Hallo, ich habe hier ein Stückchen Platine, welches ich aus meinem Autoschlüssel stammt. Genau gesagt handelt es sich um die Ansteuerung für die Zentralverriegelung. ( Funktioniert noch per Infrarot ) Da dieser momentan die Zusammenarbeit mit meinem Auto partout verweigert, hätte ich gerne testweise ein paar Bauteile ersetzt, bevor ich mir einen teuren neuen Schlüssel besorge. ( Fehler ist definitiv die Elektronik! ) Da ich aber mit SMD-Bauteilen leider gar nix anfangen kann, steh ich ziemlich auf'm Schlauch. Ich habe hier mal ein Bild gemacht und die für mich unbekannten Bauteile nummeriert. Evtl. kann mir jemand helfen. Bild: http://www.mitglied.lycos.de/racer01014/Elektronik/SANY0042.JPG 1. keine weitere Bezeichnung auf Platine oder Bauteil selbst?! 2. keine weitere Bezeichnung auf Platine oder Bauteil selbst?! 3. keine weitere Bezeichnung auf Platine oder Bauteil selbst?! 4. Tippe hier auf einen Kondensator? 5. evtl. eine Induktivität? 6. keine Ahnung um welches Bauteil es sich hier handelt? 7. Evtl. Transistor? "6Cs" steht drauf Wie gesagt, ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, da ich als Elektronik-Grobmotoriker lieber auf das altbekannte DIL-Gehäuse zurückgreife sowie mit Lochrasterplatinen arbeite. Vielen Dank im Vorraus mfg Tobias
Hallo, also, bei den Teilen 1,2 und 3 handelt es sich schonmal um Keramik Kondensatoren. Die sind dummerweise unbeschriftet, die solltest du also besser drin lassen. 5 ist ein Wiederstand in (Mini)Melf Bauform. 6 ist ein Widerstand, Bauform 1206? 3,9Ohm 7 könnte ein Transistor oder eine Diode sein, ich kann aber nicht lesen was da drauf steht. viele Grüße Biertrinker
Ah, auf 7 könnte 6Cs stehen, dann ist das ein BC817-40. 4: Ach ja, den habe ich ja glatt übersehen. Allerdings schätze ich deine Chancen damit erfolg zu haben recht gering ein.
Ach Murks, Bauteile auf Verdacht ersetzen bringt doch nix. Was soll denn an den Transis oder Keramik-Cs kaputtgehen? 1. Batterie in Ordnung? 2. Taster in Ordnung? Hast Du ein Oszi? Häng eine Photodiode dran und schau mal, ob die IR-Diode was ausgibt. Schau mal, ob über der IR-Diode eine Spannung ansteht oder Signale (Oszi) ankommen. 3. IR-Diode kaputt, vielleicht mal runtergefallen? Bis hierhin erstmal.
Kannst auch eine Kamera aus dem Handy nehmen damit sollte man die IR Diode auch erkennen, am besten mal mit einer Fernbedinung die noch funktioniert vorher testen.
Die IR-Diode kann man auch gut mit einer Kamera, z.B. die in Handys gehen gut, testen. Einfach mit der Kamera auf die IR-Diode gucken und Knopf Drücken, dann musste man die Diode blinken sehen. Funktioniert bei IR-Fernbedienungen fürs Fernsehen auch gut.
bist das du? http://www.mitglied.lycos.de/racer01014/Z%fcndapp%20R%2050/9.jpg ist dir bewust das du deine gesamten webspace freigegeben hast?
@ gast (Gast): klar ist mir das bewusst, hab auch kein Problem damit. Anscheinend stört dich das aber, daher hab ich da mal was geändert. Den Test mir der Handykamera etc. hab ich ja gemacht. IR-Diode funktioniert ja ohne Probleme. (= sie leuchtet beim draufhalten genauso hell wie die im Zweitschlüssel) Das Problem liegt einfach daran, dass die Informationen, die gesendet werden, nicht dem entsprechen was erwartet wird. Diesen IR-Sender kann man durch entsprechendes drücken einer Schalterkombi im Auto wieder mit dem Steuergerät synchronisieren, funktioniert aber nicht bei diesem nicht, beim Zweitschlüssel schon, daher muss das Problem irgendwo in der Elektronik des Schlüssels sitzen. ( war beim Händler ) Batterien hab ich natürlich schon getauscht, ist ja das erste was man denkt. Oszi hab ich leider keins, da zu teuer und zu überdimensioniert für meine Basteleien. Wünschte aber ich hätte da was, der Gedanke kam mir auch schon. @ Jupp, Aike Terjung: Danke euch beiden, habt mir schon mal weitergeholfen! Wie entschlüssele ich am besten den Bauteil Wert bei Nr. 5? @ Sven: Was ist daran so schlimm, probehalber die Bauteile, die man kennt zu ersetzen? So teuer können die paar Bauteile ja dann wohl nicht sein. Kaputt ist er ja eh schon, daher kannst ja egal sein. Wie gesagt, ein neuer Schlüssel ist teuer und ich bin Bastler.
Dir ist offensichtlich nicht klar, dass die Information digital erzeugt und übertragen wird, oder? Wenn die IR-Diode leuchtet beim Drücken des Tasters, arbeitet der Chip offensichtlich korrekt. Das Problem liegt dann nicht in irgendwelchen Analog-Bauteilen, wenn der Empfänger nicht mit dem Sender sychronisiert werden kann. Ich denke eher, die Codierung stimmt nicht, und der Sender muss erstmalig am Empfänger angelernt werden....ist zumindest bei Opel so.
Wenn die IR-LED aufblitzt, bedeutet dies nicht zwangsweise, dass diese die für die Datenübertragung notwendige Pulsform sendet. Ursächlich könnte z. B. ein gealteter Puffer - Elko sein. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, dass sich auf der Platine (evtl. auf der Unterseite) Verschmutzungen befinden. Gruss Otto
Bauteile ersetzen? Die Wahrscheinlichkeit, das richtige zu erwischen ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, die Platine vollends zu schrotten. Und am Ende ist es eh der IC, der vergessen hat, was er tun soll. Z.B. wenn die Kennung in einem EEprom gespeichert ist. Was ich machen würde: Versuche herauszufinden, was das für ein IC ist und ob es dazu ein Datenblatt mit Beispielschaltung gibt. Eventuell helfen diverse Autoforen weiter. Ich geb dem aber keine große Chance, da sicher Spezialanfertigung. Versuche, die Schaltung aufzuzeichnen und zu verstehen, wo welche Signale laufen. Dann brauchst Du jemanden mit einem Oszi. Wenn möglich, messe auch den 2. Schlüssel durch und vergleiche. Janz dumme Idee: Wenn Du eine Universal-Fernbedienung nimmst und diese mit dem 2. Schlüssel programmierst, geht die als Schlüssel? Wäre ja dann ein einfach zu knackendes System...
naja, wenn man vorsichtig ist sollte man schon was tauschen können ohne gleich die Platine zu ruinieren. Ich würde mal den Elko ersetzten, die anderen Bauteile sind ja nicht so anfällig. Dann einmal gründlich mit Isopropanol reinigen. Das Verschlüssellungsverfahren ist warscheinlich KeyLog, der Chip dann eine Kundenspezifische Anpassung, dafür gibts vermutlich keinen Ersatz.
> Janz dumme Idee: Wenn Du eine Universal-Fernbedienung nimmst > und diese > mit dem 2. Schlüssel programmierst, geht die als > Schlüssel? Wäre ja dann ein einfach zu knackendes System... Das gab es vor zig Jahren mal ganz kurz - alle neueren Systeme arbeiten mit rotierenden Codes. Gruss Otto
Servus zusammen, ich habe bei meinem Ford ein ähnliches Problem (allerdings Funk) geahabt. Anlernen ging nur nach kurzer Zeit funzte der Schlüssel nicht mehr... Die Fahrzeugbatterie abklemmen, dann ging das anlernen wieder und der Schlüssel funktionierte wieder ... Das würde ich ausprobieren, die Elektronik im Schlüssel wird i.O. sein, wenn die IR Led aufleuchtet, tippe eher auf das IC... Lg Christian
Hallo, hatte grade ein wenig Langeweile und habe deshalb mal probiert ob es ein Datenblatt für das IC gibt. Sieht nicht so gut aus, über google kommen nur penetrante "Buy it" Seiten die gleich die komplette Anschrift wollen. Datenblätter ist nichts zu finden. Soviel Habe ich rausbekommen: Das IC ist ein Kundenspezifisch Hergestelltes Motorola IC, die Internas des ICs sind nicht ohne das unterschreiben einer NDA-Erklärung zu bekommen. Fazit: Das ist ein ASIC an Infos kommt man als Normalsterblicher leider nicht... :/ Das IC arbeitet tatsächlich mit einem Rolling-Code system, mehr ist an Infos ohne die besagte NDA nicht zu bekommen. Ich hoffe das hilft etwas. Stefan
Zusammenfassung: Vom IC führt ein Widerstand 4,7k zur Basis des BC817. Vom Kollektor des BC817 zur Strombegrenzung ein Widerstand mit 3,9 Ohm zur IR-Led, deren Anode zum Plus des Tantalkondensators führt. (5) Dieser Widerstand nimmt eine Sonderstellung ein: er ist wahrscheinlich sehr hochohmig. Es gibt: "braun rot schwarz grün braun". Möglicherweise sind die beiden braunen Streifen belanglos. Dann eventuell "rot schwarz grün" -> 2 Meg.-Ohm. Was ist das Rote rechts oben, eine rote LED? Blinkt die? Links daneben, A1S: Doppeldiode BAW62 (1N4148) ----------------------- Ich würde einfach mal die IR-LED gegen eine sichtbare normale LED austauschen, um zu sehen, ob sie blinkt. Falls ja, eine neue IR-LED einbauen. Falls nein, hat es am Tantal Spannung? Spannung am IC? ...
mein tipp: der taster, der elko oder eine gebrochene lötstelle an der ir-led. da hab ich schon so manche fernbedienung repariert (frauen finden sowas dann immer "uuuiii ganz toll" ^^) interessant wäre auch, wo der ic seinen takt hernimmt. quarze hab ich auch schon öfters gewechselt. evtl ist mit einem oszi ein externer RC-oszillator auszumachen, den man mit dem funktionierenden gerät abgleichen könnte.
Bernd Weeber wrote: > Ich würde einfach mal die IR-LED gegen eine sichtbare normale LED > austauschen, um zu sehen, ob sie blinkt. wurde mit einer kamera überprüft. leuchtet. Beitrag "Re: Fragen bzgl. SMD-Bauteilen"
Bernd Weeber schrieb: "(5) Dieser Widerstand nimmt eine Sonderstellung ein: er ist wahrscheinlich sehr hochohmig. Es gibt: "braun rot schwarz grün braun". Möglicherweise sind die beiden braunen Streifen belanglos. Dann eventuell "rot schwarz grün" -> 2 Meg.-Ohm." und Aike Terjung meint: "Der Melf Widerstand sollte 12M sein." Ich halte dagegen: Wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass einer der braunen Ringe etwas breiter ist. Das ist dann der Ring mit der Angabe der Genauigkeit (1%). Die anderen Ringe bedeuten dann 1-5-0-00, zusammen also 15kOhm/1% Könnte der OP ja mal nachmessen - oder? :-)
1.: Sorry für die späte Antwort 2.: Wegen Bauteilen: 1,2,3: Die Kondensatoren, konnte ich wie schon gesagt, nicht prüfen. 5: Der Melf-Widerstand beträgt in der Tat 15kOhm, funktioniert. Die Doppeldiode BAW62 (1N4148)habe ich ebenfalls geprüft, hat laut Diodentest jeweils etwa 0,67V Durchbruchspannung, funktioniert. 6: "3R9" hat tatsächlich 3,9 Ohm, funktioniert. 7: Der Transistor BC817 hat ebenfalls 0,67V Durchbruchspannung, wenn man die einzelnen Übergangsschichten durchmisst, funktioniert ebenfalls. 4: Elko 47µF, konnte ich ebenfalls nicht testen, habe leider kein geeignetes Messgerät. Zuerst hab ich mal die beiden IR-Dioden untereinander (die vom Erstschlüssel mit der vom Zweitschlüssel ) getauscht, brachte keine Änderung. Auch der Taster funktioniert einwandfrei, wird vernünftig niederohmig beim Betätigen. Langsam gingen mir die Ideen aus, habe sogar das IC auf einer Seite abgelötet und leicht nach oben geklappt, um evtl. Verunreinigungen zu entfernen. Sicherheitshalber wurde die gesamte Platine, wie von Aike Terjung vorgeschlagen, gereinigt. Als letztes fiel mir folgendes ein: Den 47µF Kondensator habe ich zwar nicht als SMD-Bauteil da, dafür als gängigen Becher-Elkos für THT. Also beide! SMD-Teile abgelötet und grob miteinander verglichen ( Bitte jetzt nicht auf der sehr ungenauen "Schätzmessung" rumreiten, mir fehlen einfach die nötigen Messinstrumente ). Verglichen habe folgendermaßen: Multimeter auf Widerstandsmessung im Bereich 2MOhm gestellt und an den SMD-Elko dran gehalten und genau beobachtet, wie schnell der angezeigte Widerstandswert anstieg und bei welchem Level er sich einpendelte. Selbige Messung am zweiten SMD-Elko vollzogen. Es ergab sich folgendes: Elko-Wert aus intaktem Schlüssel: 1,5MOhm nach etwa 4 Sekunden Eklo-Wert aus defektem Schlüssel: 0,7MOhm nach etwa 7 Sekunden Mein nächster Gedanke: Inwiefern sind diese Messwerte und vergleichbar? Also nahm ich ein paar Becher-Elkos selbiger Kapazität ( hatten alle das gleiche Alter ) und führte auch an denen die Messung durch. Da lagen die Ergebnisse erstaunlich nah beieinander. Am ehesten waren diese Werte mit denen vom "Intaktem-Schlüssel-SMD-Elko" vergleichbar. Also den gesunden SMD-Elko wieder auf die Zweit-Schlüssel Platine gelötet sowie mittels zwei gut isolierten Drähten einen Becher-Elko an die andere Platine vom Erstschlüssel. Siehe da, das Ding geht wieder! 3.: Nochmals Danke an alle hier für Tipps, Erklärungen und Anregungen, habe mir gerade 110€ erspart! ( für nen Schüler ne Menge Kohle )
Tobias W. wrote: > 1.: Sorry für die späte Antwort besser spät als... gähn ^^ > 4: Elko 47µF, konnte ich ebenfalls nicht testen, habe leider kein > geeignetes Messgerät. sicher kannst du =) gerade bei so großen brocken bietet sich eine zeitmessung beim ladevorgang eines RC-glieds an. oder nach dem gleichen prinzip eine frequenzmessung - falls dein multimeter das kann -, wenn du einen oszillator damit baust: http://www.elektronik-magazin.de/page/digitaler-rc-oszillator-13 > nicht auf der sehr ungenauen "Schätzmessung" rumreiten, mir fehlen so verkehrt war das gar nicht, denn widerstandsmessungen laufen folgendermaßen ab: mit einer konstantstromquelle wird ein strom in den "widerstand" eingeprägt und die spannung darüber gemessen. R=U/I liefert den rest. lädst du einen kondensator mit konstantem strom, hast du einen linearen spannungsverlauf über ihn mit einer direkt linearen abhängigkeit der steigung von der kapazität. > beobachtet, wie schnell der angezeigte Widerstandswert anstieg und bei das war also ganz genau richtig! > Siehe da, das Ding geht wieder! gratuliere!
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