellen bzw. Antenneneffekte kann man auch mit einem kleinen Kondensator über dem Taster/Schaltkontakt unterdrücken. Effektiver wäre eine RC-Kombination, aber da unklar ist, ob die Tasten analog, um Eingänge zu sparen, oder gemultiplext abgefragt werden, muß man da etwas experimentieren. 100n parallel zu jedem Kontakt ist erstmal eine gute Startbasis. Treten dann immer noch Störungen auf, dann 1µ versuchen. Reagiert die Steuerung nicht mehr oder nur sporadisch auf Tastendrücke, dann C verkleinern. Wozu ist eigentlich der Reedkontakt SW6? Kommt man damit in eine Art Servicemode als "geheimer" Taster, den nur Eingweihte von außen per Magnet auslösen können?
Das wird der Türkontakt sein, um die Lampe einzuschalten und vermutlich den Kompressor auszuschalten.
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Gerald B. schrieb: > [...] Antenneneffekte kann man > auch mit einem kleinen Kondensator über dem Taster/Schaltkontakt > unterdrücken. > Wozu ist eigentlich der Reedkontakt SW6? Kommt man damit in eine Art > Servicemode als "geheimer" Taster, den nur Eingweihte von außen per > Magnet auslösen können? Das ist der Türkontakt. Danke auch allen anderen für eure Analysen und Lösungsansätze. *Nun ist es tatsächlich so, dass der Effekt mit dem 2A Netzteil (und ca. 10Jahre jünger) nicht mehr oder zumindest um einige Größenordnungen seltener auftritt. Der Langzeittest läuft.* Alternativ oder als Absicherung bin ich aber auch an einer Lösung der Signalstörung interessiert. Per Kondensator zu entstören oder mittels eines kleinerem Bauteil direkt auf der Originalplatine zu schalten sind beides feine Ideen. Hab noch KB817 Optokoppler hier, die auch gegenüber einem etwaigen 230Volt Potential isolieren müssten. Ich konnte so eine hohe Differenz zwar nicht messen, aber danke für den Hinweis. Die Möglichkeit hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Bevor ich da was ändere, würde ich gerne noch verstehen, wie die Platine bisher funktioniert. Ich habe es mal so gut ichs kann ausgewertet und nachgezeichnet. K1 und K2 sind die neuen, externen Relais. Die Leitung X geht auf der zweiten Kühlschrankplatine an den Mikrocontroller. Leider ist aber genau diese Leiterbahnen unter ihm versteckt, so dass ich das Ziel nur schätzen kann: PB3 ein CMOS I/O (Datenblatt: https://datasheetz.com/data/Integrated%20Circuits%20(ICs)/Microcontrollers/497-5603-datasheetz.html) Ich konnte mir nur leider noch nicht stimmig erschließen wie da mittels der 4 Ausgänge die 6 Taster ausgelesen werden können. Wie nennt sich diese Art Schaltung?
Die Türkontakte werden gemultiplext abgefragt. Der 74HC4094 schliebt ein Bit durch, wie ein Lauflicht. Der µC erzeugt dessen Taktimpulse, lauscht auf X und zählt mit, beim wievielten Takt ein Auslöseimpuls reinkommt. Ein simples serielles Protokoll, ähnlich, wie Morsen ;-)
Gerald B. schrieb: > Ein simples serielles Protokoll, ähnlich, wie Morsen ;-) Der Mikrocontoller wird allerdings gleich lange Impulse verwenden. Es gibt bei dem Prinzip keinen Grund, unterschiedlich lange Pulse durchzutakten. Mit einem Oszi oder einem LA sollte das gut zu sehen sein.
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