Ich habe 2 aufblasbare Whirlpools der Fa. INTEX. Die Steuerung ist zweckmäßig und dem Preis angemessen... Zur Einbindung in die Hausautomatisierung (bei mir ioBroker) gibt es keine Schnittstellen. Das möchte ich ändern. Fotos dazu in einem anderen Beitrag Beitrag "Whirlpool automatisieren - Newbie stellt Fragen" Durch das mitlesen des abgesetzten Displays und Simulation der Tasteneingaben wäre eine Schnittstelle machbar. Hat hier schon mal jemand den Ansatz verfolgt das Display mitzulesen und die Tasten per Minirelais zu bedienen? In einem anderen Forum hat das der User JPMA2 schon erfolgreich getan. https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=19832&start=280 Allerdings geht es dort nicht weiter. Forum bzw. Projekt geschlossen. Im Prinzip werden die 3 Signalleitungen mit 2 kaskadierten Schieberegistern 74HC595 parallel zum Original und per uC ausgelesen/dekodiert. JPMA2 hat das bis zu einer Handy-APP getrieben. Wird nun in der Bucht als Lösung verkauft.
> Wird nun in der Bucht als Lösung verkauft.
Hast Du dazu einen Link? Oder einen Artikelnamen?
Mich würde das auch sehr interessieren.
*bay Artikelnummer wäre derzeit die 323949822040 Ist für mich aber nicht so interessant, weil ich nichts fertiges suche.
Danke für den Link. Sieht sehr gebastelt aus :-) Das kann man auch selbst basteln. Aus dem Forumsbeitrag habe ich das so verstanden, daß lediglich die serielle Übertragung zwischen dem Display/Tastatur und der Hauptplatine angezapft wird. Das klingt doch gar nicht so schwer.
Ja. Das ist so. Die 5 Kabel sind GND,+5V,Clk, Strobe, Data. Auf der Originalplatine sind 2x 74HC595 welche 16bit Seriell in 16 H-aktive Ausgänge wandeln. Da hängen in einer Matrix die 3stellige 7-Segmentanzeige (Achtung: über Kopf eingebaut), eine kleine 1-Stellige Anzeige für °C oder °F (4.Digit) und als 5.Digit die Status LED. Die Tasten werden von den einzelnen Ausgängen über 1K gegen den Datenpin geschaltet. Hier ließt in den Sendepausen die Hauptplatine die Tasten ein. 1k vom Ausgang-X gegen Datenpin löst die Taste aus. Geht mit kleinen Relais oder Multiplex-Switch. Mein Aufbau: Lochraster mit 2x74HC595 entsprechend dem Original und ein Multiplexer MC14053B (8-auf-1) der die Tasten simuliert. zusätzlich ein arduino Mega (der lag gerade hier rum). Der arduino muss die 16 Ausgänge einlesen, 1x das Strobe-Signal als Interuppt pin und für die Tastenemulation 3 Ausgänge für die Multiplexereingangsauswahl und 1 Ausgang zum Multiplexer INH-Eingang. Hardware tut was sie soll. Software fehlt noch. Sie sollte Digitweise die Segmente/LED einlesen und per Tabelle in Zeichen wandeln. Wie dann weiter ist jedem selbst überlassen.
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Das müsste doch auch ohne die externen Schieberegister und Dekoder funktionieren. Einfach die drei Leitungen in den µC und per Software dekodieren. Und um die Taster zu simulieren einen Ausgang vom µC verwenden. Das sollte ein ESP32 alleine schaffen. Mal sehen, wenn ich wieder etwas Luft habe, setze ich mich da mal dran.
Ja. Sollte auch ohne Schieberegister gehen. Aber dann werden Relais für die Tasten benötigt. (weil nicht nach VCC oder Masse geschaltet wird, sondern gegen den Datenpin) Der Multiplexer/Analogschalter geht nur, weil ich die Signale am 74595 eh erzeugt habe. Du musst den mechanischen Aufbau vor Augen haben. Mein Eingriff ist minimal-invasiv. Garantie bleibt erhalten. Nichts gelötet. Ich habe einen Zwischenstecker um die Signale (5 Drähte) abzugreifen. Wenn meine Elektronik spinnt schraube ich das Zwischenstück raus und alles ist Original. Bei dieser Variante komme ich an die originalen Tastenpins nicht ran weil alles zu bleibt.
Genau, der minimalinvasive Ansatz reizt mich auch. Alles andere kommt für mich nicht in Frage :-) Ich habe keinen Schaltplan von der Platine, daher kann ich das nur theoretisch betrachten. Warum muß ich für die Tastenemulation die Tasten mit Relais betätigen? Irgendwie müssen ja die Daten vom Display zurück zum Hauptcontroller. Und da das ebenfalls seriell geschieht, kann ich doch dieses serielle Signal genauso emulieren.
Die Tasten hängen mit der einen Seite auf verschiedenen Ausgängen der 74595. Die gemeinsame Verbindung aller Tasten geht über 1kOhm zurück zum Datenpin, der ja eigentlich als Ausgang von der Hauptplatine zur Bedieneinheit geht. Der Hauptrechner schaltet nach dem Senden der 16bit auf Pause und den Ausgang auf Eingang. Wurde eine Taste gedrückt kann das der Hauptrechner am Datenpin welches nun Eingang ist erkennen. Vorm nächsten Sendezyklus wird das wieder ein Ausgang und sendet dann. Das ganze ca. 300x pro Sekunde. Da beide Tastenseiten quasi an Signalleitungen liegen geht nur potentialfrei schalten. Also Relais oder Analogschalter.
Hast Du mal ein Schaltbild davon? Oder ein Datendiagramm der Signalleitungen? Ich würde per Software erkennen, wann der Hauptrechner auf Eingang wechselt und dann meine Daten seriell raushusten. Möglicherweise muß man vorher per Hardware über einen GPIO die serielle Leitung nach hinten kappen, falls diese einen harten Pegel hält.
Uwe F. schrieb: > Ich habe einen Zwischenstecker um die Signale (5 Drähte) abzugreifen. Gibt es diese Stecker irgendwo zu kaufen?
Frank W. schrieb: > Hast Du mal ein Schaltbild davon? Oder ein Datendiagramm der > Signalleitungen? > Meine Hardware ist noch Lochraster fliegender Aufbau. x mal umgelötet bis alles gepasst hat. Daher kein aktuelles Schaltbild. Muss ich mal aufnehmen wenn Zeit dazu ist. Datendiagramm war mir egal weil ich nur nachgebildet habe was der Taster original auch macht.
Frank W. schrieb: > Uwe F. schrieb: >> Ich habe einen Zwischenstecker um die Signale (5 Drähte) abzugreifen. > > Gibt es diese Stecker irgendwo zu kaufen? Würde mich auch interessieren. Ich habe was halbwegs passendes aus dem Industriebereich (Umspannwerke/Fernwirktechnik) zurechtgefeilt. Ist nicht schön aber selten...
An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass mehr als 80% der Arbeit und Informationen von jpma2 (Jean-Paul Marechal) stammen. https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=19832&start=280 Mein Beitrag ist eigentlich nur das zu verstehen und für mich zu Optimieren.
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Uwe F. schrieb: >> Gibt es diese Stecker irgendwo zu kaufen? > > Würde mich auch interessieren. Ich habe was halbwegs passendes aus dem > Industriebereich (Umspannwerke/Fernwirktechnik) zurechtgefeilt. Ist > nicht schön aber selten... So sieht der gesuchte Stecker aus ...
ich weiß. Ist aber wohl aus dem 3D-Drucker. Ich kenne den Beitrag vom Foto.
Uwe F. schrieb: > ich weiß. Ist aber wohl aus dem 3D-Drucker. Ich kenne den Beitrag vom > Foto. Aber andere vielleicht nicht :-) Möglicherweise kennt ja jemand diesen Stecker ...
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Es gibt noch ein Video von jpma2 (Jean-Paul Marechal) https://www.youtube.com/watch?v=1athb-NHaR8&feature=youtu.be Da habe ich mal 2 Schaltpläne rausgeschnitten. 1x Original mit Segmentmatrix 1x mit dem Blockschaltbild der Erweiterung.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Schaltung des Originalsteuerteils aufgenommen. So als Diskussionsgrundlage...
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Uwe F. schrieb: > Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Schaltung des > Originalsteuerteils aufgenommen. So als Diskussionsgrundlage... Cool. Danke für die Mühe. Das spart mir Arbeit :-)
Ich habe das Original nochmal hübsch gemacht und zusätzlich meine neue Hardware mit arduino Nano statt arduino Mega. Die LED-Ansteuerung und die Display-Ansteuerung ist ziemlich klar. Die Digits 1-4 werden über L-Pegel aktiviert, der pnp-Transistor steuert durch und die zugehörige Anode vom Digit geht auf +5V. Wird ein Segment auf L gezogen leuchtet es. Die LEDs sind wie ein 5. Digit geschaltet. Der Buzzer wird separat angesteuert. Die Tasten werden irgendwie zwischendrin abgefragt. Wie das ganze zeitlich abläuft ist noch nicht klar. Ich habe kein Speicheroszi mit 3 Kanälen um den Signalverlauf aufzuzeichnen. Wenn ich meine neue Hardware fertig habe werde ich erstmal einen Debugger draus machen und ein paar hundert 16bit-Folgen aufzeichen und dann langsam per V24 auslesen. Da werde ich dann sehen was in welcher Reihenfolge und Zuordnung so ankommt. Erst dann wird sich zeigen, ob ich alles von der Originalplatine so richtig aufgenommen habe. Die Nummerierung der Bauelemente sollte so auch stimmen, falls jemdand Fehler suchen will/muss.
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Uwe F. schrieb: > Die Tasten werden irgendwie zwischendrin abgefragt. Wie das ganze > zeitlich abläuft ist noch nicht klar. Ich habe kein Speicheroszi mit 3 > Kanälen um den Signalverlauf aufzuzeichnen. Ich gehe davon aus, daß die Übertragung in 6 Zyklen abläuft. Zyklus 1: Digit 1 Zyklus 2: Digit 2 Zyklus 3: Digit 3 Zyklus 4: Digit 4 Zyklus 5: LEDs Zyklus 6. Tastenabfrage Für die Tastenabfrage werden sie wohl ein einzelnes Bit durch die Schieberegister schieben und mit jedem Takt eine der Tasten abfragen. Wenn ich dazu komme, zeichne ich die Kommunikation am WE mal mit einem Logic-Analyser auf.
Genau der 6.Zyklus ist spannend. Bit durchschieben würde nicht nur Clock-Signal, sondern auch Latchsignal bedingen. Sonst erscheint das Bit nicht am Ausgang. Wenn der 6.Zyklus zu lange dauert flimmert die Anzeige. <Glaskugelmodus> Evtl. wird auch immer ein Zwischenzyklus ohne Digitsignal eingelegt und damit zwischen den Digits Tasten abgefragt. </Glaskugelmodus> Wenn der Signalverlauf klar ist, dann reichen natürlich 3 Pins vom uC und mein Hardwaregrab ist überflüssig.
Uwe F. schrieb: > Wenn der 6.Zyklus zu lange dauert flimmert die > Anzeige. Genau. Ich denke, das zwichen den 1. bis 5. Zyklus etwas Zeit vergeht, damit die LED leuchten können. Für die Tastenabfrage ist das nicht erforderlich, daher denke ich das dieser Zyklus schneller abgehandelt wird. Uwe F. schrieb: > <Glaskugelmodus> > Evtl. wird auch immer ein Zwischenzyklus ohne Digitsignal eingelegt und > damit zwischen den Digits Tasten abgefragt. > </Glaskugelmodus> Ohne 'Digitalsignal' geht es nicht. Man muß ja zwischen den Tasten unterschieden können. Und das geht nur, wenn zu einem Zeitpunkt nur an einer Taste ein Signal anliegt. Daher mein Gedanke mit dem Bit durchschieben. Aber warten wir die Aufzeichnung mal ab, dann haben wir es schwarz auf weiß. Uwe F. schrieb: > Wenn der Signalverlauf klar ist, dann reichen natürlich 3 Pins vom uC > und mein Hardwaregrab ist überflüssig. Genau, das ist auch mein Ziel. Ich will mit einem ESP32 die Datenleitungen auftrennen und einzeln bedienen. Damit kann ich dann auf der Anzeige auch etwas anderes anzeigen und die Tasten für andere Zwecke misbrauchen (z.B. mit Doppelclick eine Lampe einschalten).
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So, ich habe es geschafft, die Kommunikation aufzuzeichnen. Anbei eine Aufzeichnung, das Display zeigt 14°C, keine LED leuchtet, es ist keine Taste gedrückt. Einmal im CSV-Format und einmal im Salea-Format. Zum Auswerten bin ich noch nicht gekommen.
Besten Dank. Die Daten sehen auf den ersten Blick erwartungsgemäß aus. Kannst Du schon etwas über das Timing sagen. (Clockfrequenz)
Der Clock ist 100 kHz. Anbei die dekodierten Daten, einmal mit Tastendruck (Taste F/C) und einmal ohne Tastendruck.
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Ich habe das einfache Modell. Nur Heizung, Filter und Sprudel. Also ohne Jet und Salz. Da dürfte die Belegung der Tasten, LED, Digits bzw. Segmente etwas anders sein. 100kHz ist für meinen Arduino schon mal eine Ansage. Also alle 0,16ms ein neuer Latchinhalt à 16 bit.
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Uwe F. schrieb: > Ich habe das einfache Modell.
Hallo super was ihr da macht. Habe genau den gleichen Whirlpool mit 6 LED und 9 Tasten. Habe mir eben das Projekt von jpma2 angeschaut und ihn mal über YouTube angeschrieben. Vielleicht antwortet er ja und man kann das Board Kaufen. Benötige aber noch das Arduino Programm um es auf meine Bedürfnisse anzupassen. In Sachen Elektronik kann ich euch leider nicht unterstützen da ich nur Grundkenntnisse habe.
Uwe F. schrieb: > Ich habe das Original nochmal hübsch gemacht Uwe, kann es sein, daß Du die Segmente E und G vertauscht hast? Ich habe die Daten inzwischen ausgewertet und würde sagen, daß das Segment E an U2 und das Segment G an U1 hängt ...
Hallo, anbei meine Auswertung der seriellen Daten. Es werden erst die 9 Tasten abgefragt, dann 6 x die Displays und die LEDs angesteuert. Danach beginnt der Zyklus von vorne. Frank
> > Uwe, kann es sein, daß Du die Segmente E und G vertauscht hast? > > Ich habe die Daten inzwischen ausgewertet und würde sagen, daß das > Segment E an U2 und das Segment G an U1 hängt ... Das wäre nicht auszuschließen. Ich habe das einfach mit Lupe und Durchgangsprüfer durchgeklingelt. Entweder von mir verdreht oder tatsächlich anders weil anders Modell.
Kannst Du der Übersichtlichkeit wegen mal IC1-Q0..IC2-Q7 dranschreiben. Wenn meine Schaltung stimmt wäre das 9.Bit von links dann der Piezo und damit links IC1-Q0 sowie rechts iC2-Q7. Also MSB zuerst und damit ganz rechts. Sind die Zeiten ms?
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IC1 ist Bit 8-15 und IC2 ist Bit 0-7 Der Buzzer hängt an Bit 7. Bit | Actice | COM | Digits | LED | Button | ----+--------+---------+--------+-----------------+------------+ 15 | L | | | D4 Power | S9 Set | 14 | L | | | D6 Bubble | S1 Bubble | 13 | L | Digit 4 | | | | 12 | L | | D | | S2 Jet | 11 | L | | G | | | 10 | L | Digit 2 | | | | 9 | L | Digit 3 | | | | 8 | L | | B | D3 Heater green | S4 Filter | 7 | H | Buzzer | | | | 6 | L | | F | D3 Heater red | S8 Down | 5 | L | | A | D1 Bubble | S3 Power | 4 | L | Digit 1 | | | | 3 | L | | E | D3 Filter | S5 Up | 2 | L | | C | D5 Set red | S6 F/C | 1 | L | LEDs | | | | 0 | L | | . | D5 Set green | S7 Heater | Hilft das?
ok. Bei mir ist der Buzzer definitiv auf dem Q0 vom IC2. Siehe Foto weiter oben - Leiterseite. U2 Pin15 (Q0) geht auf den Basisvorwiderstand R24 des Ansteuertransistors Q6(npn). Scheinbar gibt es Differenzen zwischen den Boards. Das Prinzip (9xTasten und 6xDisplay) wird das gleiche sein. OK. Bei mir bestimmt nur 7xTasten. Ich sehe mal zu, das mein IC-Grab fertig wird und Ergebnisse ausspuckt. Genau deswegen will Jean-Paul Marechal auch den Boardtyp wissen, weil sich die Protokolle unterscheiden.
Der Buzzer an Q0 von IC2 passt schon, das ist bei mir auch so :-) Die Daten werden seriell in IC1 geschoben (LSB zuerst). Von dort gehts dann weiter ins IC2. Bei den ICs ist aber Q0 jeweils das MSB, daher ist es in der Gesamtdarstellung das Bit 7 :-)
> Genau deswegen will Jean-Paul Marechal auch den Boardtyp wissen, weil > sich die Protokolle unterscheiden. Ich könnte mir vorstellen, daß bei der 7-Tasten-Version auch nur 7 Tasten abgefragt werden und daher sich das das Protokoll unterscheidet.
Hier nochmal vollständig: IC | Bit | Actice | COM | Digits | LED | Button | ------+-----+--------+---------+--------+-----------------+------------+ U1-Q0 | 15 | L | | | D4 Power | S9 Set | U1-Q1 | 14 | L | | | D6 Bubble | S1 Bubble | U1-Q2 | 13 | L | Digit 4 | | | | U1-Q3 | 12 | L | | D | | S2 Jet | U1-Q4 | 11 | L | | G | | | U1-Q5 | 10 | L | Digit 2 | | | | U1-Q6 | 9 | L | Digit 3 | | | | U1-Q7 | 8 | L | | B | D3 Heater green | S4 Filter | U2-Q0 | 7 | H | Buzzer | | | | U2-Q1 | 6 | L | | F | D3 Heater red | S8 Down | U2-Q2 | 5 | L | | A | D1 Bubble | S3 Power | U2-Q3 | 4 | L | Digit 1 | | | | U2-Q4 | 3 | L | | E | D3 Filter | S5 Up | U2-Q5 | 2 | L | | C | D5 Set red | S6 F/C | U2-Q6 | 1 | L | LEDs | | | | U2-Q7 | 0 | L | | . | D5 Set green | S7 Heater |
Genau das meinte ich. Die Zuordnung Bit0..15 zu den Ausgängen muss man gedanklich drehen. Bit0 ist Q7 und Bit7 ist Q0.
buttons ------- 0.000332000000000 0xFE7F 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 S4 Filter 0.000500250000000 0xFF7E 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 S7 Heater 0.000668750000000 0xFF77 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 S5 Up 0.000837000000000 0xFF3F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 S8 Down 0.001005250000000 0x7F7F 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 S9 Set 0.001179500000000 0xEF7F 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 S2 Jet 0.001347750000000 0xFF5F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 S3 Power 0.001516250000000 0xBF7F 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 S1 Bubble 0.001684500000000 0xFF7B 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 S6 F/C 6 x repeat display ------------------ 0.001872750000000 0xFF7D 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 LEDs 0.002300500000000 0xFF7F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.002649000000000 0xEC13 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 Digit 3 (CEAFBD) = 0 0.003074500000000 0xFF7F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.003250000000000 0xF253 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 Digit 2 (CEABG) = 2 0.003681750000000 0xFF7F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.003857250000000 0xFF27 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 Digit 1 (EF) = 1 0.004290000000000 0xFF7F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.004468750000000 0xCE5A 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 Digit 4 (.CABD) = °C 0.004894750000000 0xFF7F 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Sind die Zeiten in der 1.Spalte in ms?
Der Clock hat 100 kHz. Ist jetzt nicht soooo schnell :-) Der von mir favorisiert ESP32 schafft wohl 4 MHz am GPIO ... das sollte reichen.
Uwe, hast Du schon herausbekommen, wie groß das Gewinde von diesem Stecker ist? Ich hatte M24 geschätzt, aber das passt nicht :-(
Hallo zur Info falls es euch Interessiert. Da tauscht jemand die komplette Hauptplatine aus und ersetzt sie gehen einen ESP32 Controller. https://github.com/ripleyXLR8/intex-SSP-H-20-1-ESP32_spa_manager Ich wäre aber sehr an eurer Lösung Interessiert. Gruß
emilio20 schrieb: > Da tauscht jemand die komplette Hauptplatine aus und ersetzt > sie gehen einen ESP32 Controller. Das ist aber das Gegenteil von minimalinvasiv... ;-)
Frank W. schrieb: > Uwe, hast Du schon herausbekommen, wie groß das Gewinde von diesem > Stecker ist? > Ich hatte M24 geschätzt, aber das passt nicht :-( Ich habe nur einen Stecker/Buchse aus dem Industriebereich gefunden. Da musste ich aber großzügig wegdremeln bis die Kontakte etwas passten. Ich bin auch noch auf der Suche. Unsere Fernwirker kennen eigenlich alles. Aber auch die haben gepasst.
Uwe F. schrieb: > Ich habe nur einen Stecker/Buchse aus dem Industriebereich gefunden. Was für ein Stecker war das denn? Ich hab noch keine passenden Kontakte gefunden. Die Kontakte von einer alten Floppy-Spannungsversorgung passen fast, die männlichen sind ein bisschen zu dick :-(
Das wird Dir nicht weiterhelfen. Es war von einem ABB-Schutzrelais aus einem 380kV-Umspannwerk. Die haben auch Wasserdichte Verschraubungen. Die haben aber bei mir nicht gepasst, deswegen von mir entfernt. Gefühlt ist das kein M-Gewinde. Alte Elkos von Röhrenradios haben was ähnliches als Gewinde. Besser wäre es den Urheber der Fotos zu ermitteln und zu fragen ob er solche Stecker drucken und verkaufen würde.
Uwe F. schrieb: > Besser wäre es den Urheber der Fotos zu ermitteln und zu fragen ob er > solche Stecker drucken und verkaufen würde. Das habe ich schon versucht, der reagiert nicht auf E-Mails :-(
Mal eine andere Frage. 2 Sachen sind mir störend aufgefallen an der Poolsteuerung. 1. Wenn der Pool geheizt hat und die Temperatur erreicht ist, dann sollte man die Filterpumpe besser eine Minute weiterlaufen lassen. Tut man das nicht geht die Temperatur bist auf 50°C hoch. Die Pumpe ist noch so erhitzt das die Wärme nur mit Wassernachlauf abgeführt werden kann. Ein Manko in der Steuerung. Die müsste selbstständig die Pumpe einschalten bis die Temperatürüberhöhing abgebaut ist. So lebt der Pool nicht lange. Aber "was lange hält bringt kein Geld" 2. Ich habe den Effekt das nach x-mal Heizen die Heizung nicht mehr geht. Wobei mir der Wert für x noch nicht klar ist bzw. evtl. sogar zufällig ist. Das äußert sich so, dass die rote LED angeht, aber kein Heizstrom gezogen wird (Leistungsmessgerät vor der Steuerung). Das kann ich sooft versuchen wie ich will. Die Heizung bleibt kalt. Das Relais hört man auch nicht mehr anziehen. Nehme ich kurz die Spannung weg geht alles wieder 10-20 mal. Das machen bei mir beide Intexgeräte. Ein Anruf beim Support brachte nichts. Die kennen den Fehler. Man soll das Gerät bei Nichtnutzung aber ohnehin abschalten. Somit tritt der Fehler normalerweise nicht auf. Kann man beides mit der geplanten Zusatzsteuerung beheben. Also ein Argument mehr...
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Das mit dem Stecker ist für mich nachrangig. Ich will im Gegensatz zu Dir nur parallel an die bestehende Steuerung. Da kann ich notfalls 5 Drähte an die Platine anlöten und mit Sub-D oder was anderen raus. Für Deine Variante mit Zwischenschalten ist der Stecker natürlich nötig. Ich hatte auch Probleme mit Wackelkonakten weil die Stiftdicke nicht optimal war. Derzeit habe ich die Variante mit angelöteten Drähten und Sub-D 9pol. Kann man bequem bis in die Werkstatt verlängern. (8m) Machen die Signale noch mit. ;-)
Uwe F. schrieb: > Gefühlt ist das kein M-Gewinde. Alte Elkos von Röhrenradios haben was > ähnliches als Gewinde. Doch :-) Es ist ein M27 mit 2 mm Steigung. Das hab ich gedruckt und es passt prima.
Hallo, wäre auch an einer Lösung interessiert. Gibt es noch Aktivitäten eurer Seitz?
Hallo, aktuell habe ich leider mit anderen (bazahlten :-)) Projekten zu tun, daher komme ich im Moment nicht dazu, das weiter zu verfolgen. Aber mein Plan steht, ich will das auf jeden Fall auf einen ESP32 entwickeln. LG, Frank
Geht mir auch so. Auch ich möchte meinen etwas hardwarelastigeren Lösungsansatz noch vollenden. Bin im Kritis-Bereich tätig und seit 4 Wochen mehr als gut beschäftigt.
Cooles Projekt. Ich habe den gleichen Pool und werde mir das mal etwas genauer anschauen. Wieso braucht ihr den geschraubten Zwischenstecker? Ist es nicht genauso elegangt den Stecker auf der Platine zu nehmen? Das ist doch bestimmt ein Standard 2,54mm Platinenstecker oder? Wieso wollt ihr einen ESP32 nehmen? Meint ihr ein ESP8266 reicht nicht aus für eine Automatisierung?
Der Zwischenstecker ist deshalb eleganter, weil man dann ohne Garartieverlust und ohne das Gerät aufschrauben zu müssen (außer die 3 großen Kunststoffschrauben) die Platine anschließen kann. Der 2.54 mm Stecker auf der Platine ist kein Stecker, sondern direkt auf die Platine eingelötet. Der ESP32 hat den Vorteil der 2 Kerne. Das serielle Protokoll ist zeitkritisch und das WLAN-Modul des ESP unterbricht den Thread für den WLAN-Stack. Das würde man vermutlich im Display sehen. Mit zwei Kernen kann der WLAN-Stack auf einem laufen und das serielle Protokoll auf dem zweiten. Das ist aber alles nur Theorie, ich bin noch nicht dazu gekommen, das was auszuprobieren. Frank
Guten Tag Zusammen, bin stolzer Besitzer des Intex 28454 und würde ihn gern per Smart-Home starten/steuern. Leider verstehe ich nichts von den Inhalten dieses Forums. Am Anfang wurde jedoch von einer „Fertiglösung“ gesprochen. Wäre toll, wenn jemand hierzu einen Tipp für mich hätte. Google und ebai habe ich bereits erfolglos bemüht. Herzlichen Dank, Alex
Also ich bin aktuell auch dran einen ESP32 oder Mega 2560 "angedockt" zu bekommen. Leider bekomme ich absolut keine Kommunikation hin um alle Frames schnell genug mitschreiben zu können. Ist da irgendwer schon weiter?
emilio20 schrieb: > Hallo > Arbeitet noch jemand an dem Projekt ? Also theoretisch arbeite ich noch dran, hab aber im Moment leider keine Zeit. Aber ich bin fest entschlossen meinen Intex Pool per WLAN zu steuern :-)
Hallo zusammen, Ich verfolge diesen thread schon eine ganze Weile. Leider geht mir das Thema aber zu tief und wird mir persönlich zu weitreichend. Grundsätzlich hat mir der ganze thread aber eine ganze Menge gebracht. Anfänglich bin ich davon ausgegangen, dass es reichen würde einfach die Taster und die LEDs anzuzapfen um eine Fernsteuerung zu ermöglichen. Eure Beiträge, Zeichnungen und Layouts haben mir aber gezeigt, dass man das nicht so ohne weiteres kann. Mittlerweile ist es mir aber gelungen eine für mich ausreichende Lösung aufbauen zu können. Ich benutze im Grunde die vorhandene Platine am Display und zusätzlich den 12v Ausgang von der Pumpe (Filter). Mittels einen RPi, einer 4Kanal Relais Platine, einem 12v Relais und einigen Python Skripten lässt sich die Steuerung per cron jobs automatisieren und mittels einer Webseite von jedem Browser in meinem Netzwerk steuern. Vielen Dank für die Beiträge, sie haben mir sehr viel gebracht und weitergeholfen. Morgen werde ich mehr zu meiner Lösung hier einstellen. Einen guten Rutsch euch allen. Viele Gruesse, Sascha
Hallo und frohes neues Jahr, Folgende Aufgaben sollten erfüllt werden: -Automatische Pumpensteuerung (Filtern) morgens zwischen 7 - 13 Uhr -Remote Poolsteuerung per App oder Browser (Browser habe ich vorgezogen) Da ich so wenig wie nötig ändern, und soweit möglich auf bestehende Ressourcen zurückgreifen wollte, habe ich als Basis einen RPi3 benutzt. Das mag oversized klingen, aber da der Pool ab nächsten Sommer in einem überdachten Gartenhaus steht und somit der RPi auch direkt Multimedia und ggf. andere Aufgaben erfüllen kann, scheint mir der RPi eigentlich garnicht so falsch. Mit einem Touchscreen und USB Soundkarte kann man den vermutlich schon richtig einsetzen. Ausserdem habe ich noch zwei RPi3 inder Schublade. Dazu kommt dann noch ein 4Kanal (ggf. 8Kanal oder eine 4er und 2er wenn man auch die Buttons fürs heizen betätigen will) Relais Board und ein weiteres 12volt Relais. Ich habe parallel zu den Buttons (bis jetzt ohne die Heizen +/-) Drähte gelötet. Ich habe dafür ein 8adriges Flachkabel benutzt, Anschlussleitung für z.b. ISDN Telefon etc.. Jeweils ein Adernpaar für Haupttaster an/aus, Filtern, Heizen an/aus und Bubbles. Das Kabel habe ich parallel zu dem 5draht Kabel bis zu der Schraubkupplung gezogen und dort einen RJ45 Stecker aufgedrueckt. Mittels einer RJ45 Kupplung kann ich jetzt das Oberteil von dem Unterteil weiterhin trennen. Weiterhin habe ich das 5draht Kabel an der Platine entfernt und einen vernuenftigen Stecker auf die Platine gelötet damit man das Kabel jetzt vernünftig ab- und anstecken kann. Das 12Volt Relais benutze ich um die Funktion der Filterpumpe abzufragen/auszuwerten. An der Hauptplatine sind ein rotes und schwarzes Aderpaar das 12Volt für die Pumpe führt. Daran habe ich parallel das 12volt Relais angeschlossen (mit 1n4001 in Sperrichtung). An den Schließer des Relais habe ich ebenfalls ein Kabel angeschlossen. Beide Kabel habe ich über den Erdungsausgang auf der Rückseite nach außen geführt. An dem Gehäuse befestigen ich mittels Klettbänder eine Aufbewahrungsdose mit Schwenkdeckel wo ich den RPi und die Relaiskarte drin befestigt habe. Da der Pool in einem Gartenhaus stehen wird, brauche ich mir keine Gedanken über Regenwasser o.ä. Machen. Daher reicht die Aufbewahrungsdose (nein, ist nicht von Tuppa). So, wie jetzt das ganze an den Pi: - die Adernpaare der Buttons an die Schließer der Relaiskarte 1. Paar Main on/off 2. Paar Filtern 3. Paar Heizen on/off 4. Paar Bubbles (5. und 6. Paar an die Relais 5 und 6 wenn man mag, brauche ich aber nicht - um meinen Aufbau als Beispiel zu nehmen, die Relaiskarte mit dem RPi verbinden, und die Kanäle mit den Pins 32, 36, 38 und 40. - den Schließer des 12v Relais über eine pulldown-Schaltung mit Pin 31 verbinden. Da die Pins des RPi als input nicht viel Spannung aushalten, kann man die 12v nicht direkt aufschlagen. Daher der Umweg über einen potentialfreien Kontakt. Jetzt braucht es noch zwei Skripte um mittels cron das Filter Relais zu den passenden Zeiten zu steuern. Mit pin 31 kann das ganze abgesichert werden. Damit wird verhindert, daß jemand z.B. die Pumpe vorher bereits eingeschaltet hat oder vor 13 Uhr schon aus. Die Abhängigkeit ist quasi: - morgens, Pumpe ist aus? Schalte Pumpe ein. - morgens, Pumpe ist an? Mache nichts. - mittags, das ganze umgedreht Die Skripte machen nichts anderes als pin31 abzufragen und dann fuer 0,5 Sekunden das Relais am Filterkanal zu betätigen, pin36.
Angehängte Dateien:
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Anbei ein paar Fotos der Hardware
Servus zusammen, Würde mir jemand von Euch, der die Steuerung schon umgesetzt hat, gegen Bezahlung natürlich, so ein Steuermodul bauen? Ich freue mich auf eure antworten. Lg Alex
Hallo, bin auf diesen Threat gestoßen. Würde meinen Intex Pure Bubble Spa Deluxe auch gerne via App und Handy steuern. Hat das bei Dir mit der Steuerung geklappt und wenn ja könntest Du mir schreiben was Du alles gemacht hast? Schöne Grüße, Sven
Hallo Sascha, könntest Du mir die Platine bauen und die Skripte bereit stellen. Ich würde Dir den Aufwand auch entsprechend vergüten. Dank Dir schon mal, Sven
Hallo auch ich wäre sehr daran interessiert meinen pure spa octagon smart / wlan fähig zu bekommen Technisch bin ich aber leider raus Würde einer von euch das als Service natürlich gegen Bezahlung umsetzten?
Hallo zusammen, falls jemand Interesse an den Skripten hat. Die Quelle und Beschreibung der einzelnen Dateien und Verzeichnisse findet Ihr hier: https://github.com/Plat0nicS0lid/Poolboy In der Hoffnung, dass der Poolboy Euch weiterhilft. Viele Grüße, Sascha
Morgen zusammen, ich habe mal einen leicht anderen Ansatz verfolgt für eine kostengünstige und nicht zu aufwändige Automatisierung des Intex PureSpa SB-H20. Ich bin noch auf halbem Weg, teile aber schon mal meine Gedanken mit Euch. Anforderungen: 1. Alle Betriebsmodi (Bereitschaft, Pumpe, Luftblasen, Heizung) sollen auslesbar sein 2. Temperatur soll auslesbar sein 3. Energiezählerfunktion soll mir Klarheit über die Kosten geben 4. Steuerung aller Tasten inkl. Temperatur 5. Temperatureinstellung remote 6. Handy Bedienung aller o.g. Punkte 7. Zeitgesteuerte Aktivierung der Pumpe Punkt 1.: Für die Betriebsmodi habe ich einen Sonoff Pow R2 mit Tasmota geflasht. Über diesen messe ich Leistung und damit auch Energie des Pools. Die Betriebsmodi haben in allen Kombinationen reproduzierbare und gut messbare, unterscheidbare Aufnahmeleistungen zur Folge, woraus ich die einzelnen Verbraucher Pumpe, Luftblasen, Heizung errechnen kann. Punkt 2.: Die Temperatur habe ich an mehreren Punkten am 50° Sensor gemessen und konnte revers dessen Temperatur/Spannungs-Kennlinie aufnehmen. Parallel zum Sensor werde ich einen Demos D1 Mini - ebenfalls auf Tasmota Basis - klemmen, der mir den aktuellen Temperaturwert per MQTT zur Verfügung stellt. Dieser liegt um die 3€. Punkt 3.: Der Sonoff Pow R2 liefert nicht nur die aktuelle Leistung, sondern auch die Energiewerte von heute, gestern und insgesamt. Mehr benötige ich erstmal nicht. Diese sendet er ebenfalls über MQTT. Den Sonoff Pow R2 habe ich für 11€ bekommen. Punkt 4.: Eine fertige Relaiskarte auf Basis ESP8266 / Tasmota mit 8 Relais (um die 20€) will ich nutzen, um alle Tasten zu bedienen. Wahrscheinlich werde ich auch noch den Buzzer über eins dieser Relais an/abschaltbar machen, damit nicht jede Remote-Bedienung einen Ton von sich gibt. Die Relaiskarte ist aktuell im Zulauf. Die Kommunikation wird auch per MQTT laufen. Punkt 5. + 6. + 7.: Die Themen Bedienung, Automatisierung und Handy Interface werde ich über Node Red erledigen, welches schon auf meinem Synology NAS in einer VM läuft. Dort laufen dann alle MQTT Kanäle der Tasmota Komponenten zusammen. Hier gibt es einfache Möglichkeiten für Zeitpläne, eine Visualisierung und die Temperatur Einstellung. Aktuell läuft schon die Visu der Betriebsmodi. Das NAS mal raus gerechnet (war bei mir vorhanden), liege ich aktuell bei ca. 34€ Gesamtkosten für den kompletten Aufbau. Nächste Schritte sind Integration der Relaiskarte und Temperaturmessung, sowie Aufbau einer Temperaturregelung, Zeitschaltung für die Pumpe und eine nette GUI in Node Red. Schöne Grüße!
Moin zusammen, ich werde mich jetzt auch mal an der Automatisierung versuchen. Da ich leider in Sachen Elektrotechnik nicht ganz so firm bin, habe ich mir die Schaltung von Frank W. als Vorlage genommen. Beitrag "Re: Intex SPA Whirlpool automatisieren" Kann das so mit der Transistorschaltung funktionieren? Wenn ja, welchen Transistor könnte man da nehmen? Nach meinen Recherchen soll es nicht so einfach sein mit 3,3V 5V zu schalten. Die Stecker habe ich mir auch schon drucken lassen und passen super. Kann hier jemand Stifte für die Stecker empfehlen? Habe mir bei Conrad welche besorgt. Leider sind die Stifte ein wenig kurz, werden aber wahrscheinlich trotzdem Kontakt herstellen. Werde meine Ergebnisse hier posten falls ich Erfolge verzeichnen kann. Schönen Gruß Chris
Die zu verwendenen Stifte sind im Thingiverse-Beitrag angegeben. Die Stifte sind von TE und gibt es z.B. bei TME.
Chris schrieb: > Kann das so mit der Transistorschaltung funktionieren? Wenn ja, welchen > Transistor könnte man da nehmen? Der Transistor ist doch angegeben, ein BSS138 (FET)
Frank schrieb: > Der Transistor ist doch angegeben, ein BSS138 (FET) Danke, für die Klarstellung. Habe nach P,SS138 gesucht und nichts passendes gefunden.
Gibt es die Stifte für die Steckverbinder auch irgendwo in Kleineren Mengen? TME ist min.5000 Stück rs-online min. 100 Stück
TME 350669-1 TME MNL-926882-3 Jeweils Kleinmengen erhältlich.
https://www.amazon.com/gp/product/B071R6RSN6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&ref_=d6k_applink_bb_marketplace Im verlinkten Github repo wird dieser Stecker erwähnt.
Angehängte Dateien:
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SB-H20_Steuerung.jpeg
260 KB
Falls noch jemand Interesse hat, es gibt unter folgendem Link eine Software auf Basis ESP8266, mit dem man sich parallel an den Bus zwischen Display und Mainboard hängen kann: https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20 Ich habe eine Leiterplatte daraus gemacht und das Ganze seit einigen Tagen in Betrieb. Funktioniert einwandfrei mit minimalem Aufwand. Achtung: Funktioniert meines Wissens nach nur für den SB-H20, d.h. die Modelle 28426, 28430, 28476, 28428, 28432 und 28412
Hi Martin, ich sehe mal nach, ob ich noch alle Teile hier habe für eine komplette Leiterplatte und melde mich bei Dir. Sende mir doch mal Deinen Kontakt unter elektroarzt@digital-filestore.de. Schöne Grüße!
Falls noch jemand Bedarf für den Pool Controller hat ... ich habe nochmal ein Los aufgebaut. Einfach PN unter elektroarzt@digital-filestore.de
Frohe Kunde ... Hardware und Firmware des Projekts sind ab sofort auch zu den Intex SJB-HS Modellen kompatibel :)
Ich habe eine Lösung zur Kontaktierung der Original Steckverbinder entwickelt und auf Printables.com veröffentlicht. Die Montageplatte wird einfach auf das Intex Pumpengehäuse geklickt. Alles am Pool bleibt original. https://www.printables.com/de/model/509289-intex-purespa-whirlpool-controller-mechanics Happy printing ;)
Hallo T. E. (elektroarzt), Wie ich sehe hast du eine Lösung gefunden. Könntest du mir bitte diese Lösung nachbauen und mir zur Verfügung stellen? Ich würde es auch entlohnen!
Wie habt ihr die Steuereinheit aufbekommen? Ich finde keine Schrauben, etc. Nur die Kabelzuführung mit Zugentlastung.
Sieh doch mal hier auf Seite 25 (Schritt 1). Da sind vier Schrauben zu lösen: https://www.manualslib.de/manual/740212/Intex-Purespa-Sb-H20.html?page=25
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Allerdings hatte ich vor mittels potentialfreien Kontakten einfach nur die Tasten kurzzuschließen. Wie oben gezeigt, dachte ich es wäre im Steuermodul. Gibt es die Kontakte auch im Hauptgehäuse? Fänd ich sogar besser. Viele Grüße, Thomas
Den Ansatz hatte ich auch zu Anfang, das Mainboard im Pumpengehäuse ist aber vergossen wegen Schutz gegen Feuchtigkeit. Vom Display gehen die Tastersignale nicht als Einzeladern zum Mainboard, sondern per Bus. Das Display Gehäuse ist auch nicht ohne weiteres reversibel zu öffnen meines Wissens nach.
Ich hab’s befürchtet. Gibt es denn im Hauptgehäuse an der Eletronik Möglichkeit mit potentialfreien Kontakten Heizung und Filter ein und auszuschalten? Viele Grüße, Thomas
:
Bearbeitet durch User
Das könnte gehen. Ich habe aber an der Stelle aufgehört, als ich gesehen habe, dass alles vergossen ist. Einfach anlöten und los wird nicht so einfach klappen. Du müsstest irgendwo an die Kabel oder die Steckverbinder kontaktieren. Ich fand einschleifen in den Bus dann attraktiver.
Angehängte Dateien:
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Controller_on_Base_Plate.jpeg
390 KB -
Controller_mounted_on_Pool.jpeg
290 KB
Hier nochmal zwei Bilder von dem Projekt, welches ich auf Printables.com veröffentlicht habe. Da muss man am Pool gar nix mehr öffnen oder anlöten.
Das ist natürlich klasse. Kann man das so bestellen irgendwo? Und wie steuere ich das dann an?
Die komplette Lösung kann ich leider nicht anbieten, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Für den Controller selbst kannst Du mich anschreiben unter elektroarzt@digital-filestore.de, ich habe noch alle Teile da aktuell.
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