Hallo zusammen Ich bin neu hier, herzlichen Dank für die Aufnahme. Ich hoffe ich finde hier die Benötigte Hilfe Wie schon der Thread Name sagt, bräuchte ich einen Bauplan oder ein Fertigteil für mein Vorhaben. Ich habe ein Dauerhaftes Ausgangssignal von 5 Volt. Wenn Getriggert vom Sensor geht es kurz auf 8 Volt und fällt dann wieder ab auf 5V. Dieses Spannungsveränderung mochte ich in eine Impuls verwandeln der kurz auf 0 Volt zieht. Also einen Tastendruck simuliert. Ich habe es schon mit TTL UART Modul für 5V, Optokoppler, BC547 Transistor und etlichen Widerständen probiert. Am Ausgang sollten weiterhin 5 V anliegen und beim Triggern kurz auf 0 Volt/Masse ziehen. Ich schaffe es leider nicht. Bei mir hat der Ausgang immer 0 Volt. Es handelt sich um eine Nachrüstung der Fußgesteuerten Heckklappenöffnung beim Auto. Dafür wird das Lin Signal zweckentfremdet was auch nicht mehr mit dem Fahrzeug verbunden ist. Nur das Signal ist wichtig. Der Ausgang sollte zum Heckklappentaster führen und den Tastendruck simulieren.
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Vielleicht so? R3 kann vielleicht entfallen. Wenn du C1 verkleinerst, wird der Ausgangsimpuls kürzer.
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@falk Dank dir für die schnelle Antwort. Reicht eine 1/2W Zener Diode oder besser 1W? Kenn mich da noch nicht so aus.
Da P = U * I und I = U/R wobei U die Z-Diodenspannung (hier 6,2V), die Eingangsspannung an TP1 ca 8V betragen wird und die UBE kommt mit 0,6V in die Rechnung mit rein. I = (8V - 6V2 - 0V6) / 1k = 0,2V / 1k = 0,2mA P = 6,2V * 0,2mA = 1,2mW Mit einer 0,5W Z-Diode kommst Du dicke hin. Klugscheiss ON der Effekt nennt sich Zener-Effekt, die Diode indes nennt sich Z-Diode. Leider wird das vielfach nicht beachtet. Klugscheiss OFF Gruß Ralf
Danke auch dir Sherlock. Ich bin jetzt hin und her gerissen welche die beste Lösung ist. Wenn ich den Multimeter an das Lin Signal halte, schwankt ja die Spannung. Sie ist nicht immer auf 5V, manchmal bisschen drunter und manchmal drüber. Vielleicht muss das so sein oder es liegt am billigen Multimeter.
Stephan schrieb: > Ich bin jetzt hin und her gerissen welche die beste Lösung ist. Der wesentliche Unterschied ist: Falks Schaltung reagiert, wenn die Eingangsspannung über 6 Volt geht. Meine Schaltung reagiert, wenn die Eingangsspannung sprunghaft um min. 1 Volt ansteigt, egal wie hoch die Spannung vor dem Sprung war. > Vielleicht muss das so sein oder es liegt am billigen Multimeter. Vielleicht ist es auch gar keine einfache analoge Spannung, sondern etwas, das dein Multimeter nicht sinnvoll anzeigen kann. Eine Messung mit Oszilloskop wäre hilfreicher.
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Ralf S. schrieb: > wobei U die Z-Diodenspannung (hier 6,2V), die Eingangsspannung an TP1 ca > 8V betragen wird und die UBE kommt mit 0,6V in die Rechnung mit rein. > I = (8V - 6V2 - 0V6) / 1k = 0,2V / 1k = 0,2mA Es sind nominal 1,2V/1k = 1,2mA
Stephan schrieb: > Wenn Getriggert vom Sensor geht es kurz auf 8 Volt und fällt dann wieder > ab auf 5V. > Dieses Spannungsveränderung mochte ich in eine Impuls verwandeln der > kurz auf 0 Volt zieht. Kurz im Sinne von kürzer als die 8V anliegen, oder so lange die 8V kommen ? Falk B. schrieb: > Komparator für Arme. Er muss ja nicht arm sein, er kann es ja ordentlich bauen
1 | +12V |
2 | | |
3 | +7V ---|+\ LM397 |
4 | | >-- an Masse wenn input>7V |
5 | Input--|-/ |
6 | | |
7 | Masse |
Die 7V kann man per 47k:68k Spannungsteiler aus den 12V gewinnen wenn die stabil genug sind, sonst z.B durch eine 6V8 Z-Diode.
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Stephan schrieb: > bin jetzt hin und her gerissen welche die beste Lösung ist Dein Kfz-Netz besteht nicht nur aus schönen Spannungen. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Ralf S. schrieb: > Klugscheiss ON > der Effekt nennt sich Zener-Effekt, die Diode indes nennt sich Z-Diode. > Leider wird das vielfach nicht beachtet. > Klugscheiss OFF Dann bitte richtig. Z-Diode ist ein Oberbegriff für alle Dioden, die für den Durchbruch im Rückwertsbetrieb konzipiert sind. Unterhalb von etwa 5V dominiert der Zener-Effekt, oberhalb von 6.5V der Lawinen-Effekt. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm Leider ist dieser Unterschied vielen nicht bekannt.
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Als ich es mit dem Optokoppler probiert habe, hat die LED schwach geleuchtet. Wenn getriggert leuchtet sie voll und 2 Sekunden lang.
Stephan schrieb: > Als ich es mit dem Optokoppler probiert habe, hat die LED schwach > geleuchtet. Wenn getriggert leuchtet sie voll und 2 Sekunden lang. Sollen wir jetzt aus deiner Beschreibung, wie du die LED gesehen hast, ableiten, wie das Signal aussieht? Da kann ich auch gleich aus dem Fenster schauen und die Antwort in den Wolken suchen. Wenn du hier zu einer gesicherten Lösung kommen willst, muss eine ordentliche Messung mit Oszilloskop her, oder die Dokumentation des Sensors. Ansonsten bleibt nur Basteln mit ein bisschen Glück.
Das Steuergerät hat 3 Ausgänge: KL30a Dauerpluss, Lin (5V) und Masse. Theoretisch brauche ich KL30a nicht, nur GND und Lin.
@ Sherlock Es war ja die Frage wie lang das Signal auf 8V anhält. Das kann ich nur optisch bei der LED und am Multimeter sehen. Ja, Multimeter ist nicht schnell genug.
Stephan schrieb: > Es war ja die Frage wie lang das Signal auf 8V anhält. Bei Falks Schaltung wird so lange getriggert, wie die 8 Volt anstehen. Bei Stefans Schaltung wird nur kurz getriggert, so lange bis der 100uF Elko voll ist. Vielleicht wäre eine Kombination aus beiden Schaltungen die Endlösung.
Ja, sorry bin halt der totale Anfänger. Auf jeden Fall ist es das Ziel das Signal (der Sprung von 5V auf ca 8V) umzuwandeln indem es den Tasterdruck simuliert. So wie halt ein Öffner Taster an der Heckklappe funktioniert. Klingt eigentlich einfach ist es anscheinend doch nicht. Für mich zumindest. Ich werd dann mal beide Optionen ausprobieren. Vielleicht hab ich ja Glück und es funktioniert. Vielen vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende.
Ähem, LIN ist kein analoges oder zumindest diskretes digitales Signal, sondern ein bidirektionales Felbusprotokoll, bei dem alle Teilnehmer munter senden und empfangen. Daher ist es wenig zielführend, hier irgendwelche komisch gemittelten Spannungswerte für Steuerungszwecke zu missbrauchen. https://de.wikipedia.org/wiki/Local_Interconnect_Network Außerdem gibt es hierfür das spezielle Unterforum "Fahrzeugelektronik".
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Das ist mir schon klar was Lin für eine Funktion hat. Nur in meinem Fall steht der Lin alleine da und hat nichts mit dem Lin Bus im restlichen Auto zu tun. Er wird fremd entzweckt. Und nur dieses eine Steuergerät sendet dieses Signal. Alle anderen sind wirklich dauer 12V und wirklich mit Lin im Fahrzeug verbunden. Vielleicht kann mir ja jemand sagen was in dem Adapter drin ist, dass es funktioniert, in diesem Link: https://www.drive2.ru/l/643999629502845083/ Ich habe genau das gleiche Steuergerät. Sorry ich wusste nicht dass es ein Unterforum gibt
Du solltest lieber die Finger von der Fahrzeugelektrik und insbesondere -elektronik lassen, da hierdurch eine erhebliche Gefahr auch für andere Verkehrsteilnehmer ausgehen kann. Ahnungslosigkeit kombiniert mit Lernresistenz ist eine besonders gefährliche Kombination, und ist bei Dir offenbar in erheblichem Maße gegeben. Besorge Dir lieber erst einmal ein Oszilloskop, eine LIN-Protokollspezifikation und versuche dann, die Oszillogramme nachzuvollziehen. Wenn Dir das gelingen sollte, würde Dir sehr schnell klar werden, warum Dein bisheriger Ansatz komplett für die Tonne ist.
Also eigentlich mache ich schon einiges an Fahrzeugelektrik wenns ums nachrüsten geht. Nur so extrem war ich halt noch nie drin. Die Ansätze sind ja nicht mal von mir, sondern Chat GPT und Copilot. War wohl ein Fehler. Nun denn, Oszilloskop 1Mhz, z-Dioden und Kondensatoren hab ich bestellt, mal schauen ob ich das System überlisten kann.
Wenn Du mit einem Messgerät die Spannungen von 5V und 8V gemessen haben solltest, dann sind das die geglätteten Mittelwerte. Das bedeutet, dass Du zusätzlich zu den Schaltungsschnipseln im Forum noch einen glättenden Tiefpass im Eingang der Schaltung benötigst.
Danke. Wie siehst der Toefpassfilter aus?
Andreas S. schrieb: > Du solltest lieber die Finger von der Fahrzeugelektrik und insbesondere > -elektronik lassen, da hierdurch eine erhebliche Gefahr auch für andere > Verkehrsteilnehmer ausgehen kann. Ahnungslosigkeit kombiniert mit > Lernresistenz ist eine besonders gefährliche Kombination, und ist bei > Dir offenbar in erheblichem Maße gegeben. Mit meiner jahrzehntelangen Erfahrungen als "Tester" von Automobilelektronik stimme ich dir vollumfänglich zu. Golf2 war früher, da konnte man schadlos basteln. Schau oder Google mal nach LV124 und überlege was deine Schaltung damit anfängt.
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Stephan schrieb: > Wie siehst der Toefpassfilter aus? In dieser frühen Phase des Forschens empfehle ich das: https://www.elektronik-kompendium.de/ und vom Bus würde ich die Finger lassen. Wie sagte Einstein: "Mit dem Wissen wächst der Zweifel".
Es müßte das CAN-Bus-Signal ausgewertet werden. Beitrag "Can auf 8 Bit AVR ohne entsprechende Schnittstelle" Genaugenommen müßtest Du zuerst Dir selbst beantworten, ob es auch vollkommen ungefährlich wäre, wenn das Signal auch während der Fahrt ausgelöst wurde, da ein anderes Telegramm für ein anderes Gerät auf der Leitung gesendet wurde. Da fiele mir nur der Tankdeckelverschluss ein oder die Öffnung eines Fensters, die nicht tragisch wären.
Also ich habe erst 5 Jahre Erfahrung, nur VAG mit ODIS. Hauptsächlich mache ich Retrofits und Flash. Ab und an mal Geführte funktion.
Das 6D Steuergerät verhindert das öffnen der Heckklappe während der Fahrt oder laufenden Motor sowieso anhand der Codierung. Ist ja nicht so als hätte ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht.
Stephan schrieb: > Ist ja nicht so > als hätte ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Hast Du Dir überhaupt mal ansatzweise das LIN-Protokoll angeschaut?
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/doc7548.pdf AVR322: LIN v1.3 Protocol Implementation on Atmel AVR ...
Da das Lin Signal von diesem Steuergerät nicht in das Lin System vom ganzen Auto miteingebunden ist, ist für mich auch nur die momentane Spannungsänderung relevant. Wie schon geschrieben, wird es zweckentfremdet um nur das Spannungs Signal abzugreifen. Anders ist es bei neueren Steuergeräten die dauernd 12V auf Low haben, da gehts dann tatsächlich um Nullen und Einsen im Bus. Umsonst sagt der Russe im Link auch nicht, dass es nur mit diesem Steuergerät funktioniert, sonst mit keinem. Und er hat auch kein Arduino oder sonst was, dass er den Lin Bus auslesen hätte müssen. Deswegen kommt auch nur eine Simple Schaltung in Frage. Sehr wahrscheinlich nutzt er einen von beiden Schaltplänen hier in diesem Thread. Auf 1x2cm Platine passt doch kein Grossrechner.
Stephan schrieb: > Auf 1x2cm Platine passt doch kein Grossrechner Kommt drauf an, was für dich Großrechner ist. Schau dir mal https://www.berrybase.de/waveshare-esp32-s3-zero-m-s3fh4r2-dual-core-240mhz-wi-fi-bt-5-usb-c-ohne-header an
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Stephan schrieb: > Das 6D Steuergerät verhindert das öffnen der Heckklappe während der > Fahrt oder laufenden Motor sowieso Bei laufendem Motor kann ich meine Heckklappe öffen, während der Fahrt habe ich noch nicht probiert. Stephan schrieb: > Da das Lin Signal von diesem Steuergerät nicht in das Lin System vom > ganzen Auto miteingebunden ist, ist für mich auch nur die momentane > Spannungsänderung relevant. Dann kläre erstmal, wie das Signal tatsächlich aussieht.
Stephan schrieb: > Auf 1x2cm Platine passt doch kein Grossrechner. Aber ein mitsniffender ATtiny13 in SMD paßt da locker drauf.
Sherlock 🕵🏽♂️ schrieb: > Stephan schrieb: >> Auf 1x2cm Platine passt doch kein Grossrechner > > Kommt drauf an, was für dich Großrechner ist. Schau dir mal > https://www.berrybase.de/waveshare-esp32-s3-zero-m-s3fh4r2-dual-core-240mhz-wi-fi-bt-5-usb-c-ohne-header > an Das sieht vielversprechend aus. Das know how für solche Dinger hab ich leider nicht
> Dann kläre erstmal, wie das Signal tatsächlich aussieht.
Ich schaue es mir die Tage mit dem Oszilloskop an. Falls das reicht.
Oder muss ich es mit einem zusätzlichen Bauteil am Laptop, mit
entsprechenden Programm entschlüsseln?
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Also ganz kurios das Ganze. Das alte digitale Multimeter (20 Jahre) zeigt mir 5-6 Volt an. Beim triggern kurz auf 8. Das neue Multigerät mit Oszilloskop Funktion zeigt mir am LIN 12V an. Wie es üblich ist. Beim auswerten zieht es aber jetzt kurz auf Masse beim Triggern. Nur Messbar mit 100 und 200ms, siehe Bilder. Wenn das neue nicht lügt und das alte einfach nur defekt ist hätte ich ja gute Chancen. Was meint ihr? Könnt mich gerne etwas Besseres belehren, ich lerne gerne dazu.
Stephan schrieb: > Also ganz kurios das Ganze. Das alte digitale Multimeter (20 Jahre) > zeigt mir 5-6 Volt an. Weil es nur für Gleichspannung taugt, nicht für ein pulsierendes Bus-Signal. Das ist ganz normal. Wenn es an einer frischen 9V Batterie noch 9 V anzeigt ist es nicht kaputt. Du musst die horizontale Auflösung ändern. Versuch mal 10 ms pro Kästchen, und triggere auf 3 Volt. Ziel ist, diese kurzen Impulse detaillierter darzustellen.
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Stephan schrieb: > Geht nicht ganz auf Masse so wie es aussieht. Noch detaillierter. Und auf die fallende Flanke triggern. In diesem einen 1ms-kurzen Puls nach Masse werden wohl Daten stecken. LG, Sebastian
Wie soll ich das anstellen? Ich hab kein 500€ Oszilloskop. Weiss nicht ob ich da weiter in die Materie kann mit dem Teil
Stephan schrieb: > Jetzt Sieht mir nicht nach Daten aus. Nur ein kurzer Low-Impuls 400us auf ca 1V. Und im Ruhezustand ca. 11V. Ich vermute, dass du den Impuls für deine Heckklappe verlängern musst. Das macht man mit einem Monoflop (z.B in Form eines NE555).
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Das ist mal gut zu hören, dass es um einen Spannungsimpuls geht und nicht um Daten. Davon bin ich ja von Anfang an ausgegangen. Jetzt wäre nur noch super wenn du mir eine Anleitung schicken könntest wie ich den Monoflop bauen kann. Ich habe mir ja schon alles zugelegt. Verschiedene Transistoren, Z-Dioden, Kondensatoren, Jumper, Widerstände, Steckbrett zum Probieren, Optokoppler…. Ich brauche nur noch eine Anleitung für Doofe.
Stephan schrieb: > Jetzt wäre nur noch super wenn du mir eine Anleitung schicken könntest > wie ich den Monoflop bauen kann. Frage mal Google. Der NE555 ist so ziemlich der älteste Mikrochip, den man kaufen kann. Entsprechend viele Dokumentationen gibt es dazu. Ich werde sie dir weder vorlesen noch abschreiben. Wenn du vor deiner Frage wenigstens 10 Sekunden gesucht hättest, wäre dir auch aufgefallen, dass Monoflops mit NE555 fix und fertig verkauft werden.
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Hab gerade mal geschaut, und da gibt es so viele verschiedene Dinger mit Zeitschaltung. Wäre das am Bild das Richtige oder brauche ich wirklich nur den NE555 und muss das bearbeiten. Sorry, wenn ich mich da jetzt wirklich reinlesen soll braucht das sicher ewig bis ich es verstehe. Bin halt kein Profi. Deswegen suche ich bei Profis Hilfe.
Stephan schrieb: > Das ist mal gut zu hören, dass es um einen Spannungsimpuls geht und > nicht um Daten. Davon bin ich ja von Anfang an ausgegangen. Ja. Interessant. Eigentlich hast du also schon deinen gewünschten Tastendruckimpuls. Aber wenn du den elektrisch direkt mit dem Heckklappentaster verbindest, der ja auch noch seine Spannungsversorgung hat, funktioniert es ja anscheinend nicht. Eventuell solltest du also auf die Potentialtrennung per Optokoppler zurückkommen ... LG, Sebastian
@Sebastian Ja, der Impuls sollte aber auf Masse. Denn wenn ich den Plus vom Hecklappentaster an die Karosserie halte (Also einfach den Plus abgezweigt) dann schliesst die Heckklappe. So funktioniert mein Heckklappen Taster. Das Plus hat auch immer Klemme30 12V Dauerplus.
Sebastian W. schrieb: > Eigentlich hast du also schon deinen gewünschten > Tastendruckimpuls. Die Abfrage eines Tasters wird diesen Pups um 350µs als Störung ignorieren. Natürlich kann er den per Monoflop fangen und verlängern, da bekomme ich aber Bauchweh, wie störsicher das wird. Lu schrieb: > Dein Kfz-Netz besteht nicht nur aus schönen Spannungen. !!! Ich mag mir nicht vorstellen, dass der Sensor nur einen einzelnen Impuls ausgibt, auf IMG_1660.jpeg sieht man immerhin schon zwei. Da muß mehr kommen, um Kfz-tauglich funktionssicher zu sein. Stephan schrieb: > Denn wenn ich den Plus vom Hecklappentaster an die Karosserie halte > (Also einfach den Plus abgezweigt) dann schliesst die Heckklappe. So > funktioniert mein Heckklappen Taster. Das Plus hat auch immer Klemme30 > 12V Dauerplus. Das klingt wirr und nach einer weiteren Fehlmessung. Am Taster liegt ganz sicher kein Plus Kl.30, da ist der Eingang eines Steuergerätes dran, der die 12V per PullUp-Widerstand liefert.
Okay zur Erläuterung: Das Steuergerät selbst wird von 2 Signalen gespeist: 1. Annäherungssensor, 2. Bewegungssensor. Gibt aber nur einen aus. Wenn ich also zu nah am Auto stehe, oder nicht schnell genug einen Schritt zurück gehe, nachdem ich den Fuß unter die Heckstoßstange bewegt habe passiert folgendes: Sensor 2 gibt den Befehl öffnen/schliessen weiter ans Steuergerät und von da zum Ausgang. Erkennt Sensor 1 in dieser Zeit aber, dass noch etwas in der Nähe ist, gibt das Steuergerät einen zweiten Impuls (Abbrechen) aus. Der gleiche Impuls. Das passiert in Millisekunden. Man kann es selbst probieren indem man Die Schliessen Taste 2 mal drückt. Was passiert: es stoppt oder es passiert gar nichts wenn man schnell drückt. Deshalb habe ich beim Messen manchmal 2 Linien hintereinander im Graph, die zu 1V fallen. Da stand ich zu nahe dran. Zum Dauerplus am Taster: mag sein dass die 12V von einem anderen Steuergerät kommen. Wird dann wohl erst von 0 auf 12 Volt springen wenn ein Schlüssel in der Nähe ist. Kann gut sein bei Keyless. Vielleicht mess ich mal ohne Schlüssel in der Nähe.
Stephan schrieb: > Sensor 2 gibt den Befehl öffnen/schliessen weiter ans Steuergerät und > von da zum Ausgang. Falsch. Der Sensor 2 meldet dem Steuergerät seinen Zustand. Dieser besitzt noch keine weitere Semantik. Erst das Steuergerät erzeugt - unter Berücksichtigung aller möglichen anderen Signale und Einflüsse - das Signal zum Öffnen/Schließen.
Wie auch immer, jedes Steuergerät verhält sich anders. Da gibt es keine Pauschale Berechnung. Nicht umsonst würde dieser Mod nur mit dem vom Russen genannten, welches ich mir auch zugelegt habe, funktionieren. Warum sollte es auch nach gefühlten 100 Versuchen nur 2 mal 2 Impulse hintereinander ausgeben. Viel weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen, ausser der Erkenntnis dass das alte Multimeter inkompatibel ist und der Impuls von 10 Volt auf ca. 1 Volt zieht. Bei weiterem stöbern hab ich herausgefunden, dass man bei einigen fertigen Monoflops die Zeit mit einem kleinen Schraubenzieher einstellen kann und dass es noch Kondensator, Widerstände und eine Transistor braucht, der den Impuls vom Collector ausgibt. Jetzt fehlt mir nur noch ein Schaltplan und das know how von euch. Ein Versuch ist es wert, so schnell geb ich nicht auf. Also seid bitte so lieb und schickt mir nochmal eine Anleitung mit neuem Setup.
Solange die Anforderungen unklar sind, kann dir niemand einen fertigen Bauplan aus dem Arm schütteln. Fragen die mir spontan dazu einfallen: - Auf welche Zeit sollen die Impulse verlängert werden? - Welche Art Ausgang soll die Schaltung haben (Push/Pull, Open-Kollektor, Relais)? - Wie soll sie auf zwei Impulse reagieren? - Welche Entstörung des Signals ist nötig? - Wie ist der Ausgang des Sensors gestaltet? Davon hängt die Entstör-Schaltung ab. - Sollen die üblichen robusten Regeln für KFZ eingehalten werden? - Wie hoch darf die Ruhestromaufnahme der Schaltung sein? Es gibt sicher noch mehr Fragen zu klären. Das Thema ist (immer noch) komplexer, als du denkst. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir dich im Rahmen einer Diskussion zum Entwickler ausbilden können. Das musst du dir schon selbst beibringen, oder eben etwas fertiges kaufen. An deiner Stelle würde ich mir ein paar fertige Module aus China kaufen und ausprobieren. Wenn es damit nicht klappt, kannst du das Projekt immer noch abbrechen, oder jemanden vor Ort für die Entwicklung bezahlen.
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Von der Zeit her nehme ich an maximal 1 Sekunde. Wenn ich die Heckklappe Manuell per Taster öffne und gedrückt halte öffnet sie trotzdem weiter. Art des Ausgangs kann simpel sein, Hauptsache wirklich auf Masse ziehen, denn nur dann erkennt ein anderes Steuergerät den Befehl. Auf zwei Impulse sollte sie gar nicht reagieren am Out. Der Ausgang ist ja ein LIN Bus der nicht in den Bus am Fahrzeug eingebunden wird. (Mod). Nur der Spannungsimpuls sollte abgefangen werden. Die robusten Regeln sollten erst nachdem es funktioniert erweitert werden. Wichtig ist erstmal ob es überhaupt möglich ist den Impuls umzuwandeln. Danch die Schaltung modifizieren. Die Ruhestromschaltung sollte 14.4 Volt nicht überschreiten. (Laufender Motor). Falls ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Ich denke es braucht vor dem NE555 einen 10k oder 100k Ohm Widerstand und eventuell auch einen 10-100uf Kondensator um eine wirklich ruhige Spannung zu haben. Ich kann mich auch irren. Wenn ich ein paar NE55 China Knaller bestelle weiss ich noch immer nicht wegen Vorwiderstand und BC547 zB danach, weil die haben ja nicht alle die gleichen ein und Ausgänge.
Stephan schrieb: > Auf zwei Impulse sollte sie gar nicht reagieren am Out. Bis der zweite Impuls kommt, hat die Schaltung aber schon auf den ersten reagiert. > Die Ruhestromschaltung sollte 14.4 Volt nicht überschreiten So stellt man sich KFZ in einer idealen Welt vor. Leister sieht die Realität anders aus. Aber egal, probiere erst mal diese China Module aus. Wenn es damit klappt, kannst du ja die nächsten Jahre damit verbringen, es zu optimieren. Stephan schrieb: > Wenn ich ein paar NE55 China Knaller bestelle weiss ich noch immer nicht > wegen Vorwiderstand und BC547 zB danach, weil die haben ja nicht alle > die gleichen ein und Ausgänge. Dann kaufst du halt nur welche, die ausreichend dokumentiert sind. Es gibt auch Bausätze namhafter Hersteller mit umfangreicher Doku. z.B.: https://de.elv.com/p/elv-bausatz-ne555-anwenderschaltung-ne555-aws-P150808/?gQT=2
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Dann wäre der 2. Impuls ja für das stoppen zuständig. Am out zieht der zweite Impuls ja auch wieder auf Masse. Gut dann probier ich die China Dinger nur mit Transistor. Learning by doing. Versuch macht kluch.
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