Hallo ihr lieben, ich weis nicht so recht, ob ich hier richtig bin diese Frage zu stellen, aber ich versuche es mal: Ich habe einen alten Grundig SO 360 Konzertschrank geschenkt bekommen. Leider kommt die Gerätesicherung, sobald ich es einschalte. Egal in welchem modus, ich habe nun ein paar Sicherungen durch und bin mir Sicher, dass es irgendwo einen Defekt gibt. Der Tip einfach eine größere Sicherung zu nutzen sehe ich irgendwie nicht als allzu elegant an... Zu dem Gerät habe ich den Schaltplan bekommen. Den eigentlichen Verstärker und Empfänger habe ich nun aus dem Schrank ausgebaut und mir angesehen. Finden kann ich keine durchgebrannten oder offensichtlich kaputten Bauteile. Mit Multimeter und Lötkolben kann ich ein wenig umgehen. Nun ist aber das Gerät für meine Verhältnisse ziemlich komplex (sicher nicht für geübte Schaltplan-und-Geräte-von-innen-anschauer) Wie und wo fange ich am besten an bei einem so alten Röhrenverstärker den Fehler zu finden? Gibt es standardteile die Ausfallen und so ein Fehlerbild erzeugen? Ich freue mich sehr über Hilfe, Liebe Grüße, Hannes
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Hm, auf dem Schaltplan ist nicht allzuviel zu erkennen. Als erstes würde ich mal den Gleichrichter für die Anodenspannung vom Trafo abklemmen. Kommt die Sicherung immer noch: Trafo selbst oder Fehler im Heizkreis. PS: einfach so einschalten ist bei alten Röhrengeräten, die lange (mehrere Jahre) stromlos gestanden haben, eh keine gute Idee (Elkos)
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Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Wie sollte man denn einen alten Röhrenverstärker anschließen wenn man ihn nicht anschließen soll ;) ? Ist der gleichrihter das im Bild (Anhang)? Dann muss ich nurnoch das ding im Verstärkerwirrwar finden.... Gruß, Hannes
Hannes H. schrieb: > Dann muss ich nurnoch das > ding im Verstärkerwirrwar finden.... So sieht er aus: http://classic-tubeshop-kunisch.de/WebRoot/Store7/Shops/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193/5495/7EBE/8D7B/AE8A/9395/0A48/3520/89EC/P1010003.JPG Er befindet sich auf dem ersten Bild in der Seitenwand des Chassis. Übrigens: Crossposting ist nicht gerne gesehen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-12981.html
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Also das da? (Anhang) Gruß und Danke!! PS.: ich habe den Moderator bei Hifi-Forum gebeten den Thread zu Löschen oder zu schließen. Entschuldigt das Crossposting.
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Ich Frage mich, wie Du das Ding "reparieren" willst wenn es schon am erkennen des Gleichrichter scheitert?
Mit einem Regeltrafo, Spannung langsam hochfahren, um den alten Elkos Gelegenheit zu geben, ihre Oxidschicht wieder aufzubauen (wenn man das Gerät im Originalzustand erhalten möchte, ich habe die immer lieber direkt ausgetauscht) Zum Gleichrichter: der könnte schon selbst die Ursache sein. Einfacher Ersatz durch Siliziumgleichrichter ist aber meist nicht zu empfehlen.
Das wird sich zeigen. ;) Warum soll ich das nicht probieren dürfen? Wenn jeder wüsste wie das geht, dann würde es sicher keine Foren dieser Art geben oder? Ich hab grad Zeit und habe eben diese Kiste geschenkt bekommen. Ich verstehe Postings wie deines immer nicht. Da kommt einer daher, der Lust hat etwas zu reparieren oder zu basteln und das mit erste was kommt ist: Vergiss es. Warum?! Gruß
...wie immer, mit idiotensicherer Anleitung durch Leute aus dem Forum und viiiiel Zeitaufwand. Zudem wird das ganze dtl unterschätzt. @TO: Nicht einschalten heißt, ERST mal alle Bauteile durchzumessen und ggf Elkos etc zu tauschen oder zunächst vorsichtig zu formieren. Klaus.
Also, Hannes - dann los! Verfolge alles hinter dem GR und mach dir deine Gedanken, versuch deine Fragen selbst zu lösen und zu plausibilisieren, nutze dazu auch Infos aus Google - wenn du nicht weiterkommst, frag nach. Man hilft hier gerne, aber die Qualität der Fragen ist entscheidend, es ist wichtig dass dein Einsatzwille erkennbar ist! Wenn (!!!) GR iO: Als nächster Kritischer Punkt sind die Elkos hinter dem GR zu sehen, Gerät auf TA oder TB gestellt (damit Tuner Teil aus), ggf einzelne der Verstärkerröhren ziehen. So kann man das schrittweise & systematisch (immer etwas mehr wieder dazuschalten) eingrenzen. Klaus.
Am wahrscheinlichsten sind die Elektrolytkondensatoren, etwas weniger der Gleichrichter. Letzterer auch als Sekundärschaden durch kurzgeschlossene Elkos. Der Rest der Schaltung kann normalerweise keinen Kurzen verursachen ausser rein mechanisch, z.B. berührende Drähte. Die Arbeitsschritte: Grundregel: Bei Arbeiten unter Spannung immer eine Hand in der Tasche ! 1. Gleichrichter vom Trafo trennen: - Kurzer noch vorhanden = Trafo kaputt, Ersatz nur mit Glück oder Geld - Spannung am Trafoausgang ca. 250 V Wechselsp.!!! = Trafo ok 2. Gleichrichter wieder anschliessen, aber ohne die Elkos - Kurzer = GlR kaputt, ersetzen durch modernen Siliziumbrücken- Gleichrichter 1000V 1A plus Schutzwiderstand 100-220 Ohm/5W davor. - Kein Kurzer, aber GlR wird deutlich warm = ebenfalls ersetzen Am Ausgang des GlR müssen mind. 200V Gleichsp. messbar sein. 3. Elkos über Glühlampe 230V/ca.15W anschliessen. - Lampe leuchtet wahrscheinlich, wird aber im Laufe ca. 1Std. immer schwächer. Elkos dürfen nur handwarm werden, sonst Explosionsgefahr. - Wenn Lampe aus, haben sich die Elkos neu formiert. Radio müsste spielen. - wenn Lampe nicht ausgeht, Elkos austauschen gegen moderne Typen, mindestens 350V (die Spannungswerte lassen sich auf dem Schaltbild nicht lesen) Statt der Einzelschritte ist vielleicht eine Radikalkur sinnvoller: Wenn Trafo ok, 100 Ohm + Si-GlR 1000V 1A + Elkos 350V oder 450V Das Gerät befindet sich dann nur nicht mehr im Originalzustand, was manche Leute ablehnen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Viel Spaß ! Aber denk dran : IMMER 1 HAND IN TASCHE !!! 300V sind lebensgefährlich !
...der Trick mit der GL ist gut. Ich würde auch zur Radikalkur raten, der TO braucht keinen Originalzustand, er will nur "spielen lassen". Man kann die Teile ja ausbauen und verwahren (Im Gerät in einer Plastiktüte), dann ist es ggf reversibel. Klaus.
Vielen vielen Dank für die vielen Antworten! Ich werde mich nun mal dranmachen das alles umzusetzen. eine Frage habe ich aber noch: Wenn die Elkos so gefährlich sind. Macht es sinn sie vorher manuell zu entladen? (siehe http://www.musiker-board.de/threads/wie-entlade-ich-einen-r%C3%B6hrenamp.155636/) oder ist das übertrieben? Leider habe ich viele verschiedene Meinungen darüber gelesen. Das mit der einen Hand in der Tasche lese ich zum ersten mal ;) Gruß, Hannes
Hannes H. schrieb: > Wenn die Elkos so gefährlich sind. Macht > es sinn sie vorher manuell zu entladen? Miss halt mal die Spannung an den Elkos, sind sie geladen, solltest du sie mit einem Widerstand entladen.
Hannes H. schrieb: > Das mit der einen Hand in der Tasche lese ich zum ersten mal ;) Noch nie was vom "Elektrischen Stuhl" gehört ? So ein Radio kann einer werden, wenn man nicht aufpasst. Weiss ich aus verdammt eigener Erfahrung !!!
eric schrieb: > Noch nie was vom "Elektrischen Stuhl" gehört ? > So ein Radio kann einer werden, wenn man nicht aufpasst. > Weiss ich aus verdammt eigener Erfahrung !!! Früher war halt alles besser...
Hannes H. schrieb: > PS.: ich habe den Moderator bei Hifi-Forum gebeten den Thread zu Löschen > oder zu schließen. Entschuldigt das Crossposting. Hallo, bitte verzeiht, wenn ich hier aus dem Zusammenhang eine Frage stelle. Versuche mich schon seit geraumer Zeit beim HiFi-Forum anzumelden, bekomme aber nie die angekündigte "Anmeldemail". Gibts da was besonderes, was ich wissen sollte? Danke schon mal und viel Spass und Erfolg bei der Wiederherstellung dieses Radios! Gruß Rainer
Wenn ich da oben irgendwo gelesen habe: "erst mal alle Röhren rausziehen", kannst Du Dir einen Bärendienst erweisen. Dann fehlt nämlich die Last und die Anodenspannung läuft hoch auf den Spitzenwert und killt evtl. noch weitere Elkos. Nur DAS anfassen, was kaputt ist! Weitere Kontaktfehler am Röhrensockel könnten so vorerst vermieden werden. Eric hat alles schön beschrieben. Der Gleichrichter ist wahrscheinlich nur die Folge eines kaputten Elkos? Spannung möglichst langsam hochfahren damit sich die restlichen Elkos noch formieren können. Sonst explodiert noch einer und Du hast eine Hand voll silbernes Konfetti im Gerät verteilt.
Ich hab mir grad das Schaltbild etwas genauer angesehen. Wirklich ein gutes Stück! Stereo-Gegentakt-Endstufe, da lohnt es schon, sich die Arbeit zu machen. Es gibt aber noch kritische Punkte, wo man genau hinsehen muss, wenn die Stromversorgung wieder funktioniert. Vor allem die Koppelkondensatoren zu den Endstufen. Aber das sind relative Kleinigkeiten, über die man nochmal reden kann, wenn es soweit ist. Dafür müsstest Du nur ein besseres Photo des Schaltbildes posten. Ersatzteile bekommst Du, wenn nicht im lokalen Elektronik-Handel, dann bei Reichelt, Conrad usw. Aber lass Dir nicht von Leuten, die das Gras wachsen hören, irgendwelche esoterischen Teile für teures Geld andrehen. Grundig hat sowas auch nicht verwendet.
eric schrieb: > Ich hab mir grad das Schaltbild etwas genauer angesehen. > Wirklich ein gutes Stück! Stereo-Gegentakt-Endstufe, Hmmm, wenn ich mir dazu das Chassis anschaue... Kann es sein daß dort irgend etwas fehlt?
Und noch etwas fällt mir auf : Auf dem Foto sehe ich nur 1 Lautsprecher-Ausgangstrafo. Wo ist der zweite ? Hoffentlich nicht gefleddert.
Hannes H. schrieb: > Der Tip einfach eine größere > Sicherung zu nutzen sehe ich irgendwie nicht als allzu elegant an... Das eignet sich nur zur weiteren Zerstörung. Wenn Du keinen Stelltrafo hast, als Strombegrenzer eine 40W Schreibtischlampe in Reihe. Muß aber noch mit echter Glühbirne sein. Wenn die Lampe dann langsam dunkler wird, sind es die Elkos, die formiert werden. Und Schaltpläne nicht unnötig verkleinern, sondern lesbar posten.
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trafotrenner schrieb: > Kann es sein daß dort irgend etwas fehlt? Ein Platz für einen fehlenden Trafo ist nicht erkennbar. Komisch. Vielleicht unter der viereckigen Haube oben hinten auf dem Chassis ? Die offenen Löcher für Röhrensockel u.a. müssen nicht unbedingt was bedeuten. Es war üblich, ein Chassis für mehrere Gerätemodelle vorzusehen. Und die Röhren sind alle vorhanden.
Wenn man ein wenig Fachkompetenz hätte dann weis man wie ein Kurzschluss zu finden ist. Eine Röhre lässt keine Sicherung schmelzen. Wenn man keine Fachkompetenz hat verstehe ich immer noch nicht dass man sich in Lebensgefahr bringt. Die Gefahren des elektrischen Stromes sonnten jedem bekannt sein.
Felix schrieb: > verstehe ich immer noch nicht dass man sich in Lebensgefahr bringt. Naja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht, wenn man die oben genannte Regel beherzigt. > Die Gefahren des elektrischen Stromes sonnten jedem bekannt sein. Ein bisschen Ahnung von Elektrizität scheint der TO ja doch zu haben. Und die Lage der Buchstaben auf der Tastatur ist ihm auch bekannt. PS: Dieser Beitrag des lieben Felix ist typisch für einen Zeitgeist, der - um jede Gefahr auszuschliessen - am liebsten das Leben verbieten würde.
Hannes H. schrieb: > Zu dem Gerät habe ich den Schaltplan bekommen. Dann sollte es ja kinderleicht möglich sein, ein einwandfrei lesbares Bild davon zu machen oder einzuscannen, und das dann hier hochzuladen. Was soll man denn stattdessen mit Deinem Witzbild anfangen? eric schrieb: > Felix schrieb: >> verstehe ich immer noch nicht dass man sich in Lebensgefahr bringt. > > Naja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht Stimmt, SO schlimm ist nicht - es ist sogar schlimmer, wenn man sowas noch nie gemacht hat. eric schrieb: > Und die Röhren sind alle vorhanden. Ich zähle im Plan 10 Röhren und sehe im Chassis 8. Wenn man das Magische Auge abzieht, das sicher nicht im Chassis, sondern irgendwo in der Front herumbaumelt, dann fehlt also immer noch eine.
Monokel schrieb: > Ich zähle im Plan 10 Röhren und sehe im Chassis 8. Die ECH81 ist neben dem Dreko unter der Ferritantenne. Die Bilder sind aber wirklich grauenhaft. Das sollt man schärfer und vor allem größer hinkriegen. So schlecht konnte das nichtmal meine erste 2MPixel Kamera.
Monokel schrieb: > Ich zähle im Plan 10 Röhren und sehe im Chassis 8. Es gibt auch Verbundröhren wo 2-3 in einem Glaskolben sind. Leider ist auch bei Vergrößerung des Plans kein Typ lesbar. Hannes kann ja mal "Inventur" machen ob die mit dem Plan übereinstimmen.
eric schrieb: > Auf dem Foto sehe ich nur 1 Lautsprecher-Ausgangstrafo. > Wo ist der zweite ? Hoffentlich nicht gefleddert. Der 2. ist in der Alubüchse neben dem ZF-Filter genau über dem ersten. Aber die beiden Vorröhren ECC83 direkt neben den Netztrafo zu knallen ist keine durchdachte Plazierung. Ein leichtes Brummen dürfte ständig zu hören sein. Das ganze sieht doch sehr hingebastelt aus.
eric schrieb: > Ich hab mir grad das Schaltbild etwas genauer angesehen. > Wirklich ein gutes Stück! Stereo-Gegentakt-Endstufe, > da lohnt es schon, sich die Arbeit zu machen. Sehe ich in technischer Hinsicht auch so. Allerdings könnte der wirtschaftliche Wermutstropfen in Gestalt diverser "Unglücksröhren" a la ELL80 (entspricht 2xEL95, die genau derselbe Mist ist) sehr schnell sehr unangenehm werden, weil diese Dinger 1. teilweise nur über einen sehr kurzen Zeitraum gebaut wurden, 2. zu den schnellst-alternden Röhrentypen überhaupt gehören, deshalb 3. heute bereits sehr rar sind, was 4. zu sehr happigen Preisen bei der Wiederbeschaffung führen kann. 50-100€ plus x für bestimmte Endpentoden u.ä. sind da ganz schnell beisammen. oszi40 schrieb: > Es gibt auch Verbundröhren wo 2-3 in einem Glaskolben sind. Das habe ich versucht, zu berücksichtigen - die Schraffierungen im Plan konnte ich immerhin gerade so erkennen. Die besagte Ekelröhre ELL80 ist beispielsweise so eine. Aber endgültige Klarheit im wahrsten Sinne des Wortes schafft erst ein lesbarer Plan.
Peter D. schrieb: > Monokel schrieb: >> Ich zähle im Plan 10 Röhren und sehe im Chassis 8. > > Die ECH81 ist neben dem Dreko unter der Ferritantenne. Solche Äuglein möchte ich haben ;-)
Monokel schrieb: > Solche Äuglein möchte ich haben ;-) Dann würdest Du vielleicht sogar das magische Äuglein sehen. ;-) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Dann würdest Du vielleicht sogar das magische Äuglein sehen. > ;-) Sag bloß, das hast Du auch schon irgendwo gesehen? Ich werd' narrisch ;-)
Monokel schrieb: > Sag bloß, das hast Du auch schon irgendwo gesehen? Ich werd' narrisch > ;-) Kein Grund zur Panik: Ich habe es auch nur im Schaltplan erahnen können. Aber, ich könnte Dir mal meine Brille als Mailanhang schicken. ;-) MfG Paul
Paul B. schrieb: > meine Brille als Mailanhang schicken. Deine Brille hilft uns nicht. Die ELL80 scheint eine Grundig-Spezialität zu sein? In meinem alten Röhrentaschenbuch ist keine ELLxx http://www.tube-classics.de/TC/GermanTubeHifi/Poweramps/Grundig%20NF10/NF10De.htm
Monokel schrieb: > "Unglücksröhren" a la ELL80 Stimmt, aber warten wir erstmal ab, wie die Arbeitspunkte liegen. Peter D. schrieb: > Das ganze sieht doch sehr hingebastelt aus. Das waren Konsumgeräte doch fast immer. Nur zur Info, wie man es besser machen konnte, 2 Bilder eines kommerziellen, amerikanischen Empfängers aus den 40er Jahren. Da lacht doch das Herz eines Technikers. Hat damals aber auch mehr als ein Auto gekostet.
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eric schrieb: > 2 Bilder eines kommerziellen, amerikanischen Empfängers > aus den 40er Jahren Sind irgendwo hängen geblieben. Darum probier ich es nochmal.
Monokel schrieb: > Allerdings könnte der wirtschaftliche Wermutstropfen in Gestalt diverser > "Unglücksröhren" a la ELL80 Da werden die Leut kreativ: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ell80.html
>> Das ganze sieht doch sehr hingebastelt aus.
Weißt Du wieviele angelernte Hausfrauen oder Gärtner am Fließband saßen?
Es sollte billig sein und ein "wohlklingendes, poliertes Holzgehäuse"
haben.
A. K. schrieb: > "Unglücksröhren" a la ELL80 > Da werden die Leut kreativ: > http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ell80.html > (Bei Anwendung der ECLL800 sind zwei Änderungen notwendig: Anschluß 1 auf Stift 9 umlöten und Punkt 1 mit Punkt 7 verbinden. Die beiden Doppelpentoden haben gleiche Werte.) Statt der Ersatzlösung ECLL800 könnte man auch über einen Adapter und 2x übliche EL95 nachdenken, solange noch Platz im Gerät ist. Diese EL95 hat selbst C* noch lieferbar. Bis dahin muß aber Hannes erst mal Anodenspannung durch Fehlersuche besorgen. Dann sehen wir weiter.
Monokel schrieb: >> verstehe ich immer noch nicht dass man sich in Lebensgefahr bringt. >> Naja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht > Stimmt, SO schlimm ist nicht - es ist sogar schlimmer, wenn man sowas > noch nie gemacht hat. Komisch, ich kenn viele Radiosammler, größtenteils keine Elektriker, aber die leben alle noch. EINE HAND IN TASCHE und Du kannst 100 Jahre alt werden.
Hallo liebe Leute, kaum ist man ein paar stunden nicht am Rechner, schon tummeln sich hier die Beiträge! Danke vielmals!!!!! Zu den hochgeladenen Bilderern: Ich habe sie ziemlich hochaufgelöst hochgeladen, nur hat die Forensoftware sie runtergerechnet. hier die Originale: http://johannes-froelich.de/daten/temp/SO360/1.jpg http://johannes-froelich.de/daten/temp/SO360/2.jpg http://johannes-froelich.de/daten/temp/SO360/3.jpg Um den Gleichrichter und Trafo kümmere ich mich morgen, ich habe jetzt ein Bier zu viel getrunken ;) .... Grüße, Hannes
Peter D. schrieb: > Das ganze sieht doch sehr hingebastelt aus. nie die SABA TV Geräte der 50er bis 60er Jahre von innen gesehen? Die wurden in Handarbeit liebevoll von schwarzwälder Heimarbeiter handgedengelt. (SCNR) mag sein das das mit der Heimarbeit ein Gerücht war, aber fast jedes TV war irgendwie anders verdrahtet, sprich aufgebaut, wie Einzelstücke eben. https://de.wikipedia.org/wiki/SABA
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Ich denke, die offenen Löcher für Röhrensockel neben den beiden Endröhren sind für eine alternative Bestückung mit 2x 2EL95 vorgesehen. Das wäre eine einfache Möglichkeit der Restaurierung, wenn die vorhandenen Endröhren nicht mehr verwendbar sind. Komischerweise habe ich bei Röhrenmuseum.org zwar eine Menge über den Ersatz für die ELL80 gelesen, aber von der PL95 habe ich nichts gesehen. Dabei gibt es die PL95 meines Wissens noch reichlich. Die PL95 ist bis auf die Heizung mit der EL95 identisch, und die ELL80 soll ja aus 2 EL95 bestehen. 2 ELL80 benötigen 1.1A Heizstrom und 4 PL95 insgesamt 1.2A. Zwar bei 4V, aber da hilft ein kleiner Widerstand. Also wo ist das Problem ? Vielleicht hat jemand aus dem Radiomuseum.org nähere Informationen zu diesem Radiomodell und weiss, ob die EL95-Bestückung tatsächlich ausgeführt wurde.
Hannes H. schrieb: > Zu den hochgeladenen Bilderern: Ich habe sie ziemlich hochaufgelöst > hochgeladen, nur hat die Forensoftware sie runtergerechnet. hier die > Originale: Nix für ungut, aber "ziemlich hochaufgelöst" ist ein leichter Euphemismus. Ein Schaltplan ist dann scharf (und damit brauchbar), wenn man alle Zahlenwerte überall problemlos und ohne Raum für Missverständnisse lesen kann. Alles andere nennt sich "Bilderrätsel" ;-) Der Grund ist doch ganz einfach: Man muß erstens den Plan zweifelfrei analysieren können und Dir zweitens irgendwann vorschlagen können: "Prüf mal Rsowieso oder Cxyz." Dazu muß man aber was erkennen können. Momentan gilt: je oben halblinks, desto Suppe.
okok, ich sehe es ja ein ;) Ich werde heut mal meinen Scanner rauskramen.... Gruß
Achso, und um die Röhrendiskussion, die hier kurzzeitig noch war mache ich mir keine wirklichen gedanken, da ich zu dem Gerät 8 scheinbar neue ECC85, ECC83 Röhren bekommen habe. Zusätzlich eine Tüte mit allen möglichen Röhren, alle neu.
Hannes H. schrieb: > da ich zu dem Gerät 8 scheinbar neue > ECC85, ECC83 Röhren bekommen habe. Zusätzlich eine Tüte mit allen > möglichen Röhren, alle neu. dann schau bei mir vorbei, ich habe noch ein Röhrentestgerät mit div. Sockel und Einstellmöglichkeiten ob alle noch genügend (Kathoden)Strom liefern, tippe aber die meisten Röhren werden tot sein, auch die besten Röhren ziehen irgendwann Luft über die Sockelpins, ich bin nur noch nie dazu gekommen meine Röhrensammlung, mehrere Kisten, zu vermessen, müsste ja erst mal den Röhrenmesskoffer vom Staub befreien.
Joachim B. schrieb: > tippe aber die meisten Röhren werden tot sein, auch die besten > Röhren ziehen irgendwann Luft über die Sockelpins, Kann man so allgemein nicht sagen. Ich habe aus Kindertagen noch EF6 (die hat mich wegen der roten Farbe fasziniert) und ne AL4. Beide immer noch top, Vorkriegsware.
Joachim B. schrieb: > nie die SABA TV Geräte der 50er bis 60er Jahre von innen gesehen? > > Die wurden in Handarbeit liebevoll von schwarzwälder Heimarbeiter > handgedengelt. (SCNR) > mag sein das das mit der Heimarbeit ein Gerücht war, aber fast jedes TV > war irgendwie anders verdrahtet, sprich aufgebaut, wie Einzelstücke > eben. Guten Abend, wer mich ein wenig kennt, weiß ja, dass ich in den frühen 1960er Jahren eine Lehre zum Rundfunkmechaniker (hieß damals so für Radio-TV-Techniker) gemacht habe. Also kleine Info zu o.a. Firma aus 1.Hand: Heimarbeit gab es nicht, aber die Chassis wurden überwiegend von Frauen handbestückt und verlötet. Männer waren eher bei der Designabteilung, technische Entwicklung etc (auch ich). Selbst für die späteren gedruckten Schaltungen hatten wir noch keine Bestückungsautomaten, sondern Lichtzeigerplätze an denen ebenfalls von Hand bestückt wurde und dann durch die Lötanlage gelassen wurden. So gesehen waren die Geräte wirklich Unikate. Sorry für OT, aber der Wikipedia Artikel ist sehr oberflächlich und bedürfte mal einer Überarbeitung... Gruß, Wolle
Falls sich der Netztrafo durch Test ohne sekundäre Beschaltung als OK erwiesen hat: Auf dem Bild von der Unterseite sehe ich ein paar ERO-Papier-Kandidaten, die ich an gefährlichen Stellen pauschal tauschen würde. C73, C74, C75, C76, C77 haben das Potential, Endröhren und Ausgangsübertrager mit in den Tod zu reißen. Auch C80, C81, C82 kann man auf Verdacht tauschen. http://www.magischesauge.de/MagischesAuge_ProblemKondensatoren.htm Nachdenken über einen weitergehenden Umbau sollte man erst, wenn alles funktioniert. Wolle R. schrieb: > Lichtzeigerplätze Interessant. Habe ich gerade gegoogelt. Meine revolutionäre Idee (mit Webcam zur Platinenpositionserkennung und auf den Tisch gerichteten Taschenbeamer zur Positionsmarkierung) hatte also schon jemand 50 Jahre vorher ;)
eric schrieb: > Ich denke, die offenen Löcher für Röhrensockel neben den beiden > Endröhren sind für eine alternative Bestückung mit 2x 2EL95 vorgesehen. Bei http://www.Radiomuseum.org findet sich ein Modell SO 360U/S, das tatsächlich mit 4x EL95 ausgerüstet ist.
Joachim B. schrieb: > tippe aber die meisten Röhren werden tot sein Nein, die Erfahrung der Radiosammler spricht dagegen. Die meisten alten Radios lassen sich wieder zum Leben erwecken, sogar aus den 20er Jahren. Weniger die Röhren als vielmehr die Kondensatoren sind das Problem.
eric schrieb: > Die meisten alten Radios lassen sich wieder zum Leben erwecken, > sogar aus den 20er Jahren. klar kann man viele Röhren widerbeleben, Heizung erhöhen und freilaufen lassen, habe ich auch oft gemacht, für einen RF Generator haben wir einige Male alte Röhren bis 20 Jahre über ihbäh bestellt, mussten alle regeneriert werden.
Joachim B. schrieb: > Röhren widerbeleben, Heizung erhöhen und freilaufen lassen Vielleicht sammelst Du ja mit Vorliebe kaputte Röhren. Bei mir waren jedenfalls bisher rund 80% aller Röhren gut oder zumindest voll brauchbar und mussten durchaus nicht "wiederbelebt" werden. Wenn es nach Dir ginge, wären ja alle Röhrenanbieter im Netz Betrüger. Sag denen das mal!
eric schrieb: > Wenn es nach Dir ginge, wären ja alle Röhrenanbieter im Netz Betrüger. du kannst Sachen schreiben.....(Leseschwäche?)
Ich hab früher auch Röhrenradios vom Schrott repariert. Ausfallursachen waren: - Selengleichrichter - ausgetrocknete Elkos - hochohmig gewordene Widerstände - durchgeschlagene Keramikkondensatoren - durchgeschlagene Entstörkondensatoren - Heizfadenbruch - Mikrofonie, Verzerrungen (EF86). - Luft gezogen (Getterfläche mattweiß). Endröhren waren selten defekt, insbesondere die gutmütige EL84 ist quasi unkaputtbar. Daneben hatte ich noch ECL81, ECL11, UEL51 als Endröhre ohne Ausfall. Auch die oft gescholtenen Teerkondensatoren waren bei mir alle o.k.
Joachim B. schrieb: > du kannst Sachen schreiben.....(Leseschwäche?) muss wohl, denn ich habe noch keinen Röhrenanbieter gelesen, der zugibt, was Du so schön behauptest : Die meisten unserer Röhren sind tot ! Und die Käufer müssen auch ziemlich dämlich sein, denn von Beschwerden über meist tot gekaufte Röhren hört man nichts. Und damit ist für mich Schluss dieses sinnlosen Themas!
Wann wurden denn die letzten Röhren hergestellt?
eric schrieb: > Vielleicht sammelst Du ja mit Vorliebe kaputte Röhren. ich sammele keine ich habe die Werkstatt vor 16 Jahren übernommen mit 4 große Kartons Röhren aber zugegeben nur wenige getestet, der Röhrentester müsste mal entstaubt werden, ist bestimmt über 30 Jahre alt. eric schrieb: > Wenn es nach Dir ginge, wären ja alle Röhrenanbieter im Netz Betrüger. > Sag denen das mal! woraus hast du das denn gelesen? batman schrieb: > Wann wurden denn die letzten Röhren hergestellt? wenn du mich meinst, die letzten die ich bestellte (immer dieselbe Sorte) waren über 20 Jahre alt Baujahr in den '80er Joachim B. schrieb: > 20 Jahre über ihbäh bestellt, mussten alle > regeneriert werden. batman schrieb: > Wann wurden denn die letzten Röhren hergestellt? wenn du nicht mich meinst, so weit ich weiss werden heute immer noch einige hergestellt, aber wo und welche kann ich nicht sagen. Peter D. schrieb: > Endröhren waren selten defekt, insbesondere die gutmütige EL84 ist quasi > unkaputtbar. Daneben hatte ich noch ECL81, ECL11, UEL51 als Endröhre > ohne Ausfall. aus meiner RFS Praxis weiss ich das es sehr große Qualitätsunterschiede gibt, vor allem am Pressglassockel, einige ziehen viel früher Luft andere recht wenig, die neueren waren am Sockel bezüglich Luft ziehen immer schlechter, sieht man am bläulichen leuchten.
batman schrieb: > Wann wurden denn die letzten Röhren hergestellt? Selbst in Deutschland werden wieder Röhren hergestellt, z.B. die uralte 300B von 1933. Der Preis läßt einen allerdings vom Glauben abfallen (knapp 1000,-€ das Paar) und das bei langen Wartelisten.
Ich kenne zuviele alte Radios von 1925 bis 1965, die mit den originalen Röhren noch prima funktionieren, um an dieser Stelle noch zu diskutieren. Ausserdem hat das auch nichts mit dem Grundiggerät des TO zu . Ich warte lieber darauf, dass der TO nochmal berichtet, was die Messungen an der Stromversorgung ergeben haben.
eric schrieb: > Ich warte lieber darauf, dass der TO nochmal berichtet, > was die Messungen an der Stromversorgung ergeben haben. Stimmt, mach ich auch gerade so. Sobald der Hannes lesbare Pläne hochgeladen hat - den Originalplan hat er ja - kann es hier sinnvoll weitergehen. Vorher ist es alles zwar potentiell richtig, was wir hier schreiben, aber eben letztlich doch Kaffeesatzleserei. Bis dann, jetzt ist eh Fußball ;-)
Bevor dieser Thread in der Finsternis der Vergangenheit verschwindet, frag ich lieber nochmal nach, ob der Hannes nicht was Neues berichten kann.
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Finsternis der Vergangenheit... tcha, ganz verschwunden ist der Thread noch nicht^^ Nach umzügen, Studienabschlüssen und anderen wichtigeren Dingen habe ich nun entschieden mich nochmal dem Schrank zuzuwenden. Als erstes gibt es hier ein paar Hochauflösende Fotos vom Schaltplan: https://cloud.bau-ha.us/s/R5GlVN2w5K4hzvS Mal schauen wie weit ich mit dem Gerät komme... Was nun geschehen ist: 1. Gleichrichter ausgebaut, (die rumflatternden kabel dann isoliert), strom an und siehe da, Sicherung bleibt. - also Trafo i.o 2. Gleichrichter nur an wechselstrom vom trafo angeschlossen. +,- nicht an den rest angeschlossen. Strom an: sicherung macht einen Hopser ins Nirvana. - Also Gleichrichter Kaput? --> nach ein bischen googlei nach "gleichrichter testen" habe ich herausgefunden, dass ein gliechrichter wohl hinüber ist, wenn zwischen den beiden ~ polen ca. 0 Ohm zu finden sind. bei mir sind es zwischen ~ und ~ 61Ohm; zwischen + und ~ 55Ohm/58Ohm; zwischen - und ~ 115kOhm und zwischen + & - sind es 115kOhm. Das bedeutet nun, dass ich wohl einen neuen Gleichrichter brauche (Oder?). da ich genau den gleichen nicht finde brauche ich wohl etwas anderes.... was nehme ich da? Die Andere Sache ist, dass ich gern herausfinden würde welche der Kondensatoren dafür zuständig sind, dass die kiste nicht funktioniert. Da ich leider nicht so recht weis wie aufwändig das anhand des Schaltplans ist, frage ich nun rotzfrech mal daher: welche der Kondensatoren sind im Schaltplan warsch. dafür zuständig dass die Kiste nicht funktioniert?! Irgendiwe sehen die Pappe-kondensatoren (oder wie auch immer die heissen) dermaßen unüberzeugend aus (siehe fotos hier: https://cloud.bau-ha.us/s/sP8u8amJBpjSaO0 oder in voller auflösung hier: https://cloud.bau-ha.us/s/up0Drg7QRTOMwlz) dass sie nach meiner Meinung ja nur dafür zuständig sein können^^ Ich würde mich mal wieder sehr über ein paar Meinungen zu den 2 Sachen freuen!! - wie mache ich am besten weiter? Kondensatoren alle raus und ersetzen, neuer gleichrichter rein und gut ist?! Liebe Grüße PS.: im Anhang hier ein Foto vom Gleichrichter der verbaut war... PPS.: ist das eine alternative zum Gleichrichter? http://www.ebay.de/itm/Bruckengleichrichter-Gleichrichter-B250C1500-1000-1-5-A-0003/182446043091?_trksid=p2385738.c100677.m4598&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20160908110712%26meid%3D0a493f13c1974bb5bee7869c2a159d40%26pid%3D100677%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D121896534591 oder http://www.ebay.de/itm/Bruckengleichrichter-KBPC-3510-35A-1000V-Gleichrichter-Gleichrichterbrucke-/281465262633?hash=item4188a31229:g:cs4AAMXQ-3NRji~4 PPPS: ;) Den hier (Beitrag "Re: alter Grundig Röhrenverstärker lässt Sicherung kommen.") erwähnte Schutzwiderstand für den Gleichrichter verstehe ich nicht ganz: sollen da ein 100Ohn Widerstand zwischen + & -?
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jede kleine stino Greatzbrücke funktioniert B280 c1500 B380 C1500 https://www.conrad.de/de/brueckengleichrichter-vishay-w04g-e451-wog-400-v-15-a-einphasig-597094.html oder Lieferand nach Wahl ein Bild für die Größe http://www.robotpark.com/image/cache/data/PRO/92157/92157-B380C1500-1-5A-400V-Bridge-Rectifier-Pic001-700x700.jpg ca 1cm Durchmesser Beine im 7,5mm Abstand sind auch lang genug um die wieder einzufädeln oder zu verdrahten, optimal mit Schrumpfschlauch Wenn der Kondensator oder das Gerät einen Kurzschluss hat kann es den und/oder die Sicherung wieder killen. Optimal erst mal ohne + und - anschliessen und messen auf DC aber Vorsicht bei Netz/Röhrenspannung, sind ja über 200V
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Der hat nur 125mA, da reicht dicke ein 800mA Typ, z.B. B250C800: http://www.ebay.de/itm/like/262915077112?chn=ps
Hi, danke! Ich dachte schon ich muss mir bei ebay für 30€ so ein ding ersteigern! Ich habe mir nun eine Liste gemacht an Teilen die ich austauschen will: 1. ELKO PAPIER ERO 100 6800pF 500V- 250V~ 6800pF 500V- 250V~ 6800pF 500V- 250V~ 3300pF 500V- 220V~ 2200pF 500V- 220V~ 2200pF 500V- 220V~ 0,01uF 250V- 100V~ 0,01uF 250V- 100V~ 0,022uF 500V- 220V~ 0,022uF 500V- 220V~ 0,022uF 500V- 220V~ 0,022uF 500V- 220V~ 0,033uF 250V- 100V~ 2. ELKO TEER BONBON Wima-Tropydur 4700pF 1250V 4700pF 1250V 3. GLEICHRICHTER "AEG B 250 C125 K4" "110 148 o2v 5561/2" Var. 1 Selbstbau: 1N4007 1N4007 1N4007 1N4007 22nF <1000V 22nF <1000V 22nF <1000V 22nF <1000V Var. 2: alternativ https://www.conrad.de/de/brueckengleichrichter-vishay-w04g-e451-wog-400-v-15-a-einphasig-597094.html + 100 Ohm vW <1000V 4. DREIFACHELKO 8uF 350V- 375V~ 100uF 350V- 375V~ 100uF 350V- 375V~ Ich glaube ich bin nun den Schaltplan und das Gerät durchgegangen und habe beherzigt, was bisher geschrieben wurde. Nun wollte ich eine kleine Shopping tour bei conrad.de o.ä starten und muss feststellen, dass es nicht so einfach ist die kondensatoren zu finden... Mit welchem Typ Kondensator ersetze ich die Papierkondensatoren? und mit welchem Typ die Teerbonbons? Die Frage zum Gleichrichter hat sich ja schon geklärt. da werde ich einfach die genannte option in anspruch nehmen, und dahinter einen wiederstand hängen damit die Spannung dahinter bei ~280V ist (jedenfalls sollte das nach schaltplan so sein ?!?) eine letzte Frage hier ist zu dem dreifach-Siebelko hinter dem Trafo. Wie wichtig ist das den auszutauschen?! Da ich diese Art nirgens finden kann, ist wahrsch. meine einzige option ihn durch 3 separate Kondensatoren zu ersetzen. (?). macht das Sinn? oder lasse ich ihn erstmal an Ort und Stelle und schaue dann später? Vielen Dank schonmal im Voraus!!!
Hannes H. schrieb: > Ich habe mir nun eine Liste gemacht an Teilen die ich austauschen will: Bei so einem Rundumschlag ist die Warscheinlichkeit groß, alles kaputt zu machen. Kaufe erstmal nur die Si-Brücke und gut. Und nimm nicht nen alten Selener!
Hm, da ich aber hier keinen elektroladen um die Ecke habe, hatte ich eigentlich vor alle definitiv zu tauschenden Teile in einem Schwung zu bestellen. Wenn ich für jedes Teil 8€ Versand bezahle gehe ich Bankrott... ^^ Gruß
Hannes H. schrieb: > ELKO PAPIER > ERO 100 WIMA FKP2/MKP4 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=31947 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=173026 Hannes H. schrieb: > ELKO TEER BONBON > Wima-Tropydur WIMA FKP1 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=7725 Hannes H. schrieb: > DREIFACHELKO https://www.reichelt.de/?ARTICLE=124698 https://www.reichelt.de/?ARTICLE=124718
Wahnsinn! Vielen Dank! Ich werde mir mal eine Einkaufsliste zusammenklicken. Wie mache ich denn das am sinnvollsten wenn die Teile da sind? Ich hätte jetzt folgendes gemacht: 1. Gleichrichter an ~ und schauen ob die Sicherung bleibt 2. Gleichrichter auch an + - und schauen ob die Sicherung bleibt. funktioniert alles bleibt alles beim alten (wovon ich nicht ausgehe^^) kommt die Sicherung ersetze ich die Kondensatoren. dazu frage ich mich aber nun: Gibt es da etwas zu beachten? - macht es zum beispiel Sinn alle Röhren zu ziehen? und dann stück für Sück einzusetzen? oder mache ich da noch ganz andere sachen Kaputt wenn ich das ding ohne Röhren abfeuer? Gruß und Dank für die vielen Antworten!!!
Hannes H. schrieb: > Hm, da ich aber hier keinen elektroladen um die Ecke habe, hatte ich > eigentlich vor alle definitiv zu tauschenden Teile in einem Schwung zu > bestellen. Wenn ich für jedes Teil 8€ Versand bezahle gehe ich > Bankrott... ^^ > > > Gruß nur für den Fall das die Kondensatoren zu schwach sind, ich weiss ist doof wenn man die Spannung nicht in echt kennt die anliegt. Meine alten Philipsaktivboxen waren ja mal auf 220V~ ausgelegt und im engen Netz klappte das auch immer, ABER mit den heutigen Spannungen 230V Nennspannung und mit zulässigen 10% Überspannung -> 253V~ waren einige Kondis zu dicht am explodieren, gemessen hatte ich schon 61V ohne Last bei 63V Typen und mit 10% Überspannung ach rechnet selber. Also wenn möglich zur Sicherheit wenn sie vvon den Abmessungen passen, lieber die nächst höhere Spannungsfestigkeit wählen.
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12MB und nichts erkennbar. Meine Näpfe sind ja auch hin und wieder voll mit Fett... (ist ja auch egal)
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Axel R. schrieb: > Meine Näpfe sind ja auch hin und wieder voll mit Fett... Was meinst du damit? Gruß
Hannes H. schrieb: > Axel R. schrieb: >> Meine Näpfe sind ja auch hin und wieder voll mit Fett... > > Was meinst du damit? > > > Gruß das runtergerechnete im Ursprungsposting ist nicht zu lesen, zu stark komprimiert und deine anderen Links führen ins Leere!
Hannes H. schrieb: > Dieser link führt ins leere? > > https://cloud.bau-ha.us/s/R5GlVN2w5K4hzvS weiss ich doch nicht, nach diesen Links Beitrag "Re: alter Grundig Röhrenverstärker lässt Sicherung kommen." habe ich aufgegeben!
Hmm, aber nagut, dann kann ich da auch nicht so viel machen, die sind eben 2 Jahre alt! Ich gehe mal die Beiträge durch und änder die Links... Gruß EDIT: nein doch nicht:
1 | Der Beitrag kann nicht bearbeitet werden. |
2 | Eigene Beiträge können bis maximal 60 Minuten nach dem Absenden bearbeitet |
3 | werden, und nur wenn noch keine Antworten eingetroffen sind. |
Es sind dann eben doch die aktuellen Bilder hier: https://cloud.bau-ha.us/s/R5GlVN2w5K4hzvS
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Peter D. schrieb: > Hannes H. schrieb: >> Ich habe mir nun eine Liste gemacht an Teilen die ich austauschen will: > > Bei so einem Rundumschlag ist die Warscheinlichkeit groß, alles kaputt > zu machen. Dem kann ich nur zustimmen! Hannes H. schrieb: > dazu frage ich mich aber nun: Gibt es da etwas zu beachten? - macht es > zum beispiel Sinn alle Röhren zu ziehen? und dann stück für Sück > einzusetzen? oder mache ich da noch ganz andere sachen Kaputt wenn ich > das ding ohne Röhren abfeuer? Damit erreichst du gar nichts. Warum misstraust du nur den Kondensatoren? Bis auf bestimmte Typen sind die sehr langlebig. Zu dieser Zeit haben eher die Widerstände ihre Werte verändert. Eher systematisch vorgehen. Das scheint aber nicht mehr Mode zu sein. Dazu gehört als erstes das kontrollieren der Spannungswerte. Um so ein Röhrengerät zu reparieren gehört Röhrenverständnis. Du hast einen langen Weg vor dir.
Hallo, ich habe mir so ziemlich jede webseite über alte Kondensatoren durchgelesen die ich gefunden habe. Und was ich herausbekommen habe: ERO100 und "Teerbonbons" sind auszutauschen, weil definitiv kaput. Und so wie die aussehen stimme ich dem zu. Hast du die Fotos gesehen? (https://cloud.bau-ha.us/s/R5GlVN2w5K4hzvS unter Fotos) Wenn das Paket hier ist werde ich nach meinem Verständis schon systematisch vorgehen... Gruß
Hannes H. schrieb: > weil definitiv kaput Das ist Quatsch. Kaputt ist ein Bauteil erst, wenn Du es durchgemessen hast und die Parameter zu stark abweichen. Ein angekratztes Gehäuse hat nichts zu bedeuten. Man sieht aber deutlich an den verschmorten Kabeln, daß da schonmal jemand unsachgemäß drin rumgelötet hat. Man darf Fotos hier im Forum posten, aber man sollte sie etwas bearbeiten. Scharfe Fotos und riesen Dateigröße sind nämlich 2 völlig verschiedene Dinge. Man kann den Komprimierungsgrad bei JPG sehr stark wählen, ehe es zu Schärfenverlusten kommt. Oft reichen 25% Qualität völlig aus und die Dateigröße ist nur noch 100..500kB. Bedingung ist allerdings, daß schon die Originalaufnahme scharf ist! Und auf keinen Fall Fotos auf Briefmarkengröße verkleinern, das bringt nix außer Augenkrebs beim Betrachter.
Moin, Hast du mal geguckt, was das Dingens bei "Sammlern" wert ist? Nicht dass du durch verbasteln da irgendwelche Werte vernichtest, bei denen du dir danach in den Hintern trittst. Ansonsten wuerd' ich mal vorschlagen, solange der Gleichrichter eh ausgeloetet ist, dass du mal an den Stellen + und - einfach ein paar Volt aus einem Netzteil einspeist und mal guckst, ob da Strom fliesst. Sollte naemlich eher nur wenig der Fall sein und dadurch koennten die Elkos sich wieder ein bisschen formieren, bevor du wieder mit Vollgas die Sicherungen serienweise raushaust. Gruss WK
Hannes H. schrieb: > ERO100 und "Teerbonbons" sind auszutauschen, Hi, bestimmt gibt es hier unten im Shop etwas Passendes. http://shop.antikradio-restored.de/index.php?cPath=5 Also radial - und nicht auf 2,5 mm Rastermaß festgenagelt - sondern für freitragende Montage und mindestens 400V DC spannungsfest. Habe da für ca. 50 Euro ein gutes Sortiment bekommen. http://shop.antikradio-restored.de/product_info.php?products_id=62 (...und mein Röhrenradio läuft wieder.) ciao gustav P.S.: Habe im Hintergrund einen TK 17 gesehen ?
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Ganz einfach: 1. Vorschaltlampe verwenden 2. das Radio reparieren, d.h. Nur das austauschen was wirklich defekt ist 3. nach Bauteilen suchen, die im Fehlerfall große Folgeschäden nach sich ziehen können. Das heißt z.B. das Ausgangstrafos, sehr teure Röhren oder andere Bauteile die schwierig zu beschaffen sind gefährdet werden können. 4. Sicherheitstest durchführen Diese Kondensator Austauschorgien sind keinesfalls angebracht. Auch wenn es Foren gibt in denen es propagiert wird ist und bleibt es Blödsinn!
Nur so ein Tipp wenn ihr mit großen bösen Elkos zu tun habt, Röhrenverstärker, Schaltnetzteile und so. Einfach einen zweipoligen Spannungsprüfer wie Duspol, Testboy oder anderer Marken dranhalten, zuschauen wie der LED-Balken gegen Null läuft und schon könnt ihr die Elkos gefahrlos berühren.
Zwei Glühbirnen (230V/6W) aus einer Nähmaschine tun es auch sehr gut wenn man sie in Reihe schaltet.
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So, an alle Ungäubigen und Pessimisten: Auch ein unwissender kann eine alte Röhre reparieren!!! An alle Anderen: Danke! Ich habe nun alles was irgendwie nach papierelko oder Teerelko aussieht ausgetauscht UND SIEHE DA: ES FUNKTIONIERT!!!! Vielen Dank die nun so lange durchgehalten haben und mir immer wieder blöde Fragen beantwortet haben! Anbei noch ein paar Beweisfotos von frisch geputzten und glühenden Röhren! Weitere Fotos hier: https://cloud.bau-ha.us/s/P1reFcMgPC0lAss Gruß und Dank an alle!
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Hannes H. schrieb: > Ich habe nun alles was irgendwie nach papierelko oder Teerelko aussieht > ausgetauscht UND SIEHE DA: ES FUNKTIONIERT!!!! gratuliere und streiche "Elko" aus Papier und Teer. Das es geht wundert mich nicht, als oller Fernsehklempner haben wir bei diesen Teilen nie Fehler gesucht sondern alle rausgeschnitten und ersetzt. Erfolg fast 100%, nur bei den Elkos tauschen hatten die Kollegen recht, Elkos sollte man nach Fehler und Bedarf tauschen nicht pauschal.
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Hannes H. schrieb: > Ich habe nun alles was irgendwie nach papierelko oder Teerelko aussieht Da irrst Du, da sieht nichts nach Teer oder Papier aus. Kunststoffolie ist kein Papier und Teer ist schwarz und klebrig. Das sind Styroflexkondensatoren und die vollvergossenen schwarzen Bonbons sind vermutlich sogar tropenfest. Die hätten Dich alle noch überlebt. Das Ding hätte schon nach Wechseln des Gleichrichters funktioniert.
Freu dich. Da diese Eros so gut erreichbar waren hätte ich sie auch erneuert.
Womit hast Du denn den 4700pF/1250V ersetzt, die roten Dinger sehen verdammt klein aus. Die Ersatzkondensatoren sollten mindestens die gleiche Spannungsfestigkeit haben.
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Hast du mal die Anodenspannungen gemessen? Der neue Gleichrichter hat viel weniger Durchlassspannung als der alte. Dazu ist die Netzspannung inzwischen 230V statt 220V (bei uns geht es oft in Richtung 240V+). Röhren sind zwar nicht so empfindlich gegen Überspannuung, aber es verschieben sich auch alle Arbeitspunkte. Dazu die "Überheizung" (dein Trafo hat ja wohl keinen 240V-Anschluss?). Ansonsten: Glückwunsch.
Max707 schrieb: > Diese Kondensator Austauschorgien sind keinesfalls angebracht. Auch wenn > es Foren gibt in denen es propagiert wird ist und bleibt es Blödsinn! Was soll den jemand, der keine Ahnung von Elektronik aber handwerklich begabt ist, anderes tun? In Foren solchen Leuten helfen zu wollen, bringt rein gar nichts. Da wirst Du weggemobbt, wenn Du bleibst ausgeschaltet und auf Deinem Grabstein steht "Gast". Zuletzt da: http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/Thread/7215-Freudenstadt-125-viele-Anf%C3%A4ngerfragen/?postID=112671#post112671 http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/Thread/7665-Bewerfen-sich-hier-wieder-die-Kinder-mit-Sand/?postID=117183#post117183 Joachim B. schrieb: > Das es geht wundert mich nicht, als oller Fernsehklempner haben wir bei > diesen Teilen nie Fehler gesucht sondern alle rausgeschnitten und > ersetzt. Ein Fachkollege der leider schon verstorben ist sagte über seine älteren Kollegen: "Die Alten haben keine Ahnung." > Erfolg fast 100% Der Rest landet dann bei mir. Werte der Austauschkondis um Zehnerpotenzen daneben, Kondensatoren beim Recappen falsch angeklemmt. Besonders fies: Getarnte Kondensatoren wo nicht draufsteht was drin ist. LG old.
Peter D. schrieb: > Hannes H. schrieb: >> Ich habe nun alles was irgendwie nach papierelko oder Teerelko aussieht > > Da irrst Du, da sieht nichts nach Teer oder Papier aus. > Kunststoffolie ist kein Papier und Teer ist schwarz und klebrig. > Das sind Styroflexkondensatoren und die vollvergossenen schwarzen > Bonbons sind vermutlich sogar tropenfest. Die hätten Dich alle noch > überlebt. Natürlich. Auf dem einen Bild konnte man das aus der Bezeichnung erkennen. Das "K" wurde damals für schaltfest genommen. Es garantierte, dass die Kontaktierung des Wickels auch bei ganz kleinen Wechselspannungen gegeben war. Ich kenne das nur von Styroflex-C. Peter D. schrieb: > Womit hast Du denn den 4700pF/1250V ersetzt, die roten Dinger sehen > verdammt klein aus. > Die Ersatzkondensatoren sollten mindestens die gleiche > Spannungsfestigkeit haben. Im Schaltplan habe ich die nicht gefunden.(?) Wo sind die eingebaut? Mit dieser Spannung können die doch nur auf Netzseite oder bei der Anodenspannung eingebaut sein. Auf Netzseite solltest du sie dann nur durch Y-Kondensatoren ersetzen!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/327804/IMG_3734_-_20170421-3264_x_2448.jpg Was ist denn in dem blauen Döschen drin?
Das kennt doch Jeder, Lötfett natürlich...
H.Joachim S. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/attachment/327804/IMG_3734_-_20170421-3264_x_2448.jpg > > Was ist denn in dem blauen Döschen drin? Hoffentlich nicht das, wonach es aussieht!
Hey, 1. Ich habe die Spannung gemessen und es sind 235V Sogar lt. Schaltplan viel zu wenig (?) 2. Was ist denn jetzt an lötfett falsch? 3. Nach der Großen Freude nun etwas Ernüchterung: aus der Linken Box kommt nix raus. Egal was ich tue, der Kanal bleibt bis auf ein minimal hörbare Brummen tot. Die Rechte Box macht überraschend klaren sauberen Sound. Lösungsvorschläge ;) ? Gruß und Dank!
Jetzthabensieihn I. schrieb: > Der Rest landet dann bei mir. > Werte der Austauschkondis um Zehnerpotenzen daneben, > Kondensatoren beim Recappen falsch angeklemmt. > Besonders fies: > Getarnte Kondensatoren wo nicht draufsteht was drin ist. nicht wegen den Kondis, ich hatte immer 100% Erfolg :P Bei den ollen Saba SW TV musste man wirklich in der Vertikalendstufe bei Linearitätsfehler alle Kondis tauschen. (waren aber eher die schwarzen Bonbons und schon rissig) Die alten haben manchmal sogar mehr Ahnung, ich werde nie meinen alten Ausbilder (gelernter Maurer vor der Umschulung) vergessen der als einziger die Capstanregelung von einer Revox Bandmaschine erklären und reparieren konnte, allerdings wurde der gesamte Werkstattboden gebraucht um alle Schaltbilder auszubreiten, die jüngeren Techniker hatten keinen Plan mehr wo sie Fehler suchen sollten.
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Hannes H. schrieb: > 1. Ich habe die Spannung gemessen und es sind 235V Sogar lt. Schaltplan > viel zu wenig (?) Welche Spannung meinst du? Ich lese da 280V.
Peter D. schrieb: > Womit hast Du denn den 4700pF/1250V ersetzt, die roten Dinger sehen > verdammt klein aus. ich hoffe er hat nicht ~ und = verwechselt, manche Kondis sehen wirklich verdammt klein aus. Spannungsfestigkeit, wenn die Brücke eine B380C1500 ist ist ja alles gut, nur sieht man das nicht auf den Bildern H.Joachim S. schrieb: > Der neue Gleichrichter hat viel weniger Durchlassspannung als der alte guter Einwand, da helfen einige 1N4007 im +Zweig oder evtl. eine dickere Z-Diode. Hannes H. schrieb: > 2. Was ist denn jetzt an lötfett falsch? säurehaltig und hat in Elektronik nichts zu suchen, Grundwissen!
Joachim B. schrieb: > Hannes H. schrieb: >> 2. Was ist denn jetzt an lötfett falsch? > > säurehaltig und hat in Elektronik nichts zu suchen, Grundwissen! Das Dumme ist ja, dass es erst einmal funktioniert. Dann aber schlägt mit der Zeit die Säure zu und Lötstellen, Anschlüsse und Bauteile vergammeln. Wie lange das gut geht ist dann ein Pokerspiel...
Also ab in die Badewanne damit und mit Waschbenzin auswaschen....
Angehängte Dateien:
Naja ;) jetzt beruhigen sich alle mal wieder... den 4700pF Kondensatoren ist bereits ein bild hochgeladen. Für klickfaule auch hier im Anhang.... Da alle so schreibwillig sind wollte ich nochmal fragen ob mir jemand bei meiner letzten Frage behilflich sein kann... ;) Gruß
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Hannes H. schrieb: > Für > klickfaule auch hier im Anhang.... na klickfaul war ich nicht, den Aufdruck vom Gleichrichter kann nur ein Hellseher lesen
Hannes H. schrieb: > ob mir jemand > bei meiner letzten Frage behilflich sein kann... ;) Lötfett mach Kupfer grün und stellt hochohmige Verbindungen her. Z.B. zwischen Anode und Steuergitter ist das ganz schlecht. Keine Ahnung, wie man das wieder entfernt kriegt.
Hannes H. schrieb: > aus der Linken Box > kommt nix raus. Egal was ich tue, der Kanal bleibt bis auf ein minimal > hörbare Brummen tot. Ich kann in Deinem Schaltplan gar keine Werte lesen. Für Lange ist die Schaltung zu neu und beim nvhr finde ich sie nicht. Jedenfalls solltest Du jeder ELL80 eine eigene Katodenkombi geben 2R C/2 Hannes H. schrieb: > Lösungsvorschläge ;) ? Du könntest bei Rö(kann ich nicht lesen) ECC mal die Gitter verbinden ob dann etwas kommt. Ich vermute mal Du hast einen C falsch eingelötet. Hannes H. schrieb: > 1. Ich habe die Spannung gemessen und es sind 235V Sogar lt. Schaltplan > viel zu wenig (?) Nach dem Gleichrichter oder nach dem Siebwiderstand? Wenn nach dem Gleichrichter - Elko platt oder nicht angeklemmt? LG old.
Hannes H. schrieb: > 3. Nach der Großen Freude nun etwas Ernüchterung: aus der Linken Box > kommt nix raus. Egal was ich tue, der Kanal bleibt bis auf ein minimal > hörbare Brummen tot. Die Rechte Box macht überraschend klaren sauberen > Sound. > Lösungsvorschläge ;) ? klar linken und rechten Kanal messen alle erreichbaren Spannungen und vergleichen, da wo am "toten" Kanal die Spannungen bei Musik abweichen muss man genauer schauen. Oder bekommt der tote Kanal keinen Input? Gibt es AUX in ? so TB oder Phono? dann könnte man mal Signal extern einspeisen.
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