Vorgeschichte:
Mein Backofen (HB63AB521) hatte einen Kurzschluss-der FI/LS ist herausgefallen.
Teil 1:Beitrag "Backofen Siemens IQ500". Ich habe 32Euro für den FI/LS (SIEMENS 16A/32mA) gezahlt, und es hat sich bewährt, weil ich während der Fehlersuche (mehrmals den FI gertriggert) immer in der ganzen Wohnung Licht hatte; nie im dunklen den Sicherungskasten finden musste.
Ich habe also die Platine von BSH bestellt und eingebaut - damit war der Fehler behoben (dachte ich). Dann habe ich die kaputte Platine in Ruhe angeschaut, konnte aber keinen Fehler finden. Platine OK, daher andere Ursache.
Dann, 2 Wochen später ist wieder der FI/LS herausgefallen (neue Platine). Ich habe 30 Minuten gewartet - und dann gieng der Backofen wieder. Also keine defekte Platine, sondern ein Schluss gegen Erde: verursacht vom Wasserdampf des Broccoli.
Mit der nuen latine hatte ich Zeit von der originalen den Schaltplan aufzunehmen. Leider bekommt man den von BSH nicht.
Ich poste anbei den Schaltplan der Platine EPH68309 (Teile Nr 9001089630), die in meinem iQ500 (HB63AB521) verbaut ist. Habe ich alles selber gezeichnet und selber mit Ohm-Meter aufgenommen.
Beim einschalten ging die Lampe kaputt, und der 0-Ohm Wiederstand auf der Platine ist abgebrannt (Foto: Kaputter 0-R Wiederstand). Ich habe also wieder die alte Platine eingebaut (diagnose Teil2) korrekt, die funktioniert.
Bei der Gelegenheit (Ofen ausgebaut) habe ich die Kabel vermessen (anbei: Printplatte - Kabel). Den Kabel-Plan muss ich noch überarbeiten. Kommentare: bitte senden Sie mir den korrekten Schaltplan.
Ich poste das hier, damit es anderen hilft - so wie mir eure anderen Posts im Form geholfen haben. Danke.
Da hatten Hinz und ich den richtigen Riecher mit der Isomessung/feuchtem Heizstab ;-)
Das mit dem defekten 0-Ohm ist schon richtig so weil der wie eine Sicherung wirken soll wenn der Glühfaden Unsinn macht. Kann man auch mit einer Sicherung oder einem sehr dünnen (!!) Draht überbrücken.
wie ist die Geschichte denn ausgegangen? Hast du das Problem finden und beheben können?
Ich frage, weil ich hier EXAKT das gleiche Fehlerbild habe: Sobald der Ofen anfangen will zu heizen - ZACK - FI draußen.
Es ist auch egal welche Heizung. Unterhitze alleine, Grill alleine, Ober/Unter zusammen oder Umluft, es fliegt sofort der FI.
Wenn ich alle Heizstäbe abklemme geht es: Der Ofen versucht zu heizen, beide Lüfter (Umluft, Kühler) drehen, also sind es nicht die Lüfter...
Heizstäbe soweit okay, um die 30 Ohm. Isolationsmessgerät habe ich natürlich nicht, aber mit dem BM867s gemessen 5-8MegOhm.
Es wäre aber wirklich komisch, wenn alle drei Heizstäbe auf einem mal ein Isolationsproblem hätten.
Die Platine (9001089630) sieht bei mir soweit Okay aus, Relais habe ich noch nicht gecheckt...
Ich frage, weil ich hier EXAKT das gleiche Fehlerbild habe: Sobald der
Ofen anfangen will zu heizen - ZACK - FI draußen.
Es ist auch egal welche Heizung. Unterhitze a
Das ist meist der Heizstab, der kaputt ist. Verwende den Ofen nicht mehr, weil der Fehlerstrom die Relais Kontakte kaputt macht: habe einige Relais die abgrebrannt sind, und vom Kontakt zur Spule einen Schuss haben: Dann kriegt die Eletronik 220 und brennt ab (ULN2003 und auch CPU).
Ich habe mir ein 500/1000V Isolationsmessgerät zugelegt, aber das einfache Multimeter vom Aldi kann das auch: Der Heizstab muss geben Masse (Gehäuse) hochohmig sein (mit dem Aldi MM=OL). Wenn es einige wenige M-Ohm zeigt, ist er kaputt.
Schau Mal - meist ist nur einer (oben=Grill, mitte=Umluft, unten=backen) kaputt. Hinten messen. Kann man am Internet mit der BSH-Ersatzteil nummer kaufen (es gibt Varianten).
PS: ein Schrack Relais ist normal für 1Mio Zyklen, und der Kontakt aus einem Material das den Lichtbogen vermeidet. Und ein Schluss vom Kontakt (220) zur Spule (9v) ist der super-Gau. Das Hong-Fa Relais würde von mir keine Zulassung bekommen.
Baue gerade einen Diagnose-Adapter (Netzgetrennt!), die Software ist schon im AppStore (Mac & iPad). Siehe auch dBus project/CCC; habe bis heute keinen Kontakt.
Ich habe mir ein 500/1000V Isolationsmessgerät zugelegt,
Warum denn das, wenn doch "Aldi kann das auch":
aber das
einfache Multimeter vom Aldi kann das auch: Der Heizstab muss geben
Masse (Gehäuse) hochohmig sein (mit dem Aldi MM=OL). Wenn es einige
wenige M-Ohm zeigt, ist er kaputt.
Anders gesagt, das ist Quatsch: Wenn ein normales Multimeter offen/hochohmig zeigt, kann trotzdem ein Isolationsfehler vorliegen - die wengen Volt Meßspannung sind zu gering.
Umgekehrt passt das schon eher: Wenn bei 3V-Meßspannung schon ein paar MegOhm gegen Gehäuse angezeigt werden, ist die Isolation ganz sicher kaputt.
Wer hat, kann am Labornetzteil Strom messen, am defekten Wasserkocher steigt der überproportional zur Spannung an - der defekt Isolationswiderstand verhält nicht linear.
so, Relais ist getauscht. War genau das Verhalten wie im Video: man sieht die Funken blitzen, eieie..
Umluft geht jetzt wieder.
Aber: Bei sowohl Ober als auch Unterhitze bleibt der Ofen nicht an. Er schaltet sich jetzt wie in dem anderen Thread erwähnt nach ca 20s ab.
ULN2003 könnte ich jetzt noch tauschen...
Noch jemand einen guten Tip?
Jo, Danke. Passt auch zum Fehlerbild:
Oberes Heizelement heizt, muss aber ausgetauscht werden weil nur noch magere 1.7MegOhm gegen PE (@500V).
Unteres Heizelement wird nicht warm, laut Stromzange geht auch nix durch, aber es liegt 230V an - an beiden Seiten! Da fehlt der Weg nach N, vermutlich sollte da auch ein Relais schalten.
Ist die Frage wieviel Zeit/Mühe ich noch in das Ding stecke...
Jau, aber ein ULN ist ja ein absehbarer Zeit und Kostenrahmen, und da das Fehlerbild exakt zu dieser Problemlösung passt und für das Relais die Platine eh schon raus war/ist, ist es ja überschaubar.
Wie das so ist, "nur" für die beiden ULN2003 wollte ich die Platine mit den ganzen Steckern nicht nochmal ausbauen, das geht so!!11
Ja, geht auch, aber echtes gewurschte mit dem Relais direkt daneben. Schönheitspreis gibts nicht, aber sie sind drin.
Was mir auffällt: Auch im Normalbetrieb ist da ganz schön Feuerwerk in den Relais.
Video ist beenden eines Nachheizvorgangs bei 300°. Sieht das gesund aus?
Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön in die Runde! Ohne eure Tipps wäre der Ofen jetzt auf dem Schrott.
Vorweg, ich habe es nur überflogen aber vll hilft es ja jemandem:
Ich hatte ein ähnliches Fehlerbild.
Sporadisch ist der FI geflogen.
Heizstab getauscht. Keine Besserung.
Der Backofen war/ist an einer schuko Steckdose angeschlossen und ich hatte dann mal die Phase gemessen, die kam im Backofen an N an. Also Schuko Stecker um 180 gedreht und seit dem läuft alles.
Ab: 15:05 Messung am alten Relais - Spule <-> Kontakt...
Also, der Grund warum der FI kommt, ist dass das erwähnte Relais nur
ca.: 500 Ohm zwischen Steuer- und Lastkreis aufweist...
Vorweg, ich habe es nur überflogen aber vll hilft es ja jemandem:
Ich hatte ein ähnliches Fehlerbild.
Sporadisch ist der FI geflogen.
Heizstab getauscht. Keine Besserung.
Der Backofen war/ist an einer schuko Steckdose angeschlossen und ich
hatte dann mal die Phase gemessen, die kam im Backofen an N an. Also
Schuko Stecker um 180 gedreht und seit dem läuft alles.
Einfachste Backöfen starten mit einem "Heizstab" mit Umluft, viele haben aber drei oder vier.
Stecker drehen kann ein Testbestandteil sein, eine Fehleranalyse und Beseitigung sieht anders aus.
