Moin zusammen, ich habe mich gerade hier angemeldet, weil mein AEG Waschtrocker 16850 defekt ist. Das Fehlerbild ist ähnlich wie bei den meisten in dem alten langen Diskussionsthema (Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"). Das Ding ist einfach komplett tot, kein Fehlercode oder ähnliches. Bevor ich hier rein geschaut habe, hatte ich schon mit einem Kumpel zusammen zwei durchgeschmorte Widerstände getauscht, in der Hoffnung, dass es dann wieder geht, Fehlanzeige. Der kleinere Widerstand, der vermutlich auch kein Widerstand, sondern eine Spule ist, ist sofort wieder durchgebrannt. Dort in dem Thema hatte auch jemand einen 16850, aber es wurde nicht so richtig aufgelöst, was letztendlich das Problem ist bzw. war. Ich hänge vier Bilder an. Einmal, wie es vor unseren Lötversuchen aussah, dann die zwei definitiv defekten Bauteile und wie es jetzt aussieht. Ich habe bisher wenig Erfahrung, aber mich interessiert das Thema durchaus und ich habe versucht mir etwas Hintergrundwissen anzulesen. Wie immer ist leider aller Anfang schwer. Schritt 1 wäre mal die Komponenten zu identifizieren (siehe Bild mit den zwei ausgelöteten Teilen): - Was ist das kleine, eine Spule oder ein Widerstand? Die Farbcodierung ist braun schwarz rot gold. Wenn es wie bei den anderen Geräten eine Spule ist, hätte diese 1 0 100 5%, also 1000 µF bei 5%. Das passt irgendwie nicht zu den 30-50 µF, die ich in den Ersatzteilsets auf eBay gesehen habe. - Was ist das größere, grüne? Ist das ein Widerstand? Falls es einer ist, wären das 3 8 1 5%, also 38 Ohm bei 5%. Aber wie viel Watt hat das Ding? Möglichkeit 1: Es sind wirklich nur die beiden Teile defekt und das, was wir eingelötet hatten (1k Ohm 1 Watt und 38 Ohm 5 Watt, beides Widerstände) war einfach falsch. Oder Möglichkeit 2: Es ist noch mehr kaputt. Falls ja, könnte es der auf der Rückseite links unten gelegene Chip sein. Da steht 1137 LNK305 GN 0B369E drauf. Der Waschtrocker hat eine kompliziertere Elektronik als der reine Trocker. Aber ich denke eigentlich, dass der Fehler auf dieser Platine liegt, weil das Display ganz tot ist. Oder kann auch ein Fehler auf einer der anderen Platinen zu diesem Fehlerbild führen? Ich wäre für ein paar Tipps sehr dankbar. Hab den ganzen Abend hier gelesen und bin noch nicht wirklich sicher, wie ich weiter verfahren sollte. Wie könnte ich z. B. überprüfen ob der LNK305 defekt ist? Ein Multimeter habe ich, weiß aber nicht wirklich, wie man das misst. Bin aber gewillt es zu lernen :). Viele Grüße Matthias
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Matthias W. schrieb: > Oder Möglichkeit 2: Es ist noch mehr > kaputt. Falls ja, könnte es der auf der Rückseite links unten gelegene > Chip sein. Da steht 1137 LNK305 GN 0B369E drauf. Der ist im Eimer. Fehlerbild ist ein Schluss von S zu D des eingebauten MOSFet. Pin 6 ist bei diesem Gehäuse weggelassen, Pin 5 zu Pin 7/8 hat Schluss. D9 und die Diode, die mit R77 bezeichnet ist, sind auch verdächtig. L3 ist eine 1000µH = 1mH Drossel. > also 38 Ohm bei 5%. Aber wie viel Watt hat das > Ding? 3 Watt.
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Dabke für deine Antwort. Ich kenne die Sprechweise hier noch nicht so: Mit Schluss meinst du, dass der Chip eine ungewollte Brücke bzw. einen Kurzschluss verursacht? Der Chip kriege ich bei eBay, das ist nicht das Problem. Aber ich muss auch noch die zwei ausgelöteten Teile ersetzen. Hast du eine Idee was das für Dinger sind? Spule bzw. Widerstand? Wie stark, waren meine Berechnungen korrekt? Dann könnte ich mir Ersatz suchen.
Argh, vergessen mich anzumelden und auch den Satz zu den Teilen übersehen. Damit ist klar, was ich kaufen muss. Ich besorge mir mal alles, was du genannt hast und tausche das Zeugs. Wie hast du die drei Watt des Widerstands ermittelt? Erfahrung oder kann man das aus der Kodierung schließen?
MPW schrieb: > Mit Schluss meinst du, dass der Chip eine ungewollte Brücke bzw. einen > Kurzschluss verursacht? Jupp. Wenn du mit dem Ohmmeter zwischen dem einzelnen Pin und den beiden letzten misst, zeigt dir das Messgerät einen sehr niedrigen Wert nahe null Ohm an - Chip hat Kurzschluss. Datenblatt gibt es hier: http://www.mouser.com/ds/2/328/lnk302_304-306-179954.pdf Am besten holst du dir ein komplettes Reparaturset und wechselst alle Teile aus die da mitgeliefert werden. > Wie hast du die drei Watt des Widerstands ermittelt? Erfahrung oder kann > man das aus der Kodierung schließen? Kodierung hilft nicht, aber in allen Geräten aus dem o.a. Thread ist ein 3 Watt Typ verbaut - haut auch von der Grösse hin.
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Matthias S. schrieb: > Am besten holst du dir ein komplettes Reparaturset und wechselst alle > Teile aus die da mitgeliefert werden. Das denke ich auch. Zumal man wohl die Widerstände wieder direkt kaputt macht, wenn man den eigentlichen Fehler nicht behebt. Gibt es denn für die Platine ein Reparaturset? Ich habe bisher nichts gefunden. Wenn du eine Quelle hättest, wäre das klasse. Ich würde sonst versuchen die fünf Komponenten, die du genannt hast, einzeln zu kaufen.
Matthias W. schrieb: > Ich würde sonst > versuchen die fünf Komponenten, die du genannt hast, einzeln zu kaufen. Finde ich im Moment auch nicht. Aber ich habe mich bei der Drossel vertan. Lt. http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Waeschetrockner/waschtrockner_aeg_l16850a3_defekte_bauteile_elektronik-t147153f56_bs0.html Ist es eine 10µH Drossel und nicht eine 1000µH.
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Matthias W. schrieb: > ibt es denn für die Platine ein Reparaturset? Ich habe bisher nichts > gefunden. Wenn du eine Quelle hättest, wäre das klasse Wenn Du gezielt danach suchst, findet sich das. Hier mal für 2 der 3 Teile: http://www.ebay.de/itm/IC-LNK304GN-1-Widerstand-47-Ohm-3-Watt-Reparaturset-AEG-Whirlpool-Bauknecht-/171656184278 Möglicherweise ist es pekuniär günstiger, die 3 Teile einzeln zu beschaffen, aber es kostet halt mehr "suchzeit" .-)
Matthias S. schrieb: > D9 und die Diode, die mit R77 bezeichnet ist, sind auch verdächtig. Lassen sich aber mit dem DMM leicht prüfen. Andrew T. schrieb: > Wenn Du gezielt danach suchst, findet sich das. Hier mal für 2 der 3 > Teile: > > Ebay-Artikel Nr. 171656184278 Bei eBay ist das Suchwort LNK305.
hinz schrieb: > > Bei eBay ist das Suchwort LNK305. Na ja, wenn schon dann in Verbindung mit dem Suchwort "reparaturset", denn das wollte der TO ja haben: http://www.ebay.de/itm/Reparaturset-LNK304PN-Widerstand-22-47-3W-470-H-Spule-/192105837055?var=&hash=item2cba6671ff:m:mj8K5aK5SPpScK9pcYLqPaw sieht von der zusammenstellung durchdacht aus. Dito für LNK305 etc, die IC'S unterscheiden sich nur im nutzbaren Strom.
Hallo Mathias, du hast doch das richtige Thread bereits selbst gefunden. Lies es einfach, da steht alles drin. Das Thread ist zwar mittlerweile ziemlich riesig, du musst aber nicht alles lesen, Seite 1 oben reicht aus. Lies dir das Thema mit dem Widerstand durch. Ein normaler Leistungswiderstand ist nicht geeignet. Hier gibts es weite Reparatursets: https://www.darisusgmbh.de/shop/index.php/cat/c3630_Repair-Kits.html
Danke für die ganzen Links. Ich hab mir alle verlinkten Sachen durchgelesen und bin wieder etwas schlauer. Soweit ich das sehe, kommt dieses Set am nähesten an die Originalteile ran: http://www.ebay.de/itm/LNK305GN-Widerstand-47-Ohm-3W-HF-Drossel-470-H-Whirlpool-AEG-Bauknecht-/112120444506?hash=item1a1ae6365a:g:NG8AAOSw-kdXyw8g - LNK305GN (wie jetzt bereits verbaut) - 47 Ohm statt 39 Ohm Widerstand, damit es etwas länger hält - 470 µF Spule Fragen: 1.) Lediglich bei der Spule bin ich mir unsicher. Ich kann nicht einschätzen, ob man statt einer 10 µF Spule eine 470 µF Spule verbauen darf. Von der Größenordnung ist das mehr als zehn Mal so viel und lässt mich skeptisch werden? 2.) Es wird an verschiedenen Stellen immer wieder darauf hingewiesen, dass man nicht einen normalen Widerstand sondern unbedingt einen Sicherungswiderstand verbauen soll. Ich kenne den Unterschied nicht und kann nicht einschätzen, ob der in dem eBay-Set verkaufte, ein solcher Sicherungswiderstand ist? Aussehen tut er ähnlich, das muss aber nichts heißen. Ein Diesel- und ein Benzinauto sehen von außen auch gleich aus :). 3.) Auch verstehe ich nicht, warum es eine 10 µF Spule ist, wenn die Kodierung sagt, dass es eine 1000 µF ist. Unabhängig von dem konkreten Fehler hier, würde ich gerne verstehen, wieso mschoeldgen und ich beide die Kodierung falsch gelesen haben. Grüße Matthias PS: Gerade noch was zu Sicherungswiderständen gelesen. Wenn ich das richtig verstehe, ist die Eigenschaft eines Sicherungswiderstand, dass sie wie eine Sicherung bei Überbelastung den Strom „sicher“ unterbrechen statt eventuell durchzuschmelzen und dann sogar einen geringeren Widerstand zu haben. Das würde bedeuten, dass es nur auf das Material ankommt, aus dem der Sicherungswiderstand hergestellt ist. Trotzdem steht es bei eBay fast nirgendwo dabei.
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Matthias W. schrieb: > 3.) Auch verstehe ich nicht, warum es eine 10 µF Spule ist, wenn die > Kodierung sagt, dass es eine 1000 µF ist. eine 10 µH Spule ist es eher nicht, so entnehme ich das auch den Datenblättern/Application notes des Chip Herstellers. Der legt eher 470 ...1000 µH fest. http://www.gtkdb.de/index_18_1083.html und http://www.we-wuppertal.de/tabellen/indukt.php liegen wohl eher richtig: 1000 µH http://www.we-wuppertal.de/tabellen/indukt.php, Beitrag silencer 300: Ist IMHO fehlerhaft.
Okay, dann würden die 470 µH passen. Ich bestell mal das Set und löte mal. Vielleicht klappt es dann wieder. Bzgl. diesem Sicherungswiderstand bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich hoffe mal, dass das ein solcher ist.
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Andrew T. schrieb: > Matthias W. schrieb: >> Kodierung sagt, dass es eine 1000 µF ist. > liegen wohl eher richtig: 1000 µH http://www.vishay.com/inductors/color-code-calculator/ __ Achtung gleich wieder ein Fettnapf, 1,000μH / 1(.)000μH; (1000μH).
Alles klar, danke. Ich hab das Set mal bestellt und werde berichten, ob es funktioniert hat :).
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