Hallo Ich wollte in die µC Programmierung einsteigen und zu beginn erstmal das AVR Tutorial durchgehen. Welche Teile brauch ich dafür? Ich wollte erstmal volgende Teile Bestellen: µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220 1 0.17 MAX 232CPE RS232-Treiber 1 0.40 GS 28 IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt 2 0.16 H25PR150 Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm 1 1.60 SPL 20 IC-Fassung, 20-polig, einreihig, RM 2,54, gerade 3 0.78 74HCT 244 Bustreiber 1 0.25 RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 1 0.40 OSZI 8,000000 Quarzoszillator, 8,00 MHz 1 1.90 D-SUB BU 09US D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 1 0.21 GS 40 IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federkontakt 2 0.22 BAT 43 Diode 1 0.11 HEBO 13 Hohlstecker-Printeinbaubuchse, gewinkelt 1 0.21 Der Hohlstecker ist leider nicht mehr lieferbar was soll ich als Alternative verwenden? Welche Buchsenleiste und Stiftleiste soll ich nehmen? Was brauch ich noch? Ich habe eine Weitere Liste unter AVR-Tutorial: Equipment gefunden: * R1 Widerstand 10 kOhm * C1 Keramikkondensator 47 nF * C2 Keramik- oder Folienkondensator 100 nF * Stiftleiste 6-polig * Quarzoszillator 4 MHz * IC1: 5V-Spannungsregler 7805 * C1: Elko 10µF (Polung beachten!) * C2,C3: 2x Kondensator 100nF (kein Elektrolyt) * 5 LEDs 5mm * 5 Taster * 5 Widerstände 1k * 5 Widerstände 10k * 1 Potentiometer 10k * 1 HD44780-kompatibles LCD, z.B. 4x20 oder 2x16 Zeichen * 1 Pegelwandler MAX232 oder MAX202 * 5 Elektrolytkondensatoren 22µF * 1 9-polige SUBD-Buchse (female) * 1 dazu passendes Modem(nicht Nullmodem!)-Kabel * D1: Diode 1N4001 Ich verfüge über ein Linux und ein WinXP System sowie Lötkolben, Messgerät, Netzteil und hatte vor mir einen ATMEGA8L-8PU DIP Microcontroller zuzulegen. Habe ich was vergessen? Muß ich beim Kauf der LEDs was beachten? Wie viel mA? Auf der Bestellliste ist von LEDs mit 3mm die Rede welchen Einfluss hat das? Ich werde aus den Anmerkugnen nicht so ganz schlau. Sry wegen den vielen Text naja Danke schon mal :) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial_Bestelliste http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Tip: kauf dir von den ICs lieber ein Stück mehr als benötigt. Wäre doof, wenn einer kaputt und kein Ersatz da ist. Oder wenn du ein Teil himmelst, hast du das gleiche Problem. Sind ja nur Cent-Beträge...
Wofür brauch ich den die IC Sockel? Von welchen soll ich den mehr hollen? Soll ich die Wiederstände für 1W oder 0,25W kaufen? Was ist RM?
>Wofür brauch ich den die IC Sockel? Von welchen soll ich den mehr >hollen? Falls der Chip nicht mehr funktioniert kannst du ihn aus dem Sockel ziehen und einen neuen einsetzen. >Soll ich die Wiederstände für 1W oder 0,25W kaufen? Was ist RM? 0.25W reicht. RM = Rastermaß RM 2.54 = Rastermaß 2.54mm
>wie ist das mit den c´s am quarz,ist der auch nötig wie beim 8051... >so um die 27-33 pF ? Auf jeden Fall. Bei 8-16MHz gehts bei mir mit 15-22pF. Hängt manchmal aber auch vom Quarz ab.
Einen Quarz brauchst du eigentlich nicht. Der Mega8 generiert intern einen Takt. Wahlweise 1, 2, 4 oder 8MHz. Ist zwar nicht so genau, aber für den Anfang vollkommen ausreichend. Außerdem hat man dann nicht die Gefahrenquelle "Fuses". Wenn unbedingt ein Quarz mitbestellt werden soll, dann einen Baudratenquarz, damit später das Timing für die RS232 stimmt.
Der interne Takt taugt nur für ne Ampelsteuerung wo es nicht auf präzises Timing ankommt. Bei Datenübertragungen sollte man auf jeden Fall einen Quarz nehmen. Für Zeitsteuerungen auch. Für hohe Baudraten ist z.B. 11.0592MHz oder 14.7456MHz ein passender Quarz. Bis 19200Baud kommt man auch mit 8.0MHz oder 16.0MHz klar. Für Uhren alle 2er Potenzen: 2.048MHz, 8.192MHz. Was man nimmt hängt von der Anwendung ab :(
Ich weiß nicht genau welchen Quarz ich brauch. Ich würde gerne das AVR tut durch arbeitun um mir die Basics zu verschafen und es were blöd wen ein wichtiges Teil fehlt. Der Mindestbestellwert ist bei Reichelt ja recht hoch :-(. Hat zufälig jemand von euch lust die Bestellliste zu überarbeiten ;-)? Irgendwie verwürd die mich :-). Warum giebt es eine Bestell und eien Equitment Liste? Wie muß ich das unter Anmerkung verstehen was für Teile brauch ich jetzt? Sry aber es ist für mich verwürend dies vielen Teiel... Dankke für eure Antworten.
Malte Simon wrote: > Habe ich was vergessen? Wie wäre es noch mit einem µC? Denke mal es soll ein Mega8 oder Mega16 werden... > Muß ich beim Kauf der LEDs was beachten? Wie viel mA? Auf der Bestellliste > ist von LEDs mit 3mm die Rede welchen Einfluss hat das? Ob 3, 5 oder 10mm ist nur Geschmacksfrage (und Platzfrage). Ebenso Farbe... Ich würde LowCurrent-Typen nehmen (2-3mA). Man kann auch besonders helle 20mA-Typen nehmen und die dann nur mit 2-5 mA laufen lassen (der Strom wird über den Vorwiderstand gesteuert).
uß ich beim Kauf der Taster irgend was beachten? Oder einfach den billigsten? Ist es egal was ich für Stecker / Buchsen Leisten verwende? Ich wollte als µC einen ATMEGA8L-8PU DIP verwenden. Ist es egal ob das Potentiometer stehend oder ligend ist? Hallo ich bing grade auf ein schönes Projekt gestossen: http://zh.chaostreff.ch/Geekclock_Workshop_(2006) http://zh.chaostreff.ch/Geekclock_Workshop_(2007) Ich würde so etwas gerne Bauen mich wundert nur die LED Zahl 2007 (simpel Version): 6 LEDs 2006 (Orginal): 17 LEDs Für die Darstellung der Stunden werden in binär 5 LED's benötigt (24<2^5=32), für die Minuten und Sekunden je 6 (60<2^6=64). Wer die Stunden, Minuten und Sekunden darstellen will, braucht also 17 LEDs, wobei die Farben beliebig gemischt werden können zwischen Rot, Grün, Gelb und Blau. Wer nur Minuten und Stunden will, braucht 11 LEDs; oder 13 fürs BCD Format. Hardware (Simpel Version): B1 – 4.5V Flachbatterie IC1 – ATMega8 oder ATMega8L Q1 – Quarz, 32768 Hz C1 – Kondensator, 100nF S1 – Taster R1-R6 – Widerst¨nde, 100 − 270Ω (abh¨ngig von LED-Farbe) a a R7,R9 – Widerst¨nde, 470Ω a R8 – Widerstand, 220Ω LED1-6 – Leuchtdioden D1 – Siliziumdiode, 1N4148 JP1 – Buchsenleiste
Malte Simon wrote: > uß ich beim Kauf der Taster irgend was beachten? Oder einfach den > billigsten? Auch da geht es in erster Linie um die Verwendung... soll es auch die Platine mit drauf so sollten es Taster sein die für Platinenmontage vorgesehen sind. Ob die jetzt rot, schwarz oder blau sind ist egal - halt wieder Geschmacksfrage. für gewöhnlich sind Taster 1x schließer.
Ich bin jezt noch mal die Listen von http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial_Bestelliste durgegangen. Ich war mir bei vielen Teilen nicht sicher were tool wen ihr noch einen Tip habt wen etwas zu viel / zu wenig ist oder einfach ein anderes Teil besser wäre. In der Liste stehen noch # 1 Pegelwandler MAX232 oder MAX202 # 5 Elektrolytkondensatoren 22µF # 1 9-polige SUBD-Buchse (female) Ich konnte die Teile aber nicht finden wweis einer eine Artikelnummer oder so? Meine Liste: H25PR150 Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm 1,70 € 1 3,40 € OSZI 8,000000 Quarzoszillator, 8,00 MHz 1,55 € 1 1,55 € OSZI 4,000000 Quarzoszillator, 4,00 MHz 1,55 € 1 1,55 € MAX 232 CPE RS232-Driver, DIL-16 0,41 € 1 0,41 € D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,41 € 1 0,41 € BL 2X10G8 2,54 2x10pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm 0,32 € 1 0,64 € SPL 20 IC-Fassung, 20-polig, einreihig, RM 2,54, gerade 0,31 € 1 0,93 € SL 1X36W 2,54 36pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54 0,28 € 1 0,28 € 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 0,26 € 1 0,26 € D-SUB BU 09US D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,21 € 1 0,21 € RT 10-S 10K Einstellpotentiometer, stehend, 10mm, 10 K-Ohm 0,18 € 1 0,18 € µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220 0,17 € 1 0,17 € LED 5 RG-3 Duo-LED, 5mm, 3pin, rot / grün 0,15 € 1 0,15 € MKS-02 100N WIMA Folienkondensator, Rm 2,5mm 100nF 0,15 € 1 0,15 € SL 2X10W 2,54 2x10pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54 0,13 € 1 0,27 € T 250A GE Miniatur-Drucktaster, Ein 0,5A-250VAC, gelb 0,12 € 1 0,12 € GS 40 IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federkontakt 0,11 € 1 0,23 € BAT 43 DIODE 0,11 € 1 0,11 € 1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm 0,10 € 1 0,52 € 1/4W 1,1K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,1 K-Ohm 0,10 € 1 0,52 € T 250R GE Miniatur-Drucktaster, Aus 0,5A-250VAC, gelb 0,092 € 1 0,092 € 2W METALL 10K Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 10 K-Ohm 0,092 € 1 0,092 € T 250R GN Miniatur-Drucktaster, Aus 0,5A-250VAC, grün 0,092 € 1 0,092 € T 250A RT Miniatur-Drucktaster, Ein 0,5A-250VAC, rot 0,092 € 1 0,092 € MKS-2 47N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 47nF 0,092 € 1 0,092 € GS 28 IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt 0,082 € 1 0,25 € TASTER 3301 Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm, 12V, vertikal 0,082 € 1 0,082 € TASTER 3301B Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 9,5mm, 12V, vertikal 0,082 € 1 0,082 € METALL 10,0K Metallschichtwiderstand 10,0 K-Ohm 0,082 € 1 0,082 € MKS-2 100N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF 0,072 € 1 0,072 € LED 5MM GE LED, 5mm, Low Cost, gelb 0,051 € 1 0,051 € LED 5MM RT LED, 5mm, Low Cost, rot 0,051 € 1 0,051 € LED 5MM GN LED, 5mm, Low Cost, grün 0,051 € 1 0,051 € RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 1 0,21 € RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 1 0,21 € 1N 4001 DIODE 0,020 € 1 0,020 € Warenwert (inkl. ges. MwSt.) Artikelmenge 60 13,66 € Gesamtkosten (inkl. ges. MwSt.) 13,66 €
Hallo, ich würde mich auch darüber freuen, wenn jemand das nochmal durchgucken könnte, da ich das gleiche Problem habe! Ich habe mir die Mühe gemacht, die Liste neu zu formatieren und ein bisschen zu sortieren, ansonsten habe ich nichts geändert. Hier:
1 | # BEZEICHNUNG EINZEL MENGE GESAMT |
2 | ============================================================================================= |
3 | |
4 | H25PR150 Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm 1,70 € 1 3,40 € |
5 | OSZI 8,000000 Quarzoszillator, 8,00 MHz 1,55 € 1 1,55 € |
6 | OSZI 4,000000 Quarzoszillator, 4,00 MHz 1,55 € 1 1,55 € |
7 | MAX 232 CPE RS232-Driver, DIL-16 0,41 € 1 0,41 € |
8 | D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,41 € 1 0,41 € |
9 | D-SUB BU 09US D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,21 € 1 0,21 € |
10 | 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 0,26 € 1 0,26 € |
11 | SPL 20 IC-Fassung, 20-polig, einreihig, RM 2,54, gerade 0,31 € 1 0,93 € |
12 | GS 28 IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt 0,082 € 1 0,25 € |
13 | GS 40 IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federkontakt 0,11 € 1 0,23 € |
14 | BL 2X10G8 2,54 Buchsenl. 2x10-polig, gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm 0,32 € 1 0,64 € |
15 | SL 1X36W 2,54 Stiftleiste 36-polig, gewinkelt, RM 2,54 0,28 € 1 0,28 € |
16 | SL 2X10W 2,54 Stiftleiste 2x10-polig, gewinkelt, RM 2,54 0,13 € 1 0,27 € |
17 | RT 10-S 10K Einstellpotentiometer, stehend, 10mm, 10 K-Ohm 0,18 € 1 0,18 € |
18 | µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220 0,17 € 1 0,17 € |
19 | 2W METALL 10K Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 10 K-Ohm 0,092 € 1 0,092 € |
20 | METALL 10,0K Metallschichtwiderstand 10,0 K-Ohm 0,082 € 1 0,082 € |
21 | 1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm 0,10 € 1 0,52 € |
22 | 1/4W 1,1K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,1 K-Ohm 0,10 € 1 0,52 € |
23 | T 250R GE Miniatur-Drucktaster, Aus 0,5A-250VAC, gelb 0,092 € 1 0,092 € |
24 | T 250R GN Miniatur-Drucktaster, Aus 0,5A-250VAC, grün 0,092 € 1 0,092 € |
25 | T 250A RT Miniatur-Drucktaster, Ein 0,5A-250VAC, rot 0,092 € 1 0,092 € |
26 | T 250A GE Miniatur-Drucktaster, Ein 0,5A-250VAC, gelb 0,12 € 1 0,12 € |
27 | TASTER 3301 Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm, 12V, vertikal 0,082 € 1 0,082 € |
28 | TASTER 3301B Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 9,5mm, 12V, vertikal 0,082 € 1 0,082 € |
29 | MKS-2 100N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF 0,072 € 1 0,072 € |
30 | MKS-2 47N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 47nF 0,092 € 1 0,092 € |
31 | MKS-02 100N WIMA Folienkondensator, Rm 2,5mm 100nF 0,15 € 1 0,15 € |
32 | RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 1 0,21 € |
33 | RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 1 0,21 € |
34 | BAT 43 DIODE 0,11 € 1 0,11 € |
35 | 1N 4001 DIODE 0,020 € 1 0,020 € |
36 | LED 5 RG-3 Duo-LED, 5mm, 3pin, rot / grün 0,15 € 1 0,15 € |
37 | LED 5MM GE LED, 5mm, Low Cost, gelb 0,051 € 1 0,051 € |
38 | LED 5MM RT LED, 5mm, Low Cost, rot 0,051 € 1 0,051 € |
39 | LED 5MM GN LED, 5mm, Low Cost, grün 0,051 € 1 0,051 € |
40 | |
41 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
42 | Warenwert/Gesamtwert (inkl. ges. MwSt.) Artikelmenge 60 13,66 € |
dartrax
kauft am besten bei pollin ein paar widerstands, quarz, kondensatoren-sortimente da dürfte dann alles dabei sein und das zeug bei reichelt auch noch daz
In der Liste fehlt mir auf jeden Fall mal der Mikroprozessor. Das andere ist: Es macht keinen Sinn da Widerstände in Einheiten von 1 Stück zu kaufen. Ein 2W Widerstand ist ebenfalls etwas, was du nicht brauchen wirst. Also: Fasse mal die ganzen einzelnen 10k Widerstände zusammen. Wenn Metallfilm Widerstände billiger sind als Kohleschicht, dann nimm lauter Metallfilm. Aber bitte nicht 3 oder 4, sondern schau nach, ob du für 10 oder 20 Stück einen Mengenrabatt kriegst und nimm dann so ein Packet. Die Mehrkosten für ein Packet sind weniger als die Portokosten wenn du 3 Widerstände nachbestellen musst. Wenn du schon Widerstände einkaufst, dann nimm auch noch ein Packet mit 1 kOhm, 330 Ohm und ev. noch 100 Ohm mit dazu. Dasselbe mit Kondensatoren: 100nF kannst du nie genug haben. Der Unterschied zwischen den beiden 100nF in deiner Liste besteht darin, dass bei dem einen die beiden Beinchen 5 mm auseinander sind, beim anderen sind es 2.5 mm. Elektrisch sind die beiden aber gleich und trotzdem kostet der eine das Doppelte vom anderen. Also: nimm den der billiger ist und davon dann gleich ein paar mehr. Bei den LED ist es im Grunde das gleiche: Was willst du mit 3 LED mit unterschiedlichen Farben? Unterschiedliche Farben sind gut, aber nimm doch gleich von jeder Sorte 10 (oder die Menge ab der es Mengenrabatt gibt). Wenn du sparen willst, dann lass die Duo LED weg. Die braucht in Wirklichkeit kein Mensch, obwohl ich zugeben muss, dass sowas nett aussieht. Wenn du aber nur 3 LED hast, dann stellt dich ein simples Lauflicht bestehend aus 8 gleichfarbigen LED an einem Port schon vor ein Problem. Ob man jetzt Aus-Taster UND Ein-Taster braucht lässt sich sicher diskutieren. Aber um zb. eine Menüsteuerung zu programmieren brauchst du mindestens 4 Funktionen: Links - Rechts - Auswählen - Zurück. Das sind also 4 Taster. Ich schwöre dir: Wenn die verschieden funktionieren dann machst du dir das Leben in der Programmierung unnötig schwer. Ein Reset Taster erleichtert das Leben gerade am Anfang sehr. Macht also 5. Du ahnst schon wo das hinführt: Ab wievielen Stück wirds billiger? Nicht vergessen: Du brauchst auch sonstige Materialen wie Kabel, Anschlussbuchsen etc.
Das nächste was du dir überlegen solltest. Ein µC ist ja ganz schön, aber man will damit ja auch was ansteuern. LEDs sind zwar toll aber nach 3 Tagen eher fad. zumindest 2, 3, 4 Siebensegmentanzeigen um mal eine Uhr aufbauen zu können, sind nicht schlecht. Zum Mulitplexen brauchst du dann noch eine entsprechende Anzahl Treiber- transistoren (BC328 oder BC328) dazu und mit den bereits vorhendenen Widerständen (merkst du was?) bist du mit dabei. Oder ein LCD. Dazu brauchst du ausser Kabel (Flachbandkabel) nur noch ein Poti (10k, auch so ein Standardwert). Aber Achtung: fang mit einem Text-LCD mit 2 oder 4 Zeilen an. Wenn HD44780 dabei steht, dann ist das auch ein LCD-Controller für den du hier im Tutorial Anleitungen findest. Wenn wir schon bei Transistoren sind: BC327 (pnp) und BC237 (npn) sind nicht verkehrt. Aber bitte nicht wieder einen oder zwei! Was auch immer wieder gerne gebaut wird: Ein Thermometer Dazu brauchst du im Minimum einen KTY81 oder PT100 oder PT1000. Dazu noch ein Widerstand um einen Spannungsteiler aufbauen zu können und ab gehts an den Analog/Digital Konverter im µC. Ist in dieser Konfiguration zwar nicht besonders genau, aber zum einlernen in den ADC nicht unbedingt verkehrt.
@ dartrax wie hast du es geschaft die Tabelle so zu formatieren? Wofür brauch ich den "Hohlstecker-Printeinbaubuchse" und Buchsenleisten? Brauch ich zusetzlich zu den Teilen auf der Liste noch ein ISP oder genügt es mit einem Parallelportkabel diereckt an den µC zu gehen? Wo steht ab wan es bei Reichelt.de Rabatt gibt?
malte simon wrote:
> @ dartrax wie hast du es geschaft die Tabelle so zu formatieren?
Hab's nach Word kopiert und mehrere Leerzeichen hintereinander durch
Tabulatoren ersetzt. Dann hatte ich schnell die Liste mit Tabs
formatiert, so hattest du sie wahrscheinlich zu Anfang auch. Die hab'
ich ins Forum kopiert, Vorschau, alles OK. Nach dem Posten aber waren
alle Tabs durch einfache Leerzeichen ersetzt (nehme an, das hast du auch
schon gemerkt). Also habe ich alle Tabs wieder durch 6 Leerzeichen
ersetzt, manuell Leerzeichen hinzugefügt oder entfernt, wo es nötig war
und gepostet. Wichtig ist dabei, den [ pre ]-Tag zu verwenden, sonst
werden mehrere Leerzeichen wahrscheinlich zu einem zusammengefasst
(standard in HTML, wenn man nicht -das geschützte Leerzeichen-
verwendet; das hätte ich als nächstes probiert).
dartrax
OSZI 8,000000 Quarzoszillator, 8,00 MHz 1,55 € 1 1,55 € OSZI 4,000000 Quarzoszillator, 4,00 MHz 1,55 € 1 1,55 € warum ???. ein normaler qaurz mit 22pf tuts auch. Desweiteren fehlt wohl noch ein isp connector (stiftleiste 2*5pin), und evt. noch ein isp prog tool. Zum debuggen sind 8 leds immer ganz sinnvoll. unterm strich wäre wohl für dich ein stk500 und std. display (16*2) am sinnigsten. poste uns mal deinen schaltplan.
Warum wird auf der Equipment Seite eine 6-polige Stiftleite verlangt und auf der Seite mit der Bestellliste eine 2x10? Was für einen Quarzoszillator soll ich nehmen? Die Angaben von den beiden Seiten wiedersprechen sich. Okey 5 Taster aber Welche? Kurzhubtaster, Miniatur-Drucktaster, SMD-Kurzhubtaster Sind zwei Dioden nötig? Was hat es mit dem Elko 10µF (Equipment) auf sich? Ich habe nur 2w Widerstände für 1K Ohm gefunden gibt es günstigere? Was für ein LCD soll ich verwenden? LCD 162C BL LCD Dot-Matrix-Modul, 2x16 Zeichen, blau 15,35 € LCD 162 DIP LCD-Display mit Standardcontroller, Print Montage 16,35 € LCD 082 DIP LCD DIP-Modul, Dotmatrix, 2x8 Zeichen, grün 15,75 €
1 | H25PR150 Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm 1,70 € 2 3,40 € |
2 | OSZI 8,000000 Quarzoszillator, 8,00 MHz 1,55 € 1 1,55 € |
3 | OSZI 4,000000 Quarzoszillator, 4,00 MHz 1,55 € 1 1,55 € |
4 | MAX 232 CPE RS232-Driver, DIL-16 0,41 € 1 0,41 € |
5 | D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,41 € 1 0,41 € |
6 | D-SUB BU 09US D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,21 € 1 0,21 € |
7 | 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 0,26 € 1 0,26 € |
8 | SPL 20 IC-Fassung, 20-polig, einreihig, RM 2,54, gerade 0,31 € 3 0,93 € |
9 | GS 40 IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federkontakt 0,11 € 2 0,23 € |
10 | BL 2X10G8 2,54 Buchsenl. 2x10-polig, gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm 0,32 € 2 0,64 € |
11 | SL 2X10W 2,54 Stiftleiste 2x10-polig, gewinkelt, RM 2,54 0,13 € 2 0,27 € |
12 | RT 10-S 10K Einstellpotentiometer, stehend, 10mm, 10 K-Ohm 0,18 € 1 0,18 € |
13 | µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220 0,17 € 1 0,17 € |
14 | METALL 10,0K Metallschichtwiderstand 10,0 K-Ohm 0,082 € 6 0,082 € |
15 | 2W METALL 1,0K Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 1,0 K-Ohm 0,092 € 5 0,46 € |
16 | MKS-2 100N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF 0,072 € 3 0,072 € |
17 | MKS-2 47N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 47nF 0,092 € 1 0,092 € |
18 | RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 5 0,21 € |
19 | RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 5 0,21 € |
20 | BAT 43 DIODE 0,11 € 1 0,11 € |
21 | 1N 4001 DIODE 0,020 € 1 0,020 € |
22 | LED 5 RG-3 Duo-LED, 5mm, 3pin, rot / grün 0,15 € 1 0,15 € |
23 | LED 5MM GE LED, 5mm, Low Cost, gelb 0,051 € 3 0,051 € |
24 | LED 5MM RT LED, 5mm, Low Cost, rot 0,051 € 3 0,051 € |
25 | LED 5MM GN LED, 5mm, Low Cost, grün 0,051 € 3 0,051 € |
26 | ATMEGA 8L8 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28 1,85 € 2 3,7 € |
Als Quelle für meine Liste habe ich folgende Seiten verwendet: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial_Bestelliste
@ malte simon (Gast) >Was für einen Quarzoszillator soll ich nehmen? Die Angaben von den >beiden Seiten wiedersprechen sich. Nimm den hier, das ist eine Baudratenfrequenz, da gibts dann praktisch keine PRobleme mehr mit dem UART. Zwei Oszillatoren brauchst du nicht. OSZI 7,372800 >Okey 5 Taster aber Welche? Kurzhubtaster, Miniatur-Drucktaster, >SMD-Kurzhubtaster Welche dir gefallen. Ich würde die hiewr nehmen. >Sind zwei Dioden nötig? Keine Ahnung. >Was hat es mit dem Elko 10µF (Equipment) auf sich? Für die Spannungsversorgung. >Ich habe nur 2w Widerstände für 1K Ohm gefunden gibt es günstigere? Aber sicher. Z.B. die hier. Das Zauberwort heisst Metallschicht. METALL 1,00K >Was für ein LCD soll ich verwenden? Ein HD44780 kompatibles. Z.B. LCD 161A LCD 162C LED LCD 161F BL LCD 162C BL Die blauen sind natürlich um einiges teuerer. >Als Quelle für meine Liste habe ich folgende Seiten verwendet: Einer der Profis hier sollte mal demnächst die Liste in trockene Tücher bringen. MFG Falk
>Einer der Profis hier sollte mal demnächst die Liste in trockene Tücher >bringen. Na dann fang an :)
@ sry welche Taster würdest du nehmen? Was für Elkos soll ich nehemn? "AX 10/35" Elko, axial, 10µF/35Volt (5x)? Ich habe an meinem PC nur einen Parallelport und keinen Com passen die D-Sub Stecker trozdem? Brauch ich noch eine ISP oder kann ich mit einem Abgetrenten Parallelportkabell direckt von PC an die Pins des µC?
und ja, du brauchst einen ISP nimm das Pollin Board, damit klappt das
1 | RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 5 0,21 € |
2 | RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 5 0,21 € |
Bruach ich noch weitere Elkos?
1 | H25PR150 Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm 1,70 € 2 3,40 € |
2 | MAX 232 CPE RS232-Driver, DIL-16 0,41 € 1 0,41 € |
3 | D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,41 € 1 0,41 € |
4 | D-SUB BU 09US D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,21 € 1 0,21 € |
5 | 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 0,26 € 1 0,26 € |
6 | SPL 20 IC-Fassung, 20-polig, einreihig, RM 2,54, gerade 0,31 € 3 0,93 € |
7 | GS 28 IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt 0,082 € 2 0,16 € |
8 | GS 40 IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federkontakt 0,11 € 2 0,23 € |
9 | BL 2X10G8 2,54 Buchsenl. 2x10-polig, gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm 0,32 € 2 0,64 € |
10 | SL 2X10W 2,54 Stiftleiste 2x10-polig, gewinkelt, RM 2,54 0,13 € 2 0,27 € |
11 | RT 10-L 10K Einstellpotentiometer, liegend, 10mm, 10 K-Ohm 0,18 € 1 0,18 € |
12 | µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220 0,17 € 1 0,17 € |
13 | METALL 10,0K Metallschichtwiderstand 10,0 K-Ohm 0,082 € 6 0,49 € |
14 | 2W METALL 1,0K Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 1,0 K-Ohm 0,092 5 0,37 € |
15 | MKS-2 100N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF 0,072 € 3 0,072 € |
16 | MKS-2 47N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 47nF 0,092 € 1 0,092 € |
17 | RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 5 0,21 € |
18 | RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 0,041 € 5 0,21 € |
19 | BAT 43 DIODE 0,11 € 1 0,11 € |
20 | 1N 4001 DIODE 0,020 € 1 0,020 € |
21 | LED 5 RG-3 Duo-LED, 5mm, 3pin, rot / grün 0,15 € 1 0,15 € |
22 | LED 5MM GE LED, 5mm, Low Cost, gelb 0,051 € 3 0,153 € |
23 | LED 5MM RT LED, 5mm, Low Cost, rot 0,051 € 3 0,153 € |
24 | LED 5MM GN LED, 5mm, Low Cost, grün 0,051 € 3 0,153 € |
25 | ATMEGA 8L8 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28 1,85 € 2 3,7 € |
26 | LCD 162C LED LCD-Modul 16X2 M.Bel 7,15 € 1 7,15 € |
27 | OSZI 7,372800 Quarzostillator, 7,372800 MHz 1,55 € 1 1,55 € |
Was für Taster? Ich würde 5x "Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 9,5mm, 12V, vertikal" kaufen. Es ist zwischen durch auf der Equipment Seite von einer 6 Pol. Stiftleiste die Rede soll ich noch eine kaufen?
@Malte, Deine Einkaufsliste geistert jetzt schon seit zwei (!!) Wochen durch das Forum. Wenn das so weitergeht, werden Deine Enkel das Projekt fertigstellen. Zu Beginn wirst Du Lehrgeld zahlen müssen, sei es durch zerstörte Bauteile oder nicht vollständige Einkaufslisten. Sei Dir darüber im Klaren, daß Elektronik nicht unbedingt ein preiswertes Hobby ist. Wenn Du vorhast kontinuierlich zu basteln, dann kaufe von den den Standardteilen - und Deine Liste besteht m.E. abgesehen von dem ATmega8 und dem LCD aus Standardteilen - eine größere Menge. Ansonsten gilt die Devise "Versuch macht kluch".
Deine Fassungen GS28 (RM15,24) sind nicht für einen Mega 8 geeignet. Nimm dafür 2 14polige (nebeneinander).
Visitor hat irgendwo schon recht... Wenn du im Moment im Bauteildschungel den Überblick verlierst wäre vielleicht für den Anfang ein "fertiges" Board garnicht schlecht. Z.B. das Pollin-Board für 15€. Damit bist du preislich gut dran und kannst gleich (nach dem Zusammenbau, ist ein Bausatz) loslegen. Gruß
O.K. ich bestell dan 2x TASTER 3301 Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm, 12V, vertikal 3x TASTER 3301B Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 9,5mm, 12V, vertikal Ich versteh nicht so ganz warum ich ein ISP brauche, ich habe doch Teile um ein UART Interface zu basteln. Das ISP Brauch ich doch um Daten zwischen PC und µC Auszutauschen oder? Der UART macht doch das selbe oder nicht? Kann ich den Uart an einem Parallelport betreiben? http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART Kann ich nicht direckt von einem Parallelkabel an den AVR gehen?
Ohne ISP bekommst du kein Programm in den AVR und ohne Programm macht auch der UART nix !!! Und der UART ist seriell und nicht parallel d.h. er kann an die serielle Schnittstelle und nicht an die Parallele.
Um einen ISP kommst du nocht rum. Den brauchst du, weil über diese Schnittstelle das Programm in den Prozessor übertragen wird. Die UART ist eine Standard-Datenaustauschschnittstelle. Nun gibt es natürlich findige Programmierer, die dem Prozessor eine spezielle Programmierung verpassen, so dass der Prozessor an der UART lauscht und bei bestimmten Bedingungen alles was da drüber reinkommt als Programm auffasst und in den Programmspeicher schreibt. Sowas nennt man einen Bootloader. Nur: Hier gibt es das Henne-Ei Problem. Der Bootloader muss auch erst mal in den Programmspeicher gebrannt werden und das geht nur über die ISP-Schnittstelle.
> RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm > RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm Die würde ich nicht nehmen. Deine Lochrasterplatine hat ein Rastermass (Abstand der Bohrungen) von 2.54 mm. Natürlich kann man dort die Elkos mit einem Rastermass von 2.0 mm irgendwie hineinnudeln, aber sie sitzen dann nicht auf der Platine auf sondern wackeln etwas.
> vielleicht für den Anfang ein "fertiges" Board garnicht schlecht. Z.B. > das Pollin-Board für 15€. Da ist sicherlich was dran, zumal sich die Investition in überschaubaren Grenzen hält.
> auf der Equipment Seite von einer 6 Pol. Stiftleiste
Ohne jetzt nachgesehen zu haben:
Dabei wird es sich wohl um den ISP Anschluss handeln.
Das Problem ist nicht die Stiftleiste. Das Problem ist
das Gegenstück dazu: die Buchsenleiste. 6-polige sind
schwer zu kriegen.
Stiftleiste: kommt in die Platine
Bchsenleiste: wird auf das Flachbandkabel montiert
Auf diese Art kann man dann das Kabel auf der Platine
'anstecken'
> SL 2X10W 2,54 Stiftleiste 2x10-polig, gewinkelt, RM 2,54
Wofür sind die vorgesehen?
Mir geht es um das 'gewinkelt'. Würde ich so nicht machen.
Bei gewinkelt musst du auf der Platine Platz vorsehen um
überhaupt die Buchsenleiste auf die Stift einstecken zu
köennen. Wenn du dich dann auch noch beim Fertigen des
Kabels verhaust, dann bringst du die Buchsenleiste
nicht auf die Stifte, weil das Kabel auf der falschen
Seite weggeht. Mit geraden Stiftleisten kann dir zumindest
letzteres nicht passieren.
Die Profis nehmen anstatt schnöder Stiftleisten sog. Wannen-
stecker. Das sind Stiftleisten, die in einer Kunststoffwanne
montiert sind. In dieser Kunststoffwanne ist eine Aussparung
in der das Gegenstück auf der Buchsenleiste, die Nase, hineinpasst
und so verhindert, dass die Buchsenleiste falsch herum eingesteckt
wird.
Sieh dir mal das Bild an. Die 5 grauen Dinger auf der Platine
sind die Wannenstecker ( = Stiftleisten), das Teil am Flachband-
kabel die zugehörige Buchsenleiste.
In der reinen Stiftleistenausführung sieht das ganze dann so aus. Deutlich zu sehen: Hier gibt es keinen Verpolschutz, mann kann die Buchsenleiste auch um 180° verdreht einstecken.
Soll ich jezt alle Stiftleisten gegen "Wannenstecker, 20-polig, gerade" Tauschen? Ich würde noch einen ISP nach folgender Anleitung basteln: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Teile: 2 Widerstand 1,0k 1 Sub-D-Stecker 25-pol. K1 Sub-D-Stecker 25-polig mit Gehaeuse 1 Buchsenleiste 5-polig K2 trennbare 20- oder 32-polige Leiste, Raster 2,54mm 1 Kabel 4-polig Kabel mit Schirmung, Laenge max. 1,5m
Un die gewinkelte Ausführung sieht so aus. Du kannst dir leicht vorstellen, dass das Kabel immer nach oben weggehen muss, was zwar einen gewissen Verpolschutz darstellt, allerdings auch dazu führt, dass das Kabel senkrecht von der Platine wegsteht.
malte simon wrote: > Soll ich jezt alle Stiftleisten gegen "Wannenstecker, 20-polig, gerade" > Tauschen? Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich würds tun. Ich würde mir allerdings noch eine Stiftleiste als 'Meterware' mit dazukaufen. Sowas wie das hier bei Conrad: 744018 (Bei Reichelt hab ich sie noch nicht gefunden, mit sovielen Pins wie möglich.) Mit einem Seitenschneider kann man dann ganz leicht die benötigte Pinzahl abknipsen. Die Dinger sind in den Abmessungen so gewählt dass sie auch nebeneinander passen, womit man auch zweireihige leicht 'selber bauen' kann.
als Anfänger wäre ein Quarzoszilator besser, weil der sicher anschwingt. Gerade wenn man kein AVRISP hat und das mit Ponyprog macht, kann man den µC wieder zum Lebenerwecken nachdem die Taktquelle verfused wurde.
Zu welchem Zweck verfust man die Taktquelle? Beim Einstellen der AVR-Fuses hat man gefälligst genauso sorgfältig zu arbeiten wie beim Auflegen der Steuerkette oder des Zahnriemens beim Ottomotor. ...
Eigenart von Ponyprog, wie es passiert kann ich auch nicht genau sagen, so wie immer geschrieben wird liegt es daran das Ponyprog die Fuses nicht erst ausliest. Ich habe das aber immer so gemacht auslesen, ändern, schreiben (habe nur die Fuses für die interne Taktgeschwindigkeit geändert oder auch mal JTAG deaktiviert. Aber ab und zu war die Taktquelle dann verstellt und es half nur noch ein externe Takt um das ganze wieder ruckgängig zu machen. Seit ich den AVRISP von Atmel habe hatte ich nie wieder Schwierigkeiten damit. Erstens werden da die Fuses immer erst ausgelesen 2tens muss man sich nicht mit der invertierter Schreibweise der Auswahlhacken rumärgern und 3tens wählt man einfach intern 8MHz und braucht sich garnichtmehr um die einzelnen Bits kümmern. Also für nen Anfänger absolut zu empfehlen auch wenns etwas teurer ist. Beim Auto würde ich jetzt sagen stellt man es auch auf die Markierung ein und nicht 90° bzw. 180° weiter oder?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.