Projekt : GPS Tracker

GPS: du kannst dir bei e?ay ja eine GPS-Maus schiessen, Kabelmäuse sind 
halbwegs preiswert... TTL, USB, RS232 spielt erst einmal keine 
allzugrosse Rolle, die werkeln die intern (ziemlich) sicher mit TTL, 
also nur die ein oder andere Leitung kappen/ersetzen/hinzufügen...


und wenn du übermorgen losfahren möchtest, dann 
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=80897

Kauf dir doch ein iPhone 3G!

Wow das geht ja schnell mit den Antworten :-)

Nein, komme nicht aus dem Raum Leipzig, ist ca. 600 Km entfernt.

Also die NAVILOCK Module bekommt man bei einem Shop namns HANOBox 
relativ günstig (wie gesagt, ab ca. 23€).
Laut Navilock Homepage braucht das Modul :

    * Stromanschluss: 3,3V-4,2V DC
    * Stromaufnahme: ca. 70mA

Zusätzlich käme eben noch der AVR und elektronik für die SD Karte.

Und an 'rotzfrech' : Ja, so etwas in der Art, nur etwas kleiner ;)

Und ein iPhone ist etwas zu teuer finde ich.

NiMH Akkus habe ich hier in AA Batterie Form, jeweils mit 2300 mAh, bei 
einer Stromaufnahme von sagen wir mal 250mA insgesamt wären es also fast 
10 Stunden, sehe ich das richtig?

iPhone kostet neuerdings 199$ oder weniger.

Jo, ist natürlich auch sehr nett, aber mir geht es wirklich nur um den 
Tracker, ich brauche also kein Display o.ä. .

Was meint ihr, sollte ich das ganze auf 3,3 V oder auf 5 Volt betreiben 
und dann für die SD Karte per Spannungsregler runterregeln?
An sich wäre 3,3V die bessere alternative, oder? Dann bräuchte ich wohl 
die L version der AVRs, richtig?

Habt ihr irgendeinen speziellen Vorschlag als µC?

Zum Thema Stromversorgung:

Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Schaltung aufgebaut, mit der ich 
einen stinknormalen Handyakku laden kann (vom W880i, sehr flach und 
günstig!, 950mAh, 3.6V).
Dazu ist noch ein 3V Linearregler drauf (3,3V gibts mit der gleichen 
Bauform und Beschaltung), der kann allerdings nur 200mA, was aber doch 
eigentlich reichen sollte, oder? Ich weiß ja nicht, wieviel so ein GPS 
Modul zieht.

Auf jeden Fall ist die Schaltung sehr klein. Wenn ich das so klein wie 
möglich packen und direkt in eine Schaltung integrieren würde, wäre das 
nur ca. so groß wie ein Damennagel + Lötanschlüsse für den Akku je nach 
Belieben.

Habe die Schaltung noch nicht komplett getestet, aber der Linearregler 
arbeitet sauber (auch wenn gleichzeitig geladen wird) und geladen habe 
ich den Akku auch schon (wurde exakt bis zur max. Ladespannung geladen, 
LED für Ladestatus ist auch drin). Vin zum Laden kann 4,35V-6,5V sein.
Man müsste aber noch zusehen, dass der Akku nicht zu tief entladen wird, 
da ist keine automatische Abschaltung drin.

Hallo,
für den Code kannst du den aus der Codesammlung nehmen
Beitrag "GPS an mega8,88 oder 168"

das ist genau das, was du beschreibst: Tracker für SD Karte
Ich habe eigentlich nur vor das Projekt der Condesammlung nachzubauen, 
kämpfe aber noch mit dem GPS Modul :(

Gruß
Kai

Daniel Reinke wrote:
> Zum Thema Stromversorgung:
>
> Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Schaltung aufgebaut, mit der ich
> einen stinknormalen Handyakku laden kann (vom W880i, sehr flach und
> günstig!, 950mAh, 3.6V).
> Dazu ist noch ein 3V Linearregler drauf (3,3V gibts mit der gleichen
> Bauform und Beschaltung), der kann allerdings nur 200mA, was aber doch
> eigentlich reichen sollte, oder? Ich weiß ja nicht, wieviel so ein GPS
> Modul zieht.

Hi!

Also das Modul alleine zieht laut technischen Daten 70mA. Dazu käme noch 
die Schaltung für den µC und das beschreiben der Karte (und evtl. 1 oder 
2 Status LEDs). Ich denke 200mA sollte das nicht überschreiten, oder?

Ich wäre sehr interessiert an der Schaltung, Handyakkus gibt es ja in 
diversen Läden wirklich recht günstig. Und leichter als AA-Batterien 
sind sie allemal.

Packen wollte ich das ganze in eine sog. "Werkzeugdose" fürs Fahrrad. 
Sieht aus wie eine normale Trinkflasche, passt auch in Flaschenhalter 
nur hat eben einen normalen Deckel.
Das wollte ich dann möglichst so anordnen, dass daneben noch etwas Platz 
für Flickzeug o.ä. bleibt, also man könnte in die Dose Mittig eine 
Trennwand oder so einbauen.

Den Schraubverschluss kann man dann noch mit einem Gummiring abdichten, 
sodass es auch gegen eintretenden Regen geschützt wäre.

Das ist im moment mein Konzept ;) Heute Nachmittag werde ich mich dann 
etwas genauer mit der genauen Schaltung auseinandersetzen und planen :)

Das hier mal angeschaut?

Vor allem die Google-Maps-Anbindung find ich interressant...

http://thomaspfeifer.net/gps_tracker.htm

So, ich habe mal alles brauchbare der Lade- und Reglerschaltung 
exportiert. Befindet sich alles in der angehängten ZIP-Datei. Hoffe, du 
kannst was damit anfangen. Die Anschlüsse für den Akku sind einfach nur 
große Lötpads, Eingang und Ausgang sind in dem Fall nur Lötnägel. Die 
Schaltung ist so ca. 3,5cm x 2cm groß, weil die Lötnägel und die großen 
Lötpads recht viel Platz weg nehmen.

Was man dafür braucht, ist auf jeden Fall ein MAX1811ESA+ von Maxim und 
als Linearregler habe ich einen TPS73030DBVT von Texas Instruments 
benutzt.
Beides habe ich als Samples bekommen.
Dazu noch ein paar Keramik Kondensatoren und zwei Widerstände im 0805 
SMD und das wars schon.
Habe die Sachen bei Farnell bestellt, weil ich KerKos in dieser Größe 
(z.B. 10uF) woanders nicht gefunden habe. Dabei kamen 20€ Pauschale 
dazu, weil viele Sachen aus den USA kamen. Da ich aber noch einiges mehr 
bestellt hatte, hatte sich das wieder gelohnt, da viele Bauteile aus den 
USA sehr günstig waren.
Könnte dir auch die Artikelnummern sagen, wenn es dich interessiert.

Der Akku vom W880i hat neu und original ca. 8€ inkl. Versand bei ebay 
gekostet.

Wie gesagt, man müsste noch drauf achten, dass der Akku nicht 
tiefentladen wird.

Hans wrote:
> Jetzt hast Du's ins deutsche Übersetzt. Und wo ist jetzt der Unterschied
> zwischen 'verfolgen' und 'aufzeichnen'? Wie ist 'verfolgen' definiert?

Ahh also dem Link zu Folge ist wohl mit Tracker etwas gemeint, dass dann 
auch noch zusätzlich 'live' eine andere Person über den Standort des 
Trackers informieren kann.

Nein, in dem Fall meine ich dann wirklich einen GPS Logger.

--

@Daniel, vielen Dank für die Dokumente! Ich werd auch gleich mal nach 
Samples anfragen.. sind die ICs in SMD Bauart? Gibt es diese auch in 
'normal'? :-D

---

@Ernst Bachmann, ja, diese Seite war mitunter der Auslöser für meine 
Lust an dem Projekt ;) Möchte aber möglichst viel selber 
entwickeln/entwerfen um einfach ein bisschen neue Erfahrungen in 
Richtung Elektronik zu machen :-)

Hätte ich einen Laserdrucker, wäre auch diese Direkt-Toner-Methode 
(Siehe HP von Thomas Pfeifer) interessant für mich, da damit Platinen 
herstellen relativ günstig zu sein scheint... naja dazu fehlt aber der 
Drucker :P Wird vielleicht später irgendwann mal angeschafft.

Martin M. wrote:
> @Daniel, vielen Dank für die Dokumente! Ich werd auch gleich mal nach
> Samples anfragen.. sind die ICs in SMD Bauart? Gibt es diese auch in
> 'normal'? :-D

Die Bauteile sind leider alle in SMD Bauform. Bei Maxim finde ich auch 
nur NiMh Lade-ICs in im DIP Gehäuse, der Rest ist SMD Bauweise.

Hast du keine Möglichkeit irgendwo eine Platine zu ätzen oder ätzen zu 
lassen?

Ansonsten schau mal bei anderen Herstellern nach, ob die passende ICs 
haben.

Soo, ich habe mal eine erste Schaltung gezeichnet (nein, ich bin nicht 
unbedingt begabt in Eagle :-D).

Versorgt wird die Schaltung wie man sieht von 3AA NiMH Akkus. Sie kämen 
im vollen Zustand auf insg. ~ 3,6V, was ja für alle Bauteile in Ordnung 
wäre und so der Spannungsregler entfällt. Zum aufladen kann man sie dann 
ja einfach aus der Schale nehmen und in ein Ladegerät packen.

Über S2 wird man dann die Aufzeichnung beginnen/stoppen können, die zwei 
LED's zeigen Betriebsbereitschaft und Aufzeichnungsstatus an.

Wo ich nicht weiß, ob man das so machen darf, ist die Belegung von Port 
B.
Einerseits soll über den SPI Anschluss die MMC Karte beschrieben werden 
(laut HP von Ulrich Radig), andererseits muss dort aber auch der 
Anschluss für den ISP liegen.

Wenn die SD Karte ausgeseckt ist, sollte es doch eigentlich mit dem 
Brennen des Chips keine Probleme geben, oder?
Alternativ könnte man die MMC Karte auch an einen anderen Port hängen 
und das beschriebene Software SPI verwenden.

Seht ihr ansonsten noch irgendwelche Groben Fehler oder gibt es 
Verbesserungsmöglichkeiten?

Dürüm Döner wrote:
> Wenn der CS der Flash Karte nicht aktiv ist, sollte es der Karte egal
> sein, was auf dem SPI abläuft. (?)

Stimmt, hört sich surchaus logisch an. Die Karte würde ich 
sicherheitshalber trotzdem aus dem Slot ziehen.

Ist die Schaltung denn ansonsten in Ordnung so, oder muss ich noch etwas 
verändern?

sollte nicht Rx und Tx vertauscht werden Rx -> Tx Tx->Rx ?

Avr Nix wrote:
> sollte nicht Rx und Tx vertauscht werden Rx -> Tx Tx->Rx ?

Stimmt, macht Sinn. Ist es denn bei der SD Karte und dem ISP Anschluss 
richtig? Also MISO -> DI und MOSI -> DO?

Hab den Schaltplan mal ein wenig aktualisiert und den ISP Anschluss auf 
den 3x2 Stecker abgeändert (hoffe, die Pinbelegung stimmt?)

MOSI: Master Output / Slave Input
MISO: Master Input / Slave Output
DI: Data In
DO: Data Out

Da es klar sein sollte, dass Daten vom Controller raus gehen (Master 
Output) und bei der SD Karte rein gehen (Data Input) muss natürlich MOSI 
mit DI verbunden werden. Das gleich Spiel in die andere Richtung -> MISO 
an DO.

Daniel Reinke wrote:
> MOSI: Master Output / Slave Input
> MISO: Master Input / Slave Output

Okay, was die Abkürzungen genau bedeuten wusste ich bislang nicht, danke 
dafür! Hab die Anschlüsse zur SD Karte jetzt vertauscht.

Dann würd ich sagen, die Schaltung ist erstmal so fertig, wenn niemand 
noch etwas Fehlerhaftes findet.

Sollte ich vielleicht noch irgendwo zum Schutz/zur Stabilität Dioden 
oder Kondensatoren setzen?

Ansonsten werde ich mich denke ich mal morgen bzw. Montag um die 
Beschaffung der Bauteile kümmern =) Ich werde euch aufjedenfall auf dem 
Laufenden halten (naja, eher "ich muss [...]", da ich mit Sicherheit 
noch an das eine oder andere Problem gelange ;-))

Dass der 100nF Keramik Kondensator so nah wie möglich an die Vcc und GND 
Anschlüsse des Controllers kommen, weiß du aber, oder? Ist aus dem 
Schaltplan nicht so direkt ersichtlich, wie du den verlöten willst...

Ähem... natürlich wusste ich das :D ... und schon wieder habe ich etwas 
neues dazugelernt, danke für den Tipp!
Mir erschließt sich nur nicht so ganz, wieso die Position hier von 
Bedeutung ist, hauptsache zw. VCC und GND, oder nicht? Ich schau mal im 
Internet nach, werds aber aufjedenfall im Schaltbild bzw. auf der 
späteren Platine berücksichtigen.

Martin M. wrote:
> Ähem... natürlich wusste ich das :D ... und schon wieder habe ich etwas
> neues dazugelernt, danke für den Tipp!
> Mir erschließt sich nur nicht so ganz, wieso die Position hier von
> Bedeutung ist, hauptsache zw. VCC und GND, oder nicht? Ich schau mal im
> Internet nach, werds aber aufjedenfall im Schaltbild bzw. auf der
> späteren Platine berücksichtigen.

Je näher der Kondensator am uC ist, desto schneller/besser kann er Strom 
nachliefern, wenn es zu einem Engpass kommt. Die Engpässe können 
entstehen durch die recht hohen Schaltgeschwindigkeiten eines uC. 
Dadurch fließen immer kurzzeitig recht hohe Ströme. Damit in dem Fall 
die Versorgungsspannung nicht einbricht, wird eben ein 100nF Kondensator 
nahe dem uC vorgesehen, der die Engpässe ausgleicht durch das Abgeben 
der zuvor gespeicherten Engergie. In den Ruhephasen kann er sich dann 
wieder aufladen.

Idealerweise sollte man Kondensatoren sogar als 4-Pol verdrahten. D.h. 
dass keine "Stichleitungen" zu einem Kondensator gemacht werden. In dem 
Fall würde die Wirkung nachlassen. Aber das ist ja nicht immer möglich 
und nötig, ist eben eine ideale Vorgehensweise. ;)

Hallo!

Mein GPS Logger entwickelt sich im moment relativ sehr gut :-D

Die Hardware ist soweit fertig (für Lochraster hab ich es sogar ziemlich 
klein bekommen), die Software so zu ca. 60%.
Das beduetet im Detail, über den Taster kann die Aufnhame schonmal 
gestartet/gestoppt werden, auf die SD Karte kann 
zugregriffen/geschrieben werden und die LEDs geben den Status an.

Das einzige, was mir noch fehlt, ist das GPS Modul. Dazu bin ich gerade 
das Datenblatt des ATMega8 bezüglich USART am lesen (Ab Seite 130) und 
mir stellt sich zur Zeit eine Frage:

Darf RXEN und TXEN gleichzeitig aktiviert sein? Also kann ich 
gleichzeitig senden und Empfangen? Denn so wie ich das sehe, wird ja 
sowohl das Eingehende als auch das Ausgehende in das UDR Register 
geschrieben. Somit kann doch eigentlich nur eines der beiden 
gleichzeitig funktionieren.

Im Beispiel-Sourcecode (Datenblatt Seite 136) wurde aber gesetzt :

1

/* Enable Receiver and Transmitter */

2

UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);

Es werden also beide Leitungen aktiviert, sehe ich das richtig?
Wenn dann während des Sendens etwas neues ankommt, müsste es doch zu 
einem Konflikt kommen?

Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig auf die Sprünge helfen :) Im Anhang 
ein kleines Foto des Loggers (das rechte Gehäuse ist die "Hauptplatine" 
und der SD Karten Slot (auch zugänglich wenn das Gehäuse geschlossen 
ist; für den Taster werde ich noch ein kleines Loch in den Deckel machen 
kann, sodass er auch von außen zugänglich ist),
Im linken Gehäuse befindet sich der An/Aus Schalter, das GPS Modul und 
auf der Unterseite die Akkus.
Die Gehäuse sind Maxim Sample Boxen =)

Ahh, hab folgendes gefunden:

1

The USART Transmit Data Buffer Register and USART Receive Data Buffer Registers

2

share the same I/O address referred to as USART Data Register or UDR. The Transmit

3

Data Buffer Register (TXB) will be the destination for data written to the UDR Register

4

location. Reading the UDR Register location will return the contents of the Receive Data

5

Buffer Register (RXB).

Das heißt, wenn ich das Register beschreibe, wird es Intern wo anders 
gespeichert, als wenn ich es auslese, richtig?

Also sollte Gleichzeitiges Senden/Empfangen möglich sein, richtig?

P.S.: DEUTSCHLAAAAND :-D

Liest hier überhaupt noch jemand???

Naja, also das UART Problem habe ich nun gelöst, indem ich einfach eine 
Library nehme (die von Peter Fleury). Es scheint soweit alles zu 
funktionieren.

Jetzt brauche ich aber hilfe von Leuten, die schonmal mit diesen 
Navilock GPS Modulen gearbeitet haben:


Frage 1:
Reicht es, einfach nur Spannung anzulegen, damit der sich mit Satteliten 
verbindet, oder muss man dem Modul noch Befehle senden?



Zur Zeit sende ich theoretisch zuerst die Bytes um in den NMEA Modus zu 
wechseln mit 9600 Baud, dann stelle ich auf 4800 Baud runter (kleinere 
Fehlerrate bei 4 MHz Quarz) und sende den Befehl "101 - 
NavigationInitalization" wobei ich einen Kaltstart auslöse (zumindest 
theoretisch).

Ich weiß nicht, ob die Befehle auch richtig ankommen, beim Anschalten 
der Schaltung leuchtet die LED am GPS Modul kurz auf und geht wieder aus 
(so wie im Datenblatt beschrieben) aber danach geht sie nicht mehr an. 
Laut Datenblatt dauert ein Fix beim Kaltstart 42 Sekunden -- Ich habe 
deutlich länger gewartet ohne Erfolg (auf dem Balkon < kann das ein 
Problem sein?).


Frage 2:
Und werden die Nachrichten vom Modul (z.B. GGA), die eig. jede Sekunde 
gesendet werden sollen, auch gesendet, wenn kein Fix vorliegt?*



Beim ATMega kommt nämlich irgendwie nichts an - Oder mein Quellcode ist 
noch Fehlerhaft...

Ich bitte um eine Antwort. Es wird doch bestimmt jemanden hier geben, 
der mit diesem Modul schoneinmal gearbeitet hat, oder? =)

hellboy wrote:

> Ich hab bis jetzt noch nicht gezielt mit dem modul gearbeitet ....
> normalerweise ist es so das die gps module anfangen die daten von allein
> auszuspucken ....

Klingt beruhigend, dass die Module von selbst anfangen, auszuspucken -> 
Also möglicherweise erst nach einem Fix?

> viele haben ne backupbatterie um die einstellungen zu
> speichern ....

Also auf dem Modul befindet sich eine kleine Knopfzelle, das stimmt. 
Allerdings kann er ja noch nichts gespeichert haben, da es noch nie 
einen Fix gab.
Ich hab jetzt mal ohne jegliche überprüfung einfach jedes uart_getc() 
auf die SD Karte geschrieben, es wurden nur NULlen geschrieben (0x00). 
Vom Modul kommt also nichts.

> bei den meisten modulen kannst du einstellen welcher
> datensatz wie oft gesendet wird !

Also bei dem Befehl, von dem Binärmodus in den NMEA Modus zu wechseln, 
gibt man an, welcher Datensatz wie oft gesendet werden soll. Ich habe 
testweise alles ausgestellt, nur GGA sollte jede Sekunde komme.

>
> fix .... wie "offen" ist denn da nach oben ? häuserschlucht ? known
> problem geh mal richtig raus .... bei ersten kalt start kanns bis zu 15
> min dauern ...

Häuserschlucht würde ich jetzt nicht sagen, hab mal ein Foto angehängt, 
mit Blick nach oben. Eigentlich ist ein großteil des Himmels frei. Aber 
15 minuten habe ich noch nicht gewartet - Werde morgen auch mal unter 
komplett freiem Himmel testen.

Vielen Dank schoneinmal

hellboy wrote:
>>Klingt beruhigend, dass die Module von selbst anfangen, auszuspucken ->
>>Also möglicherweise erst nach einem Fix?
>
> normalerweise senden die module immer auch wenn kein fix existiert... in
> einem der strings ... ich weiss leider nicht mehr welchem steht  aber es
> gibt einen string in welchen die aktuelle empfangslage drin steht ich
> glaube er heist $GPGSV aber wenn nichts da ankommt solltest du eventuell
> mal messen ob die kiste überhaupt was ausspuckt!


> (Oszi .... zur not tuts
> auch ne low current led mit widerstand ... blinkts gehen daten drüber)
> sonst wird an deinem programm denk ich noch irgendwas nicht richtig
> funktionieren!

Hallo!

Da ich kein Oszi habe (ist für mich auch etwas sehr teuer), habe ich es 
mit der LED versucht.
Also auf dem RX Pin des GPS Moduls wird kurz nach dem Anschalten ein 
wenig versendet, dann ist die Leitung konstant High (so sollte es denke 
ich auch sein?)
Auf dem TX Pin kann man ein regelmäßiges Muster erkennen. Es würde auch 
ungefähr dazu passen, dass jede Sekunde Daten versendet werden. Naja 
kommt mir etwas kürzer vor als eine Sekunde. Aufjedenfall ist die Led 
die ganze Zeit auf voller Helligkeit, und jede Sekunde dann für kurze 
Zeit ein wenig 'gedimmt' (was ja dafür sprechen würde, dass viele Nullen 
und Einsen gesendet werden).

Das Modul scheint also die Daten zu versenden, nur meine Software 
bekommt irgendwie nichts.

>
> Bist du sicher das du jedes mal neu konfigurieren must ?

Hmm also ich denke doch mal ich muss zumindest vom Sirf-Binär in den 
NMEA Modus wechseln, oder?

Naja ich geh jetzt erstmal was spazieren ;-) Werde dann später Berichten 
ob es einen Fix gab.

Sooo... ich habe einen Fix bekommen!

Das Modul ist also in Ordnung, jetzt muss ich nur noch mit dem UART 
kämpfen ;-) Hat so ca. 10 - 20 Minuten gedauert (ich habe nicht ständig 
auf das Modul geschaut, deswegen kann ich nichts genaueres angeben).

Naja zum Glück funktioniert das schonmal. Jetzt muss ich noch schauen 
wie das mit dem Kalt/Warmstart ist, ich möchte nämlich nicht unbedingt 
jedes mal vor der Verwendung erst noch 20 Minuten warten ;-)

Aufjedenfall geht es, wenn man dem bei dem Befehl 101 einfach den 
letzten Längen und Breitengrad angibt, aber speichert der dies 
möglicherweise auch intern und man kann es über irgendeinen Befehl 
abrufen?

Ich bin ein wenig weiter mit meinem Problem. Ich habe nun die 
eingehenden Zeichen (uart_getc()) noch auf die Fehler überprüft, die 
möglich sein können und das Ergebnis der Überprüfung dann auf die SD 
Karte geloggt.
Es stellt sich heraus, dass ein Buffer Overflow stattfindet.

Trotzdem müsste im Datenteil (Lower-Byte) doch irgendetwas ankommen, und 
nicht immer 0x00, oder?

Ich habe jetzt mal alle Delays beim Aufzeichnen entfernt, nun bekomme 
ich nur noch am Anfang einen Buffer Overflow.

Danach kommen aber recht kryptische Daten:

1

ˆŒˆ

2

ŒHŠHˆN€(ókŒJÈL©hžÎYZ½ˆJŠ

3

ˆˆN‚ø¹ÎH

4

ˆ‚ŒŒŒJHˆŒÌxĹî¿))))©X:(óïYZ½ˆŒŒˆŒÌŒŒŒŒNŠ(ó÷™Y))))))Y•­ŒŽŒŒŽÌ

5

Ĺ¾ŠˆˆLŠJLŒŒŠŠHˆŒˆ

6

ŒŠˆŠNˆ(ówIII*jYLŠŒ

7

Š

Bzw. in Hex-Ansicht:

1

"000000000  88 0C 8C 88 0C 0A 8C 48-0C 8A 48 88 4E 80 28 F3   |ˆŒˆ.ŒHŠHˆN€(ó|"

2

"000000010  6B 18 8C 0C 4A 08 C8 08-4C A9 68 9E 90 CE 9D 59   |kŒJÈL©hžÎY|"

3

"000000020  5A BD 0E 88 4A 0C 8A 0A-88 0C 88 08 4E 82 F8 B9   |Z½ˆJŠ.ˆˆN‚ø¹|"

4

"000000030  CE 04 48 0A 08 0E 88 82-8C 8C 8C 4A 48 88 8C CC   |ÎH.ˆ‚ŒŒŒJHˆŒÌ|"

5

"000000040  78 C4 B9 EE BF 29 29 29-29 A9 58 3A 28 F3 EF 59   |xĹî¿))))©X:(óïY|"

6

"000000050  5A BD 0E 88 8C 8C 88 08-8C CC 8C 8C 8C 8C 4E 8A   |Z½ˆŒŒˆŒÌŒŒŒŒNŠ|"

7

"000000060  28 F3 F7 99 59 29 29 29-29 29 29 59 95 AD 8C 8E   |(ó÷™Y))))))Y•­ŒŽ|"

8

"000000070  8C 8C 8E CC 0A C4 B9 BE-08 8A 88 88 4C 8A 4A 4C   |ŒŒŽÌ.Ĺ¾ŠˆˆLŠJL|"

9

"000000080  8C 8C 8A 0C 8A 48 88 0C-8C 88 0C 0A 8C 08 0C 8A   |ŒŒŠŠHˆŒˆ.ŒŠ|"

10

"000000090  88 8A 4E 88 28 F3 77 49-49 49 2A 6A 59 4C 8A 8C   |ˆŠNˆ(ówIII*jYLŠŒ|"

11

"0000000A0  0A 0C 8A                                          |.Š             |"

Nach NMEA sieht das nicht unbedingt aus. Nach diesem Binär Protokoll 
aber auch nicht, da dort alle Meldungen so wie ich das verstanden habe 
mit A0 A2 .... Anfangen, solch ein Muster kann ich hier aber nicht 
finden.

Aufjedenfall wiederholt sich dieser Datenblock dann fortlaufend, 
manchmal mit kleinen Änderungen bei den Zeichen, aber im Groben ist es 
der gleiche.



Was könnte das sein???

hab jetz nicht den ganzen Thread gelesen, aber das sieht nach falscher 
Baudrate aus.

Juhuu!!!!

Ich habe nun einfach das Umschalten auf 4800 Baud abgestellt (d.H. der 
Uart bleibt weiterhin in 9600 Baud) und es kommen richtige Daten an!

Was mich nur wundert ist, dass es genau garnicht dem entspricht, was ich 
dort so bei dem Init Befehl eingestellt habe. Also eigentlich wollte ich 
ja testweise nur die GPGGA Message 1 mal pro Sekunde haben, es werden 
aber noch viel mehr versendet.
Außerdem habe ich eigentlich 4800 Baud eingestellt, trotzdem wird es 
über 9600 Baud geschickt.
Naja aber das kann man ja noch mit Hilfe von NMEA Messages 
'nachjustieren' ;-) 4800 Baud möchte ich, weil die 
Fehlerwahrscheinlcihekit bei dem 4 MHz Quarz etwas geringer ist - Und 
schnell genug für ein Datensatz pro Sekunde ist es allemal.

Naja aufjedenfall bin ich Glücklich, dass es endlich Funtkioniert hat :) 
Vielen Dank für die Tipps bezüglich der Baudrate, wäre nie von selbst da 
drauf gekommen (weil wie gesagt, eigentlich ist 4800 eingestellt...)

Hmm irgendwie habe ich ein Problem dass ich bis jetzt noch nicht hatte.

Ich kann die SD Karte nicht mehr richtig auslesen oder beschreiben. Also 
Initalisieren (sowohl MMC Init als auch InitFAT) funktioniert, nur bei 
Befehlen wie "fexist_" oder "fopen_" wird mir eine 0 zurückgegeben (also 
scheinbar ein Fehler). Die Datei die ich aber versuche, zu öffnen, 
existiert definitiv und sogar wenn nicht, müsste fopen_ die Datei 
erstellen, wenn ich den Quellcode der Lib richtig verstanden habe.

Hab auch versucht, die Karte nocheinmal zu Formatieren (FAT16, 
Clustergröße 512 Byte) -- ohne Erfolg.

Was könnte hier die Ursache sein?

Für das FAT Dateisystem benutze ich MikroFAT16 von mikro-control.de, für 
die MMC Ansteuerung die Lib von Ulrich Radig. Es hat alles Funktioniert, 
erst seit kurzem will es nicht meht (und ich weiß nicht, wieso...).

Ich hab mal versucht, andere Libs zu benutzen, muss aber feststellen, 
dass diese Kombination die einzige ist, die auf den ATMega8 passt. Bei 
allen anderen (Ronald Riegel, Holger Klabunde..) sagt mir der 
Compiler/Linker dass kein Platz mehr da ist.

Aber eig. muss es mit dieser Kombination funktionieren, es hat ja schon 
einmal sehr gut Funktioniert (die Route war bis auf ein paar Zick-Zack 
Linien sehr gut).

Formatiert habe ich mit der Arconis Disk Director Suite. Unter Windows 
direkt (vista) kann man nicht in Fat16 formatieren..

Irgendwelche Vorschläge, was ich probieren könnte?

Ich hab es jetzt wieder zum laufen bekommen, musste dafür einfach nur 
die Karte nocheinmal formatieren undzwar mit dem Tool von Panasonic, 
dass hier vor kurzer Zeit durchs Forum gegeistert ist (gleiche Probleme 
mit der SD Karte : Beitrag "SD Formatieren" )

Jetzt läuft es wieder und ich hab auch schon ein richtig gutes Ergebnis 
gewonnen:

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=102721812355516657756.00045138ef742b1089df3

Bis auf ganz kleine Abweichungen (und, dass die Route insgesamt ein 
wenig versetzt ist - aber das ist nicht so schlimm) wurde die Route 
richtig gut aufgezeichnet. Heute nehm ich den Logger dann mal mit auf 
eine lange Tour.

*<edit>*
Ich sehe geade, dass die Route in Google Earth irgendwie detallierter zu 
sein scheint, also die Kurven sind nicht so eckig sondern etwas genauer 
- Google Maps schient wohl ein paar Punkte zu entfernen ...
*</edit>*

Trotzdem werde ich aber noch einen richtigen Pegelwandler und geregelte 
3,3V für die SD Karte einsetzen, da ich denke, dass sie die nicht ganz 
so genaue Spannung nicht gut verträgt. Alles andere werde ich dann auf 5 
Volt betreiben, liegt ja sowohl beim GPS Modul als auch beim AVR 
innerhalb der Spezifikationen.
Als Pegelwandler habe ich mir ein Maxim Sample vom MAX3378 bestellt, ich 
hoffe das ist der richtige.

Ansonsten hatte ich die Idee, das ganze zu einem simplen Navi zu 
erweitern - Also dass man in Google Earth einfach einen Pfad mit ein 
paar Wegpunkten erstellt, und mein Logger mich dann von Wegpunkt zu 
Wegpunkt (über Luftlinie!! Nicht über eine Landkarte, das wär dann doch 
zu aufwändig) leitet. Wenn man bei jeder Kurve einen Wegpunkt macht, 
sollte das relativ praktikabel sein, denke ich.

Nur mein Problem ist im moment der Speicherplatz auf dem AVR. Durch die 
FAT Lib hab ich nur noch ca. 1 KB auf dem Chip frei, das wird glaube ich 
etwas zu eng für das ganze 'Navi'System.

Da ich aber nicht alles komplett umbauen möchte, suche ich nach einem 
AVR gleicher Größe und gleicher Pinbelegung, nur mit mehr Speicher.

Kennt ihr da irgendeinen? Ich habe mir den ATMega168 ausgeguckt, aber 
bin mir nicht sicher ob der nun einen schmalen oder breiten Sockel 
besitzt (ich bräuchte den Schmalen IC Sockel, 28 Pins - So wie ein 
ATMega8L8 eben :D)

Dann kämen dann nur noch 3 Leuchtdioden und ein Summer (oder evtl. 
stattdessen ein LCD Display) dran und eben die Software, die die Route 
einliest und mich leitet ;)

Ich hoffe ihr könnt mir bei der µC-Auswahl etwas helfen :) Vielen Dank.

Eine Frage:

Im Datenblatt des GPS Moduls steht, dass die Spannung zw. 3 und 5 Volt 
sein kann - auf der Homepage von Navilock steht hingegen 3,3 - 4,2 Volt

Welcher Angabe soll ich glauben?

Ich wollte das ganze nämlich mit 5 Volt betreiben (am Multimeter waren 
es 4,97V gemessen), laut Datenblatt ja eigentlich noch zulässig?

Ich habe bei meinem Modul sicherheitshalber 2 Dioden in die 
Versorgungsleitung eingebaut. Damit bin ich sicher im erlaubten Bereich. 
In die RxD-Leitung vom Modul noch einen 1k Serienwiderstand, damit das 
Modul die 5V vom Prozessor nicht so direkt zu spüren bekommt. Das 
TxD-Signal hat genug Spanung um den Eingang eines mit 5V betriebenen 
Prozessors zu steuern.

Uwe

Hab die aktuelle Version mal angehängt, ich garantiere aber nicht, dass 
die Software perfekt Funktioniert ;)

Konnte den Logger noch nicht auf längerer Strecke testen, da der immer 
mal wieder ausgefallen ist (Kabel locker/Schalter hat ne Macke, keine 
Ahnung ^^). Habe jetzt wie schon erwähnt das Gerät neu aufgebaut und 
warte noch auf den Pegelwandler.

Sobald ich komplett Fertig bin, werde ich aber auch einen Artikel hier 
erstellen, wo dann alles etwas geordneter ist ;) Dort wird dann auch die 
Finale Version des Sourcecodes sein, falls sich noch was ändert.

Aber hier erstmal das, was ich schon hab (Libs von Ulrich Radig (MMC), 
Stephan Busker (FAT16) und Peter Fleury (UART), verwendet, befinden sich 
ebenfalls im Archiv)

Ach ja und hier noch mein NMEA Converter in der aktuellen Version (Java 
wird benötigt).

Das Höhen und Geschwindigkeitsdiagramm gibt bis jetzt nur eine CSV 
Tabelle aus, in der nächsten Version wird dann noch direkt ein Graph 
gezeichnet. Insgesamt ist die Anwendung noch etwas buggy, aber das 
Konvertieren zu kml klappt schon sehr gut (auch mit den Filtern).

Hmm der will bei mir nicht laufen, da dem irgendeine Komponente fehlt. 
Aber von den Bildern im Archiv scheint es ja sowas wie meine NMEA 
Toolbox (ein post weiter oben) zu sein. Bei mir wird der Log aber 
einfach direkt in eine kml Datei konvertiert, sodass man sich den Pfad 
in Google Earth anschauen kann. Wenn man dann die Filter entsprechend 
einstellt, lassen sich viele "Zick-Zacks", die in echt nicht vorkammen, 
rausglätten.

Also formatiert habe ich die Karte mit der Software, die man hier finden 
kann: Beitrag "SD Formatieren"

Danach habe ich unter Windows eine leere log.csv angelegt und in meinen 
Logger gesteckt. Dann ein bisschen was schreiben lassen, Gerät beendet 
(Wichtig : fclose_ MUSS gemacht werden bevor man das gerät ausmacht, 
sonst scheint der die sachen nicht zu speichern) und dann wieder rein in 
den PC. Ohne Probleme.

Hallo Zusammen

Cooler Beitrag! Schön das mein alter Beitrag dazu geholfen hat, die 
Karte wieder neu zu formatieren :-)

Habe mir das ganze auch nachgebaut und auf einen ATMega32 gebrannt. Habe 
jetzt aber ein Problem habe wie im Schema bei PINC2 einen Taster und 
einen externen Pull-Up 10kOhm zu GND. Danach Taster zu 3.3V.

Es schreibt mir in das log.csv aber kann irgend wie die Karte mit dem 
Taster nicht schliessen. Was könnte hier los sein?

Bin gerade an der SD-Speicherung dran, daher interessiert mich diesen 
Beitrag. Werde anschliessend mein Projekt auch veröffentlichen.

Gruss Alain

Alain,

geht nicht ein Pull-UP nach 3.3V und der Taster nach GND?????

Servus,
Helmut.

Nach Schema von Martin Matysiak nicht. Glaube habe eher ein Problem mit 
dem ATMega32.

Status-LED blinken und es schreibt immer...

Hallo Bastian

Hast du den Rest vom Code so belassen, du hast ja noch etwas verändert. 
Kannst du das File jetzt öffnen? Bei mir kommt immer Datei sei 
beschädigt, das File ist aber immer ein paar Kilobyte gross.

Also ähm ich glaube ich hab das Problem. Bei meinem aktuellen Schema 
habe ich ein Pull Up nach +5V - Die Software ist dementsprechend auch 
danach angepasst. Der aktuelle Schaltplan befindet sich in meinem 
Artikel : GPS Logger

Sorry für das kleine durcheinander, bin den Artikel aber jetzt am 
schreiben wo alles etwas geordneter niedergeschrieben sein wird.

Heute ist endlich das letzte Bauteil bei mir angekommen : Der 
Pegelwandler. Das dumme war nur, dass dieser im SMD Gehäuse kam, was ich 
übersehen habe. Diesen nun auf Lochraster zu bringen bedeutete 4 Stunden 
arbeit - aber jetzt funktioniert alles.

Werde später noch Fotos in den Artikel einfügen. Auch die Software wird 
noch etwas gesäubert und dann hochgeladen.

Danke für die Information mit den LEDCODEs, werde dass dann wohl 
dementsprechend überarbeiten.

Tut mir leid das ich nerve, aber habe eine Ablauffrage:

SD-Karte formatieren danach File anlegen "log.csv"
Karte einstecken und ATMega8 mit Saft versorgen.
LED fangen an zu blinken = Daten werden aufgezeichnet
Man drückt den Schalter = nur eine LED leuchtet kurz danach fängt es 
wieder an zu blinken.

Wo wird das File beendet und wann kann ich wieder Saft wegnehmnen und 
Datei im PC auswerten? Wenn nach dem Tastendruck nur eine LED leuchtet?

Gruss Alain

Hallo Bastian

Danke für den Tip!

Hat bei mir auch funktioniert:

***START***§***STOP******START***§***STOP******START***§***STOP

Lol jetzt müssten wir nur noch herausfinden wieso :-)

Morgen gehe ich mal mit dem GPS raus und probiere mal die Daten zu 
sammeln....

Danke dir.

Gruss Alain

Aaaalso bei meiner Software funktioniert es so:

Man schaltet das Gerät an -> Es initalisiert SD Karte und Fat 
Dateisystem.

Nach erfolgreicher Initalisierung blinkt die Rote LED jede Sekunde. Zu 
diesem Zeitpunkt ist noch NICHTS aufgezeichnet worden.

Als nächstes hält man den Taster ca. 2 Sekunden lang gedrückt (bis beide 
LEDs aufleuchten), dann schnell loslassen -> Die Aufnahme wird 
gestartet.

Erkennen kann man dies daran, dass die grüne LED etwas flackert (je 
nachdem, wieviel Daten geschrieben werden).

Ein weiteres mal den Taster 2 Sekunden lang halten beendet die Aufnahme. 
Die Datei wird geschlossen und man sollte sie ganz normal am PC öffnen 
können.

Onlinepapst wrote:
> Ich find das ein sehr interessantes Projekt.
> Ich würde allerdings einen Schaltregeler zur Spannungsversorgung nehmen
> und als Mikrocontroller einen ARM7. Damit könnte man auch alles auf 3,3V
> laufen lassen.
> Schön wäre das ganze ja auf einer geäzten Platine in SMD.

Ja, das mit der geätzten Platine habe ich mir auch schon gedacht, nur im 
moment fehlt mir dazu das nötige Equipment und die nötige Erfahrung :) 
Bin noch ein ziemlicher Einsteiger auf dem Gebiet

Aber wenn sich das Gerät im Praxistest als tauglich erweist, werde ich 
mmir aufjedenfall überlegen eine richtige Platine anzufertigen. Aber 
davor möchte ich die Schaltung erstmal richtig gut haben und auch evtl. 
die Navi Funktion drin haben.

Meinst du mit Schaltregler so einen Step-Down Wandler? Gibt es da 
irgendwelche empfehlenswerte ICs, die auf 3,3V regeln?

Hallo Martin,

du hast in deinem Artikel gefragt:
Stromversorgung überdenken -> Geht es effizienter?


Ich verwende LiIon-Akkus , die sind recht billig und einfach zu laden.
- Du kannst einen Atmega8 direkt damit betreiben ohne dir Sorgen zu 
machen.
- Selbst beim Laden darf die Ladespannung nicht höher als 4.1V sein.

Inputvoltage vom NL-501ETTL : min. 3V max. 4.2V
- Läuft also auch direkt an einem LiIon-Akku


Bei 12MHz braucht der Atmega8 nur 2.55V um gerade noch anzulaufen.
Bei 2.7V ist er ganz stabil!

Du solltest einfach deine gesamte Schaltung mit 3.3V versorgen.
(0.75V über "läuft gerade an" ;) )

Dann zieht dein µC auch weniger Strom.
7mA bei 5V / 4mA bei 3,3V
Aber das GPS-Modul stellt mit 62mA (@3.3V) alles in den Schatten.


Der Akku :
Eine LiIon Zelle (4.1V) entlädt man auf 3.6V man kann aber noch tiefer 
gehen, dann steigt der Innenwiderstand aber an und das "Wiederaufladen" 
dauert dann etwas länger.
Eine billige Lion/LiPo-Zelle bekommst du bei Pollin oder ePray

Spannungswandler :
Ein StepDown-Wandler erzeugt Störungen, diese bekommt man mit ordentlich 
Kondensatoren und Spulen in den Griff.
Ich löte dann viele 100nF Kondensatoren, SMD Spule, kleine 
Widerstände(1-10 Ohm) als RC / LC-Filter hinter die Spannungsversorgung, 
nimmt auch nicht viel Platz weg.

Ich weiß nicht ob ein MC34063(mit NPN-Transistor, läuft ab 3V) dafür 
reicht, es ist möglich dass du einen mit Mosfet brauchst.

Hi!

Vielen Dank für diesen Tipp, nur wie lade ich die LiIon Akkus wieder 
auf? Einfach Spannung anlegen? Da gehört doch wahrscheinlich noch eine 
Schaltung dazu, die sich abschaltet, wenn der Akku voll ist, oder?

Und wenn du sagst, der Akku ist egal in welchem Zustand im zulässigen 
Bereich, dann könnte man den Step-Down ja einfach weglassen. Liege ich 
da richtig? Wobei da noch die SD-Karte ist, die ja nicht so tolerant 
sein soll.

Aber muss dann nicht die Eingangsspannung des Step-Down mindestens x,x 
Volt höher sein als die Ausgangsspannung (3,3V), so wie es bei normalen 
Spannungswandlern der Fall ist?

Fragen über Fragen :)

Ich habe mal nachgemessen, meine Schaltung verbraucht zur Zeit während 
der Aufnahme (ohne GPS Signal, da im Zimmer) ca. 56mA. Ich denke mit GPS 
Signal wird es nicht sehr viel mehr sein.

Hallo Martin,

> Aber muss dann nicht die Eingangsspannung des Step-Down mindestens x,x
> Volt höher sein als die Ausgangsspannung
Ja, kannst den MC34063 wahrscheinlich abschreiben, aber es gibt ja noch 
andere.

Ich werde mal meinen neuen P-Kanal Mosfet ausprobieren (also am 
PWM-Ausgang vom Atmega8 ranhängen) der braucht am Gate nur 1.8V um voll 
durchzuschalten!
Außerdem kann er bis zu 3.7A schalten :) (SOT23)

Vorteil: bei 3.3V Akkuspannung läuft alles noch (On-Zeit: 100%)
(Man sollte aber bei 3.6V eine Warnleuchte angehen lassen, da der Akku 
nicht so stark entladen werden sollte)

So ein LiIon-Akku hält sicher länger als ein 9V Block und man muss nicht 
so viel Spannungsdifferenz in Wärme umwandeln.


Wie lade ich einen LiIon-Akku :
Anfangs-Zustand = leer
- es darf beim Schnellem laden höchstens ein Strom von 1*C fließen, beim 
normalen Laden 0.03*C
(1 mal Kapazität , bei einem 1.2A/h Akku also 1.2A ,
 bzw. 36mA Normal-Ladung)
- Die Spannung darf nicht über 4.1V kommen! NIE

Gegen Ende der Ladung:
- Da die Spannung nicht über 4.1V steigen darf sinkt der Strom langsam, 
da sich die Batteriespannung der Ladespannung angleicht.
- Wenn der Ladestrom unter 20mA (bzw. 5mA)fällt hört man auf zu laden.

Da fällt mir ein, relativ weit am Anfang des Threads, war ja der Beitrag 
zum LiPo Akku.
Dort war auch eine Ladeschaltung mit einem MAX1811 dabei. In dessen 
Beschreibung steht "USB powered Li+ Charger" -> Kann ich diese Schaltung 
also auch einfach als LiIon Ladegerät verwenden?

Das mit dem PWM vom Atmega und MosFETs, ich glaube ich geh jetzt erstmal 
etwas lesen :-D

Besser als der 9V Block wäre aus aufjedenfall, vielen Dank schonmal für 
deine Hilfe!

Ach ja, von   Daniel Reinke (sliderbor)
Datum: 12.06.2008 16:14
Beitrag "Re: Projekt : GPS Tracker"

Du kannst dir auch gleich einen LiPo-Akku kaufen, gibt es mit 1.9A/h und 
3.7V für 4 Euro bei Pollin. (mit Beschreibung)
(Lithium-Polymer-Akku E425085) Best.Nr. 270 733

Beim Laden von LiIon und LiPo gibt es keine Unterschiede, du musst bei 
dem Regler nur den SelV - Pin entsprechend ansteuern (4.1V oder 4.2V)

Den MAX1811ESA gibt es aber auch bei Reichelt.

Oh .. seh gerade:
"Input Undervoltage Lockout" = max. 4.05V
"Input Supply Voltage" = min. 4.35V

Oh, wenn es den Akku so günstig gibt, kann man natürlich direkt das 
verwenden. Damals als ich mal nach einem LiPo gesucht habe, hab ich nur 
sehr teure Akkus gefunden.
Und die Input Voltage für den MAX1811 ist ja egal, der dient ja sowieso 
vom laden. Die Spannung kann ich dann ja von einem Netzteil holen und 
runterregeln.

Und an AVR Bastler:
Also in der Wohnung und am Fenster bekomme ich kein Signal, liegt aber 
vielleicht auch daran, dass über mir eine weitere Wohnung und dann 
natürlich noch das Dach liegt.

Im Wald könnte ich es mal versuchen, wenn es das Wetter wieder zulässt. 
Im moment habe ich nur das Problem, dass das GPS Modul einfach keinen 
Fix bekommen will. Gestern habe ich es einmal geschafft, aber da musste 
ich auch 10 Minuten lang an einer Stelle warten. Normalerweise (damals) 
hab ich den Fix aber bekommen auch wenn ich mich bewegt habe.

Und bei der heutigen Aufnahme kamen plötzlich fortlaufend folgende 
Zeilen:

1

$GPGLL,,,,,115422.96,V,N*44

2

$GPZDA,115422.96,19,07,2008,00,00*6D

3

$GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD OD PDoS *0A

4

$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=SHORT*6D

5

$GPRMó$GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50

6

$GPTXT,01,01,02,ANTARIS ATR062x HW 80040001*26

7

$GPTXT,01,01,02,ROM CORE       5.00    Jan 09 2006 12:00:00*76

8

$GPTXT,01,01,02,LIC 1EBF-BD07-E83D-6BE1-0F7A*50

9

$GPRMC,115424.35,V,,,,,,,190708,,,N*7B

10

$GPVTG,,,,,,,,,N*30

11

$GPGGA,115424.35,,,,,0,00,99.99,,,,,,*67

12

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30

Irgendwie komisch das ganze...

Ich habe meinem angewiesen nur $GPGGA auszugeben.
Reicht das nicht?

$GPGGA,hhmmss.ss, (Zeit bekommst du oder von interner Uhr)
llll.ll,a,yyyyy.yy,a, (Position nich)
x,xx,x.x,
x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx
*hh<CR><LF>

$GPGGA,115424.35,
,,,,       (da kann nichts kommen kein Kontakt)
0,00,99.99, (Altitude)
,,,,,
*67 (checksum)

Bei Altitude wird Müll angezeigt.
Wiki:
- Altitude is the elevation of a point or object from a known level or 
datum

War wahrscheinlich zu lange aus oder die Batterie für den SRam ist leer.

Die Batterie für den SRAM, lädt die sich eigentlich wieder auf wenn das 
Gerät an ist (also ist es ein Akku, so wie zB bei BIOS Batterien)?

Und zur Schaltung von Daniel Reinke:
Wenn ich es richtig vestehe, dient der IC6 (DC-DC 3V LINEAR) und die um 
ihn herum liegende Beschaltung nur zur Stabilisierung auf 3V für das 
Ausgangsgerät, richtig?
Demnach könnte ich diesen Teil der Schaltung ja Weglassen und den ATMega 
usw. direkt anschließen.

Und zu der Sache wegen der SD Karte, hier mal wie ich glaube dass es 
funktionieren soll:

Ich ermittle mit dem ADC die Gegenwärtige Spannung, die der Akku 
liefert, berechne dann, wie der MosFET durch den PWM geschaltet werden 
muss, damit im Schnitt 3,3V bei der SD Karte ankommt.

Liege ich mit dieser Idee richtig?

Ich werde mich später mal wieder ein bisschen unter freien Himmel 
stellen und auf einen Fix warten :) Danach werd ich wohl etwas durch die 
Gegend rennen/fahren, auch durch von Bäumen verdecktes Gebiet.

EDIT: Ich habe gerade hier zuhause einen LiPo Akku mit 3,6V gefunden, 
allerdings ohne Angabe des Stromes, das ergäbe natürlich ein Problem 
beim laden.
Kann man das irgendwie nachmessen? Das würde mir nämlich die 
Versandkosten bei Pollin ersparen, da der Akku das einzige Teil dort 
wäre.. und bei Reichelt finde ich keine LiPo Akkus

Komisch komisch...

Habe mich eben wieder einmal nach draußen gestellt, aber selbst nach 15 
Minuten einfach kein Fix.
Jetzt habe ich mal die Log-Datei geöffnet, und mir ist folgendes 
aufgefallen:

1

$GPGSV,3,1,11,17,11,127,,26,85,144,,18,25,313,31,10,18,188,*75

2

$GPGSV,3,2,11,17,11,127,,15,75,283,,21,04,286,,15,75,283,*71

3

$GPGSV,3,3,11,09,21,261,,19,01,011,,28,58,081,*41

$GPGSV bedeutet Sattelites in View.

Entziffer ich die Meldung, bedeutet es, dass er sage und schreibe 11 (!) 
Satteliten sehen konnte, trotzdem hat er irgendwie kein Fix bekommen 
(GPGGA u.ä. ohne Inhalt).
Hat jemand schonmal so ähnliche Probleme gehabt?
Die Batterie habe ich mal auf eine komplett neue ausgetauscht, am GPS 
Modul liegen 3,4V an.

Ach ja ich hab den Akku im Internet wiedergefunden, er hat 1000mAh

Du musst den Akku ja nicht mit 1.0A zu laden, weniger ist immer besser 
da er dann nicht so warm wird und länger hält.

Die Batterie ist doch eine Lithium-Zelle, die ist nicht aufladbar.
Ich habe an meinem GPS-Modul eine richtig große Lithium-batterie von 
VARTA dran, sieht aus wie ein Mignon-Akku.

Vielleicht musst du den etwas bewegen um einen Fix zu bekommen.
Die große Batterie hab ich dran weil ich mal von A nach B gefahren bin, 
am Punkt A habe ich das GPS-Modul aktiviert (Batterie war leer) und als 
ich erst am Punkt B war (nach 25 Minuten) hatte ich ein Signal.

Das war schon irgendwie blöd da ich mal zeigen wollte wie es geht :)

> $GPGSV,3,1,11,17,11,127,,26,85,144,,18,25,313,31,10,18,188,*75
Das sieht gut aus.

Hab jetzt mal gemessen, im ausgeschalteten (aber eingesteckten) Zustand 
hat die Batterie im Modul 1,46 Volt.

Ja, das GSV sieht zwar gut aus, aber einen Fix hatte ich trotzdem nicht 
:) Aber wenn es bei dir sogar 25 Minuten gedauert hat, dann müsst ich es 
auch nochmal etwas länger testen, ich war höchstens 15 Minuten draußen 
bevor ich wegen Regens den Test abbrechen musste..

Die hat doch normalerweise 3V ...

Ich bin da 40km in 25 Minuten gefahren (50% Autobahn und 50% 
Landstraße), kann sein dass es deshalb nicht so laufen wollte, lag auf 
dem Armaturenbrett.

Wenn ich das Fenster öffne bekomme ich keinen Satelliten, wenn ich den 
GPS-Empfänger an einem Stock anbinde und einen Meter raus halte sind es 
meist 4 Stück.

Auf der Wiese 5 bis 7 Stück. (älteres Modell)

also diese Textmeldungen hab ich nur dieses eine mal bekommen, im 
nachhinein hat sich herausgestellt, dass wohl die Batterie schon  zu 
schwach war. Im moment habe ich den Logger jetzt an einer Stange 
befästigt aus dem Fenster hängen. Ich lass den jetzt 1 Stunde (bzw. noch 
20 minuten) so und schau dann mal nach ob etwas aufgezeichnet wurde.

Jo, habs jetzt auch wieder reingenommen und nachgeschaut - keine 
Position, diesmal nicht einmal die GPGSV Meldungen, einfach nur 
fortlaufend folgendes:

1

$GPGSV,1,1,00*79

2

$GPGLL,,,,,,V,N*64

3

$GPZDA,,,,,00,00*48

4

$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53

5

$GPVTG,,,,,,,,,N*30

6

$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48

7

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30

Die Spannung an der Backup-Batterie ist liegt jetzt aufeinmal bei 2,54 
Volt - er wurde also aufgeladen?!

Ich bin gerade echt am verzweifeln... genau ein mal hat alles 
funktioniert und ansonsten irgendwie nicht

Also ich habe ein Navilock NL-507ETTL u-blox, laut dessen Datenblatt ist 
das eigentliche GPS Modul ein AC-1513.

Eine externe Antenne gibt es nicht, sie ist im Navilock Modul integriert 
(es gibt auch keinen Anschluss für eine Antenne) - Laut System 
integration Doku eine "Patch Antenne".

Beim Troubleshooting der System Integration konnt ich nichts so wirklich 
passendes finden. Auch die anderen Dokus offenbaren nicht so viel.

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies schwer ist, und ich möchte 
auch wirklich nicht nerven, aber ich weiß wirklich nicht weiter.

Meinen GPS Logger habe ich in keinster Weise seit dem letzen 
erfolgreichen Testlauf modifiziert. Das einzige, was passiert ist, ist 
dass die Batterie leergelaufen ist. Aber zu wenig Spannung sollte doch 
eigentlich nicht schlimm sein?? Also natürlich funktioniert das Gerät 
dann nicht, aber es geht doch wohl auch nicht kaputt? Zu Viel Spannung 
wäre etwas anderes, aber Batterien laufen doch in allen möglichen 
Geräten mal leer und sie funktionieren danach weiter.
Das Modul scheint ja auch eigentlich in Ordnung zu sein, die Ausgaben 
über UART funktionieren ja tadellos, auch wenn deren Inhalt nicht sehr 
erfreuenswert ist.

Ich danke dir schonmal sehr, dass du noch nicht den Nerv verloren hast, 
mir zu helfen :) Finde ich richtig klasse!

Naja im schlimmsten Fall müsste ein neues GPS Modul her, das wären dann 
23€ Verlust.. aber es kann doch nicht sein, dass so ein Modul einfach 
kaputt geht?! Gibt es evtl. irgendwelche günstigeren GPS Module, die 
auch so einfach Funktionieren. Eventuell auch mit RS232 Pegel, den 
Konverter IC habe ich mittlerweile.

So ich hab das GPS Modul mal mit dem PC verbunden und die u-center 
Software installiert.

Die Kommunikation funktioniert auch, hier das, was ich beim einschalten 
des GPS Moduls erhalte :

1

??:??:??  $GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50

2

??:??:??  $GPTXT,01,01,02,ANTARIS ATR062x HW 80040001*26

3

??:??:??  $GPTXT,01,01,02,ROM CORE       5.00    Jan 09 2006 12:00:00*76

4

??:??:??  $GPTXT,01,01,02,LIC 1EBF-BD07-E83D-6BE1-0F7A*50

Gefolgt von den üblichen NMEA Messages. Eine Funktion zum "Reset" finde 
ich allerdings nicht, lediglich entweder Firmware Update Antaris oder 
Firmware Update u-blox.

Wo finde ich denn eine Firmware für mein Modul, bzw. welche brauche ich? 
Antaris oder u-blox, denn eigentlich befindet sich ja beides auf dem 
Navilock Modul?

Oh oh... das sieht irgendwie schlecht aus, scheint also wirklich die 
Antenne zu sein? (Staus : SHORT, Power Status : OFF)

Oder was meint ihr?

Fragt sich nur ob ich ne aktive Antenne kaufen soll, oder mir lieber die 
Arbeit sparen und direkt ein neues GPS Modul besorge...

Kannst du da einen Kurzschluss erkennen?
(ich weiß ja nicht wie deine Platine aussieht)

Vielleicht solltest du dir für dein nächstes GPS-Modul ein Gehäuse bauen 
aus dem nur noch das Signalkabel rausgeht. (RS232 oder TTL)

Wenn man damit bastelt wär so ein Standard-Stecker/Buchse nicht 
schlecht.

:) Einfach alles haltbarer und "unkaputtbar" machen.

Du wolltest das doch eh in SMD aufbauen :)

Also:

Ich habe jetzt mal meinen ersten Testaufbau von damals wieder 
rausgekramt und werde jetzt noch einen letzten Test mit der 
Stromversorgung von damals machen (3 AA Zellen ohne Dioden o.ä.) - Auch 
lasse ich die gesamte Elektronik weg, also RX und TX Pins werde ich 
nicht verbinden. Dann gehe ich nur mit dem GPS Modul bewaffnet nach 
draußen und hoffe auf ein Blinken der LED.

So habe ich das beim ersten mal auch gemacht, und nach ca. 14 Minuten 
einen Fix bekommen.

Wenn das klappt, dann versuche ich es danach mit dem LiPo Akku.

Wenn das dann auch klappt, dann bestell ich mir Ätzmittel, suche mir 
einen Bekannten der einen Laserdrucker hat =) Und mache eine ordentliche 
Platine mit dem LiPo Akku als Stromversorgung. SMD nicht ausgeschlossen.

Wegen der aktiven Antenne, also mit der Patch hat es eigentlich immer 1A 
Funktioniert, wobei ich von der Idee mit dem Flaschenhalter schon länger 
weggekommen bin und es zur Zeit in einer Gürteltasche auf dem Rücken 
transportiere. Eventuell käme es in eine Satteltasche, aber eines von 
den beiden aufjedenfall.

Und wenn man das Ergebnis in Google Maps betrachtet, erkennt man, dass 
das Modul scheinbar einen extrem guten Empfang hatte, denn bis auf ein 
paar kleine Abweichungen liegt der Pfad perfekt auf der Straße:

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=102721812355516657756.00045138ef742b1089df3

Also das aufgezeichnete habe ich zuerst mit meinem Konverter zu einer 
*.kml Konvertiert, diese kannst du bereits in Google Earth öffnen.

Anschließend gehst du auf Google Maps, klickst links auf "Meine Karten" 
(evtl. musst du dafür eingeloggt sein) und klickst auf "Neue Karte 
erstellen". Nun erscheinen Links zwei Textfelder und über dem Zwei 
Buttons sowie zwei Textlinks, einer davon lautet "Importieren". Diesen 
klickst du an und suchst die kml Datei aus.

Zu beachten ist allerdings, dass Google Maps anscheinend ein paar Punkte 
"ignoriert", wenn sie zu nah beieinander liegen, also Kurven erscheinen 
dadurch auf Google Maps etwas eckig, obwohl sie in Google Earth schön 
rund sind.


...Wann hört es endlich auf zu regnen....

Konvertieren tu ich das ganze mit meiner selbstgemachten NMEA Toolbox. 
Man kann auch ein paar Filter einstellen, sodass man Ungültige oder zu 
Ungenaue Punkte nicht mit in die Ergebnisdatei aufnimmt.

Hab mal die aktuellste Version angehängt, ist aber noch nicht ganz 
fertig (u.A. sollen noch Höhen und Geschwindigkeitsdiagramme gezeichnet 
werden, aber erstmal muss mein Logger richtig funktionieren :))

JAHHHHH!!!

Es funktioniert =) Ich hab keine Ahnung wieso, heute ist es sogar 
bewölkter als gestern, aber er hat einen Fix bekommen, innerhalb 
kürzester Zeit.

Ob es wirklich an der Stromversorgung liegt?! Wär irgendwie komisch... 
Beim einen geht es von einem 9V Block über einen 7805 zu 5V und dann 
durch zwei in Reihe geschaltete Dioden auf ~ 3,4Volt - hat irgendwie 
nicht geklappt.

Jetzt habe ich es mit 3AA Akkus in Reihe probiert (insg. 3,4Volt, da 
schon relativ leer) und danach mit einem LiPo-Handyakku (4,1Volt, 
randvoll) versucht und beides Funktioniert auf Anhieb.

Eine andere sache wäre:

Kann es sein, dass das Signal nicht durchkommt, wenn die Antenne nach 
"unten" zeigt (obwohl sie doch eig. keine wirkliche Richtung hat)? Also

1

 ~~~Himmel~~~

2

3

  ___________

4

__| Antenne |__      Funktioniert besser als

5

---------------

6

  \elektronik/

7

8

9

  /elektronik\

10

---------------

11

  |_Antenne__|

Wobei mit elektronik nur dieses bisschen gemeint ist, was auf dem 
Navilock Modul liegt. Mit oberer "Konfiguration" ;) Habe ich den ersten 
Fix unterhalb 1 Minute bekommen. Umgekehrt bin ich bestimmt 10 Minuten 
lang ohne Fix rumgelaufen.
Nachdem ich den ersten Fix hatte, hab ich das GPS Modul aus reiner 
neugier nocheinmal umgedreht, und dann ging es auch schnell, wohl aber 
weil er die Position schon im Backup-Speicher drin hatte.

Aber jetzt bekomme ich sogar ein Fix, wenn ich das Modul nur aus dem 
Fenster halte.

Und eine letzte Vermutung wäre:

Hemmt Plastik das Signal sehr stark?! Eigentlich noch unlogischer, aber 
das Plastik vom Maxim-Sample-Gehäuse ist halt etwas dünner (aber auch 
nur minimal) als so ein Teko Gehäuse. Aber ich meine ich hatte den 
Logger ja auch mal in einer Gürteltasche wo noch viel Stoff die Sicht 
verdeckt und es hat funktioniert...

Naja jetzt bin ich erstmal Glücklich, dass das Modul doch in Ordnung ist 
:)

Jetzt werfe ich Eagle an und mache eine Platine... ich befürchte das 
wird sehr lange dauern, da das mein erstes BoardLayout mit Eagle sein 
wird

Okay vielen dank, wieder etwas neues dazugelernt :) Ich dachte 
eigentlich bis jetzt das wäre einfach so eine Art Spule die einfach nur 
Horizontal liegen muss - naja gut zu wissen!

Ich überlege gerade ob ich dass in SMD alles in ein Maxim Gehäuse 
bekomme, der Akku passt nämlich relativ schön dort rein. Da drauf käme 
dann meine Elektronik und ganz oben dann das GPS Modul.. Ich muss mal 
ausmessen ob das von der Höhe hinkommen würde. Allerdings wäre dann eine 
MicroSD Karte eventuell etwas besser (Adapter für den PC bekommt man ja 
meist kostenlos dazu).
Vorteil wäre dass es extrem klein und leicht ist, und mann muss nichts 
schrauben und muss keine Löcher für LEDs und Taster bohren, da das 
Gehäuse transparent ist und man es aufklappen kann.

Ich frage mich gerade nur, ob der Pegelwandler noch von nöten ist, wenn 
der Spannungsunterschied zw. SD-Karte und Restelektronik ja maximal 0,8 
Volt beträgt. Ein Widerstand auf der MOSI Leitung sollte reichen damit 
die SD-Karte nicht zu viel bekommt, oder?

Als µC werde ich wahrscheinlich auf den ATMega32 in TQFP Bausweise 
umsteigen, da dieser mehr Speicherplatz hat (und mein jetztiger ATMega8 
schon zu ca. 94% voll ist - Da bleibt kein Platz für erweiterungen).

Spannungswandler fallen komplett weg, nur wie von 'Atmega8 Atmega8' 
erwähnt einen MosFET der dann über die PWM Leitung vom µC gesteuert 
wird.

Die Ladeschaltung ist übrigens auch nicht so dringend von nöten, da man 
den Akku noch Problemlos im Handy laden kann, obwohl an den Pads des 
Akkus zwei Kabel angelötet sind (musste das Temp Pin allerdings auch 
etw. mit Lötzinn benetzen, damit es auch Kontakt zum Handy hat, 
ansonsten wollte es nicht laden).

Was meint ihr? Soll ich den Pegelwandler mit einbauen, oder lohnt er 
sich (vom Nutzen her) nicht?

Aufjedenfall noch mal besonderen Dank an dich JUERGEN, dass du mir bei 
meinem Problem mit dem GPS-Modul geholfen hast, auch vielen Dank an alle 
anderen (Atmega8 Atmega8, Daniel Reinke.....) die mir sehr hilfreiche 
Tipps gegeben haben!
Ich freue mich sehr, dass das Projekt so viel Resonanz hier im Forum 
findet und hoffe, dass die Finale Version wirklich alltagstauglich sein 
wird.

Jetzt setz ich mich erstmal an Eagle und verbringe damit wahrscheinlich 
meinen Abend :)

P.S.: Anbei ein Foto meines TTL <-> RS232 (<-> USB) Wandlers, den ich 
heute in der "Regenpause" zusammengebastelt habe :)

JUERGEN wrote:
>Das gesamte Programm belegt rund 8K,

Ja, mein eigenes Programm belegt wahrscheinlich höchstens 1K Speicher, 
aber vor allem die FAT Library ist ziemlich groß (und trotzdem noch die 
kleinste, die ich finden konnte), deswegen mein Speichermangel. Und für 
eventuelle Erweiterungen möcht ich mir einen Port am µC mit einem 
Steckverbinder offenlassen und etwas mehr Speicher haben.

Außerdem wie du schon erwähnt hast, der Preisunterschied ist jetzt nicht 
soo gigantisch als das man es nicht verkraften könnte, wobei ich sehe 
gerade, dass der ATMega16 in TQFP nur die Hälfte bei Reichelt kostet. 
Und hat ja immerhin schonmal doppelt so viel Flash Speicher. Sollte 
denke ich mal für mich reichen. Von den restlichen Daten ist er ja 
relativ ähnlich (Ok, er hat nur 1 statt 2KB ram, aber im moment läuft es 
mit 1KB auch Problemlos).

Wie ist es jetzt, Pegelwandler oder nicht? Bin mir noch irgendwie 
unsicher..

Hm die TQFP Atmegas haben ja 3 mal VCC und GND Anschlüsse. Soll ich an 
jeden einen 100nF Kondensator hängen oder genügt einer?
Und wie sieht es mit den AGND  AREF  AVCC Pins aus, die sind ja soweit 
ich weiß für den ADC, den ich wohl auch verwenden werde..

Und soll so ein Kondensator auch zwischen Vcc und GND beim GPS Modul? 
Und bei der SD-Karte?

Ähh eine Frage:

Wegen dem MosFET, der an den PWM Ausgang soll, welchen MosFET sollte ich 
da nehmen, gibt es irgendein Standard-Teil, dass man für so etwas 
verwendet? Hab gerade gesehen dass es da sehr viele unterschiedliche 
(mit sehr unterschiedlichen Preisen) gibt..

Und ich hab Überlegt, den Vcc Pin des GPS Moduls und der SD-Karte auch 
über den µC (mit Transistor dazwischen) zu steuern, so könnte man, wenn 
der µC entdeckt, dass der Akku schwach ist, die SD-Karte und das Modul 
abschalten, sodass nicht noch unnötig viel Strom verbraucht wird 
(lediglich eine rote LED würde dann noch leuchten, und der µC halt 
laufen, aber der verbraucht ja nicht viel (?).

> Wegen dem MosFET, der an den PWM Ausgang soll, ...

Mal 3 Links:
- Für den MC34063 mit NPN-Transistor
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml

- Für einen Wandler mit Mosfet
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html

- Abwärtswandler Hilfe:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_hilfe.html

Ich weiß nicht ob dir das klar ist, aber du brauchst für einen StepDown 
Spannungswandler auch noch eine Diode (kein Problem) und eine Spule.

Kern für meine Spulen: E 42/21/15
Material: N27 bis 100kHz
Größe ~4,2cm x 4,2cm x 1,5cm

Du brauchst aber etwas ganz kleines.

> welchen MosFET sollte ich da nehmen, gibt es irgendein Standard-Teil
Ja, nimm einfach einen der mindestens 8V (besser 12V abhalten kann) und 
doppelt so viel Strom übertragen kann wie du maximal . Davon dann 
natürlich den billigsten oder den beliebtesten. (ich würde Infineon oder 
ST nehmen wenn es geht)

Stromverbrauch einer SD-Karte:
http://www.apdate.de/Flash_produktseiten/sandisk_secure_card.htm

Ein LDO ist keine wirkliche Alternative:
- LowDrop-Spannungsregler: LT1963EST-3.3
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C3,P2222#orderInfoSection
2,60 Euro

Hmm also ich habe jetzt bei deinem 2. Link folgende Daten eingegeben:

Ue_min : 3.6V
Ue_max : 4.1V

Ua : 3.3V
Ia : 0.1A (Da microSD Karte beim Lesen oder schreiben < 50mA)

f : 20kHz

Und als Vorschlag für die Spule gab er mir:

L : 833.3e-6H -> Also 833,3µH ?
Delta Il bei Ue_max : 40e-3A -> Also 40mA

~~~~~~

Kann ich jetzt einfach eine fertige Spule kaufen, z.B. Reichelt 
Best.Nr.: 09P 820µ ? Hat zwar nur 820µ aber liegt ja nah dran.

Hab mal in die Seite 820e-6 für L eingegeben und lediglich Delta Il 
ändert sich auf 40,65mA

Keiner eine Antwort?

Ach ja, du verwendest ja einen P-Kanal MosFET. Der unterschied zw. P- 
und N-Kanal ist mir relativ klar, aber wieso nimmst du genau P und nicht 
N? Hat das irgendeinen Vorteil?

Hallo Martin,

ich habe schon mal eine Schaltung mit einem MC34063 und einer "09P 820µ" 
gesehen, das ist aber eine Drossel und es ist möglich dass die dafür 
nicht geht.

Bei 20kHz wird der Kern recht groß.

P-Kanal deshalb weil du für einen N-Kanal einen High-Side-Treiber 
brauchst.
(bekommst das Gate sonst nicht durchgeschaltet)

So, schaut euch das bitte mal an.

Wäre das die Korrekte Beschaltung? Wie ich L1 realisiere weiß ich noch 
nicht, ich werde aber denke ich mal zuerst so eine fertige Drossel 
probieren (Wenn es dann Schreibfehler o.ä. gibt weiß ich ja woran es 
liegen wird).

Wenn die Schaltung so stimmt, müsste man ja nur noch Software technisch 
lösen dass der ATMega über den ADC die aktuelle Spannung ermittelt, 
daraus dann (sagen wir mal bei 100kHz) die Schaltzeit errechnet (Formel 
findet man ja in deinem Link) und dann den PWM Ausgang eben so schaltet, 
richtig?

..Zurück auf Seite 1..

Nun sagt doch mal was... möchte ja nur ein "Ja, die Schaltung ist in 
Ordnung so" oder ein "Nein, da muss noch was verbessert werden: [...]" 
hören, dann lass ich euch auch in ruhe ;)

Als Mosfet möchte ich einen NDS0610 nehmen. Die minimale Spannung zum 
durchschalten (Ugs) beträgt 1,8V, der Strom der geschaltet werden kann 
120mA.

Sollte doch für meine Zwecke genügen, oder?
Als Schaltfrequenz werd ich 100kHz nehmen, und als Spule eine mit 220µH.

Bei Reichelt gibt es 2 Arten von Spulen:

Fest-Induktivitäten ( z.B. SMCC 220µ )
und Funkenstördrosseln ( z.B. MESC 220µ )

Welche wäre geeigneter? (Ja ich weiß, selber wickeln wäre am besten, 
aber probieren kann man es ja mal mit einer fertigen)

Du benötigst unbedingt einen Treiber!

Es ist nicht gut die I/O-Pins diese Arbeit anzuvertrauen.
http://freenet-homepage.de/hobbie/stepdown/Treiber_NPN.png

Bau den hier mit ein, gibt es auch alles in SMD, dann eben nicht BC547C 
sondern BC847C.
Die zweite Treibervariante mit einem BC547C und einem BC557C/BC857C ist 
doppelt so langsam ;)
geht aber auch.

Mach noch mindestens ein RC Tiefpass ran, die Störungen können dir sonst 
alles versauen.

Also parallel zum 100nF Kerko noch 3 Stück und einen relativ großen 
Elko. (je größer der Elko desto langsamer und einfach kann deine 
Regelung sein)

Von diesem Elko lässt du einen 10 Ohm Widerstand zu einem weiteren 
Elko+Kerko gehen.
Wenn es geht: Dann noch mal 5 Ohm zu nochmal Elko/Kerko.

AvrBastler wrote:
> Warum machste mit PWM so ein Aufwand, ein kleiner Spannungsregler
> dazwischen wäre einfacher, sicherer und kostet auch kaum mehr.

Problem ist, dass ein Spannungsregler meistens eine Eingangspsannung 
braucht, die mindestens 1,5V oder so höher sein muss als die 
Ausgangsspannung. Wenn der Akku aber nur 4,1 maximal liefert, kann man 
diese Bedingung nicht erfüllen.

> Kern
Ringkern: FT 37-61

@ AvrBastler
Würde ich echt besser finden, mach mal einen Vorschlag.
Daten: LiIon-Akku (3.6 bis 4.1V) Out=3.3V

Wenn er 50+70+3mA = mehr als 123mA an Strom bringt wär das okay.

LF33CV -> Low Drop -> 0,45V 3,3V  also kann der Akku bis 3,8V 
runtergehen

und kann bis 500mA ziehen. LM1117 wäre auch was ist SMD, der LF33 TO220

Ehm..  wow! Hätte nicht gedacht, dass es solche Spannungsregler gibt.
Das würde natürlich eine Menge Arbeit und Fehlerquellen ersparen.

Was haltet ihr vom LP2992IM5-3.3 ? Hat laut Datenblatt eine Dropout 
Spannung von ca. 0,26V bei 150mA und 25°C. Und man kann ihn bei CSD 
Bestellen, bei Farnell hat man ja als Privatperson eher schlechte 
Chancen.

Oh, es gab ja zwischenzeitlich neue Antworten.. ja, der LF33CV sieht 
auch sehr gut aus, ist sogar etwas günstiger und bei 100mA ca. 0,15V - 
Das ist ja super!

> LP2992IM5-3.3
Du kannst mit dem scheinbar 0.7W an Wärme ableiten.
(180mA Drop bei 50mA Last)
Plan dann aber ein paar Quadratzentimeter auf der Platine an Kühlfläche 
ein.

Du sparst dir die Spule und das ganze Entstören, zudem musst du neinen 
Quellcode hinzufügen.

Der große Nachteil war für mich immer der Preis und eine Bezugsquelle 
für sowas.

Jo also ich werde denke ich mal aufjedenfall so einen LowDrop 
Spannungregler einsetzen. Wahrscheinlich den LF33CV - Kostet gerade mal 
75 Cent bei csd. Platz für eine Kühlfläche ist vorhanden. Ich habe jetzt 
mal ein Bild von meiner fertigen Schaltung hochgeladen. Habe auch shcon 
mit dem Board Layout angefangen, bin auch schon relativ weit (ob das 
Layout gut ist, ist eine andere Sache).

Sind im Schaltplan noch grobe Fehler bzw. verbesserungsmöglichkeiten 
oder kann ich das Layout fertigstellen?

Frage warum baust di den LV33CV nicht direkt hintern den Akku ein und 
Versorgst du damit die ganze Schaltung, wenn der Mega ein L Type ist?

Eigentlich eine gute Frage.. dann wird doch mehr Strom gefordert und der 
Spannungsregler wird wärmer? Naja ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, 
du hast recht, ich könnte direkt alles über 3V3 versorgen.

Also vor deinem Spannungsregler würde ich 330µF+100nF und dahinter 
100µF+100nF platzieren, so ein riesen Preisunterschied ist das nicht und 
du bekommst eine schöne glatte Spannung.

Je mehr µF desto besser mein ich immer.
(na gut nicht ganz immer, aber in deinem Fall ja)

Teste mal wie viel Strom deine ganze komplette Schaltung zieht.
Wenn das unter dem maximalen Strom des warmen Reglers liegt solltest du 
deine gesamte Schaltung damit versorgen.

Bei 4.1V zieht dein GPS-Gerät mehr Strom als wenn es mit 3.3V versorgt 
wird.

Dein GPS-Modul zieht doch
70mA bei 3.3V , bei 4.1V sind das dann schon über 87mA.

Die Überschüssige Spannung wird also entweder im GPS-Modul verbraten 
oder am Spannungsregler. :)
 ( Kupferfläche einplanen! 1-2 cm^2 würde ich schon nehmen)

Das gute daran ist dass du überall das gleiche Level von 3.3V hast.

- Die 700mW erreichst du nicht, bei 0.8V und 150mA sind das 120mW.

Meinst du den LF33CV ?

Ähh ja meine ich, das mit den 700mW hab ich jetzt nicht ganz verstanden? 
Geht es um die Wärme die entsteht?

Aber ihr habt aufjedenfall recht, hat schon einen Vorteil, überall den 
gleichen Pegel zu haben. Werd die Schaltung in diese Richtung auf jeden 
Fall verändern.

Die bisherige (nicht so toll funktionierende) Version hat im Schnitt 
(insgesamt, direkt in Reihe mit dem 9V Block gemessen) 60mA verbraucht.

Ach ja und die 2 Kondensatoren am Spannungsregler, ich hab deswegen 
einmal 100nF und einmal 22µF genommen, weil es so im Datenblatt der 
LFxxyy Reihe so stand. Und bei jedem IC liegt sowieso noch ein 100nF 
Kondensator. Aber ich kann natürlich noch einen größeren Elko zusätzlich 
dahinterklemmen.

Soo mein Layout ist fertig. Wie findet ihr es? Gibt es grobe Fehler? Bis 
auf den Spannungsregler sind alle nicht SMD Teile spiegelverkehrt, da 
sie ja auf der Top-Seite liegen werden. Das ist also praktisch die 
Bottom ansicht. Die Platinengröße beträgt 6cm x 9cm; Die Kühlfläche für 
den Regler hat demnach ca. 5,95cm² (sollte genug sein, oder?

Die restliche Kupferfläche ist mit Masse verbunden, die Massefläche um 
den Taster herum ist was komisch, liegt wohl daran dass ich beim 
erstellen des Packages die falsche Linienart genommen hab... ist aber 
auch nicht weiter tragisch.

Die Leiterbahnen sind 16 mil dick. Ist das OK so? Und eignet sich die 
Laserdrucker Methode zum auftragen des Layouts auf die Platine, oder 
sind die Abstände zw. den Bahnen zu klein (größer ging eigentlich nicht, 
weil der µC ja nunmal so ist).

Insgesamt gibt es 9 Drahtbrücken, vielleicht könnten es auch weniger 
sein aber die Kosten ja eh kaum was und ich hatte einfach keinen Nerv 
mehr dazu alles nochmal zu verändern (musste ich schon oft genug).

Und bitte bedenkt, es ist mein erstes Boardlayout, also nicht zu sehr 
schreien ;)

Hier noch der Schaltplan und die Partlist:

1

Partlist

2

3

Exported from gLogger v2.sch at 25.07.2008 13:55:16

4

5

EAGLE Version 5.1.0 Copyright (c) 1988-2008 CadSoft

6

7

Part     Value          Device          Package      Library  Sheet

8

9

C1       47 nF          C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

10

C2       100 nF         C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

11

C3       100 nF         C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

12

C4       100 nF         C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

13

C5       100 nF         C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

14

C6       100 nF         C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

15

C7       100 nF         C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

16

C8       100 nF         C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

17

C9       100 µF         CPOL-EUE2-5     E2-5         rcl      1

18

C10      330 µF         CPOL-EUE2-5     E2-5         rcl      1

19

C11      2,2 µF         CPOL-EUE2-5     E2-5         rcl      1

20

C12      22 pF          C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

21

C13      22 pF          C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl      1

22

D1       1N4148         1N4148          DO35-10      diode    1

23

IC1      ATMEGA32L-8AU  MEGA32-A        TQFP44       atmel    1

24

IC2      SCHA2B300      SCHA2B300       SCHA2B300    selfmade 1

25

IC3      LF33CV         LF33CV          TO220H       linear   1

26

JP1      AKKU           PINHD-1X2       1X02         pinhead  1

27

JP3      SCHALTER       JP2E            JP2          jumper   1

28

LED1     ROT            LED3MM          LED3MM       led      1

29

LED2     GELB           LED3MM          LED3MM       led      1

30

LED3     GRÜN           LED3MM          LED3MM       led      1

31

Q1       7,3728 MHz     CRYSTALSM49     SM49         crystal  1

32

R1       10 kOhm        R-EU_R1206      R1206        rcl      1

33

R2       10 kOhm        R-EU_R1206      R1206        rcl      1

34

R3       270 Ohm        R-EU_R1206      R1206        rcl      1

35

R4       270 Ohm        R-EU_R1206      R1206        rcl      1

36

R5       270 Ohm        R-EU_R1206      R1206        rcl      1

37

R6       1 kOhm         R-EU_R1206      R1206        rcl      1

38

S2       DTS-6          DTS-6           DTS-6        switch   1

39

SV1      ISP            MA03-2          MA03-2       con-lstb 1

40

SV2      GPS            MA03-2          MA03-2       con-lstb 1

41

SV3      EXT. PORT      MA05-2          MA05-2       con-lstb 1

42

43

* Bei JP2 handelt es sich in wirklichkeit um Art. Nr. 35-SBS02 bei csd-electronics!

sieht doch gut aus, Verbesserungspotenzial ist natürlich noch drin ( 
u.a. enger packen um unterwegs Platz zu sparen )aber wenn's Dein erstes 
Board ist, dann mach's halt mal fertig und genieße in vollen Zügen die 
Belohung wenn's dann auch noch funktioniert.

Gruß Strabe

SMD-Kondensatoren sind doch besser ...
(Da muss man nicht bohren.)

Du kannst die kleinen 100nF Kondensatoren auch ganz leicht mit einer 
Heißluftpistole wieder entfernen.

Heißluftstrahl draufhalten und dann mit einer Pinzette abnehmen.
(Wenn man sehr nahe dran ist fliegen sie weg.)

Anstatt 47nF für den Reset nimmst du 100nF, mach ich auch so und der 
Wert ist unkritisch.

Die sind ja bei Reichelt extrem teuer ... wenn du etwas mehr damit 
machen möchtest kauf dir dann mal eine Rolle davon, dann brauchst du 
nicht mehr solche Kleinigkeiten bestellen.

Stimmt, hab die Kondensatoren mal alle auf 1206 getauscht, erspart 
wirklich einiges an Bohren.

Wie sag ich Eagle eigentlich, dass er die Bohrlöcher weiß lassen soll 
(also ohne Kupfer)? Bei mir füllt der die einfach schwarz aus..

> Wie sag ich Eagle eigentlich, dass er die Bohrlöcher weiß lassen soll ?
Weiß nicht ob so etwas einstellbar ist.

Ich habe das mal so gemacht dass ich Bohrlöcher und SMD drauf hatte.
Ich konnte mir dann ja aussuchen ob ich die bohre oder SMD nutze.

Das hab ich später aber verworfen weil es doch Platz gebraucht hat und 
es mit den 0603 SMD Kondensatoren (bis 16 Volt ) recht einfach ging.

Hab die Option Mittlerweile gefunden, im Cam Prozessor muss man die 
Option "Pads Füllen" deaktivieren :)
Ich bin mal gespannt, wie der Ausdruck wird, hoffe die Abstände sind 
nicht zu klein (laut der Seite von Thomas Pfeifer sollen ja sogar 
Leiterbahnen mit 3 mil gehen, von daher denke ich mal dass alles klappen 
wird.

Ja, der R6 wird nicht mehr gebraucht.
Die 2.2µF werden auch nicht gebraucht, ersetze die lieber gegen 100nF .
(mehr ist immer besser und schadet nicht, z.B. zwei 68nF übereinander)

Als 3mil hab ich nicht hinbekommen, aber wenn ich das mit der Temperatur 
genauer (optimaler) einstellen kann reicht es für SMD bis 0603 und TQFP.

Hmm soll ich mich einfach so dem Datenblatt wiedersetzen und den 22µF 
weglassen? Naja ich hab es mal gemacht ;-) Den Widerstand habe ich ganz 
vergessen, danke dafür.
Habe das Layout vorhin mal testweise ausgedruckt (leider vergessen es 
Spiegelverkehrt zu machen) und es sah schon ganz gut aus. Also die 
Abstände zw. den Bahnen waren ziemlich gut erkennbar (auch bei der 
SD-Karte, wo die Abstände der Pads wirklich winzig sind).

Gut, jetzt müsst ich so langsam mal die Bauteile und das Ätzmittel 
bestellen, solange freut sich das Layout noch sehr über 
Verbesserungsvorschläge :)

Vielen Dank,
  Martin

Der 2.2µF Kondensator dient nur dazu dass deine Spannung nicht zu wellig 
wird.
Wenn du einen größeren nimmt wird die Rippelspannung noch weniger, ist 
also besser im Falle deine karte mal kurz viel Strom braucht.

und 100µF reicht doch und 100nF davor, wenn im Datenblatt steht dann 
lasse es so.

100µF davor und dahinter.
Jeweils mit Kerko's abgeblockt, die sind ja eh immer Pflicht.

Getreu dem Motto "mehr ist besser", kann ich statt dem 330µF auch einen 
470µF verwenden? Von dem hätte ich nämlich noch ein paar und müsste 
keine neuen bestellen.

Den kannste vorne Einbauen, einer reicht.