Hallo zusammen, da ich neu hier bin, hoffe ich, dass ich nicht gleich ein Fass mit einem Inhalt aufmache, der schon längst geklärt ist. Da ich aber auf den einschlägigen Einträgen keine schlüssige Antwort auf meine Frage finden konnte, erlaube ich mir nun, ein extra Thema zu eröffnen: Ich bin im Besitz einer externen WD Elements 2TB Platte Caviar Green: http://www.amazon.de/Western-Digital...1239646&sr=8-1 Gestern Abend ist mir etwas dummes passiert. Ich habe die Platte, da ich kein Netzteil zu Hand hatte, mit einem externen Akku-Pack von Phillips mit Strom versorgen wollen. Dieses Akkupack habe ich verwendet: http://www.amazon.de/Philips-portabl...1239543&sr=8-1 Es hat zwei verschiedene Anschlüsse, einmal für USB-Out (z.B. Handy) und einmal DC-Out 16-19V (z.B. für Laptop und externe Festplatten mit Stromversorgung). Da die WD mit Stromversorung läuft, dachte ich (Asche auf mein Haupt), dass ich über den DC-Out die externe HD anschließen kann. Erst hat es ein Pfeiffen gegeben, ich dachte dass der Anschluss womöglich nicht richtig festsitzt. Ich habe es nochmals probiert, aber es hat sich nichts getan. Bei dieser Aktion ist wohl eine oder mehrer Komponenten der Platine flöten gegangen. Als ich die Platte dann mit der mitgelieferten Stromversorung an den PC anschließen wollte, hat die LED vom Usb-Hub noch geleuchtet, allerdings nur noch in regelmäßigen Abständen; der PC und mein WD Mulitimedia-Player haben sie nicht mehr erkannt. In einer Anleitung aus dem Internet konnte ich das Plattengehäuse ohne weiteres einwandfrei öffnen. Da es sich wie seit längerem um einen SATA-Anschluss handelt, hab ich die Platte einfach in das Gehäuse meiner älteren Toshiba 1TB-Platte eingebaut, weil ich dachte, dass es auch evtl. nur die USB-SATA-Platine von der WD zerschossen hat. Bei Anschluss im "neuen" Gehäuse hat es auch nur in regelmäßigen Abständen geblinkt, bis das Licht plötzlich ganz erloschen ist. Zum Testen der WD-USB-SATA-Platine habe ich die Toshiba-Platte an diese Platine angeschlossen mit dem Fazit, dass diese nicht gelesen wurde. Bei einem Umbau der Toshiba-Platte in "ihr" eigentliches Gehäuse hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Ich vermute nun, dass nicht nur die Platine an der WD-Festplatte selbst, sondern auch die USB-SATA-Platine erwischt hat, wieso sollte sonst die Toshiba nicht mit diesem universalen SATA-Stromanschluss gehen. Nun habe ich aus England eine gebrauchte äußere Platine der Festplatte bestellt: MDL: WD20EARS-00MVWB0 - auf der Platine selbst steht noch der Code 2060-771698-002 REV A Ich habe gelesen, dass, wenn man die Platinen von WD tauschen möchte, NUR baugleiche nehmen kann, da sich diese mit der Festplatte syncen. In anderen Beiträgen heißt es aber, dass WD selber absolut von einem Tausch abrät, weil man Daten, die evtl. vorher noch zu retten gewesen wären, dann endgültig ins Jenseits befördert. Es ist nun die Frage, ob Platinen absoluter gleicher Bauart- und Nummern bedenkenlos getauscht werden können, oder nicht. Und trifft dies auch auf die SATA-USB-Platine zu (bei mir eine OASIS) - wenn ja, dann würde sich erklären, warum meine Toshiba nicht läuft über den Anschluss der WD. In anderen Beiträgen steht, dass gewisse Dioden gezwickt, gebrückt oder getauscht werden können. Auch vom Auslöten habe ich es gelesen. In meinem Falle müsste man aber wohl zuallererst einmal durchmessen, wo der Fehler liegt und dann "handeln". Noch zur Info: Ich hab meine "defekte" WD versucht, in meinen Desktop-PC einzubauen. Er startet mit ihr überhaupt nicht mehr; das BIOS erkennt anscheinend gar nichts mehr. Ich tippe aber noch immer auf die Platine selber. Da ich meine Daten dringend brauche (wie ja eigentlich jeder hier), würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand antworten würde. Herzlichen Dank,
Auf der HDD Platine müsste es in der Nähe des Stromversorgungssteckers eine Sicherung geben. Meist mit F bezeichnet. Miss mal, ob die noch niederohmig ist.
Hi, ich hätte jetzt gesagt die 12V seite auf der Platte ist kaputt und / oder die 5V seite auf der USB/SATA Platine. Da die Platte aber so geht sollte die 12V seite heile sein. Mit deinem Netzteil hast du warscheinlich den 5V Step Down Schaltregler zerstört. Dort müsstest du einmal nachmessen!
Sorry verlesen. Die 12V seite auf der Festplatte und der Step Down regler werden kaputt sein!
Jakob K. schrieb: > Da ich meine Daten dringend brauche (wie ja eigentlich jeder hier), Dann nimm das Backup. citb
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Hallo, wow ihr seid ja alle richtig schnell am Antworten. Vielen Dank erstmal dafür... Was meinst du mit Backup? Hab natürlich mehrere Platten, die hat allerdings Daten, die ich grad richtig schnell brauche... :( Also die Toshiba-Platte geht nicht mit der USB-SATA-Platine von der WD, umgekehrt geht die WD HDD nicht mit der USB-SATA-Platine von der Toshiba, also wird wohl bei beiden was defekt sein. Komisch ist nur, dass die WD mit der USB-SATA von der Toshiba kurz geleuchtet hat und dann war auch da das Licht absolut weg - also tot - kein Mucks mehr. Hab jetzt mal beide Platinenteile abgebaut und fotografiert, vielleicht kann mir anhand der Fotos jemand sagen, was genau ich dann durchmessen muss - hab nicht sonderlich viel Erfahrung darin - aber lerne relativ schnell :-) P.S.: Hab mir eine absolut baugleiche Platine von Ebay bestellt (fragt nicht, was das Ding auch gebraucht kostet, da bekommst du locker eine neue 2TB Caviar Green extern...). Wisst ihr, wie es da ausschaut mit einfach tauschen, weil von WD ja angeblich jede Platte "einzigartig" sein soll und die Köpfe auch Infos auf die äußere Platine schreiben... Die Fotos hänge ich mal an. Danke nochmal, echt spitze!!! Jay
Sorry für die großen Bilder, wollte eigentlich die geshrinkten nehmen, aber grad nicht gefunden... Wenn ich die defekten Teile lokalisiere, kann ich da irgendwie bridgen (der Überspannungsschutz ist ja wenn ich die HDD in den PC einbau nicht wirklich notwendig), oder soll ich auf jeden Fall die Teile tauschen, sollte ich ja bei Reichelt oder Conrad bekommen. Jay
jup, danke - mach ich heute Abend mal bei nem Kumpel, weil ich kein passendes Gerät da hab - sobald ich mehr weiß, meld ich mich
Ich hätte noch eine Frage: Wenn eine dieser Sicherungen!? oder sogar mehrere druchgebrannt sind, können diese dann entfernt und gebrückt werden? Wenn ja, kann ich die Platte dann in einen PC einbauen oder sogar wieder in das Gehäuse oder müssen dazu die Sicherungen erst vollständig erneuert werden? In erster Linie geht es mir um die Daten, dass ich die irgendwie gesichert bekomme aber wenn ich die Platte auch dananch noch dauerhaft nutzen könnte, würde ich nichts danach fragen. Einfach gegen baugleich zu tauschen, wird ja wohl nicht klappen oder? Danke
Liebe Community, das Problem ist gelöst. Im rot markierten Rahmen war die ganz linke Sicherung (dürfte die 12V sein) beidseitig durchlässig. Alle anderen Teile waren bei der Messung i.O. Nach Auslöten der besagten Sicherung ging alles wieder einwandfrei - auch die SATA-USB-Platine ist unbeschädigt, ich habe beim Öffnen des Gehäuses wohl die Metallumrandung leicht verbogen, so dass der Stecker vom Netzteil nicht richtig drauf ging - das erklärt nun auch, dass die Toshiba-HDD nicht gegangen ist. Alle, die mich bei meinem Problem unterstützt haben und Zeit und Geduld aufgebracht haben gilt an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön. Meine Platte läuft zwar nun ohne Sicherung, aber mehr als vor einem Blitzschlag sollte ich mich nicht fürchten müssen. Das Netzteil hält Schwankungen im häuslichen Stromnetz bestimmt aus. Und wenn nicht, macht es auch nichts. Hab bereits wieder eine neue 2TB WD zuhause - dort wird jetzt absolut Wichtiges gesichert - die "halbwertige" Platte wird mit Zeug beladen, das nicht so wichtig ist. THX Jay
Jakob K. schrieb: > Sicherung (dürfte die 12V sein) beidseitig durchlässig Dann war es keine Sicherung sondern eine Überspannungsschutzdiode, nur der Vollständigkeit halber. Jakob K. schrieb: > dort wird jetzt absolut Wichtiges gesichert Wichtiges (und absolut wichtiges erst recht) sollte man immer mehrmals gespeichert haben (ab besten in verschiedenen Versionen mit rsnapshot oder robocopy), egal ob alte oder neue Festplatte. Auch ist die Diode mitnichten für Blitzschläge ausgelegt sondern genau für solche Unfälle wie dir widerfahren sind
Hallo Leute, leider musste ich heute auch feststellen das meine Platte ein schaden hat, habe die gleiche Platine nur mit 1 TB auf den Bildern oben wo es rot makiert ist, ist bei mir bei D3 das Bauteil durchgebrannt. Es ist verformt und geplatzt. Kann ich das überbrücken wenn ja wie oder wo kann ich mir das bauteil besorgen? Vielen dank schonmal im voraus für eure Unterstützung
Sniper schrieb: > ist bei mir bei D3 das Bauteil durchgebrannt. > > Es ist verformt und geplatzt. > > Kann ich das überbrücken Wenn Du auf Kurzschlüsse stehst, dann ja. (also NEIN!) Sniper schrieb: > oder wo kann ich mir das bauteil > besorgen? Erst mal die defekte Diode entfernen. Das kann schon reichen um erst mal wieder Zugriff zu erlangen. Nach der Datensicherung kannst Du Dich dann um ein Ersatzteil kümmern. Ach ja, nicht wieder das Notebooknetzteil anstecken...
es wurde heute eine neue Diode aufgelötet leider kein erfolg die platte springt nicht an :( Sonst noch welche Ideen ?
Sniper schrieb: > es wurde heute eine neue Diode aufgelötet leider kein erfolg die platte > springt nicht an :( Irgendeine? Auch wenn lesen müßig ist: mhh schrieb: > Erst mal die defekte Diode entfernen. Das kann schon reichen um erst mal > wieder Zugriff zu erlangen. Hat R67 Durchgang? (Ja muß sein, Nein - auf Ja die Reparatur hinbiegen.
habe die diode wieder entfernt , auch kein Erfolg werde morgen die R67 durchmessen habe kein Messgerät hier melde mich dann wieder :D
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Hi Leute ich habe auch eine Defekte Western Platte 1T und meine Platinne sieht baugleich der gezeigten aus welchen Bauteil hast du da getauscht ?? Wie kann ich das messen ? thx4help
>welchen Bauteil hast du da getauscht ?? Steht doch da - D3 rausschmeisen wür einen ersten Test, und R67 ersetzen (bzw. brücken), nachdem man die vermessen hat. D3 darf nur in einer Richtung leitfähig sein, und R67 ist praktisch ein Kurzschluß, also Durchgang >Wie kann ich das messen ? Tja, mit einem Meßgerät namens Ohmmeter bzw. Diodentester (was praktisch jedes Mutlimeter enthält)
Hallo zusammen (falls jemand in diesen Beitrag noch reinschaut) Ich habe ein ähnliches Problem und die gleiche Ausgangssituation und Ursache wie Jakob. Leider kann ich keine der Überspannungsschutzdioden von außen einen Schaden ansehen. Nun hab ich mir einen Multimeter gekauft um das zu testen, weiss aber noch nicht ganz was ich von den Ergebnissen halten soll. Wenn ich den Mutlimeter auf Widerstand stelle, kann ich an den beiden großen Dioden (D3 und die gleich große links davon) einen Widerstand messen (in beide Richtungen). D3 >100Ohm, die andere ~9Ohm. R64 und R67 dagagen zeigen minimale Widerstände an 0.5Ohm ungefähr. Wie sollte ich nun die Ergebnisse deuten und wie weiter vorgehen? Einen nach dem anderen abzwicken und auf Glück hoffen?
Matthias schrieb: > die andere ~9Ohm Matthias schrieb: > abzwicken und auf Glück hoffen Matthias schrieb: > R64 und R67 so lassen wie und wo sie sind
mhh schrieb: > Matthias schrieb: >> die andere ~9Ohm > > Matthias schrieb: >> abzwicken und auf Glück hoffen > > Matthias schrieb: >> R64 und R67 > > so lassen wie und wo sie sind Darf ich evtl noch fragen warum gerade die? und weitere Frage ... falls das nun die falsche sein sollte, kann ich danach immer noch die firmware auf einen neuen controller übertragen? (bzw. das von einem professionellen service durchführen lassen)
Die Dioden sind Schutzdioden, durch welche im Normalfall kein Strom
fließt. Also wie nicht vorhanden. Diese beiden Widerstände dagegen
wirken wie eine Sicherung und sind im Normalfall niederohmig, wie Du es
auch messen konntest.
Erst wenn die eine Diode entfernt wird ("die andere ~9Ohm"), kannst Du
sie noch mal ausgebaut messen und weißt dann, ob mit ihr was nicht
stimmt oder die hohe Stromaufnahme der Platte an der defekten
"Restlektronik" liegt.
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