Türscharnier lose, wie reparieren?

[Gustav K. (hauwech)]

Hallo,

das Türscharnier in Bild 1 ist lose (Außendurchmesser des Gewindes = 
Bohrungsdurchmesser), man kann es beinahe händisch aus dem Holzrahmen 
ziehen. Die Türe stößt bereits deutlich hörbar am gegenüber liegenden 
Rahmen an, siehe letztes Bild.

Hat jemand einen Plan, wie kann man das fachgerecht reparieren kann?

Gustav

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Nimm Flüssigzement, gibt es auch für Metall. Oder sind das 
Holzschrauben? Gewinde kaputt, neues Gewinde herstellen. Wo ist deine 
Frage genau?

[H.Joachim S. (crazyhorse)]

Im schlimmsten Fall: Türbandtasche tauschen, das heisst Zargenausbau.
Eigentlich müsste da seitlich eine (verdeckte) Schraube sein, mit der 
der untere Bandbolzen fixiert wird.
Ein einfacher Reparaturversuch wäre Zweikomponentenkleber, dann kannst 
du aber nichts mehr einstellen, nur ein Schuss :-)

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

H.Joachim S. schrieb:
> Im schlimmsten Fall: Türbandtasche tauschen, das heisst
> Zargenausbau.
> Eigentlich müsste da seitlich eine (verdeckte) Schraube sein, mit der
> der untere Bandbolzen fixiert wird.
> Ein einfacher Reparaturversuch wäre Zweikomponentenkleber, dann kannst
> du aber nichts mehr einstellen, nur ein Schuss :-)

nicht so vorschnell, es gibt auch gewindeeinsätze helicoil z.b.

[Timo W. (timo)]

Das sieht nach Massivholzrahmen aus, oder? Dementsprechend nichts hinter 
dem Rahmen montiert sondern einfach Bohrungen im Holz. Die unter 
Schraube ist wahrscheinlich drehbar.

Am schönsten wäre es wenn es ein Scharnier mit größere Schraube gäbe, 
aber wohl eher nicht.

Ich würde entweder aufbohren und eine Gewindeinsatz rein. Da wird es 
aber einiges an Rand geben. Gewindeeinsätze für Holz sind eher dick. Die 
zum einkleben könnten optisch aber gehen. Helicoils sind nur für 
metalle, in Holz halten die eher nicht gut.

Oder minimal Aufbohren (z.B. von 8 auf 9,5) und dann ein übergroßes 
Holzstück einleimen. (in dem Beispiel 10mm) Dann wieder ein passendes 
Loch bohren.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Timo W. schrieb:
> Das sieht nach Massivholzrahmen aus, oder? Dementsprechend nichts
> hinter
> dem Rahmen montiert sondern einfach Bohrungen im Holz. Die unter
> Schraube ist wahrscheinlich drehbar.
>
> Am schönsten wäre es wenn es ein Scharnier mit größere Schraube gäbe,
> aber wohl eher nicht.
>

> Ich würde entweder aufbohren und eine Gewindeinsatz rein. Da wird es
> aber einiges an Rand geben. Gewindeeinsätze für Holz sind eher dick. Die
> zum einkleben könnten optisch aber gehen. Helicoils sind nur für
> metalle, in Holz halten die eher nicht gut.
>

> Oder minimal Aufbohren (z.B. von 8 auf 9,5) und dann ein übergroßes
> Holzstück einleimen. (in dem Beispiel 10mm) Dann wieder ein passendes
> Loch bohren.

Der Murks bauseitig war wohl Holzrahmen und Metallschrauben zu 
verwenden. Bleibt Murks, also richtig machen.

[Matthias B. (turboholics)]

Hi!


Du suchst eine Bandaufnahme für Zimmertürzarge.

Mit bissl Glück ist deine nur runtergefallen. Und steckt zwischen Zarge 
und Wand.
Schau dir deine Zarge an, inwiefern man die zerlegen kann (üblich sind 
zweiteilige und dreiteilige), vllt kannst du die Bandaufnahme ohne 
Komplettausbau tauschen.

Falls deine alte Aufnahme aus yem Rhmen gebrochen ist, es gibt auch 
verstärkte mit größerem Montgelochabstand. Die kann man dann in 
"frisches" Material schrauben.

VG
Matthias

[Christoph db1uq K. (christoph_kessler)]

Heißkleber geht am schnellsten. Im noch heißen Zustand das Schanier 
reinklopfen.

[.● Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector)]

Matthias B. schrieb:
> Mit bissl Glück ist deine nur runtergefallen. Und steckt zwischen Zarge
> und Wand.

mit noch mehr Glück lässt sich sowas mit nem Magnet erkennen.
Und vielleicht damit sogar wieder hoch befördern.

[Sven S. (slartibartfass)]

Sicher, das die Schraube zum festziehen nicht durch die graue 
Gummidichtung verdeckt ist?
Die Scharniere meiner Türzargen sehen identisch aus und lassen sich mit 
einem Inbus-Schlüssel, der in einem verdeckten Loch unter der Gummilippe 
einführen lässt festziehen.

[Rolf (rolf22)]

Sven S. schrieb:
> Sicher, das die Schraube zum festziehen nicht durch die graue
> Gummidichtung verdeckt ist?

Wenn es da so eine Klemmschraube gibt, kann man das an dem 
herausgezogenen Teil (zweites Bild) sehen: Die Klemmschraube hinterlässt 
ja eine Spur am Gewinde.

Eine interessante Reparaturmethode sieht man hier:
https://www.youtube.com/watch?v=P7oiBTDJiDM
(Passt aber wohl nicht für die Einbohrbänder des OP.)

[Hans (ths23)]

BirnKichler S. schrieb:
> Der Murks bauseitig war wohl Holzrahmen und Metallschrauben zu
> verwenden. Bleibt Murks, also richtig machen.
Der Murks ist, Du hast keine Ahnung.

Die "Gewinde" an dem Scharnier sind keine Metallgewinde - zumindest 
nicht das an dem längeren Bolzen.
Die von Crazyhorse genannte Schraube müsste, wenn überhaupt vorhanden 
unter dem Dichtgummi vorhanden sein. Bei der Bauform des Scharnieres 
wird es diese Schraube und die zugehörige Bandaufnahme im inneren der 
Zarge nicht geben, weil bei solchen Bändern die zwei Bolzen in aller 
Regel gleich lang und zudem fest mit dem Rest verbunden sind.
Den Bolzen mit dem Inbus kann man vermutlich raus schrauben (so wie auf 
dem beigefügten Bild). Jetzt geht es erst mal weiter wie von Timo 
beschrieben.
1. Messe den Durchmesser des Bolzens (schätze mal der wird 8mm oder 10mm 
sein)
2. Besorge Dir im Baumarkt einen passenden Rundstab, Durchmesser 
mindestens 2mm größer
3. Bohre das oberere Loch in der Zarge soweit auf das Rundstab stram 
reinpasst
4. Den Rundstab in der Bohrung mit Holzkaltleim einkleben
5. 24h warten
6. Die untere Bohrung erst mal so lassen wie die ist (könnte eine 
Sackbohrung sein)
7. Jetzt in den eingeklebten Rundstab mittig ein Loch bohren. 
Durchmesser wie der dünnere Teil des Bolzens - die Bohrung darf auch 
1-2/Zehntel Untermaß haben
8. Schraube den unteren Bolzen raus (wie auf dem Bild zu sehen)
9. Jetzt das Band mit dem oberen Bolzen in die vorbereitete Bohrung 
eindrehen (soweit das, beide Bänder gleichen Abstand zur Zarge haben)
10. Unteren Bolzen (bündig) eindrehen, Tür einhängen und mit dem unteren 
Bolzen bei Bedarf justieren

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Oh, da sprach jetzt der Pfuscher in Reinform.

Die Tapeten in deiner Wohnung machst Du mit Heftzwecken fest damit sie 
nicht von der Wand fallen?

[Michael L. (nanu)]

Gustav K. schrieb:
> Hat jemand einen Plan, wie kann man das fachgerecht reparieren kann?

Gewindeeinsätze für Holz gibt es in jedem Baumarkt, z.B. bei Bauhaus:

https://www.bauhaus.info/schraubfittings/hettich-langmutter/p/25968688

[H. H. (hhinz)]

Michael L. schrieb:
> Gustav K. schrieb:
>> Hat jemand einen Plan, wie kann man das fachgerecht reparieren kann?
>
> Gewindeeinsätze für Holz gibt es in jedem Baumarkt, z.B. bei Bauhaus:
>
> https://www.bauhaus.info/schraubfittings/hettich-langmutter/p/25968688

Deren Gewinde passt aber nicht zur Schraube am Band.

[Michael L. (nanu)]

H. H. schrieb:
> Michael L. schrieb:
>> Gustav K. schrieb:
>>> Hat jemand einen Plan, wie kann man das fachgerecht reparieren kann?
>>
>> Gewindeeinsätze für Holz gibt es in jedem Baumarkt, z.B. bei Bauhaus:
>>
>> https://www.bauhaus.info/schraubfittings/hettich-langmutter/p/25968688
>
> Deren Gewinde passt aber nicht zur Schraube am Band.

Soll's Feingewinde sein oder gar nicht mal metrisch?

[H. H. (hhinz)]

Michael L. schrieb:
> gar nicht mal metrisch?

Kein übliches.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

https://media.hornbach.de/hb/installationmanual/as.143164174.pdf

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Schau mal hier:

https://media.hornbach.de/hb/installationmanual/as.143164174.pdf

[Gustav K. (hauwech)]

Timo W. schrieb:
> Das sieht nach Massivholzrahmen aus, oder?

Von außen sieht es so aus, die Bohrungen sind innen allerdings recht 
krümelig, das spricht eher für Pressspan, siehe erstes Bild.

Das Gewinde auf dem angeschweißten Bolzen hat 7,5mm und ist eher ein 
Sägezahngewinde. Könnte mir denken, dass man das Teil mit dem Hammer 
einschlägt.

Timo W. schrieb:
> Die unter Schraube ist wahrscheinlich drehbar.

So ist es, eine M6 Madenschraube mit 3mm Inbus.

Seltsamerweise ist das Teil ziemlich schräg gebohrt, ich messe ca. 20 
Grad, siehe Bild 2. Die Schräge nach außen sieht man im Bild leider 
nicht richtig.

Die Lösung wäre, das gleiche Teil mit jeweils 0,5mm Aufmaß auf den 
beiden Gewinden. Eindrehen und der Fisch wäre geputzt.

[Gustav K. (hauwech)]

H.Joachim S. schrieb:
> Eigentlich müsste da seitlich eine (verdeckte) Schraube sein, mit der
> der untere Bandbolzen fixiert wird.

Eine verdeckte Schraube gibt es hier nicht.

H.Joachim S. schrieb:
> Ein einfacher Reparaturversuch wäre Zweikomponentenkleber, dann kannst
> du aber nichts mehr einstellen, nur ein Schuss :-)

Habe ich mir auch schon überlegt. Der eine Schuss will nicht gefallen.

[H.Joachim S. (crazyhorse)]

Hans schrieb:
> Der Murks ist, Du hast keine Ahnung.

Der Name (Knalltütenmanufaktur) ist Programm...

[Martin L. (makersting)]

BirnKichler S. schrieb:
> Schau mal hier:
> https://media.hornbach.de/hb/installationmanual/as.143164174.pdf

Sinnloser Link.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Gustav K. schrieb:
> Timo W. schrieb:
>> Das sieht nach Massivholzrahmen aus, oder?
>
> Von außen sieht es so aus, die Bohrungen sind innen allerdings recht
> krümelig, das spricht eher für Pressspan, siehe erstes Bild.
>
> Das Gewinde auf dem angeschweißten Bolzen hat 7,5mm und ist eher ein
> Sägezahngewinde. Könnte mir denken, dass man das Teil mit dem Hammer
> einschlägt.
>
So wird es sein. Stelle dir Flüssigholz her und fülle das Loch damit und 
danach die Angel mit dem Hämmerchen in Position bringen. Dann ist der 
Drops gelutscht.

[Gustav K. (hauwech)]

BirnKichler S. schrieb:
> Schau mal hier:
> https://media.hornbach.de/hb/installationmanual/as.143164174.pdf

Ich lese: "Wenn das Türblatt ungleichmäßig an der Zarge oder mit zu viel 
Druck auf dem Dämpfungsprofil aufliegt, können Sie den Abstand zwischen 
Türblatt und Zarge wie folgt verstellen: ..."

Hier geht das anders: Man schraubt die untere Madenschraube komplett 
raus und dreht das Scharnier. Dreht man links, kommt das Scharnier raus, 
dreht man rechts, dreht man das Scharnier rein. Es gehen natürlich nur 
ganze Umdrehungen, eine Umdrehung entspricht ungefähr 1mm. Dummerweise 
sind metrische Gewinde in einer vermuteten Spanplatte nicht so der Hit.

Das untere Scharnier ist übrigens noch fest, was nicht verwundert. Denn 
durch das Gewicht der Türe wird das untere Scharnier rein gedrückt, 
während das obere raus gezogen wird.

[Nick (b620ys)]

BirnKichler S. schrieb:
> nicht so vorschnell, es gibt auch gewindeeinsätze helicoil z.b.

VOLLGUMMI!
Da war nie ein Gewinde im Holzrahmen, wie denn auch?
Schau dir die lange Schraube in 2. Bild genau an. GENAU! Fällt dir da 
was auf? Nee, dir natürlich nicht!
Da ist ein Absatz im Gewinde. Das Gewinde ist am Anfang deutlich unterm 
Nenndurchmesser. Wozu? Damit man sich leichter tut die einzufädeln. Und 
die ist so lang, damit sie durch den Holzrahmen durchgeht um dann auf 
ein ... TATA! ... Metallteil zu treffen.

Lieber Herr Kirnbichler, ich würde dir empfehlen den Ball etwas flacher 
zu halten. Denn den Durchblick den du hier immer wieder simulierst hast 
du einfach nich. Absolut nicht.

Möglicherweise liegt deine Kompetenz eher im Tütenfalten und kleben?

[Bruno V. (bruno_v)]

Gustav K. schrieb:
> Dummerweise
> sind metrische Gewinde in einer vermuteten Spanplatte nicht so der Hit.

wie weit geht das Gewinde ungefähr rein (im Holz)?

Ist sichergestellt, dass die Einschraublänge lang genug ist (sonst 
drückt eine Umdrehung Dir das Gewinde wieder raus)

Es gibt Leute, die Drehen Draht in das Gewinde, drehen dann diesen Draht 
in das Loch und pressen ihn da quasi mit der Schraube ein. Das musst Du 
aber vorher ein paar Mal üben, damit der Draht sich nicht verschiebt 
sondern "langsam" fester wird. Kein Blumendraht, eher so 1mm und 
Federstahl.

Prinzipiell kannst Du die obere Schraube ruhig einkleben. Die untere 
hält es korrekt und die genau Position (wie weit sie raus schaut) 
einfach korrekt messen, der "Schuss" ist überschaubar (hat nur einen 
Freiheitsgrad).

Die untere Schraube kannst Du danach problemlos einkleben.

Wenn Du es unbedingt Schraubbar haben möchtest, nimm halt ein 
Teflon-Band Stramm drum. Und später 2 Lagen mehr.

[Harald K. (kirnbichler)]

Nick schrieb:
> Lieber Herr Kirnbichler, ich würde dir empfehlen den Ball etwas flacher
> zu halten.

Du meinst "Esmu P.", das kranke Arschloch*, das sich seit einiger Zeit 
"Birnkichler" nennt, weil es eine Vendetta gegen mich meint veranstalten 
zu müssen.

*) Ja, das ist eine Beleidigung. Hier, in diesem Kontext, ist die 
gewollt und angebracht.

[H.Joachim S. (crazyhorse)]

Harald K. schrieb:
> das sich seit einiger Zeit "Birnkichler" nennt,

Ich hätte ja eigentlich auf den unvergleichlichen Bradward getippt, also 
so rein von der Kommentarqualität.

[Nick (b620ys)]

Harald K. schrieb:
> das sich seit einiger Zeit "Birnkichler" nennt,

Sorry, Dich wollte ich nicht angreifen!
Ja, ich meine ausdrücklich Birnkichler S. und hab die Wechselstaben 
absichtlich verbuchselt ohne zu wissen, dass es einen echten Kirnbichler 
gibt.

[Gerald B. (gerald_b)]

Gustav K. schrieb:
> H.Joachim S. schrieb:
>> Ein einfacher Reparaturversuch wäre Zweikomponentenkleber, dann kannst
>> du aber nichts mehr einstellen, nur ein Schuss :-)
>
> Habe ich mir auch schon überlegt. Der eine Schuss will nicht gefallen.

Das Gewinde vom Scharnier mit TEFLON Spray eindieseln, oder 
einwachsen... halt Trennmittel drauf. Epox dann hart werden lassen, 
danach isses wieder justierbar. Habe ich auch schon bei einem 
ausgefransten Pürierstab so gemacht.

[Harald K. (kirnbichler)]

Nick schrieb:
> Sorry, Dich wollte ich nicht angreifen!

Das war mir klar; ich wollte nur mal kurz meinen Unmut bekunden, in 
Richtung Esmu. Der/das hat das angerichtet.

Immerhin: "Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur" ist neu. Das hatte 
er/es neulich noch nicht.

[Nick (b620ys)]

Hans schrieb:
> Die "Gewinde" an dem Scharnier sind keine Metallgewinde - zumindest
> nicht das an dem längeren Bolzen.

Das ist schon ein Metallgewinde. Ist ja aus Metall. Du meinst wohl 
"Maschinengewinde". Das hier nennt sich Sägengewinde DIN 513.
Ob das jetzt genau DIN 513 ist, lässt sich am Bild nicht erkennen. Ist 
aber auch egal.
Sägengewinde werden dann eingesetzt, wenn man nur in einer Richtung 
große Kräfte übertragen will.
Ich muss aber zugeben, dass mir die Motivation des Herstellers dafür 
hier nicht so klar ist. Naja, ein Alleinstellungsmerkmal?

[Manfred P. (pruckelfred)]

Harald K. schrieb:
> Immerhin: "Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur" ist neu. Das hatte
> er/es neulich noch nicht.

Das ist eine unglückliche Funktion diese Forums, dass das Esmu seinen 
Namen beliebig ändern kann. Das haben auch andere schon getan.

Nick schrieb:
> Das ist schon ein Metallgewinde. Ist ja aus Metall.

Du scheinst ein Zweitaccount vom Esmu (max707) zu sein!

[Nick (b620ys)]

Manfred P. schrieb:
> Nick schrieb:
>> Das ist schon ein Metallgewinde. Ist ja aus Metall.
>
> Du scheinst ein Zweitaccount vom Esmu (max707) zu sein!

Wohl eher bist du das. Schau einfach mal nach was ein Sägengewinde ist, 
dann wechsle deinen Account und komm mit dem nächsten Unsinn daher.

"Metallgewinde" sind dafür vorgesehen in Metall eingeschraubt zu werden. 
Wobei der Begriff recht unüblich ist, weil das der Standardfall ist. 
Kunststoffgewinde, Blechgewinde oder Holzgewinde jedoch ist üblich.

[Christoph db1uq K. (christoph_kessler)]

"Sägengewinde DIN 513" hatte ich noch nicht gelesen:
https://www.gewinde-normen.de/saegen-regelgewinde.html
danke für die Belehrung.

Ich hatte auch schon so einen Fall, das Scharnier ließ sich nicht mehr 
genügend festziehen, dann habe ich mit der Heißklebepistole 
nachgeholfen. Es hält wieder, aber wie lange weiß ich noch nicht. Diese 
Spanplatten taugen einfach nichts, echtes Holz wäre stabiler.

[Manfred P. (pruckelfred)]

Christoph db1uq K. schrieb:
> Ich hatte auch schon so einen Fall, das Scharnier ließ sich nicht mehr
> genügend festziehen, dann habe ich mit der Heißklebepistole
> nachgeholfen. Es hält wieder, aber wie lange weiß ich noch nicht.

Ich habe bis heute nicht verstanden, wozu Heißkleber eigentlich taugt, 
wenn es um mehr als Adventssterne im Kindergarten geht.

Loch mit 2K-Epoxy füllen wäre mein Ansatz, aber ich wollte Gerald nicht 
wiederkäuen:

Gerald B. schrieb:
> Das Gewinde vom Scharnier mit TEFLON Spray eindieseln, oder
> einwachsen... halt Trennmittel drauf. Epox dann hart werden lassen,
> danach isses wieder justierbar. Habe ich auch schon bei einem
> ausgefransten Pürierstab so gemacht.

[Christoph db1uq K. (christoph_kessler)]

Manfred P. schrieb:
> Adventssterne

Immerhin ist der Heißkleber mit Heißluft wieder lösbar. Der Epoxidkleber 
ist so endgültig.

[Nick (b620ys)]

Manfred P. schrieb:
> Loch mit 2K-Epoxy füllen wäre mein Ansatz, aber ich wollte Gerald nicht
> wiederkäuen:

Du würdest auch nur dummes Zeug wiederkäuen, das überlass lieber den 
Kühen.

Im Holz war nie ein Gewinde und da gehört auch keines rein. Wenn da 
eines gewesen wäre und ausgerissen wäre, dann wäre des Loch in der Zarge 
arg ausgefranst.

[H. H. (hhinz)]

Manfred P. schrieb:
> Ich habe bis heute nicht verstanden, wozu Heißkleber eigentlich taugt,
> wenn es um mehr als Adventssterne im Kindergarten geht.

Wird in der Elektronikindustrie tonnenweise verarbeitet.

[Mani W. (e-doc)]

Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber ich habe mit ganz normalem
UHU Alleskleber nur gute Erfahrungen...

Heißkleber ist für die Katz!

Uhu in das Loch drücken, das Gewinde mit Uhu füllen und dann
eindrehen, nach einigen Stunden bewegt sich dann nichts mehr,
Klebstoffreste wegwischen und mit den Fingern wegrubbeln...

[H. H. (hhinz)]

Mani W. schrieb:
> Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber ich habe mit ganz
> normalem
> UHU Alleskleber nur gute Erfahrungen...
>
> Heißkleber ist für die Katz!
>
> Uhu in das Loch drücken, das Gewinde mit Uhu füllen und dann
> eindrehen, nach einigen Stunden bewegt sich dann nichts mehr,
> Klebstoffreste wegwischen und mit den Fingern wegrubbeln...

Katze und Vogel in Ruhe lassen!

[Mani W. (e-doc)]

H. H. schrieb:
> Katze und Vogel in Ruhe lassen!

Ack!

[Gustav K. (hauwech)]

Nick schrieb:
> Da ist ein Absatz im Gewinde. Das Gewinde ist am Anfang deutlich unterm
> Nenndurchmesser. Wozu? Damit man sich leichter tut die einzufädeln. Und
> die ist so lang, damit sie durch den Holzrahmen durchgeht um dann auf
> ein ... TATA! ... Metallteil zu treffen.

Du liegst leider falsch, da ist kein Metallteil am Ende der Bohrung.
Da ist nur Holz, nichts als Holz. Zu was die Einschnürung am Ende der 
Schraube gut sein, erschließt mir nicht. Macht hier genau Null Sinn.

Die haben dieses seltsame Sägezahngewinde einfach in eine etwas knappe 
Bohrung im Holzrahmen gekloppt und fertig. An den Scharnieren hängt nur 
eine leichte Türe vom Typ zweimal Furnier und dazwischen eine 
Wabenstruktur aus Pappendeckel.

Manfred P. schrieb:
> Loch mit 2K-Epoxy füllen wäre mein Ansatz ...

Darauf wird es hinauslaufen, alles andere überzeugt nicht wirklich.

[Wastl (hartundweichware)]

Gustav K. schrieb:
> Darauf wird es hinauslaufen, alles andere überzeugt nicht wirklich.

Wie wär's mit:  Holz aufbohren, Gewindebuchse einschrauben und
mit Hartmetall-Kleber fixieren. Wäre prakisch Gewinde-Reparatur
ohne Heli Coil. Wenn man vorsichtig und genau bemaßt bohrt ginge
es vielleicht sogar ohne Kleben.

[H. H. (hhinz)]

Wastl schrieb:
> Gewindebuchse einschrauben

Zeig eine für das Sondergewinde passende.

[Wastl (hartundweichware)]

H. H. schrieb:
> Zeig eine für das Sondergewinde passende.

Habbich nich.
Hilfsbolzen ausdrehen, HauptGewindebolzen mit Gewindeschneider
auf passende Grösse nachschneiden .... wenn die Steigung einem
metrischen Gewinde entspricht ....

[H. H. (hhinz)]

Wastl schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Zeig eine für das Sondergewinde passende.
>
> Habbich nich.
> Hilfsbolzen ausdrehen, HauptGewindebolzen mit Gewindeschneider
> auf passende Grösse nachschneiden .... wenn die Steigung einem
> metrischen Gewinde entspricht ....

Ist doch viel zu aufwändig.

[Wastl (hartundweichware)]

H. H. schrieb:
> Ist doch viel zu aufwändig.

Dann lieber einen neue Fensterrahmen kaufen und einbauen.

[H. H. (hhinz)]

Wastl schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Ist doch viel zu aufwändig.
>
> Dann lieber einen neue Fensterrahmen kaufen und einbauen.

Du bist auf ganz falscher Welle.

[Hans (ths23)]

BirnKichler S. schrieb:
> Oh, da sprach jetzt der Pfuscher in Reinform.
Wieviele Türen hat denn der Bub schon eingebaut. Ich tippe mal auf Null 
- halt wie null Ahnung.

BirnKichler S. schrieb:
> Die Tapeten in deiner Wohnung machst Du mit Heftzwecken fest damit sie
> nicht von der Wand fallen?
Nee die tue ich dübeln und benutze Spenglerschrauben

Aber was soll man hier mit einer Knalltüte diskutieren, völlig sinnlos 
und vergeutete Zeit.


Gustav K. schrieb:
> dass man das Teil mit dem Hammer
> einschlägt.
Dann ist das Band bald wieder locker. Das Teil wird eingedreht.

Gustav K. schrieb:
> Das Gewinde auf dem angeschweißten Bolzen hat 7,5mm und ist eher ein
> Sägezahngewinde.
Dann bohre das Loch auf 10mm auf und verleime ein passendes Rundholz. 
Dort kommt dann nach dem Aushärten eine Bohrung rein, die im Durchmesser 
so wie der dünne Teil des angeschweißten Bolzens (schätze mal 7mm) 
gewählt wird. Das ist dann quasi der Kerndurchmesser des "Gewindes". Der 
Bolzen des Bandes ist dann der Gewindeschneider.

[Hans (ths23)]

BirnKichler S. schrieb:
> https://media.hornbach.de/hb/installationmanual/as.143164174.pdf
Die in der Anleitung beschriebene Tür, ist vom Türblatt her komplett 
anders aufgebaut. Du raffst es einfach nicht.

[Holger R. (holgerr)]

Eine neue Zarge und Schaum aus dem Baumarkt ist günstiger als das 
rumgebastelte mit Kleber, Dübeln und sonstigen.
HolgerR

[Hans (ths23)]

Martin L. schrieb:
> BirnKichler S. schrieb:
>> Schau mal hier:
>> https://media.hornbach.de/hb/installationmanual/as.143164174.pdf
>
> Sinnloser Link.
Hast Du von der Knalltüte was anders erwartet?

Nick schrieb:
> Das ist schon ein Metallgewinde. Ist ja aus Metall. Du meinst wohl
> "Maschinengewinde".
OK Maschinengewinde ist die bessere Bezeichnung.

Nick schrieb:
> Ich muss aber zugeben, dass mir die Motivation des Herstellers dafür
> hier nicht so klar ist. Naja, ein Alleinstellungsmerkmal?
Derartige Gewinde werden im modernen Fenster- und Türenbau oft 
eingesetzt. Früher war so ein Scharnier anders aufgebaut und wurde auch 
anders in die Zarge eingesetzt und befestigt. So, mit dem Gewindebolzen, 
geht es halt einfacher, aber ganz offensichtlich hält das nicht so 
lange. In meinem Haus gibt es noch Türen, die mittlerweile fast 100 
Jahre alt sind. Die sitzen immer noch ordentlich in der Zarge und 
funktionieren. Wie lange die Türen im 20 Jahre alten Anbau halten, 
werden wir sehen.

Nick schrieb:
> damit sie durch den Holzrahmen durchgeht um dann auf
> ein ... TATA! ... Metallteil zu treffen.
Nein die trifft da auf kein Metallteil. Der Bolzen wird einfach ins Holz 
eingeschraubt. Der Ansatz ist auch nicht lang genug, um durch das Holz 
der Zarge hindurch zu gehen, das ist nämlich mindestens 16mm dick, der 
Ansatz ist max. 10mm. Allerdings hast Du recht, dass er zum Ansetzen der 
"Schraube" gedacht ist.
Bei Spanplatte ist diese Montageart wohl nicht optimal, da nimmt man 
eher Bänder die mit der versteckten Schraube, also mit innenliegenden 
Metallteil,  fixiert werden

[Hans (ths23)]

Nick schrieb:
> Im Holz war nie ein Gewinde und da gehört auch keines rein. Wenn da
> eines gewesen wäre und ausgerissen wäre, dann wäre des Loch in der Zarge
> arg ausgefranst.
Dann schau Dir dieses Bild 
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/691568.jpg mal 
richtig an.

[Hans (ths23)]

Gustav K. schrieb:
> Zu was die Einschnürung am Ende der
> Schraube gut sein, erschließt mir nicht. Macht hier genau Null Sinn.
Natürlich macht die Sinn. Mit dem Durchmesser der "Einschnürung" wird 
das Loch gebohrt und dann der Bolzen eingeschraubt.
Siehe hier Beitrag "Re: Türscharnier lose, wie reparieren?" letzter 
Absatz.
Könnte man durch überlegen auch selbst drauf konmmen.

[Hans (ths23)]

Holger R. schrieb:
> Eine neue Zarge und Schaum aus dem Baumarkt ist günstiger als das
> rumgebastelte mit Kleber, Dübeln und sonstigen.
> HolgerR

Ein Stück Rundholz in die aufgebohrte Bohrung einkleben braucht keine 10 
Minuten. Nach der Wartezeit das Loch bohren und das Scharnier wieder 
rein schrauben braucht keine halbe Stunde. Und billiger ist es zudem 
auch noch. Der lfd. Meter Rundholz kostet 1,50€ - 2€ und die kleine 
Flasche Holzleim gibt es ab ca. 5€.  Allein der von Dir vorgeschlagene 
Schaum (normaler Bauschaum geht hier nicht) liegt bei ca. 10€. Dazu 
kommt noch die Türzarge, die es so ab 70€ gibt.

Aber Du kauft wahrscheinlich auch ein neues Auto, wenn die Reifen runter 
sind.

[Nick (b620ys)]

Hans schrieb:
> Nein die trifft da auf kein Metallteil. Der Bolzen wird einfach ins Holz
> eingeschraubt. Der Ansatz ist auch nicht lang genug, um durch das Holz
> der Zarge hindurch zu gehen, das ist nämlich mindestens 16mm dick, der
> Ansatz ist max. 10mm. Allerdings hast Du recht, dass er zum Ansetzen der
> "Schraube" gedacht ist.

OK, dann geb ich mich hiermit offiziell geschlagen!
So macht auch das Sägengewinde Sinn. Allerdings in der Variante "für 
Kunststoffe". Das ist auch Standard (ich vermeide das Wort "Norm").

Dann würde ich 2 mm größer bohren, Heißkleber rein, Schraube hinterher. 
Mit etwas Glück lässt sich das Schanier danach sogar bewegen. Vorher 
Silikonspray aufs Gewinde wird wohl helfen.

[Gerald B. (gerald_b)]

Christoph db1uq K. schrieb:
> Immerhin ist der Heißkleber mit Heißluft wieder lösbar.

Das hat man sich bei der Justage von Endschaltern bei Kassettendecks zu 
Nutze gemacht.
Zumindest bei den Geracord Laufwerken war das so. Im Plastikchassis 
waren 2 Schlitze, wo die Messingbleche eingelegt und mit Schmelzkleber 
fixiert waren. Mußte zu Servicezwecken der Endschalter nachjustiert 
werden, hat man den Schmelzkleber erweicht, indem man an den 
Messingkontakt mit dem Lötkolben angetippt hat und ihn dann mit der 
Spitzzange in passender Position wieder auskühlen ließ. Das ließ sich 
solange wiederholen, bis der Schaltpunkt passte.
War übrigens mein erster Kontakt mit Schmelzkleber ;-)

[Lu (oszi45)]

Nick schrieb:
> größer bohren, Heißkleber rein,

Im Sommer kannst Du diese Tür wieder reparieren, wenn Du Heißkleber 
nimmst.

[Matthias S. (dachs)]

Nick schrieb:
> Motivation des Herstellers

Billig, man braucht kein Gegenstück im Rahmen.

[Michael B. (laberkopp)]

Gustav K. schrieb:
> Hat jemand einen Plan, wie kann man das fachgerecht reparieren kann?

1. Massnahme: Madenschraube raus, Scharnier raus.

2. Holzspan ins Loch stecken bis das Gewinde wieder stramm in die Tür 
geht, der Span sollte nicht zu dick (mehrere Zahnstocher) sein weil 
sonst die Spanplatte auseinanderfliegt.

3. Madenschraube wieder rein.

oder

Schraube mit Trennmittel einsprühen, Loch mit 2-Komponentenkleber 
einstreichen, Scharnier einsetzen und warten bis der Kleber ausgehärtet 
ist. Dann hast du wieder ein Gewinde im Holz und kannst drehen zum 
einstellen.

[Matthias S. (dachs)]

2a. Jeweils zwei Zahnstocher nebeneinander mit Holzleim oben und unten 
(vermeidet das Aufsprengen der Spanplatte) in das Loch kleben - nach 
(fast) Trocknen Scharnier wieder einschrauben

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Michael B. schrieb:
> Gustav K. schrieb:
>> Hat jemand einen Plan, wie kann man das fachgerecht reparieren kann?
>
> 1. Massnahme: Madenschraube raus, Scharnier raus.
>

Schon passiert ok, abhaken ✔

> 2. Holzspan ins Loch stecken bis das Gewinde wieder stramm in die Tür
> geht, der Span sollte nicht zu dick (mehrere Zahnstocher) sein weil
> sonst die Spanplatte auseinanderfliegt.
>
Gehe in Holzspangeschäft und besorge ein passendes Stück Furnierholz ✔

> 3. Madenschraube wieder rein.
>
> oder
>

Quick und dirty ✔

> Schraube mit Trennmittel einsprühen, Loch mit 2-Komponentenkleber
> einstreichen, Scharnier einsetzen und warten bis der Kleber ausgehärtet
> ist. Dann hast du wieder ein Gewinde im Holz und kannst drehen zum
> einstellen.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Timo W. schrieb:
> Das sieht nach Massivholzrahmen aus, oder? Dementsprechend nichts
> hinter
> dem Rahmen montiert sondern einfach Bohrungen im Holz. Die unter
> Schraube ist wahrscheinlich drehbar.
>

> Am schönsten wäre es wenn es ein Scharnier mit größere Schraube gäbe,
> aber wohl eher nicht.
>
> Ich würde entweder aufbohren und eine Gewindeinsatz rein. Da wird es
> aber einiges an Rand geben. Gewindeeinsätze für Holz sind eher dick. Die
> zum einkleben könnten optisch aber gehen. Helicoils sind nur für
> metalle, in Holz halten die eher nicht gut.
>

> Oder minimal Aufbohren (z.B. von 8 auf 9,5) und dann ein übergroßes
> Holzstück einleimen. (in dem Beispiel 10mm) Dann wieder ein passendes
> Loch bohren.

Ich hatten Einen auf Arbeit dessen Besenstiel immer kürzer wurde, das 
war seine Standardmethode bis ich ihn ertappte. Danach war er seinen Job 
los.

[H. H. (hhinz)]

BirnKichler S. schrieb:
> Ich hatten Einen auf Arbeit dessen Besenstiel immer kürzer wurde, das
> war seine Standardmethode bis ich ihn ertappte. Danach war er seinen Job
> los.

Das war bestimmt der Esmu.

[Hans (ths23)]

Nick schrieb:
> OK, dann geb ich mich hiermit offiziell geschlagen!
Alles gut, darum diskutieren wir ja hier.
Habe selbst schon öfter mit solchen Scharnieren zu tun gehabt. Die gibt 
es auch noch ohne diese 2. Schraube. Vorteil von denen ist halt, daß sie 
sich für den Nichtzimmermann gut verarbeiten lassen, da man nur Löcher 
in die eingebaute Zarge bohren muß.
Früher wurden die im Bildle gezeigten Einstemm-/Fitchenbänder benutzt. 
Mit denen habe ich auch schon hantiert. Die Verarbeitung ist nicht ganz 
einfach. Da müssen lange dünne Schlitze in Zarge, was ohne Erfahrung und 
passendes Werkzeug nicht wirklich funktioniert. Dafür funktionieren 
diese Bänder, wenn es richtig gemacht wurde, jahrzehntelang.

[Hans (ths23)]

BirnKichler S. schrieb:
> Gehe in Holzspangeschäft und besorge ein passendes Stück Furnierholz ✔
oder gehe zum Esmu alias BirnKichler und nehme den Span der sich in 
seinem Hirn festgesetzt hat. Vielleicht kann er dannach wieder denken.

[Emil (Gast)]

Gustav K. schrieb:
> Eindrehen und der Fisch wäre geputzt.

BirnKichler S. schrieb:
> in Position bringen. Dann ist der
> Drops gelutscht.

Wie wärs denn mit Drops putzen, eindrehen und Fisch in Position 
lutschen?

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Hans schrieb:
> BirnKichler S. schrieb:
>> Gehe in Holzspangeschäft und besorge ein passendes Stück Furnierholz ✔
> oder gehe zum Esmu alias BirnKichler und nehme den Span der sich in
> seinem Hirn festgesetzt hat. Vielleicht kann er dannach wieder denken.

Im 5. Antwortposting schrieb ich: 
Beitrag "Re: Türscharnier lose, wie reparieren?", lese selber.

Da warst Du noch lange nicht im Thema und bist es immer noch nicht.

6 Setzen

[Hans (ths23)]

BirnKichler S. schrieb:
> Da warst Du noch lange nicht im Thema und bist es immer noch nicht.
>
> 6 Setzen
Der Span blockiert immer noch Dein Hirn - Gustav war offensichtlich noch 
nicht bei Dir.

Ansonsten wie immer bei Dir, Dummschwatz, heiße Luft und wenig Substanz 
dazu noch ausfallend und frech, passt alles gut zusammen.

[Nick (b620ys)]

Lu schrieb:
> Im Sommer kannst Du diese Tür wieder reparieren, wenn Du Heißkleber
> nimmst.

Was ich schon Dübel mit Heißkleber in Bröselputz-Decken geklebt hab um 
Lampen aufzuhängen ... und sie hängen alle noch. Die in der Wand zähle 
ich nicht. Schon mal in Heraklith-Platten Dübel gesetzt?

Ah, kleines Detail: Ich leb nicht in der Hölle, sondern in Mitteleuropa.

[Holger R. (holgerr)]

Hans schrieb:
> Aber Du kauft wahrscheinlich auch ein neues Auto, wenn die Reifen runter
> sind.

Nein,
ich kaufe ein neues Auto, wenn der Aschenbecher voll ist,
die Fußmatten dreckig,
oder mir die Beifahrerin nicht mehr gefällt.
Wer Ironie gefunden hat, darf sie behalten.

Ich käme aber nie auf die Idee an Türscharieren rum
zu basteln, schon auf Grund der Haftung, wenn die Tür
rausfällt und jemanden schädigt.

Ich hatte mal einen Wasserschaden im Keller,
da hat meine Hausratsversicherung den Hersteller
des defekten Kupferrohres in Regress genommen.
Gruß HolgerR

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Also!, Mein Opa hat immer solche Löcher 🟩 angefertigt und einen 4 
eckigen Klotz eingeleimt. Dann konnte man die Schrauben immer festdrehen 
ohne das sich was gelöst hat. Rundholz ist also auch Murks hoch 10.

[Peter N. (alv)]

Gustav K. schrieb:
> Hat jemand einen Plan, wie kann man das fachgerecht reparieren kann?

Bei zu großen In-Holz-Gewindelöchern stecke ich Zahnstocher als Keile 
rein und schraube den Bolzen darüber. Ev. noch etwas Holzleim zwischen 
die Zahnstocher.
Ist vielleicht nicht fachgerecht, aber funktioniert.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Peter N. schrieb:
> Gustav K. schrieb:
>> Hat jemand einen Plan, wie kann man das fachgerecht reparieren kann?

> Ist vielleicht nicht fachgerecht, aber funktioniert.

damit fällt deine lösung raus

billig und fachgerecht schließen sich gegenseitig aus, böse falle

[Stephan S. (uxdx)]

BirnKichler S. schrieb:
> Also!, Mein Opa hat immer solche Löcher 🟩 angefertigt und einen 4
> eckigen Klotz eingeleimt. Dann konnte man die Schrauben immer festdrehen
> ohne das sich was gelöst hat. Rundholz ist also auch Murks hoch 10.

Eine korrekte Klebung mit Holzleim reisst nicht. Es reisst nicht die 
Klebung sondern das Holz daneben.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Stephan S. schrieb:
> BirnKichler S. schrieb:
>> Also!, Mein Opa hat immer solche Löcher 🟩 angefertigt und einen 4
>> eckigen Klotz eingeleimt. Dann konnte man die Schrauben immer festdrehen
>> ohne das sich was gelöst hat. Rundholz ist also auch Murks hoch 10.
>
> Eine korrekte Klebung mit Holzleim reisst nicht. Es reisst nicht die
> Klebung sondern das Holz daneben.

Ist es denn überhaupt Holz? Oder sind das nur gepressete Späne?

[Gustav K. (hauwech)]

BirnKichler S. schrieb:
> Ist es denn überhaupt Holz? Oder sind das nur gepresste Späne?

Gustav K. schrieb:
> Von außen sieht es so aus, die Bohrungen sind innen allerdings recht
> krümelig, das spricht eher für Pressspan ...

Peter N. schrieb:
> Bei zu großen In-Holz-Gewindelöchern stecke ich Zahnstocher als Keile
> rein und schraube den Bolzen darüber.

Habe etwas ähnliches versucht und dabei schon bei den ersten paar 
Drehungen gesehen, dass der Holzrahmen an den beiden Bohrungen bereits 
gesprungen ist. Hatte vorher schon ein Foto gemacht, den Riss aber nicht 
bemerkt. Weil er schlecht zu erkennen ist, habe ich ihn gelb markiert.

In der Wohnung befinden sich 6 solcher Türen gleicher Bauart und obwohl 
die Anbringung der Türscharniere nicht wirklich überzeugt, sind alle 
anderen Türen in Ordnung. Möglicherweise ist das Holz schon bei der 
Herstellung der Türe gesprungen und nun hat sich das obere Scharnier so 
nach und nach herausgearbeitet, bis die Türe am gegenüber liegenden 
Rahmen zu schleifen begann, siehe letztes Foto im ersten Beitrag.

Freihand aufbohren, einen Holzstab einleimen und in selbigen nochmal 
Freihand bohren halte ich für sehr riskant, denn das wird verlaufen. Und 
dann ist der Türrahmen versaut. Zumal man ca. 20 Grad schräg bohren 
muss.

Das kleinste Risiko wird man eingehen, wenn man das Scharnier in die 
bestehenden Bohrungen mit 2K Harz einklebt. Dazu die Türe einhängen und 
schließen und die Türe an der gegenüberliegenden Seite unten mit einem 
Holzkeil soweit anheben, dass der Gewindebolzen des Scharniers in die 
äußerste Position gedrückt wird. Ich denke, so wird's was werden.

[Nick (b620ys)]

Es ist wohl an der Zeit, eine neue Tür zu kaufen. Baumarkt als Quelle 
scheint wohl ungeeignet, die Gefahr wieder so einen Granatenpfusch zu 
bekommen ist zu groß.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Gustav K. schrieb:
> BirnKichler S. schrieb:
>> Ist es denn überhaupt Holz? Oder sind das nur gepresste Späne?
>
> Gustav K. schrieb:
>> Von außen sieht es so aus, die Bohrungen sind innen allerdings recht
>> krümelig, das spricht eher für Pressspan ...
>
> Peter N. schrieb:
>> Bei zu großen In-Holz-Gewindelöchern stecke ich Zahnstocher als Keile
>> rein und schraube den Bolzen darüber.
>
> Habe etwas ähnliches versucht und dabei schon bei den ersten paar
> Drehungen gesehen, dass der Holzrahmen an den beiden Bohrungen bereits
> gesprungen ist. Hatte vorher schon ein Foto gemacht, den Riss aber nicht
> bemerkt. Weil er schlecht zu erkennen ist, habe ich ihn gelb markiert.
>

Selten dämlich den Tipps der Dumpfbackenhorde zu folgen.Selber Schuld.


>
> Freihand aufbohren, einen Holzstab einleimen und in selbigen nochmal
> Freihand bohren halte ich für sehr riskant, denn das wird verlaufen. Und
> dann ist der Türrahmen versaut. Zumal man ca. 20 Grad schräg bohren
> muss.
>
Mist!!!

> Das kleinste Risiko wird man eingehen, wenn man das Scharnier in die
> bestehenden Bohrungen mit 2K Harz einklebt. Dazu die Türe einhängen und
> schließen und die Türe an der gegenüberliegenden Seite unten mit einem
> Holzkeil soweit anheben, dass der Gewindebolzen des Scharniers in die
> äußerste Position gedrückt wird. Ich denke, so wird's was werden.

Auch Mist, 2K Harz ist ungeeignet

Ich habe schon so viele Schlampereien meiner Vorgänger endgültig 
beseitigt...

[Rolf (rolf22)]

Gustav K. schrieb:
> gesehen, dass der Holzrahmen an den beiden Bohrungen bereits
> gesprungen ist. Hatte vorher schon ein Foto gemacht, den Riss aber nicht
> bemerkt. Weil er schlecht zu erkennen ist, habe ich ihn gelb markiert.

Bisher hast du nicht gesagt, ob es überhaupt Massivholz ist. Kann man 
das wirklich nicht erkennen/herausfinden?
Wenn es Furnier ist, muss dich so ein Riss gar nicht kümmern.

> Das kleinste Risiko wird man eingehen, wenn man das Scharnier in die
> bestehenden Bohrungen mit 2K Harz einklebt. Dazu die Türe einhängen und
> schließen und die Türe an der gegenüberliegenden Seite unten mit einem
> Holzkeil soweit anheben, dass der Gewindebolzen des Scharniers in die
> äußerste Position gedrückt wird.

Im Prinzip würde ich das so machen, ja.
ABER: Nicht maximal tief in die Bohrung drücken: Kann sein, dass die Tür 
dann gegen die Zarge drückt. Deswegen kann man die Dinger im Normalfall 
ja verstellen und lässt dabei einen Abstand von 1 bis 2 mm. Wenn du 
klebst, ist es aber mit dem Verstellen Essig.
Also unbedingt die Tür einhängen und probieren/justieren, während der 
Kleber noch nicht hart ist.
(Falls es Spanplatte ist, ist die Bohrungstiefe wahrscheinlich nicht so 
exakt, dass man sie als Anschlag nutzen kann.)

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Rolf schrieb:
> Gustav K. schrieb:
>> gesehen, dass der Holzrahmen an den beiden Bohrungen bereits
>> gesprungen ist. Hatte vorher schon ein Foto gemacht, den Riss aber nicht
>> bemerkt. Weil er schlecht zu erkennen ist, habe ich ihn gelb markiert.
>
> Bisher hast du nicht gesagt, ob es überhaupt Massivholz ist. Kann man
> das wirklich nicht erkennen/herausfinden?

> Wenn es Furnier ist, muss dich so ein Riss gar nicht kümmern.
>
>> Das kleinste Risiko wird man eingehen, wenn man das Scharnier in die
>> bestehenden Bohrungen mit 2K Harz einklebt. Dazu die Türe einhängen und
>> schließen und die Türe an der gegenüberliegenden Seite unten mit einem
>> Holzkeil soweit anheben, dass der Gewindebolzen des Scharniers in die
>> äußerste Position gedrückt wird.
>

 2K Harz ist viel zu flüssig

Er soll das nehmen, was ich vorschlug

[Korax K. (korax)]

BirnKichler S. schrieb:
>  2K Harz ist viel zu flüssig

Doch kein Gießharz! Mann, wie kann man nur so dä.. sein..

[Michael B. (laberkopp)]

Gustav K. schrieb:
> Möglicherweise ist das Holz

Das ist kein Holz, das ist Spanplatte.

Gustav K. schrieb:
> Das kleinste Risiko wird man eingehen, wenn man das Scharnier in die
> bestehenden Bohrungen mit 2K Harz einklebt

Erst den Riss mit Sekundenkleber stabilisieren, Epoxy ist zu zähflüssig.

Also Zahnstocher ins Loch, Schraube reindrehen bis es den Riss etwas 
weitet, dann Sekundenkleber in den Riss und Schraube wieder raus und 1 
Tag warten bevor du die Schraube mit Epoxy einklebst. Schraube mit 
Sekundenkleber hält nicht.

Etwas blöd ist es, rausquellenden Sekundenkleber zu entfernen. Daher 
bringt man ihn am Besten tief in den Riss mit einer Spritzennadel auf 
der Tube ein und hat zuvor das Funier von aussen gewachst.

[Stefan S. (seife)]

Man könnte auch, um die Bandhalterung zu stabilisieren, über, unter und 
zwischen den beiden Löchern ein 2mm Loch horizontal vom Falz aus bohren, 
und jeweils eine gute 3,5x50mm SPAX rein drehen, der Kopf muss dann halt 
kaschiert werden, bei geschlossener Türe ist das dann vom Türblat eh 
verdeckt.
Sekundenkleber in den Riss kann man vorher trotzdem machen.

[Ralf X. (ralf0815)]

Viele Laien können sich gar nicht vorstellen, welche Megaprobleme ein 
Schanier verursachen kann.
Ggf. sollte Gustav mal über einen Neubau nachdenken.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Ralf X. schrieb:
> Viele Laien können sich gar nicht vorstellen, welche Megaprobleme
> ein
> Schanier verursachen kann.
> Ggf. sollte Gustav mal über einen Neubau nachdenken.

Selbst Lehmhütten halten länger als das moderne, was man angeblich haben 
muß.

Nimm Stroh, Karl-Otto, nimm Stroh...

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

In NRW ließ Napoleon eine Hütte bauen, vergaß aber bei der Baubehörde 
eine Bau-Genehmigung zu beantragen. Nun soll sie abgerissen werden.

Wahr und nicht gelogen...

[Hans (ths23)]

Holger R. schrieb:
> Ich käme aber nie auf die Idee an Türscharieren rum
> zu basteln, schon auf Grund der Haftung, wenn die Tür
> rausfällt und jemanden schädigt.
Dich zwingt niemand eine Tür zu reparieren. Du darfst das gern an einen 
Fachmann weiterreichen, den Du dann im Falle eines Falles in Regress 
nehmen kannst.

Holger R. schrieb:
> Ich hatte mal einen Wasserschaden im Keller,
> da hat meine Hausratsversicherung den Hersteller
> des defekten Kupferrohres in Regress genommen.
Bei mir war mal eine Glühbirne kaputt, die habe ich einfach 
ausgewechselt, ohne den Hersteller in Regress zu nehmen.
Wir haben halt zu viel Leute von Deiner Sorte in DE, deshalb kommen wir 
hier auch nicht zu Potte.

BirnKichler S. schrieb:
> Mein Opa hat immer solche Löcher 🟩
Zeig doch mal so ein Loch von Deinem Opa.

BirnKichler S. schrieb:
> Dann konnte man die Schrauben immer festdrehen
> ohne das sich was gelöst hat. Rundholz ist also auch Murks hoch 10.
Ja mit Deinem Bildungsniveau bekommt man das natürlich nicht hin, alle 
anderen können das.

BirnKichler S. schrieb:
> Ist es denn überhaupt Holz? Oder sind das nur gepressete Späne?
Ist völlig wurscht, wenn man es richtig macht hält es auch in gepressten 
Spänen

Gustav K. schrieb:
> Das kleinste Risiko wird man eingehen, wenn man das Scharnier in die
> bestehenden Bohrungen mit 2K Harz einklebt. Dazu die Türe einhängen und
> schließen und die Türe an der gegenüberliegenden Seite unten mit einem
> Holzkeil soweit anheben, dass der Gewindebolzen des Scharniers in die
> äußerste Position gedrückt wird. Ich denke, so wird's was werden.
Wenn Du das für fachgerecht hälst, dann mach es so. Warum fragst Du 
überhaupt, wenn Du es eh besser weist?

Gustav K. schrieb:
> Peter N. schrieb:
>> Bei zu großen In-Holz-Gewindelöchern stecke ich Zahnstocher als Keile
>> rein und schraube den Bolzen darüber.
>
> Habe etwas ähnliches versucht und dabei schon bei den ersten paar
> Drehungen gesehen, dass der Holzrahmen an den beiden Bohrungen bereits
> gesprungen ist. Hatte vorher schon ein Foto gemacht, den Riss aber nicht
> bemerkt. Weil er schlecht zu erkennen ist, habe ich ihn gelb markiert.
Der Rahmen war schon vorher gerissen (vermutlich wegen falscher 
Belastung des Türblattes). Die eingelegten Keile drücken dann das 
Holz/die Spanplatte einfach auseinander. Deshalb hilft hier nur das 
Einleimen eines Holzstückes ob rund oder eckig ist erst mal egal, 
allerdings dürfte eckig für Dich noch schwieriger sein, denn Du bekommst 
ja noch nicht mal eine einfache Bohrung hin, obwohl schon eine Bohrung 
als Führung vorhanden ist. Und nein, die finale Bohrung, also die wo 
dann das Band eingeschraubt wird, muß nicht schräg sein - die darf schön 
gerade sein. Die Bohrung bekommt man auch an der richtigen Stelle hin 
ohne das der Bohrer verläuft, Messwerkzeuge zum Anreißen und Körner (bei 
Holz geht auch ein Vorstecher) wurden schon erfunden. Mit zwei linken 
Pfoten und 10 Daumen dran wird es natürlich nichts. Also, in Deinem Fall 
ist es wohl besser Du beauftragst einen Fachmann.

[Hans (ths23)]

BirnKichler S. schrieb:
> Ich habe schon so viele Schlampereien meiner Vorgänger endgültig
> beseitigt...
Erzähle mal noch paar Witze.

[Hans (ths23)]

BirnKichler S. schrieb:
> Er soll das nehmen, was ich vorschlug
Welchen Deiner - unbrauchbaren - Vorschläge soll er den nehmen? Da ist 
nämlich keiner dabei, der das Prädikat "fachgerecht" verdient und damit 
sind sie allesamt, wie Du hier 
Beitrag "Re: Türscharnier lose, wie reparieren?" selbst schreibst, 
raus.

[Gustav K. (hauwech)]

Kurz zwischendurch: Wenn die Reparatur gelingt, überlege ich, eine Seite 
der Türe neu zu machen. Aus früheren Zeiten kenne ich Dekormaterial auf 
Rollen, das auf der Rückseite mit Schmelzkleber beschichtet war. Das 
Material hat man aufgebügelt und das hielt perfekt und ewig. War etwas 
spröde, wollte man es um eine Kante legen, ist es gebrochen. Das 
Material mit Schmelzkleber kann ich aber heute nirgends mehr finden.

War deshalb eben in zwei Baumärkten, man drückte mir in beiden Märkten 
eine Rolle d-c-fix in die Hand. Mit 90cm x 210cm ausreichend für eine 
Türseite. Material mit Schmelzkleber zum Aufbügeln kenne man nicht.

Hat schon mal jemand eine Türe mit d-c-fix beklebt, taugt das was?
Diese d-c-fix Klebefolien sind mir eher in unguter Erinnerung.

[Michael B. (laberkopp)]

Gustav K. schrieb:
> Hat schon mal jemand eine Türe mit d-c-fix beklebt, taugt das was

Richtiger Rotz.

Die Folien werden rissig nach ein paar Jahren, vor allem im Sonnenlicht.

Der Kleber hält ganz gut, aber kleinste Kratzer reissen die Folie auf.

Im Notfall nimmt man besser Autofolie, die halt etwas länger.

Die üblichen Türenverschlimmbesserer, Portas, nehmen deutlich dickere 
Plastikkaschierungen. Aber auch deren Türen sind übler Scheiss.

Also: streichen mit ordentlichem Lack (kein Baumarkt-Acryllack sondern 
entweder billige Baumarktkunstharzfarbe oder Maleracrylfarbe).

[Joachim B. (jar)]

Gustav K. schrieb:
> Hat jemand einen Plan, wie kann man das fachgerecht reparieren kann?

wo ist dein Problem?

Aufbohren Holz mit Rundstücken oder Holzdübel neu Einleinem, Abstand 
messen neu bohren, einsetzen fertig.

[Hans (ths23)]

Joachim B. schrieb:
> Aufbohren Holz mit Rundstücken oder Holzdübel neu Einleinem, Abstand
> messen neu bohren, einsetzen fertig.
Er kann es schlichtweg nicht, allein das Aufbohren ist ja schon ein 
großes Problem.
Gustav K. schrieb:
> Freihand aufbohren, einen Holzstab einleimen und in selbigen nochmal
> Freihand bohren halte ich für sehr riskant, denn das wird verlaufen. Und
> dann ist der Türrahmen versaut. Zumal man ca. 20 Grad schräg bohren
> muss.

Vermutlich wird er es irgenwie hin fummeln, um dann die Tür auch wieder 
mit Murks aufzuhübschen.

Der Laberkopp hat ja einen Vorschlag gemacht, wie man die Tür wieder 
ordentlich hin bekommt.
Michael B. schrieb:
> Also: streichen mit ordentlichem Lack (kein Baumarkt-Acryllack sondern
> entweder billige Baumarktkunstharzfarbe oder Maleracrylfarbe).

Die Tür dürfte sogar mit Echtholzfurnier sein (sieht zumindest im 3. 
Bild des Eröffnungspostest so aus). Da würde ich einfach mal mit einer 
Spülmittellösung oder  Leichtbenzin (Feuerzeugbenzin) oder ISO-Propanol 
entfetten und den Dreck runterholen. Danach mit Schleifvließ leicht 
anschleifen und dann mit einer guten Lasur (am besten Malerqualität) das 
ganze überstreichen. Danach sieht die Tür wieder wie neu aus.
Vermutlich ist das aber auh wieder zu viel Arbeit oder er kann es nicht. 
Und ganz am Ende wird's wohl auf ne neue Tür hinauslaufen, weil die Tür 
die Reparaturversuche nicht überleben wird.

[Gerald B. (gerald_b)]

Gustav K. schrieb:
> Aus früheren Zeiten kenne ich Dekormaterial auf
> Rollen, das auf der Rückseite mit Schmelzkleber beschichtet war.

Selber machen. 2x mit Latex Bindemittel farblos einstreichen und 
trocknen lassen. Wenn sich dessen Rezeptur nicht geändert hat, es muß 
PVAC (Polyvinylacetat) basiert sein. Das wird transparent, nach dem 
Trocknen und lässt sich prima aufbügeln.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

Gustav K. schrieb:
> Kurz zwischendurch: Wenn die Reparatur gelingt, überlege ich, eine
> Seite
> der Türe neu zu machen. Aus früheren Zeiten kenne ich Dekormaterial auf
> Rollen, das auf der Rückseite mit Schmelzkleber beschichtet war. Das
> Material hat man aufgebügelt und das hielt perfekt und ewig. War etwas
> spröde, wollte man es um eine Kante legen, ist es gebrochen. Das
> Material mit Schmelzkleber kann ich aber heute nirgends mehr finden.

Du meinst wohl Umleimer

> War deshalb eben in zwei Baumärkten, man drückte mir in beiden Märkten
> eine Rolle d-c-fix in die Hand. Mit 90cm x 210cm ausreichend für eine
> Türseite. Material mit Schmelzkleber zum Aufbügeln kenne man nicht.

Ja, da arbeiten halt Fachkräfte die man für dummes Volk benötigt.

> Hat schon mal jemand eine Türe mit d-c-fix beklebt, taugt das was?
> Diese d-c-fix Klebefolien sind mir eher in unguter Erinnerung.

Niemand tut so etwas?

Was macht deine Zarge?

Scharnier und Zarge passen nicht zueinander.

[Hans (ths23)]

BirnKichler S. schrieb:
> Scharnier und Zarge passen nicht zueinander.
Aber nur, wenn man sich BirnKichler nennt. Für den Rest der Welt passt 
das. Solche Einbohrbänder, wie beim TO, oder auch in anderer Bauform 
sind heutzutage halt Stand der Technik. Nicht weil diese besser sind als 
die klassischen Einstemmbänder, sondern weil die Verarbeitung viel 
einfacher ist und schneller geht - ist am Ende also eine reine 
Kostenfrage. Ein Einstemmband dürfte deutlich länger halten. Wie schon 
geschrieben habe ich in meinem Haus zwei Türen die bereits von Anbeginn, 
also seit über 90 Jahren, ihren Dienst versehen und völlig problemlos 
funktionieren.

Ach ja, bei Fenstern und Türen spricht der Fachmann nicht von 
Scharnieren, sondern von Bändern - Du bist also kein Fachmann.

[Nick (b620ys)]

Michael B. schrieb:
> Die Folien werden rissig nach ein paar Jahren, vor allem im Sonnenlicht.

Dafür gibt es ja Möbelfolien.

Wenn lackieren, dann auch ordentlich!
Entfetten, anschleifen, Vorstreichlack, schleifen, Alkydharzlack (von 
Caparol).
Nur mit dem WBS-Acryllack ausm Baumarkt hat man dann die Holzstruktur im 
Lackbild.

[Gustav K. (hauwech)]

BirnKichler S. schrieb:
> Du meinst wohl Umleimer

Im Prinzip ja, nur sind Umleimer schmale Streifen. Bei unserem Boxenbau 
vor Jahrzehnten gab es dieses Material auch in 30cm breite. Bei der Türe 
wären das drei Bahnen nebeneinander.

Hans schrieb:
> Ach ja, bei Fenstern und Türen spricht der Fachmann nicht von
> Scharnieren, sondern von Bändern ...

Fachmann hin oder her, wie man bei einem Scharnier auf ein Band kommt, 
bleibt ein Rätsel. Ähnlich verhält es sich mit der Zarge, denn das ist 
ein Türrahmen. Und eine Türe ist kein Blatt, Blätter wachsen auf Bäumen. 
Da muss ein Fachmann mal eine Pfeife zu viel Gras geraucht haben.

[Korax K. (korax)]

Gustav K. schrieb:
> gab es dieses Material auch in 30cm breite. Bei der Türe wären das drei
> Bahnen nebeneinander.

Du würdest allen Ernstes drei Streifen nebeneinander auf das Türblatt 
kleben wollen? Wird ja immer besser hier.. pfft.

[Korax K. (korax)]

Gustav K. schrieb:
> Mit 90cm x 210cm ausreichend für eine Türseite. Material mit
> Schmelzkleber zum Aufbügeln kenne man nicht.

Eine selbstklebende Folie aufrakeln magst du nicht, aber etwas 
aufbügeln? Du meinst das wird völlig eben auf solch großer Fläche?

[Gustav K. (hauwech)]

Michael B. schrieb:
> Die Folien werden rissig nach ein paar Jahren, vor allem im Sonnenlicht.

Das dachte ich mir beinahe. Im Sommer scheint spät abends die Sonne auf 
die Türe, mit ein Grund, warum sie ziemlich schäbig aussieht. Zudem hat 
man öfter mal feuchte Handtücher angehängt, dahinter bildeten sich 
hässliche Stockflecken. Paar Macken hat die Türe auch, da müsste man 
hier und da etwas spachteln. Eine Lasur passt also eher nicht.

Deckend lackieren ist auch nicht so der Hit, denn dann ist die 
Holzstruktur weg. Und dann wäre auch noch die Frage, welchen Farbton man 
wählen sollte. Der sollte zum Türrahmen und zu der Blende über der Türe 
passen, siehe Foto.

Sinn macht eigentlich nur dieses Material zum Aufbügeln. Wenn dann das 
Dekor noch passt, würde ich die innere Seite neu belegen. d-c-fix im 
Dekor "Nussbaum Gold" käme dem Dekor hier recht nahe, wenngleich etwas 
rot fehlt.

Mal sehen, vielleicht kommt noch ein Geheimtipp zu dem gesuchten 
Material zum Aufbügeln.

[Nick (b620ys)]

Der TO kennzeichnet sich überwiegend durch Verbohrtheit aus.
Nochmal, Möbelfolie:
https://www.moebelfolien-shop.de/Moebelfolie-Design-Holz-PW200/PW200
Such dir was im passenden Farbton aus.
Das Zeug ist 0.25 mm dick. Lässt sich auch mit dem Bügeleisen 
verarbeiten, solange du es nicht einsteckst.

Nachdem die Tür sowieso Sche**e aussieht, kanns dein mangelndes 
handwerkliches Geschick kaum schlechter machen.

[Hans (ths23)]

Gustav K. schrieb:
> Fachmann hin oder her, wie man bei einem Scharnier auf ein Band kommt,
> bleibt ein Rätsel. Ähnlich verhält es sich mit der Zarge, denn das ist
> ein Türrahmen. Und eine Türe ist kein Blatt, Blätter wachsen auf Bäumen.
> Da muss ein Fachmann mal eine Pfeife zu viel Gras geraucht haben.
Da spricht jetzt der Fachmann. Hier hat nur einer zuviel von verbotenen 
Substanzen geraucht, nämlich Du.
Ja Blätter sind Bestandteile oder besser Organe von Bäumen. Allerdings 
haben auch Blumen Blätter, z.B. Blütenblätter und diese wiederum haben 
Staubblätter. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Blatt Schreibpapier. 
Blatt kann halt mehrere Bedeutungen haben. Der Schreiner bezeichnet halt 
den beweglichen Teil einer Tür als Blatt 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Türblatt). Der Türrahmen isdt beim 
Schreiner halt die Zarge (https://de.wikipedia.org/wiki/Zarge) und das 
wo der Gustav meint es sei ein Scharnier ist in der Fachsprache der 
Schreiner eben ein Band (https://de.wikipedia.org/wiki/Band_(Beschlag)). 
Das Band heißt Band, weil es ursprünglich aus Stahlbändern bzw. 
Blechstreifen gefertigt wurde. Ach ja und das Türband gehört zu den 
Beschlägen einer Tür. Die Begriffe sind halt historisch enstanden und 
jeder Schreiner weiß was damit gemeint ist.

Gustav K. schrieb:
> Zudem hat
> man öfter mal feuchte Handtücher angehängt, dahinter bildeten sich
> hässliche Stockflecken. Paar Macken hat die Türe auch, da müsste man
> hier und da etwas spachteln. Eine Lasur passt also eher nicht.
Nun ja wenn man so eine Tür zweckentfremdet nutzt, dann sieht sie halt 
irgendwann schäbig aus und wenn Kinder die Tür als Karusell benutzen, ja 
dann wird irgendwann das Band locker.
Kann man aber alles wieder richten und wenn man das ordentlich und 
fachmännisch macht sieht es hinterher auch keiner. Zum Ausgleich von 
Unebenheiten gibt es neben klassischen Spachtel auch spezielle 
Holzspachtelmassen im passenden Farbton und verschiedene Hartwachse (die 
sogar nach vollständiger Aushärtung überstreichbar sind) im ebenfalls im 
passenden Farbton. Bei Lasuren gibt es nicht nur die ganz dünnflüssigen 
sondern auch Dickschichtlasuren. Insgesamt ist auch bei Lasuren ein 
richtiger Anstrichaufbau und eine gute Vorbereitung des Untergrundes 
essentiell. Und auch Lasuren kann man mehrfach (mit Zwischenschliff) 
aufgetragen, damit man ein gleichmäßiges Bild erreicht.
Ist halt alles etwas mühsam und braucht Zeit, dafür wird man am Ende mit 
einer gut aussehenden Holzoberfläche belohnt.

[Lu (oszi45)]

> Paar Macken hat die Türe auch, da müsste man

Wenn es nur die Türe ist, hätte ich sie schon lange komplett erneuert. 
Im Baumarkt gibt es so viele, dass sie welche verkaufen müssen.

[Rolf (rolf22)]

Hans schrieb:
> Ja Blätter sind Bestandteile oder besser Organe von Bäumen. Allerdings
> haben auch Blumen Blätter, z.B. Blütenblätter und diese wiederum haben
> Staubblätter. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Blatt Schreibpapier.
> Blatt kann halt mehrere Bedeutungen haben. Der Schreiner bezeichnet halt
> den beweglichen Teil einer Tür als Blatt

Richtig. Und es gibt noch sehr viel mehr, z. B. Sägeblatt, Ruderblatt, 
Schulterblatt.

Wer es allerdings kognitiv schafft, einen winzigen Abstraktionsschritt 
nach oben zu gehen, der sieht sofort, dass sich ethymologisch dahinter 
meist dasselbe versteckt, nämlich "flaches, dünnes Teil".
Aber in vielen Foren spiegelt sich die Gesellschaft, da kann man solche 
Fähigkeiten im Umgang mit Sprache nicht voraussetzen.

[Christoph db1uq K. (christoph_kessler)]

BirnKichler S. schrieb:
> Du meinst wohl Umleimer

Dafür habe ich mir vor vielen Jahren dieses Spezialwerkzug geleistet. 
Leider verlaufen sich die beiden Messer und das Ergebnis sieht ziemlich 
unprofessionell aus. Scharfkantig oder krumme Ränder.

Das gibt es noch zu kaufen
https://www.amw-store.de/Kantenhobel-Kantenraspel-Fasenhobel/Kantenhobel-Kantentrimmer-Umleimerhobel-Melaminschneider-Funierschneider-13-25mm.html?language=de
Bezeichnungen: "Kantenhobel Kantentrimmer Umleimerhobel Melaminschneider 
Funierschneider 13-25mm" 6,98 EUR

[Hans (ths23)]

Rolf schrieb:
> Richtig. Und es gibt noch sehr viel mehr, z. B. Sägeblatt, Ruderblatt,
> Schulterblatt.
Ja, so ist das und dann gibt es da auch noch das Amtsblatt und das 
Tagesblatt, die auch nicht an Bäumen wachsen. Ja und der Hubschrauber 
hat auch Rotorblätter, die ebenfalls nicht an Bäumen sondern an 
Hubschraubern wachsen. Jeder Propeller hat Blätter.
Blatt kann eben vieles bezeichnen, es kommt immer auf den Kontext an. 
Aber wie man hier sieht, scheint es Leute zu geben, da hört der Horizont 
am Baum auf, weil sie nicht drüber gucken können.

Christoph db1uq K. schrieb:
> Dafür habe ich mir vor vielen Jahren dieses Spezialwerkzug geleistet.
> Leider verlaufen sich die beiden Messer und das Ergebnis sieht ziemlich
> unprofessionell aus. Scharfkantig oder krumme Ränder.
Leider taugen diese Werkzeuge für den Hobbyhandwerker oftmals nicht 
wirklich, obwohl sie wie geschnitten Brot beworben werden. Der Tischler 
benutzt halt für so etwas einen speziellen Hobel, zudem hilft ihm auch 
noch die Berufserfahrung.
Für die dünnen Folienumleimer gibt es spezielle Maschinen mit denen man 
die aufbringen kann, aber die lohnen, schon auf Grund des Preises, nur 
für Leute die das täglich machen.
Es gibt für fast alles Spezialwerkzeuge, aber die alleine nützen wenig, 
wenn man damit nicht richtig umgehen kann. Der beste Hobel ist für die 
Katz, wenn die Klinge nicht richtig geschliffen und die Schnitttiefe 
nicht richtig eingestellt ist. Ein guter Tischler hobelt mit einem 
scharfen und richtig eingestellten Handhobel Hirnholz. Ich habe mit dem 
Handhobel schon Probleme was Ordentliches in Faserrichtung hin zu 
bekommen, bin aber eben auch kein gelernter Tischler.

[H. H. (hhinz)]

Hans schrieb:
> Es gibt für fast alles Spezialwerkzeuge, aber die alleine nützen wenig,
> wenn man damit nicht richtig umgehen kann.

Altbekannt.

[Ralf X. (ralf0815)]

Als es früher noch erlaubt war, zog man die Überstände der 
Kantenumleimer einfach mit dem breiten Messerrücken eines anständigen 
Messers ab, anschliessend ging man dann noch einmal mit z.B. 240 
Schmirgel drüber.

[BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)]

kein mitleid mit dem to, er ist der zahnstocherfraktion gefolgt mit den 
vielen +sitiven bewertungen und kräftig zur materialzerstörung beim to 
beigetragen haben. schämt euch. ihr gummivollpfosten.

[Gustav K. (hauwech)]

Rolf schrieb:
> Wer es allerdings kognitiv schafft, einen winzigen Abstraktionsschritt
> nach oben zu gehen, der sieht sofort, dass sich ethymologisch dahinter
> meist dasselbe versteckt, nämlich "flaches, dünnes Teil".

Aha. Dann kannst du sicher auch mal eben herleiten, wie ein Autoreifen 
aus Gummi zu einer Decke (die zum zudecken) wird. Ich bin gespannt.

[Manfred P. (pruckelfred)]

Gustav K. schrieb:
> Dann kannst du sicher auch mal eben herleiten, wie ein Autoreifen
> aus Gummi zu einer Decke (die zum zudecken) wird.

Wolltest Du Deine Türe reparieren oder lieber den Troll-Blödmann geben?

[Gustav K. (hauwech)]

Nick schrieb:
> Nochmal, Möbelfolie:
> https://www.moebelfolien-shop.de/Moebelfolie-Design-Holz-PW200/PW200

OK, und was ist nun an der Möbelfolie anders oder besser als bei 
d-c-fix? Ich lese auf den Seiten nur das übliche 
Superduper-Marketing-Gewäsch.

Habe so meine Vorbehalte bzgl. dem ganzen Klebezeugs. Da habe ich zu 
viel Müll gesehen. Das einzige, was Topp und dauerhaft klebt, war bisher 
Marken-Spiegelklebeband. Alles andere Klebezeugs hat sich früher oder 
später in Rotz oder Schmier verwandelt, oder ist ausgehärtet und 
abgefallen.

Im Bild oben vom Vorbesitzer eine Regal Unterseite, bei der die Folie 
nicht schlecht geschrumpft ist. Bei gerade mal 1,4m Regal Länge. Kein 
Bock auf so Zeugs.

Dagegen ist mir das mit Schmelzkleber beschichtete Dekormaterial zum 
Aufbügeln in bester Erinnerung. Das war auch keine Folie, sondern eher 
dünneres Resopal. Das Material sitzt heute noch (nach xx Jahren) wie am 
ersten Tag.

[Gustav K. (hauwech)]

Manfred P. schrieb:
> Wolltest Du Deine Türe reparieren oder lieber den Troll-Blödmann geben?

Hat dich jemand was gefragt?

[Gustav K. (hauwech)]

Scharnier sitzt übrigens wieder an der Stelle, an der es sitzen sollte 
und die rechte obere Türkante fluchtet wieder mit der oberen Blende. Der 
Abstand zum Rahmen (Bild 4 im ersten Beitrag) beträgt nun gemessene 3mm. 
Da schleift nichts mehr. Materialaufwand: 3ml 2K-Kleber.

[Ralf X. (ralf0815)]

Gustav K. schrieb:
> Materialaufwand: 3ml 2K-Kleber.

Dann wird es Zeit für den nächsten mehrtägigen Thread, wie Du ein 
Gummiband mittig durchschneiden kannst.

[H.Joachim S. (crazyhorse)]

Gibt es inzwischen sowas wie eine persönliche blacklist? Also wo man 
einfach Leute draufsetzt, die dauerhaft Hirndiarrhoe haben und man 
diesen Ausfluss einfach nicht mehr zu Gesicht bekommt? Damit wäre doch 
allen geholfen - die einen können sich geerbtes Pech beim Denken, 
missglückte Schulzeit und gescheiterte Pubertät dauerhaft von der Seele 
texten und die anderen müssen sich den Müll nicht reintun? Über 100 
Beiträge über ein winzig kleines Problemchen. Was soll denn bei echten 
grösseren Problemen passieren?
Klar, die Figuren brauchen Hilfe. Aber vielleicht reicht es schon dass 
sie einfach unter ihregleichen oder auch ganz allein fabulieren können?

PS: oder einfach eine verständige Kummerkastenecke? KI liefert passende 
Antworten auf alle Probleme...

[Rick (rick)]

H.Joachim S. schrieb:
> Gibt es inzwischen sowas wie eine persönliche blacklist?

Beitrag "Webseiten "anpassen": Spaß mit Forward-Proxies"

[Nick (b620ys)]

Gustav K. schrieb:
> OK, und was ist nun an der Möbelfolie anders oder besser als bei
> d-c-fix? Ich lese auf den Seiten nur das übliche
> Superduper-Marketing-Gewäsch.

Du kannst dir ersatzweise die folierten Autos anschauen.
Ist ja auch nur dc-fix (deine Worte).

[Axel G. (axelg)]

H.Joachim S. schrieb:
> Gibt es inzwischen sowas wie eine persönliche blacklist?

Violentmonkey:

Der 1234 Irrsinn zB verschwindet mit:

(function () {
    'use strict';

    const USERNAME = 'dieter_1234';

    function hidePostText() {
        // Benutzername finden
        const userLinks = document.querySelectorAll('a');

        userLinks.forEach(link => {
            if (link.textContent.trim() === USERNAME) {
                // zum Beitrag hochgehen
                const post =
                    link.closest('.post') ||
                    link.closest('.posting') ||
                    link.closest('tr') ||
                    link.closest('div');

                if (!post) return;

                // typischer Container für den Beitragstext
                const textContainer =
                    post.querySelector('.posting_text') ||
                    post.querySelector('.content') ||
                    post.querySelector('.text') ||
                    post.querySelector('blockquote') ||
                    post.querySelector('td');

                if (textContainer && !textContainer.dataset.hiddenByScript) {
                    textContainer.style.display = 'none';
                    textContainer.dataset.hiddenByScript = 'true';
                }
            }
        });
    }

    // Initial
    hidePostText();

    // Für nachgeladene Inhalte
    const observer = new MutationObserver(() => hidePostText());
    observer.observe(document.body, {
        childList: true,
        subtree: true
    });
})();