Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis

Hallo Enrik,

ich habe mir auch den Aldi Lami geholt. Unmodifiziert habe ich den Toner 
nicht auf die Platine gebracht, egal wie oft oder Langsam ich die 
Platine+transfehrpapier durchgezogen habe.

Deswegen möchte ich meine lami jetzt auch modifizieren. Welche 
Thermosicherungen hast du genau verwendet? Hast du schon erste 
Ergebnisse nach deiner Modifikation?

Viele Grüße
Daniel

Ich habe den Aldilaminierer gekauft.
Dann habe ich entweder an r15 oder r17(weiß ich nicht auswendig wurde in 
einem anderen Thread erwähnt. Beeinflusst irgendeine Referenzspannung 
für die OPs) parallel dazu einen zu kleinen Widerstand dazugelötet. Nach 
einer Weile hat das ganze ding dann angefangen zu rauchen und die obere 
Thermosicherung war durch. Dann habe ich die obere Thermosicherung 
überbrückt und ein 10k poti dazugelötet. Damit kann ich jetzt fast jede 
Temperatur einstellen.

Ab 270° rauchts allerdings. Deshalb bin ich bei 210° geblieben. Damit 
gehts relativ gut....

Was wahrscheinlich noch zu schlecht ist, ist die Geschwindigkeit der 
Rollen. Wenn ich von Hand das pulse dann verläuft der Toner an den 
stellen an dem die Rolle gerade steht. Also auch nicht so gut. Mit PWM 
soll des wegen dem Motor angeblich auch nicht gehen........Aber ich bin 
gerade noch dabei ein paar versuche zu fahren...

Hallo Enrik,

hast Du zum neuen Aldi Laminator (KL380) vielleicht einen Schaltplan?

Ich würde gerne den Laminator mit einen weiteren Schalter für den 
Tonertransfer ausrüsten!

Gruß Alex

Meine Erfahrungen zum Aldi-Laminierer KL380 09/2006

- Thermosicherung schmilzt bei 190°C (Toner schmilzt bei ca. 180°C -> 
also kein wirkliches Problem)
- Laminator fängt bei ca. 200°C an zu gasen (stinken + rauchen :-))

- NTC1 steuert die Solltemperatur der Walzen
- NTC2 steuert die max. Temperatur der Heizung

Modifikationen:
- NTC1 abziehen -> R=oo
- zu NTC2 einen 650Ohm Widerstand in Reihe geschaltet

Resultat:
- Temperatur an Walzen stellt sich bei ca. 175°C ein (Schalterstellung 
125)
- Temperatur bei Schalterstellung 80: ca. 150°C
- Temperatur bei Schalterstellung kalt: ca. 35°C

Ergebnisse mit Direkttonermethode:
- gedruckt mit HP LJ4 auf Reicheltpapier
- Platine mit Azeton gereinigt und 20Sekunden angeätzt (angerauht)
- Platine mit Layout 4-5x durch den Laminierer geschoben (als Anheizzeit 
dem Laminierer ca. 5 Minuten gelassen)
- Platine mit warmen Spüliwasser und leichtem Rubbeln vom Reicheltpapier 
befreit
- geätzt
- Druckerschwärze mit Azeton entfernt
- Platine mit Spühlack (für Platinen) überzogen

-> Resultat: 1a Ergebnis (keine Löcher, keine Unterätzungen)

Gestestet mit dem AVR910-Projekt von 
http://www.mikrocontroller-projekte.de
 (um einen Eindruck vom Layout zu bekommen) ... sogar die Schrift der 
Platine hats geschafft :-)

Resumé: für mich ein sehr schneller Weg um zu Prototyp-Platinen zu 
kommen

Hallo zusammen,
ich beschäftige mich auch mit dem Aldi-Laminator. Dabei ist der 
Schaltplan entstanden. Vielleicht hifts ja jemandem. Leider schlechte 
Qualität,hab keinen Scanner nur alte Diggicam. Lesen kann man das aber 
trotzdem, denk ich.
Mein Umbau ist noch nicht abgeschlossen, also auch noch keine 
Ergebnisse...

Hallo roquema,

denmach kann man die Temperatur prima über R17 oder R19 steuern und muss 
nix in Reihe zu NTC2 schalten.

Was mir unlogisch aussieht ist der Teil mit der Bereit-LED... Hat sich 
da evtl. ein Fehlerchen eingeschlichen?

Moin,
hier ein korigierter Plan.
-Pin 2 ist natürlich der invertierte Eingang, im Plan waren + und - 
vertauscht.

-Ich wollte den Plan ursprünglich garnicht so ausfürlich machen, beim 2. 
zeichnen hab ich dann den Pull-up (R3) vergessen.

-Richtig, die Bereit-Anzeige ist ein simpler Timer, ich konnte es erst 
auch nicht glauben, ist aber so wie im Plan. C2 wird über den 
(hochomigen) R12 geladen und nach einer Weile schaltet der Komarator 
durch. (Bereit-LED leuchtet)

Für eine Heiz-Anzeige kann man das so machen wie oben geschrieben.

-Schalter 1 und 2 sind ja beide in dem Wippschalter mit Mittelstellung. 
Schalter 1 ist in Mittelstellung (Cold) geöffnet und in den beiden 
anderen Stellungen geschlossen.
-Wechsler 2 schaltet die Referenzspannung um. Hier kann man ansetzen.R17 
durch z.B. 3k3 ersetzen und in Reihe ein 10k Poti. Dann lässt sich die 
Temeratur einstellen.

-C1//R5 sind wirklich parallel. C1 wirkt als kapazitiver Widerstand 
(Trafoloses Netzteil) und R5 (hochomig) entläd C1 wenn das Gerät 
abgeschaltet ist.(Ist meistens so evtl. sogar vorgeschrieben?!)

so weit...so gut...

Hallo, habt ihr schon Lebensdauerprobleme mit der Diode bei 200°C? 
Wollte auch sowas bauen, habe da aber bedenken, wo kann man denn was zur 
Theorie nachlesen?

Hallo, ich bin neu hier :)

Ich hab gestern auch mal die Dirket- Toner Methode ausprobiert, 
allerdings nur mit mäßigem Erfolg (gebügelt).
Jetzt hab ich die Idee, ob man nicht einen Laserdrucker so modifizieren 
könnte, dass er direkt auf Platinen druckt, das würde das ganze ja 
wesentlich vereinfachen... Eigentlich muss man es doch nur hinkriegen, 
dass der "Papier"- Einzug grade verläuft, und die Platinen nicht 
umgelenkt werden... Ist das möglich? Oder wird die Fixiereinheit nicht 
heiß genug?

LG

Flaxx

Oh, sorry... da gibt's ja wirklich schon einiges... mea culpa

Hallo an Alle!Ich habe mit auch ein Laminiergerät zugelegt und wollte es 
umbauen.Hat schon jemand Erfahrungen mit dem ednet. Economy?Wäre schön 
wenn Ihr mit helfen könntet.MFG Syrko

Das ist fast die Schaltung, die ich vor 4 Monate in mein Lami eingebaut 
habe. Allerdings mit der 10% Rate und über ein Poti einstellbar. Also 
ca. 10 mal langsamer. Funktioniert.

12V für die 555 bekomme ich von der IC, die im Lami eingebaut ist (hab 
schon vergessen, irgendein Timer).

Hallo zusammen,

Conrad bietet mittlerweile einen anderen Laminator für 19,95 EUR 
(Bestell Nr. 774654) an. Funktioniert die Speedregelung und/oder die 
Temp.-Regelung mit diesem Gerät ???

Viele Grüße,
Thomas

Mich würde auch interessieren ob man irgendwo noch den alten Conrad 
Laminator bekommt.

Oder wo man sonst ein anderes geeignetes Gerät bekommt.

Hi,

hat jemand schon versucht den Reichelt Laminator (LAMINATOR ECO) für 
16,95 EUR umzubauen ? Hersteller ist wohl die Firma Pavo.

Mich würde die Speed Reduction Technik eher interessieren als die 
Temp.-Erhöhung.

GG

Hab ihn vor einer Woche bestellt - nur die Post ist gerade schweinelahm 
hier, bisher noch nicht angekommen, obwohl Reichelt am Dienstag versandt 
hat.

Ich bin auch eher für die Speed-Reduction-Technik...

MfG, Heiko

Nur die Geschwindigkeit zu reduzieren halte ich für nicht praktikabel 
(auch wenn ich es nicht ausprobiert habe). Der Grund ist ganz einfach: 
der Toner schmilzt ca. bei 180 bis 190°C, die Laminierer arbeiten bei 
ca. 130°C. Demnach wird der Toner nicht richtig auf der Platine haften, 
da er einfach weit entfernt von seinem Schmelzpunkt auf die Platine 
"gedrückt" wird.

Das Reichelt Gerät (pavo) sieht interessant aus, aber wenn ich das Bild 
so sehe mach ich mir um die Platinen Dicke sorgen.

Hallo Leute,

hab heute erstmals die Bügeleisenvariante ausprobiert (bevor ich den 
Laminator meiner Frau zerstöre) und bin am verzweifeln. Ich drucke mit 
'nem MFC7420 (Laser) von Brother und 'nem originalen TN2000 Toner. Alles 
wie beschrieben ausgeführt, Tonerdichte auf 999, Auflösung 1200dpi, 
Original-Reichelt Katalogpapier, Basismaterial supersauber und 
garantiert fettfrei. Bügeleisen langsam hochgefahren und selbst bei 
voller Leistung und langem Bügeln wurde lediglich das dazwischengelegte 
(dünne) Leinentuch braun. Der Toner blieb bombenfest am Papier.
Woran kann das liegen? Toner, Papier, ...?

Hilfe???

probiers mal mit butterbrotpapier (pergament) statt leinentuch.
ging bei mir besser.

gruß
fabian

@fabs ich würde es auch mal mit anderem Papier oder auch mal mit anderem 
Toner (Freund/Arbeit) probieren.

@ChristopU
Danke für den Link, ich werde mir den wohl auch mal bestellen. Weist du 
schon wann du dazu kommt die restlichen Downloads Bereitzustellen? Und 
kannst du einen bestimmten NTC empfehlen?

Und was hat das "Elektor 04C026" auf dem Schaltplan zu bedeuten?

Und der "Totmann-Schalter", warum 250V?

Hi Christoph,

also ich hätte auch Interesse an dem Umbau. Bitte gleich posten wenn das 
was neues hast ...

Grüß,
Thomas

Moin moin,

...also: Der Laminator Eco ist heute angekommen. Mechanisch kann es 
1.5mm-Platinen durchziehen (auch wenn maximale Dicke in der Anleitung 
mit 0.6mm gegeben ist)

Alles weitere später, wenn meine Klausur vorbei ist :)

MfG, Heiko

Viel glück mit der Klausur.

Wie gut gehen den die 1,5mm Platinen, ist der drück noch gleichmässig?

Hab ich noch nicht ausführlich getestet, wollte nur erstmal wissen, ob 
die Mechanik überhaupt 1.5mm-Platinen frisst.

MfG, Heiko

So, ich konnte natürlich doch nicht bis zu meiner Klausur warten :)

Mit dem Reichelt-Laminator scheint es ganz gut zu funktionieren, 15x 
durchschieben und Ätzen mit NaPS. Für meinen ersten Versuch bin ich ganz 
zufrieden, auch wenn die Platine noch etliche Fransen hat. Das liegt 
aber wohl in erster Linie daran, dass die Ätzmitteltemperatur zu niedrig 
war (Warmwasser mit 50°C aus der Leitung im Waschbecken bleibt nicht 
lange bei 50°C)

Probiere gerade das ganze nochmal mit Thermometer und Aquarienheizstab, 
um die Ätzmitteltemperatur über 40°C zu halten...

Außerdem kann mein Drucker (HP Laserjet 4L, 300dpi) wirklich feine 
Strukturen nicht mehr sauber drucken. Und die Trommel wäre mal fällig - 
Masseflächen werden schon im Ausdruck löchrig.

Erster Versuch war http://generalguitargadgets.com/pdf/ggg_its8_lo.pdf 
und die bessere der beiden Versuche ist im Anhang zu sehen.

Noch nicht wirklich berauschend (wenn auch für das einfache Layout 
brauchbar). Lag zum Teil sicherlich auch an der Ätzmitteltemperatur (die 
am Ende vielleicht noch 30°C war - Ätzdauer damit 20Min) und außerdem 
ist wohl doch mal ein neuer Drucker fällig... einen neuen Toner hatte 
ich noch herumliegen, damit starte ich gerade einen weiteren Versuch, 
wie gesagt auch mit passender Temperatur. Das wird dann die 
Geschwindigkeitsdrosselung für den Laminator...

MfG, Heiko

Guten Tag,

der Reichelt-Eco laminiert prima(ot)

Temperaturregelung über einen KSD301-Bimetallschalter 102°, 
Temperaturbegrenzer ist um 19x°.


Bin daher auf der Suche nach einem Backofenthermostat zur Regelung.

1,5mm Platine wird ohne Probleme eingezogen.
Soll sogar bis 2,6 mm gehen, wenn mein Polnisch mich nicht trügt
http://209.85.135.104/search?q=cache:c1tdOjYBWX0J:forum.pcarena.pl/showthread.php%3Ft%3D13581+%2Bpavo+%2BECOMASTER&hl=de&ct=clnk&cd=8&gl=de


Bis die Tage, ich komm wieder, keine Frage.

Christoph,

hast du das mit deinem alten Conrad Lami gemacht oder mit einem anderen 
? Welcher ? Bitte mehr Details. Schaut richtig gut aus !

Heiko,
hast du den Reichelt Eco Lami bzgl. Temp. oder Zeit manipuliert ?

Gruß,
Thomas

Thomas,

nein, überhaupt nicht manipuliert (nur einmal geöffnet, um zu schauen, 
wie der von innen aussieht - die LED wird über Bimetallschalter 
angesteuert, ist also keine Timer-Lösung wie bei Conrad)

Dafür eben 15x durchgeschoben. Habe jetzt eine Schaltung entworfen, die 
den Motor entsprechend takten soll (das übliche: Kondensatornetzteil, 
NE555, Triac) - mal sehen, was das wird, im Moment warte ich mal wieder 
auf Reichelt bzw. DHL...

MfG, HeRo

Hallo Heiko,

kannst du die Schaltung hier posten wenn sie fertig ist ? Mein Reichelt 
Lami kam heute an und wartet quasi auf den Umbau :-)

Gruß,
Thomas

Heizt der Reichelt eco beide Rollen oder nur eine (doppelseitige 
Platinen)

Ich habe gerade den pavo Ecomaster von Reichelt modifiziert.

Das Gerät sieht aus als ob es in den tiefsten tiefen der Mandschurei 
gefertigt worden ist. "Zhao-qing-long-tou Electronic & Electrifty" steht 
auf dem Synchronmotor.

Bei höheren Temperaturen fängt es an wie eine chinesische 
Müllverbrennungsanlage zu reichen. Die Ursache sind Verunreinigungen in 
Isolationmaterial der Heizwendeln. Nach Zweistündigen ausheizen im 
Freien hat sich das etwas gelegt.

Bei 170°C fängt die Abdeckung an zu schmelzen. Die Halterahmen halten 
mindestens 200°C aus. Höhere Temperaturen habe ich nicht getestet.
Ich verwende das gerät bei 125°C mit getaktetem Antrieb und erhalte eine 
gute anhaftung. Mechanisch verkraftet das Gerät anscheinend 1,5mmm 
Material obwohl sich die Rollen reichlich biegen. Wie lange, das wird 
sich noch zeigen.

Die Regelelektronik habe ich aus einem quad OP TL084 und ein paar teilen 
aus der grabbelkiste aufgebaut. Mein Sensor ist eine BY229 Diode die ich 
auf dem unteren Heizelement befestigt habe. Das ganze Regelt auf 2°C 
genau.

@sami:
Die Rollen sind oben und unten beheizt. Die Metallteile sind nicht 
geerdet, sind aber zumindest gegen Netzpotential isoliert. Ich konnte 
Erdungen anbringen ohne das der FI auslöst.

Ja, der Laminator heizt beide Rollen.

Ich habe heute nochmal ein wenig herumprobiert - einen anderen 
Druckertreiber, der etwas mehr Toner auf das Papier zu bringen scheint, 
endlich genug Ätzmittel (danke an Reichelt, die zwei Tage nach der 
Originalsendung schon eine Ersatzsendung auf den Weg bringen, weil DHL 
das Original verschlurt hat) und es funktioniert fast perfekt - siehe 
Anhang, selbst die 6mil-Spirale hat Durchgang.

Den Schaltplan zur Dimmung hänge ich an das nächste Posting...

MfG, Heiko

So, und jetzt noch der Schaltplan... ich bin nicht besonders stolz auf 
dieses zusammengeschnippelte Werk - u.a. ist es recht albern, einen 
Optokoppler und ein Kondensatornetzteil zusammen einzusetzen schäm

Mangels Erfahrung mit Triacs und weil ich wenig Lust hatte, mir Gedanken 
darum zu machen, wann der Triac das richtige Zündpotential hat und wann 
nicht, habe ich das trotzdem so zusammengesetzt.

Getestet ist die Geschichte auch noch nicht, Garantie gibts also 
selbstverständlich nicht. Ich habe die Platine aber heute auch geätzt, 
werde sie wohl am Wochenende zusammenbauen. Bisher habe ich gute 
Erfahrungen mit 15 Durchgängen gemacht, also werde ich den Dimmer auf 
ungefähr 14:1 einstellen - ich weiß gerade nicht mehr genau, wie ich die 
Bauteile im Schaltplan dimensioniert hatte.

MfG, Heiko

Guten Tag,

das Backofenthermostat allein hat nichts gebracht, die nachgerüstete 
Temp-Sicherung(240°C) hats dabei entschärft.

Dann kam ein neuer Motor mit 1 U/min rein(ebay, Welle muß mit Säge und 
Feile bearbeitet werden)
Der Motor ist etwas eigensinnig und dreht manchmal falsch rum, öfter 
ein/aus-schalten hilft.

Mit Reichelt-Papier gings nicht, dann Conrad-Beilage und Platine vorher 
anätzen mit 4mal durchschieben rel. gut( Drucker Brother HL-1450)
Temperatur um 185°C, gemessen mit DMM in Nut der Temp-Sicherung.
Conrad-Papier ist sehr anhänglich...grrr


Der Reichelt-Eco läuft für weitere Tests als Cabrio(etwas weniger 
Gehäusegestank.

Probier mal Butterbrotpapier.
Ich hab als ersten Versuch ein zweiseitge Flachspule aus 0,5mm Bahnen 
gemacht. Hatte viele Fehlschläge bis ich das Butterbrotpapier versucht 
habe.

@T.A. :
Triacs benötigen einen Mindeststrom um nach dem Zünden durchgesteuert zu 
bleiben. Ist die Last zu klein oder zu Induktiv bleibt dein Triac 
gesperrt. Ein Synchronmotor ist ziemlich Induktiv. Eventuell hilft eine 
Reihenschaltung uas 22Ohm Widerstand und 0.1uF - 0.22uF Kondensator 
parallel zum Motor. Dadurch veringert sich der induktive Blindanteil und 
der Strom im Zündzeitpunkt ist höher.
Wenn das nicht hilft muss ein Triac mit kleinerem Haltestrom verwendet 
werden. Es gibt mehrere BTA06-600 mit unterschiedlichem Haltestrom.
BTA06-600T hat 5mA und BTA06-600A hat 20mA.
Ein Synchronmotor hat etwa 23mA also liegt das Problem wahrscheinlich im 
hohen induktiven Blindanteil deiner Last.

Hey Currywurst,

der Tipp mit dem Butterbrotpapier ist perfekt !!!
Das Zeug löst sich ja von alleine nach 30 sec Wasserbad. Meine Reichelt 
Kataloge wandern jetzt ins Altpapier :-)

Gruß,
Thomas

Morgen...

Sagt mal, wie bedruckt ihr denn Butterbrotpapier ?

Mein Drucker (Brother HL2030) faltet das Butterbrotpapier immer zu 
schönen Motiven und wickelt das ganze dann um die Rollen in der 
Toner/Trommeleinheit. :-(

Auch das Reichelt-Papier hat öfter eine Falte in der Mitte.

Gibts nen Trick dafür ???


Danke Dirk

Hi,

muss meine Aussage zum Teil revidieren:
Mein Laserjet 4 verschmiert seit neustem einen kleinen Teil des Toners 
vom Printout auf dem Butterbrotpapier.

Habt ihr das auch bzw. was kann man dagegen machen ?

Gruß,
Thomas

Guten Tag,

mit Butterbrotpapier gehts bei mir schlecht, löst sich von der Platine 
samt Toner, trotz anätzen.

Backpapier löst sich sehr gut von der Platine und es bleibt kaum Toner 
am Papier, aber auch relativ wenig auf der Platine.

Wie bekomm ich mehr Toner aufs Papier?Brother HL-1450
Im Druckertreiber hab ich schon viel versucht, gibts nen Trick?


Zum Drucken mit dünnem Papier.
Das zu bedruckende Papier am oberen Rand mit Prittstift beschmieren und 
auf Standardkopierpapier kleben, Einzelblatteinzug.

>Backpapier löst sich sehr gut von der Platine und es bleibt kaum Toner
>am Papier, aber auch relativ wenig auf der Platine.

Zauberzauber : )

Guten Tag,

1

>Backpapier löst sich sehr gut von der Platine und es bleibt kaum Toner

2

>am Papier, aber auch relativ wenig auf der Platine.

3

4

Zauberzauber : )

hab schon untern Tisch geschaut, da sitzt aber kein tonerfressender 
Wichtel

Kann mir jemand einen günstigen Laminierer nenn, den es bei Ebay gibt 
und der einfach mittels Widerstandstausch oder ähnlichem modifiziert 
werden kann?

Mein Butterbrotpapier fühlt sich auf einer Seite glatt an.
Es hat eindeutig eine Art Beschichtung die gut zu meinem Toner, meiner 
Prozesstemperatur und dem Drucker passt. Bis jetzt ist mir noch nichts 
verschmiert oder abgeblättert.

Für so etwas gibt es keine generelle Empfehungen.
Einfach viele Materialien ausprobieren, und wenn es klappt bleibt man 
dabei.

Das Basismaterial gut zu reinigen und etwas aufzurauhen verbessert 
übrigens die Anhaftung.

Hallo,

also das Problem mit den Masseflächen umgehe ich, indem ich die Fläche 
nicht voll fülle, sondern als Gitter ausführe. Die Gitterabstände kann 
man in Eagle so einstellen, daß dann auch eine "gefüllte Fläche" 
entsteht. Und ein Gittermuster sieht auch nicht schlecht aus.

Gruß

LazyBee

>>was für einen Laserdrucker verwendest du?
Canon LBP2900. Das Papier ist Melitta Toppits. Ich werde es wohl nicht 
weiterempfehlen da ich bis jetzt der einzige bin der damit gute 
Ergebnisse erzielt hat. Ich werde mal aus Neugierde weitere Materialien 
aus probieren.
>>Ergebnis negativ.
Also werde ich es dann besser nicht weiterempfehlen.

>>Bis auf die Löcher in den
>>Masseflächen, aber das ist eher ein prinzipielles Problem der
>>Laserdrucker, dass die Schwärzung in der Mitte von großen Flächen
>>abnimmt.
Das scheint ein rein physikalisches Problem zu sein das bei allen 
Druckern und bei allen Papieren auftritt. Je grösser die Fläche desto 
kleiner der Elektrostatische Spitzeneffekt. Die Fläche kann somit nicht 
soviel Toner anziehen wie eine dünne Linie. Das Papier kann darauf 
keinen Einfluss nehmen da der Effekt auf der Tonerwalze entsteht.

Schnapsidee: Doppelt drucken mit verkleinerten Masseflächen im zweiten 
Durchgang?
Wohl nicht ganz praktisch da man ein extra Layout dafür anlegen müsste.
Egal, Gitter sehen auch ganz hübsch aus.

So, hab das Abenteuer Laminiertransfer auch mal gewagt. Hab mir einfach 
mal ins Blaue einen Laminator gekauft der schon einen Einstellknopf für 
die Temperatur hatte.
Mit Freude stellte ich fest, das es nach dem Bereich der fürs 
Warm-Laminiern verwendet wird noch weiter geht und wenn ich voll aufdreh 
wirds dem Toner aus meinem HP LJ 5P (allerdings mit Kyocera Toner 
nachgefüllt) schon ein bisschen zu warm. Temperatur kann ich nicht 
messen, aber ich denke mal deutlich heißer als 150°C.
Is auch ne andere Mechanik drin, die Heizung erfolgt durch zwei 
Aluplatten und danach kommen erst die Rollen, die variabel einstellbar 
sind. Hab damit gute Ergebnisse erzielt, lediglich das einziehen ist 
etwas kompliziert, weil sich die Heizung vor den Rollen befindet, da 
muss ich noch experimentieren, aber erste Versuche verliefen 
erfolgreich.

Laminator ist der Lamirel Maxiplast 240E, wird scheinbar auch durch 
Fellowes vertrieben.

Ach ja, kleiner Tip noch. Der Toner hält wunderbar wenn man vor dem 
Behandeln mit Aceton noch mit Stahlwolle drüber geht . Ich hatte 
jedenfalls noch nie Probleme mit nicht haftendem Toner...

Ja, aber manche reden hier von anätzen damit der Toner besser haftet. 
Denk nicht jeder Toner haftet ohne Probleme. Und nur so als zusätzlicher 
Tip falls jemand Probleme damit hat. Ich machs nach der 
Usrprungsanleitung und da stand das drin, müsste mal antesten wie s ohne 
klappt.

wenn die masseflächen nicht ganz ausgefüllt sind bzw kleine löcher haben 
kann doch zur not auch mit nem lack edding nachgearbeitet werden... der 
hält das ätzbad auch aus und macht nich die mühe, dass man 5 mal drucken 
muss bis die flächen aufeinander liegen.
wenn die platine geätzt ist muss man den je nach art des stiftes mit 
schmirgel entfernen aber das sollte auch machbar sein.

Ich hab mal auf den Link oben geklickt, aber auf der Conrad-Seite stand 
dass das Produkt nicht in der Online Datenbank gelistet war. Kann mir 
jemand sagen welches modell dass war.

Danke im vorraus ;-)

Conrad is trotzdem gut
Conrad

Oder kann man jedes Laminiergerät dafür nehmen?

Hab die Laminator+Toner Methode auch mal probiert. Funktioniert wirklich 
:)

Finde den Fehler! Hab am Anfang gleich mal probiert, das Papier 
runterzuziehen. Bin dann aber doch auf Seifenlauge gewechselt. Jetzt 
fehlt zwar ein Stück von einer Leiterbahn, aber für was gibts denn nen 
Draht.

mfg W.K.

Hallo,
ich will das auch mal probieren mit dem Tonertransfer.
Ich hab fast den ganzen Beitrag durchgelesen.
Zur Motorregelung,wenn nötig:
könnte man nicht auch eine wechselspannung niedriger Frequenz erzeugen?
Ich dachte wenn ich eine einfache regelbare astabile Kippstufe auf den
symetrischen Sekundärausgang eines Trafos loslasse kommt am 
Primäreingang
eine Wechselspannung entsprechender Frequenz heraus.Für so einen 
schwachen
Synchronmot wie im Lami müßte das doch machbar sein,oder?

Spielt eigentlich nicht auch die Temperatur der Platine (wahrscheinlich 
22°C) eine Rolle? Die könnte man doch auch vorher anwärmen um den 
Wärmeabtransport zu verringern...

viel Grüße

der Versuchte

Hi zusammen!

Hat jemand schon konkrete Erfahrungen mit dem "neuen" Conrad Lammi 
gemacht (Umbau möglich ja/nein? Aufwand?)

Bei LIDL gibt es nächste Woche auch einen Laminator im Angebot :

http://www.lidl.de/de/home.nsf/pages/c.o.20070628.p.Laminiergeraet.ar13

Weiß vielleicht jemand ob das Gerät mit einem anderen baugleich ist, und 
sich zum Umbau eignet ?

Viele Grüße

Lutjanus

Also die Heizleistung ist ggf. mit 300W etwas niedrig.
Da braucht der Lammi ewig, um auf Touren zu kommen!

- clechner

@ T.A. : Zm Übermalen von Leiterbahnen und Masseflächen kannst Du auch 
einfach einen edding - marker verwenden. Ich hab einen edding 143 b - 
klappt prima.

Säurefeste Grüsse

Lutjanus

Hier ist mal ein Foto einer Platine mit Bügeleisen (Stufe **).
Der Rand ist ein wenig schmutzig, da ich vorher schon 3-4 Versuche mit 
der Platine gemacht habe.Aber bis auf ein paar kleine Löcher im 
GND-Bereich und ein paar unsauberen Lötaugen doch schon recht brauchbar. 
Gedruckt übrigens mit HP Laserjet 1020 auf dem guten "Spiegel"-Papier.

Aber auf die Frage zurückzukommen :

Wie siehts denn jetzt mit dem Lammi von big "C" aus ?

Hat jemand schon konkrete Erfahrungen damit
gemacht (Umbau möglich ja/nein? Aufwand?)

Laminierte Grüsse

Lutjanus

Hallo,

also ich hab mal angefangen, den neuen Conrad-Laminator umzubauen, habs 
leider noch nicht fertig gemacht, weil das Studium im Moment wenig 
Freizeit lässt.

Der neue Conrad-Laminator hat auf jeden Fall eine Menge Heizleistung. 
Das hat halt zur Folge, dass eine simple Ein-/Aus-Regelung des 
Laminators nicht möglich ist, weil er dann kurzzeitig bis zu 30°C über 
die Zieltemp hinausschießt und dann mit "e hoch minus irgendwas"-Kurve 
wieder zur Wunschtemperatur abfällt.

Die Mechanik ist IMHO gut, weil die untere Walze mit Federn an die obere 
gedrückt wird. Beim "alten"/ersten Conrad-Laminator hat das noch 
Platinendurchlassen noch mit Durchbiegen der Walze funktioniert! Nicht 
optimal, weil ja dann der Druck in der Mitte sehr klein ist und 
unmittelbar am Rand ziemlich hart.

Ich poste nochmal den Link mit den Bildern, die ich von dem Gerät 
gemacht habe.
http://www.cl-projects.de/projects/laminator/laminator2.phtml

- cl

Soo, der Conrad-2 Lammi steht jetzt bei mir auf der Werkbank.

Ich kann @C.Lechner nur zustimmen - die Mechanik macht für knapp 20 
Euronen einen wirklich guten Eindruck.
Beim gleichen Laden gibts Temp_Sicherungen mit höherer Auslösetemp 
(z.B.229 Grad C). Auch Bimetallschalter sind erhältlich (leider nur bis 
145 Grad).

Sollte der Austausch der beiden Komponenten ausreichen ?

-Nachtrag-
Den Bimetallschalter gibts bis 160 Grad - den mit ein wenig Abstand 
montiert,... mal sehen...

@andi

Der Bimetallschalter für 160 Grad öffnet bei (logisch) 160 Gad, und 
schließt wieder bei ca. 110 Grad. Somit ist eine Temperaturschwankung 
von 50 Grad im Regelbereich. Aber wenn ich für jeden Durchlauf warte, 
bis die 160 Grad erreicht sind, und der Bimetallschalter öffnet 
(Kontroll-LED leuchtet dann grün) dann sollte ein doch recht gleichmäßig 
reproduzierbares Ergebnis rauskommen ?!

Und ein Bügeleisen hat auch nur einen Bimetallschalter:

http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturschalter

Ich hab einen Bimetallschalter bestellt und werde ein wenig 
experimentiern.
Sollte es klappen, würde es ja gegenüber der Präzisions PIC-Regelung 
wesentlich schneller und kostengünstiger sein.

Ich poste meine Versuchergebnisse in jedem Fall hier.

Temperaturgeregelte Grüße
Lutjanus

Hallo, ich will auch mal meinen Senf dazugeben: Habe mir einen 
DinA6-Laminator für 1 Euro ersteigert (LG110) und gleich beim Verkäufer 
um die Ecke abgeholt. Den wollte sonst keiner und ich war neugierig wie 
es drinnen aussieht - siehe Foto! Das Gerät heizt nur bis ca. 120 Grad 
und es hat ÜBERHAUPT keine Elektrokik drin, nur 2 Heizpatronen 
(insgesamt 40W) an den Metallteilen über und unter den Walzen (die obere 
ist sichtbar). Der Benutzer soll lt. Handbuch bis zu einer halben Stunde 
warten, damit er laminieren kann.. :-)

Auf dem Gehäuse ist eine Anzeige, auf der READY steht, wenn das Gerät 
warm genug ist. Da ist aber keine LED drunter (ich hab erst mal 
verwundert gesucht), sondern es ist eine temperaturabhängige farbige 
Folie. Ein Versuch mit dem Deckel im Backofen bestätigte dies. Die 
Extrem-Spar-Variante! Der Motor selbst läuft schön langsam, so 1 cm in 4 
Sekunden etwa.

Jetzt hab ich mir überlegt, ich werde einfach eine zweite, 
leistungsfähige Heizung oben mit dazuschrauben und diese steuern, mit 
einem Relais oder solid state Relais wie das schon einige gemacht haben, 
einem KTY84-130 (der geht wohl bis 300 Grad) und einem AVR, dann noch 
ein schönes Display 'ran.. wenn alles gut geht und nichts schmilzt, kann 
ich das Gehäuseunterteil gleich verwenden. Mir gefällt das Ding weil es 
so klein und fein ist, in der Breite wie gemacht für eine 10x16 Platine. 
ICh hab auch nicht den Eindruck, daß sich die Walze durchbiegt, sondern 
daß der Gummi nachgibt, wie es sein soll.

Meine Frage: Wo kriege ich als Bastler so eine Art Heizpatrone her?

Ach na klar.. sorry für die überflüssige Frage.. ich hab noch einen 
alten Lötkolben ohne passende Spitzen 'rumliegen.. der wird sich so noch 
nützlich machen.

Mich würde auch interessieren ob jemand eine Adresse kennt wo man 
Heizungelemente findet die so bis 250°C gehen.

Ich habe vor mir meinen eigenen Laminator zu bauen (Da muss ich mir dann 
keine sogen um die Platinen dicke machen). Passende Walzen und einen 
passenden Motor habe ich bereits nur eine Heizung fehlt.

Zum Thema Heizung: Ich überlege, ob ich mir einfach aus einer alten 
Herdplatte, einem alten Heizstrahler oder aus einem alten Fön die 
Heizung ausbaue.. leider hab ich nicht so ein Kapton-Band und Keramik 
zur Hand.. Eine gute  Wärmeübertragung müßte man dann eben noch 
hinbekommen. Ich hab auch noch so alte Widerstände (sieht aus wie eine 
kleiner Betonblock) mit so 1kOhm - wenn ich den an 22V anschließe 
(natürlich mit der nötigen Vorsicht, Isolierung und Crimpverbindungen) - 
bringt der dann theoretisch gut 50 Watt?

ich meinte natürlich 230V, Tippfehler..

Was mir gerade noch einfällt - ein passend geformter Tauchsieder, evtl. 
aus einem alten Wasserkocher tut es sicher auch :-)

Keramik "Betonklotz" hochlast Widerstände habe in der Regel eine 
Beschriftung, das größte was ich hier habe ist 10W und das wird nicht 
reichen.
Ich tendiere inzwischend dazu mir einen billigen zu kaufen, das ganze 
Plastik Zeugs raus und alles in eine Ordentliche Metallaufhängung zu 
bauen.

Hat noch jemand einen Überblick welche Modell noch beschaffbar sind und 
sich zum Umbau gut eignen?

Auch mal ein kleiner Bericht von mir, da ich jetzt auch stolzer Besitzer 
eines Direkt-Toner-Laminators geworden bin. Dazu habe ich mir am 
Donnertag den Laminator vom Lidl geholt (Lervia 4410). Dann konnt ich es 
Gestern natürlich nicht aushalten und hab mich gleich an den Umbau 
gewagt. Nach kurzem studieren der Schaltung ließ sich schnell 
herausfinden, dass die Überwachung mit einer üblichen 
LM324-Fensterschaltung aufgebaut ist (wie oben auch schon mehrmals 
erwähnt). Die Temerpatur läßt sich daher ganz einfach über 
Spannungsteiler VCC-?-10k-GND varieren. Das tolle an diesem 
Laminiergerät ist, dass es 2 Stufen hat (für 125 Mikron und 80 Mikron). 
Somit kann man das Gerät immernoch für das laminieren von Folien 
benutzen. Dazu hab ich einfach nur den Spannungsteiler-Widerstand im 80 
Mikron-Modus verringert auf 3.9K (auch 4,7K wären denkbar) statt vorher 
11K. Es handelt sich dabei um Widerstand R19, wenn jemand direkt an den 
Nachbau denkt. Bei den Angaben, solltet ihr ein wenig aufpassen, ich 
will nicht Schuld sein, dass eure Laminiergeräte durchschmoren. Bei mir, 
hat die Rolle kurzeitig ein wenig geraucht, sollte aber nicht weiter 
schlimm sein. Ansonsten scheint das Stativ zu halten.
Den Widerstand des 125 Mikron-Modus hab ich so gelassen. Eure Frauen 
wird es freuen, das ihr das Ding nicht vollkommen zerheizt habt ;-) 
Außerdem hat man dann doch nochmal eine richtige Laminierfunktion im 
Haus.
Noch kurz zum Umbau. Es sollte natürlich klar sein, dass die 
Temperatursicherung (in 2 Schläuchen am Heizelement) entfernt werden 
müssen. Wenn jemand fragen hat, steh ich euch gerne zur Verfügung.

Viel Erfolg
Marcus Drobisch

@ dR.oBISCH
habe mir gerade auch noch das Lidl Gerät besorgt.
Schein ja sehr gut zum Basteln geeignet zu sein. Schon allein das alles 
auf der Platine gesteckt ist und nicht fest verlötet :)

Mir ist aufgefallen das die untere Alu Halterung an einer Stelle 
anscheinend leicht verbogen ist und auf die untere Rolle drückt. Sieht 
nicht gewollt aus, ist das bei dir auch so?

hab ihn jetzt auch mal umgebaut. Was für eine Walzentemperatur bekommst 
du hin? ich komme nicht über 150°C, bin zurzeit runter auf 3,7k für R19

hab ihn jetzt dochnoch auf 200°C bekommen. Die erste Platine ist fertig, 
ein super Ergebnis!
Das Ding ist praktisch zum Platinen Lammnieren gebaut, die obere Walze 
ist flexibel aufgehangen, da biegt sich also nix durch. Anfange hat es 
auch bei mir einwenig gebracht, das hat sich jetzt aber gelegt.

Also wer noch einen braucht, man sollte noch beim Lidl vorbeifahren, 
gucken ob noch einer da ist, bei uns waren noch 8 Stück da :)

Soo, Nachtrag zum Conrad-lami Typ 2 :

Nach Austausch der Sicherung gegen eine 219 Grad Sicherung und Wechsel 
des 85 Grad Bimetallschalters gegen einen mit 160 Grad ist der Lami 
immer noch ein wenig zu kalt. Den Temperaturschalter einfach mit etwas 
Abstand (zus. Alublech) montiert - prima Ergebnis (siehe Foto).Der 
Kunststoff der Mechanik wird ab ca 190 Grad weich (mit geregeltem 
Lötkolben probiert).

Was ich auch noch festgestellt habe : Das A und O ist wirklich das 
Papier.
Auf Platz Nr.1 mit weitem Abstand vor dem "Spiegel" - das Premium Papier 
der Firma Reichelt (Katalog). Ich klebe eine Katalogseite immer mit ganz 
wenig Pritt (Klebestift) am oberen Rand auf einer DinA4 Seite fest, und 
jage das ganze dann durch den Laser-Kumpel.

Gebruzzelte Grüsse
Lutjanus

So -hier das Bild dazu...

wieviel kostet denn das LIDL-Teil? und - wie hoch muß denn jetzt die 
Temperatur sein? 180 190 oder 200 Grad?

@dR.oBISCH

Hallo!
Hab gestern durch Zufall bei Lidl den Lami gesehen & hab den einfach 
just 4 fun mitgenommen & dann deinen Beitrag gefunden!
Deine Infos haben mir schonmal einiges an Arbeit abgenommen THX!

R19 hab ich durch einen 10K Poti ersetzt, den ich momentan auf ~4k 
eingestellt habe.

Wenn ich den Lami frisch einschalte, dann steigt die Temperatur 
kontinuirlich bis auf ca. 220°C bis die LED angeht. Danach steigt die 
Temperatur noch um wenige Grad um dann aber nach kurzer Zeit auf ca. 
155-165°C ab zu fallen. Den Wert hält das Gerät dann auch über gut 15min 
hinweg konstant.

Schiebe ich gleich nach aufleuchten der LED die Platine durch 
funktioniert das umfixieren des Toner sehr gut. Nur wenn der Lami dann 
die Endtemperatur erreicht hat geht das natürlich nicht mehr sauber.


Jetzt is die Frage, ob es noch eine Möglichkeit gibt die Endtemperatur 
an zu heben. Mir sieht das nach einer Art Hysterese aus?!?


Hat sich schon jemand den NTC2 angeschaut? NTC1 ist ja diese 
Temperaturdiode die man gleich nach dem Öffnen des Gerätes zu sehen 
bekommt. NTC2 liegt irgendwo unter der Heizeinheit - die wollte ich noch 
nicht herausnehmen. Ist NTC2 auch eine Diode?

Liebe Grüße!
Max

Ich bin bei 3,7k geblieben, nach erneutem einschalten bin ich auf 200°C 
gekommen, hatte vorher den Widerstand on-the-fly getauscht ;)

Habe mal einen 600dpi Scan angehängt. Bin mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden, sind alles 10mil Leiterbahnen und alles ist da wo es sein 
soll, nichts fehlt. Habe lediglich beim Drucken irgendwie gepennt, die 
Bohrungen fehlen ;)

Mit Reichelt 01/2007 Papier bei 200°C auf Pollin Restposten Material 
(Das ist schon ziemlich versaut), 6 mal durchgeschoben.

Hi!

Passend zum Lidl Laminierer hab ich gleich einige Lidl Werbeprospekte 
mitgenommen. Nur leider verschluckt die jeder meiner Laserdrucker
(NEC Silentwriter 2 S60  LaserJet 4 Plus  LaserJet 5).

Aber der Tonerstaub war ja schon auf dem Papier - also hab ich das 
einfach mal so durchgehauen & es lief überraschend perfekt! Der Toner 
hat sich förmlich auf das Kupfer gesogen.
Wenn man die Platine vorgeheizt hat ging es beinahe noch besser.
jetzt steht nur noch der Versuch aus was besser funktioniert - mit 
Tonerstaub oder mit fixiertem Toner ^^

Gruß!
TKS

Ich bin gerade dabei, eine Temperatursteuerung für meinen kleinen Lami 
(s.o.) zu bauen. Auf dem Steckbrett funktioniert sie schon wunderbar, 
mit Display in Grad-Celsius-Anzeige und Halbleiterrelais für die 
Heizung, so wie das oben schon einige gemacht haben.

Nun habe ich ein Problem: den Temperatursensor (sieht aus wie ne kleine 
Diode, KTY84) muß ich ja irgendwie isoliert in die direkte Nähe der 
Heizung / Heizplatten bringen. zum anklemmen werde ich Crimphülsen 
benutzen (Löten ist ja schlecht :-) Aber als Isolierung drumherum und 
auch Fixierung paßt da gerade keine Schraube. Jetzt habe ich überlegt, 
ob nicht Modelliermasse oder Gips geeignet wäre - das Loch wo es 'rein 
soll bischen ausfüllen - Sendor 'reingedrückt, eine weile backen lassenn 
und fertig?

Was meint Ihr? Hält das der Temperatur stand (<=200Grad - ich meine, die 
Modelliermasse wird ja im Ofen auch gebacken..? Wie wäre das bei Gips / 
Rotband? (Also was man so da hat zum Dübellöcher zumachen) Habt Ihre 
andere Ideen, was man nehmen könnte?

Hallo Zusammen,

hab mir gadacht, dass es vielleicht den ein oder anderen interessiert.
Hab mir den Pavo Eco von Reichelt gekauft (der Günstigste) ihn 
aufgeschraubt und festgestellt, dass keine extra Schlatung mit Timer 
etc. vorhanden ist. Alles läuft an 230V und mit einem Bimetallschalter 
wird die Temperatur geregelt. Der Motor läuft mit 5/6 r/min und 
entspechender Übersetzung. Die Rollen sind aus irgendeinem weichen 
Kunststoff, sodass die Platinen ohne Probleme durchgehn. Hab in 
Anlehnung an Thomas P's Schaltung auch eine Schaltung mit Optokoppler 
und AVR gebaut die das Ganze nun steuert. Die Hitzesicherung war mit 
Stoff umhüllt in der unteren Schiene des Laminators untergebracht welche 
ich prima durch einen Temperatursensor ersetzen konnte.
Leider ist bei 200 - 210°C auch Ende mit der Temperatur, denn mehr 
bringt die Heizung nicht. Die Kunststoffhalterungen der Rollen scheinen 
die hohen Temperaturen jedoch gut zu vertragen.

Das angehängte Bild (ja die Qualtität ist nicht besonders) zeigt meine 
erste Platine mit dem Gerät. Einmal durchgeschoben, mit HP Laserjet 4000 
und Billigtoner gedruckt, mit Natriumpersulfat geätzt. Achso und die 
Platine vorher mit der blauen Seite von so nem Faber Radierer angeraut, 
da ich keine Stahlwolle zur Hand hatte.

(Das soll keine Werbung sein, ich bin Student und habe mit Reichelt 
nicht das geringste zu tun. Es soll nur den Leuten die vielleicht 
überlegen sich einen Laminator zu kaufen die Entscheidung erleichtern.)


Gruß Flo

PS: Wenn gewünscht kann ich auch Bilder vom Laminator hochladen.

Ich hab versucht, den kleinen Lami (siehe oben) auf 190 Grad zu heizen - 
Ergebnis: der Gummi von der oberen Rolle kam mir entgegen :-( Naja das 
Gerät war nicht geeignet. Jetzt hab ich aber einen anderen kleinen 
(A6)-Laminator (der hat das Vierfache, also 4 Euro gekostet :-), und der 
geht super. Ich hab genau wie pavo eco die Temperatursicherung gegen den 
Sensor getauscht (Befestigung und Isolierung super weiterverwendbar) und 
den Bimetallschalter gegen die Heizungssteuerung. Die hätte ich gar 
nicht gebraucht (weiß ich jetzt) - Das Gerät heizt "ungebremst", wenn es 
offen ist, aufgrund der begrenzten Leistung bis ca. 175 Grad. Ich hab 
mehrere Temperaturen getestet (immer 3-4mal durchlaufen lassen), selbst 
bei 150 Grad erfolgt schon ein Transfer. Also 160 bis 170 Grad waren bei 
mir mehr als ausreichend - So brauchte ich gar keine Heizung dazubauen, 
wie ich das erst vorhatte - höchstens um schneller aufzuheizen (derzeit 
ca. 12 Minuten).

Als Papier habe ich - weil mir das mit der Aufkleberei zu fummelig war - 
Farblaserdrucker-Spezialpapier verwendet (two side double coated paper 
with matt surface) - das lag hier gerade 'rum und geht super. Weil ich 
nicht extra Aceton kaufen wollte, habe ich Pinselreiniger 
(Terpentinersatz) verwendet zum Reinigen und die Oberfläche auch nicht 
speziell behandelt (das Platinenmaterial war gerade gekauft).

Der Toner haftet so fest, daß man nach Abkühlung die überstehenden 
Papierränder abreißen könnte, ohne daß der auflaminierte Bild leidet. 
Dann warmes Spülwasser, 'ne Weile stehen lassen, abrubbeln - super!

Hi

Ich verfolge den Thread schon eine ganze Weile. Habe einige Lötprojekte 
geplant u.a. SMD Lötaufgaben. Daher wollte ich mir Platinen in Zukunft 
selbst ätzen. Erste Versuche mit Photobeschichteten Platinen und einem 
UV Strahler (Gesichtsbräuner) schlugen aber jämmerlich fehl (bereits die 
Belichtungsreihe).
Bin daher zur Toner-Transfer Methode umgestiegen. Erste Versuche mit 
Bügeleisen und einem Wasserglas voll Natriumpersulfat überzeugten mich 
schon eher (sehr behelfsmässig, aber waren lediglich Tests - Später soll 
noch eine beheizte, geregelte Ätzküvette folgen). Problematisch waren 
bei diesen Tests immer die Bügelgeschichten, es hat oft mehrere Anläufe 
gebraucht.

Deshalb habe ich diesen Thread verfolgt. Allerdings habe ich mich nie 
überwunden bei Conrad ein Laminiergerät zu kaufen.
Heute hab ich zufällig bei Tchibo ein Laminiergerät für 20euro gesehn. 
Hätte zuvor aber gern gewusst ob jemand dieses Gerät vom Aussehn 
identifizieren kann und mir sagen kann ob dieses Umbaufähig ist, falls 
ja wie? (Bild hängt an)

Das Conradgerät lässt sich ja allem Anschein nach sehr einfach umbauen 
(austauschen eines Widerstands).
Vielleicht weiß jemand was zum Tchibogerät.

Vielen Dank

Hab nur leider keinen Conrad in der Gegend und es wär wirklich nur das 
Laminatgerät was ich bei Conrad bestellen würde - Preis und 
Versandkosten stehn da einfach in einem schlechten Verhältnis.
Ich werd mir wohl auf gut Glück den Tchibo Laminator besorgen und 
schauen was sich machen lässt.
Ich berichte dann.

Cu Cu

So, hab mir nun kurzerhand den Tchibolaminator geholt. Leider ist das 
Gerät sehr einfach gehalten, 2 Gummirollen (fix montiert), 230V Motor 
5/6 r/min und ein Bimetallschalter.
Nun werd ich mir entweder auch einen Bimetallschalter für höhere 
Temperaturen besorgen oder ich werde das Gerät wie Thomas umbauen.

PS: Bei Plus gibts z.Z. auch einen Laminator. Den darf aber jemand 
anders umbauen :)

Cu Cu

Ich bin gerade auf der Suche nach einem Laminiergerät, dass sich 
ziemlich leicht modifizieren lässt, wie das von Conrad!

Wer kann mir sagen welches Laminiergerät durch verändern von 2 
Widerständen verändert werden kann und woher ich es bekommen kann?

Der Lervia 4410 von Lidl ist super, hat inswischend beteits ~20 Platinen 
hinter sich, die sind alle super geworden und auch alle direkt auf 
Anhieb gelungen.
Ich bin inswischend dazu übergegangen die Platine ruhig etwas öfter 
durchzuschieben (10-15 mal). Danach sitzt der Toner Bombenfest! Dank der 
flexiblen Aufhängung hatte ich auch noch keine Probleme mit 
verlaufenen/zerquetschten Leiterbahnen.

Nach der ~15ten Platine hab ich ihn auch nochmal aufgeschraubt, da hatte 
sich noch nichts verzogen oder ähnliches :)

Das Ding ist für Platinen gebaut worden!

Hallo !

Ich habe bisher alle Beiträge mit großem Interesse verfolgt.

Ich möchte auch gerne einen Laminator zum "bügeln" benutzen.
Aus den Beiträgen ergaben sich für mich diese beiden möglichen 
Kandidaten:

1. Conrad Laminator
2. Lidl Laminator (Lervia 4410)

Tendieren würde ich probeweiser mal zum Lidl-Laminator, bin mir aber 
nicht sicher welcher Umbau (Modifizierung) die beste ist (langsamer 
laufen lassen, höhere Temperatur, welche Modifiaktion wo nötig) ?

Welche Lidl-Laminator Experte kann mir da weiterhelfen ?

Gruß Timo

Hallo,

wo bekommt man bei LIDL noch den Laminator. Bei uns ist der schon lange 
(seit Monaten) ausverkauft.

Gruß

LazyBee

Kein Spam bitte. Und schon gar nicht von Registrierten...

Habe mir heute beim Rossmann einen GENIE LA46 für 13€ gekauft.

Er hat wie schon gesagt zwei Walzen, die 1,5mm Platinen ohne Probleme 
durchziehen.
Bis ich das Layout dann aber auf der Platine hatte ist einige Zeit 
vergangen. Erfolg hatte ich schließlich mit Seite 104 des aktuellen 
Pollinkatalogs :).
Der Toner haftet sehr gut, die Bahnen sind an den Rändern aber etwas 
wellig.

Habe die Platine etwa zehn mal durchschieben müssen weil die Temperatur 
nicht ganz ausreicht. Werde die Tage mal nachsehen ob man die Kiste 
etwas heißer bekommt.

Ätzen kann ich leider nicht. H²O² gibts in der Apotheke nur nach ganz 
ganz höflicher Nachfrage mit extra Sahne obendrauf in der Literflasche 
für 17€ (vor zwei Jahren wurde mir für 2€ etwas abgefüllt) - da bestelle 
ich mir lieber irgendetwas fertiges.

Marco

Habe heute den zweiten Versuch gestartet. Diesmal mit einer leicht 
aufgerauten Kupferauflage.
Das Ergebnis ist etwas besser als der erste Versuch, aber ganz bin ich 
noch nicht überzeugt :).
Leider gibt's im Moment kein Ätzmittel...

Wäre es nicht einen Versuch und eine Überelgung wert den Toner nach dem 
Ätzen einfach als kostenlose Alternative zum Lötstopplaminat 
draufzulassen und nur die Pads und Vias freizukratzen?

Hat das schon mal jemand getestet?

Hi

Das kenn ich. Danach habe ich mich zu einem Totalumbau entschlossen: Die 
Seitenteile aus 6mm GFK. Den Motor durch einen Schrittmotor mit 
nachgeschalteten Getriebe ersetzt. Dazu noch eine passende Steuerung mit 
LCD-Anzeige für Geschwindigkeit (0..400 
mm/s),Solltemperatur,Heizertemperatur und Walzentemperatur.
Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du die Lager für die Walzen aus 
Teflon machen.

MfG Spess

Hi

Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich evtl. auch mal Lötstop- 
/Bestückungsdrucklaminat einsetzen will. Die Teile stammen alle aus dem 
Fundus.Anbei mal ein Bild.

MfG Spess

Warum sollte es mit den laminaten denn nicht ohne Motorregelung gehen? 
ich hatte das auch vor, vor allem Lötstop. Sonst hätte ich den Umbau 
auch nicht gemacht. Belichten ist mir bisher dann doch sympatischer 
gewesen...

Also wenn du noch so einen Antrieb im Fundus hast würd ich den natürlich 
auch nehmen, ich mail dir dann meine Adresse ;-)

Grüße

Jörg

Warum sollte es mit den laminaten denn nicht ohne Motorregelung gehen? 
ich hatte das auch vor, vor allem Lötstop. Sonst hätte ich den Umbau 
auch nicht gemacht. Belichten ist mir bisher dann doch sympatischer 
gewesen...

Also wenn du noch so einen Antrieb im Fundus hast würd ich den natürlich 
auch nehmen, ich mail dir dann meine Adresse ;-)

Grüße

Jörg

Warum sollte es mit den laminaten denn nicht ohne Motorregelung gehen? 
ich hatte das auch vor, vor allem Lötstop. Sonst hätte ich den Umbau 
auch nicht gemacht. Belichten ist mir bisher dann doch sympatischer 
gewesen...

Also wenn du noch so einen Antrieb im Fundus hast würd ich den natürlich 
auch nehmen, ich mail dir dann meine Adresse ;-)

Grüße

Jörg

ups, sorry das war keine Absicht.

Ich hab mich bei der Messwertumrechnung wohl etwas verhauen... darum ist 
mir alles weg geschmolzen.... 300° war doch etwas viel. Nun muß ich ganz 
sicher neue Buchsen drehen lassen... *ärger

Hi

Sicher geht das auch mit fester Drehzahl. Aber da ich einmal beim bauen 
war, wollte ich mir diese Option offen lassen. Die hier mehrmals 
beschriebene 'Ruckelmethode' hat mir allerdings nicht so richtig 
zugesagt. Das Getriebe ist mehr wegen des Drehmomentes, als wegen der 
Drehzahl drin.
Die Zahnräder stammen noch aus DDR-Zeiten (kläglich gescheitertes 
Plotterbauprojekt). Und meine 'Bastelkiste' steht nicht zur Disposition.

MfG Spess

Hallo,

habe hier auch den "Neuen Conrad" rumliegen.... Bin Elektronik Noob und 
kann mich DanDon nur anschließen.

Ich bastel nur selten ne Platine nach, würde aber auch gern meinen 
Conrad umbauen.

Danke und Gruß

nase

Hallo,

Ich habe mir auch den neuen Conrad Lamminator zugelegt und habe aus den 
ganzen einzelenen Schaltungen eine gebaut.

Allerdings ist das noch alles Theorie. Die Tage wollte ich die Bauteile 
bestellen und die Leiterplatte anfertigen.

Temperaturregelung:
da die gängigen NTC´s nur Temperaturen bis 150°C vertagen, habe ich mich 
für die verwendung des PTC KYT-84-130 entschieden. Dieser ist preiswert, 
überall zu bersogen und ist bis 300°C spezifiziert. Ich muss die 
wiederstandswerte für die Temeraturregelung noch bestimmen.


Motorsteuerung:
Die Taktzeiten für den Motor will ich mit dem Timer "NE555" regeln.
Bei den vorhandenen werten sollte aus dem Timer eine
Impulspause von ca. 0,522 sekunden und eine
Impulsdauer von ca. 2,662 sekunden ergeben.
Um die werte umzudrehen verwende ich den Operationsverstärker "LM358" 
als Inverter, da dieser sowieso vohanden ist.
Daraus folgt :
Der Motor sollte eine Impulsdauer von ca. 0,552s
und eine Impulspause von ca. 2,622s haben.

Als Leistungsschalter habe ich Solid-State-Relais von Sharp vorgeshen, 
das hat den Vorteil das weniger Bauteile Benötigt werden und durch den 
integrierten Nullspannungsschalter wenig Störungen auftreten.


Habe die Schaltung mal angehängt vieleicht enteckt ja noch jemand einen 
Fehler.

Gruß
Gonze

Ich habe noch eine kleinigkeit in der Schaltung geändert, sodass der 
Motor beim einschalten von "S1" sofort anfängt zu arbeiten.

Gruß
Gonze

Hallo Gonze,

ich habe mit grossen Interesse Deine Schaltung zur Steuerung des 
Laminators verfolgt. Hast Du schon die Widerstandswerte für die 
Temparatur ermitteln können? Würde eigentlich gerne in nächster Zeit mal 
losstürmen und die Bauteile besorgen.

Gruss

Newbie

Nein, der NE und der LM liegen nicht an 230V, sondern an ca. 5V 
Gleichspannung, die aber galvanisch NICHT vom Netz getrennt sind.
Dazu verwendet der Autor den Blindstrom durch C9, der dann durch
D3 gleichgerichtet und mit D1/C5 auf ca.5,6V stabilisiert wird.

Sowas ist durchaus gängige Praxis, aber man muss sich ABSOLUT darüber im 
Klaren sein, dass JEDES Bauteil nun Netzpotential führen kann, auch z.B. 
Potis und Schalter, die vielleicht nicht ausreichend dafür isoliert 
sind.

Jochen Müller

PS: @Autor: R14 schreibt sich ohne "ie" = "Widerstand"  ;-)

Hallo alle miteinander!
Hab den Thread mit großem Interesse gelesen, da ich selbst auf der Suche 
nach einer reproduzierbaren Methode für PCB's ohne Chemie bin.
Für einen perfekten Ausdruck glaube ich die ideale Lösung gefunden zu 
haben. Da ich selbst bei einem Druckerhersteller beschäftigt bin, konnte 
ich auch schon so einiges ausprobieren. Mein Fazit:
BW-Laserducker liefern ein mehr oder weniger gutes Ergebnis, das auch 
stark vm Abnutzungsgrad der Bildtrommel ist. Das Problem mit "Pinholes" 
auf großen Masseflächen tritt unabhängig vom Modell und Fabrikat bei 
allen Druckern gleich stark auf. Dies ist wie schon weiter oben vermutet 
durch physikalische Grenzen des Druckprozesses (hat was mit der 
elektrostatischen Aufladung der Trommel zu tun) begründet. Hinaufdrehen 
der Tonerdichte kann in vielen Fällen helfen. Wirklich oprimal gelingt's 
mit einem Farblaserdrucker mit folgendem Trick:
Man nehme eine Vektor- oder Pixelgraphik un konvertiere sie ins CMYK 
Farbmodell. Dann stelle man für jeden Fabkanal die Dichte auf 100%. 
Manchmal reichen schon 2 der 4 Farbkanäle. Aber achtung! Wirklich 100% 
einstellen, sonst gibt's unschöne Rastereffekte und ausgefranste 
Leiterbahnen! Beim Drucken dann unbedingt sämtliche Optionen für 
Farbmanagement im Treiber und Programm deaktivieren, dann werden die 
vorgegebenen Dichten auch wirklich 1:1 im Drucker umgesezt. Bei vollen 
400% Farbauftrag (alle 4 Grundfarben) ergibt das dann schon fast eine 
reliefförmige Oberfläche. Es wird wirklich satt schwarz glänzend ohne 
die geringsten Defekte!!
Wie sich das ganze dann beim Laminieren verhält kann ich nicht wirklich 
beurteilen. Hab zwar schon Versuche mit einem Profilaminergerät bei uns 
in der Firma gemacht, die Richtung stimmt aber die Ergebnisse waren 
nicht 100% überzeugend. Dieses Gerät hat zwar eine Regelung bis 200° 
aber die Durchlaufgeschwindigkeit ist für mein Empfinden viel zu hoch. 
Liegt wahrscheinlich daran, dass Laminate und Papier viel weniger Wärme 
aufnehmen als Platinenmaterial.
Experimente mit einer ausgeschlachteten Druckerheizung hab ich dann auch 
aufgegeben, weil die gummiartige Beschichtung der mechanischen Belastung 
durch Platinenmaterial nicht lange stand hielt, sonst hätte es aber 
super funkitoniert.
Mein Plan für die Zukunft wäre, es mit dem neueren Laminator vom großen 
C zu versuchen kostet aktuell bei uns glaub ich 19,95. Auf Synchronmotor 
und integrierte Temp-Steuerung würde ich verzichten. Stattdessen würde 
ich einen Gleichstromgetriebemotor und eine simple Komparator- 
temperatursteuerung (alles schon fertig aus einem alten schlactreifen 
Laserdrucker) zurückgreifen

Schreibt mir eure Meinung zu meinen Ausführungen!

LG aus Wien, Thomas

Hallo Thomas, und natürlich alle anderen auch.

Die Variante mit dem "Farbdruck" um mehr Toner auf's Papier zu bekommen, 
finde ich schon ziemlich interessant.

Kannst du vielleicht verraten wie man ne cmyk-Grafik aus einem PDF, 
Gerber oder dxf macht? Kann mit Mentor-Pads leider nicht als bmp o.ä. 
exportieren. Oder ne andere Idee wie man mehr Toner drauf bekommt?

Achim

Hallo,

Ich habe jetze die Bauteile bei mir aufm Tisch liegen und werde 
demnächst anfangen diese auf der Platine einzulöten und zu testen.

Wenn alles läuft stelle ich mal eine komplette Doku zusammen.

PS: ich habe nur einen einfachen Schwarz-Weiß Drucker mit max. 600 DPI 
und funktioniert damit einwandfrei.

Gruß
Gonze

Hallo,

Ich habe die Schaltung erfolgreich getestet. Für alle diejenigen die 
schon mal mit dem Basteln beginnen wollen, habe ich noch mal die 
aktuellste Version meiner Schaltung angehängt.

Wichtig ist das die Werte genau eingehalten werden, da es sonst 
passieren kann, daß die Spannung zusammenbricht.
Die PWR LED?s müssen LOW-Current LED?s sein; die roten LED?s dürfen 
nicht durch eine andere Farbe ersetzt werden, ansonsten streikt die 
Schaltung, weil zu viel Strom verbaucht wird.

Bei der ZD5V6 hadelt es sich um einen 1Watt Typ.

Bei einer Heiztemperatur von 170° bekomme ich immer noch 1A Ergebnisse, 
allerdings sollte man die Federn ein wenig kürzen da sich sonst der 
Motor manchmal etwas schwer tut.


-----------------------------------------
Hier schon mal einen Teil meiner Doku der Rest wird nachgereicht:


Die Schaltung besteht im wesentlichen aus den Blöcken 
Kondensatornetzteil, Temperaturregelung, Motorsteuerung und der 
Leistungsstufe.

Als Widerstände kommen vorzugsweise Metallfilmausführungen in Frage, da 
diese geringere Toleranzen aufweisen und sich die Werte bei 
Temperaturänderungen, - die wir im Laminator ja zur Genüge haben - nicht 
so stark verändern.

Kondensatornetzteil
===================
Die Spannungsversorgung der Schaltung wird wegen des geringen 
Platzbedarfs über ein Kondensatornetzteil hergestellt.
Es besteht aus R13, R14, C9 sowie D1 und D3. Der Kondensator C5 dient 
zur Glättung der Spannung und versorgt die Schaltung während einer 
Halbwelle mit Strom.

Der Nachteil einer solchen Lösung ist, daß an der gesamten Schaltung 
Netzspannung anliegt und somit bei unsachgemäßen Umgang Lebensgefahr 
besteht. Daher sollte eine Schaltung mit Kondensatornetzteil nur von 
erfahrenen Fachleuten unter Verwendung eines Trenntrafos überprüft 
werden.

Für Testzwecke kann man die Schaltung auch mit einer niedrigen 
Wechselspannung (ca. 12V) aus einem Trafo versorgen. Diese muss dann 
zwischen R13 und R14,sowie an Pad 8 eingespeist werden. Allerdings kann 
damit die Funktion der Leistungsstufen nicht getestet werden.

Die Leistungsfähigkeit eines Kondensatornetzteils wird im wesentlichen 
durch den Kondensator und die Zenerdiode bestimmt.
Da ein Kondensatornetzteil nur geringe Ströme liefern kann, ist darauf 
zu achten, das nur die genannten Bauteile verwendet werden, da ansonsten 
die Spannung zusammenbrechen kann und damit die Schaltung instabil wird, 
oder erst gar nicht funktioniert.
Insbesondere dürfen als Kontroll-LED's nur Low-Current Versionen 
eingesetzt werden. Mit 2 normalen LED's funktioniert die Schaltung 
bereits nicht mehr zuverlässig, da der Stromverbrauch um mindestens 10 
mA (und damit um ca. 20%) ansteigt.

Weitere Informationen sowie Berechungsgrundlagen findet man z.B. hier: 
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Vereinfacht errechnet sich die Kapazität des Kondensators nach dieser 
Formel:

C = 3180 / ( Uac / Iac )      (C in µF, Uac in V und Iac in A)


Temperaturregelung
==================
Der zweite Teil der Schaltung besteht aus der Temperaturregelung, die 
rund um das IC 2B, einem LM358 Operationsverstärker aufgebaut ist.
Hintergründe zur Funktion eines OpAmp's gibt es ebenfalls bei 'dasElko' 
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm.
Vereinfacht gesagt handelt es sich um einen Verstärker, der die 
Differenz zwischen seinem invertierten (-) und seinem nicht invertierten 
(-) Eingang mit einem extrem hohen Faktor verstärkt.

Entgegen vieler anderer Schaltungen, die mit einem NTC aufgebaut sind, 
wird hier ein PTC vom Typ KTY84-130 verwendet.
Ein PTC weist im kalten Zustand einen niedrigen Widerstand auf. Er 
vergößert sich mit steigender Temperatur.
Der verwendete PTC ist preiswert, leicht zu beschaffen und besonders 
wichtig, bis zu einer Temperatur von 300 Grad Celsius spezifiziert. 
Damit sind auch nach längerem Betrieb keine Probleme mit dem PTC zu 
erwarten.

Mit Hilfe der Widerstände R8 und R9 wird der invertierte (-) Eingang des 
OpAmp's mit der halben Versorgungsspannung versorgt.
Wenn der Schalter für den Heizbetrieb (S2) geöffnet ist, wird der nicht 
invertierte (+) Eingang über die Widerstände R4 und R7 auf Masse 
gezogen, so daß der Ausgang des OpAmp's ebenfalls sicher auf Masse 
liegt.
Wird der Schalter geschlossen, so steigt die Spannung am nicht 
invertierten (+) Eingang an, da jetzt ein Strom durch den PTC und R10 
sowie R7 und R4 fließt. Damit springt der Ausgang des OpAmp's 
schlagartig auf high und die Heizung wird angesteuert.
Bedingt durch das Verhalten des PTC's sinkt die Spannung am Eingang des 
(+) OpAmp's mit steigender Temperatur. Wenn die Spannung am nicht 
invertierten (+) Eingang unter die Spannung am invertierten (-) Eingang 
sinkt, schaltet der OpAmp seinen Ausgang wegen der hohen 
Differenzverstärkung schlagartig um. Die Heizung ist aus.

Mit Hilfe der Trimmers R7 kann die gewünschte Schalttemperatur in 
gewissen Grenzen eingestellt werden.


Motorsteuerung
==============
Die Motorsteuerung ist als astabiler Multivibrator mit einem NE555 
aufgebaut. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Die Impulsdauer ti entspricht der Ladezeit des Kondensators C1 über die 
Widerstände R1 und R2. Die Impulspause tp entspricht der Entladezeit des 
Kondensators C1 über den Widerstand R2. Mit Kondensator C2 wird 
lediglich die Schwingneigung der Schaltung unterdrückt.

ti = 0,69 * ( R1 + R2 ) * C1 =  0,69 x ( 180KOhm + 80KOhm ) x 0,01F = 
1,794s
tp = 0,69  R2  C1 = 0,69 x 80KOhm x 0,01F = 0,552s

Aus der Formel kann man schnell erkennen, daß die Impulsdauer niemals 
kleiner als die Pausendauer werden kann. Schließlich ist R1 + R2 immer 
größer als R2.
Wir möchten für unseren Anwendungsfall aber genau das Gegenteil 
erreichen. Der Motor soll nur kurz laufen soll, um dann eine längere 
Zeit zu verharren.

Das Ausgangssignal des Timers invertieren wir kurzerhand, indem wir den 
brach liegenden Teil des OpAmps nutzen. Dei Funktion gleicht der bereits 
in der Temperaturregelung beschriebenen. Allerdings muss hier der 
invertierte (-) und der nicht invertierte (+) Eingang quasi vertausch 
werden, um die Invertierung zu erreichen.

Während der Tests hat sich herausgestellt, das es schön wäre, wenn der 
Motor die Leiterplatte auch mit normaler Geschwindigkeit transportieren 
kann. Da aber kein Raum für einen zusätzlichen Schalter vorhanden war, 
musste eine andere Lösung her.
Diese wurde mit Hilfe von S2 und R5 realisiert.
Wenn der Schalter S2 geöffnet ist, zieht R5 den Eingang des OpAmp's auf 
Masse, so daß dieser durchschaltet und den Motor dauerhaft ansteuert. 
Der Timer wird während dieser Zeit nicht mit Spannung versorgt, so daß 
er auch keine Impulse generiert werden.
Erst wenn die Heizung mit S2 eingeschaltet wird, erhält der Timer seine 
Betriebsspannung und der Motor läuft im Taktbetrieb.

Wenn eine längere Pause gewünscht wird, kann R1 vergrößert werden. Er 
sollte aber nicht zu groß gewählt werden, da es dann vorkommen kann, daß 
die Schaltung nicht sauber anläuft. Wir hatten mit einem Wert von 330K 
Probleme.


Leistungsstufe
==============
Die Leistungsstufen wurden mit Solid State Relais der Firma Sharp 
realsiert. Diese sind im Vergleich zu einer reinen Triac-Stufe zwar 
nicht ganz so billig, weisen aber auch einige Vorteile auf.
So sind die gewählten Versionen mit Nullspannungsschaltern ausgestattet. 
Dadurch wird quasi leistungslos geschaltet. Es entstehen keine 
Störungen, die dann wieder aufwendig gefiltert werden müssen. Außerdem 
benötigt man nur ein Bauteil für eine komplette Relaisstufe. Abweichend 
von der Schaltung können problemlos auch nur S202S02 Typen verbaut 
werden.Die Leiterplatte ist dann entsprechend anzupassen.
Im Steuerzweig befindet sich jeweils eine 'normale' rote LED, die zur 
Anzeige des Betriebszustandes dient.
Hier dürfen keine Low-Current Versionen eingesetzt werden. Auch mit 
anderen Farben funktioniert die Ansteuerung nicht mehr, da die 
entsprechenden LED's abweichende Spannungen bzw. Ströme verwenden.

hi gonze,

gute arbeit

hast ja richtig weiterentwickelt..
was mich wundert ist daß R11 und R12 unterschiedlich sind. laut meiner 
datenblatt-interpretation sind die eingangsstufen der sharps gleich. 
(auch wenn das bei reichelt & conrad mit unterschiedlichen I-forward 
nicht so ausstieht.) sharp muß das ja richtig angeben.

1,2V / 20mA sollten die ss-relais durchschalten. du hängst noch ne rote 
standard led vor (2V / 20mA) 5V dürften aus den 358 rauskommen, dann bin 
ich bei 90R für R11 & auch für R12.

das gibt einen ein wenig geringeren stromverbrauch & macht mir mehr 
sinn.
vielleicht wird dadurch auch das schalten stabiler.

8A für die heizung gut, aber 2A für den 3W-motor, reicht da nicht 
S26MD02 mit 0,6A locker? dann kann ich alles zusammen bei reichelt 
bestellen. zu conrad gehe ich nur zur not - oder um mir einen laminator 
zu holen.. ;-)

gebaut habe ich noch nix - deshalb ist das ja auch nur theorie..

gibts auch schon ne platine?

gruß
tob

Hallo tob,

Ich hatte bei R11 zunächst auch einen 150 Ohm Wiederstand eingesetzt, 
allerdings hat das Relais nicht sauber geschaltet, deswegen habe ich den 
Wiederstand experimentell soweit verringert.

Man kann selbstverständlich das S202T02 auch gegen ein S26MD02 
austauschen, da ich die T02 version aber liegen hatte, habe ich diese 
verwendet.

Das Board habe ich für den T02 und S02 ausgelegt. Du kannst auch vom Typ 
S202S02 2 Stück einsetzen. Evtl kann dann auch R11 wieder vergrößert 
werden!?

Für das Relais S26MD02 muss das boared neu layoutet werden (was ich 
schon gemacht habe ^^) da es sich hier um einen 8DIP-IC handelt.
Folge dessen wird es dann 3 verschiedene Board-layouts geben.

Bei dem ersten Board was ich erstellt habe passt nur leider der Deckel 
nicht mehr drauf ...
ich werde Heute noch mal eine neue Platine anfertigen wo die Bauteile 
anders angeordnet sind.

Gruß
gonze

Hallo,

leider konnte ich die Doku hier im Forum nicht hochladen da die Datei zu 
groß war. Die ZIP-Datei mit Dokumentation, Bestückungsplan, Boardlayouts 
und Schaltbildern im Eagle Format findet ihr hier: 
http://www.die-rylls.de

Schon mal vorweg, IE Anwender, die keinen IE7 nutzen, werden an einigen 
Stellen Darstellungsprobleme haben.
Wer dies vermeiden möchte sollte die Homepage mit einem Firefox, 
Seamonkey oder einem Opera betrachten.

Wieso sind alle Leiterbahnen auf der Platine ( Rot -Top-Layer ) ist das 
so gewollt? Wird die Platine im Gerät eingebaut?


www.comwebnet.de - Tonertransferverfahren mit Folie

Bei einem einseitigen layout ist es im Prinzip egal, ob man mit dem Top- 
oder mit dem Bottom Layer arbeitet.
Formal wäre natürlich Bottom Layer korrekt ...

Die fertige Schaltung wird in den Lami eingebaut. Sie Bild in der Doku.

Gonze

Hi,
hab mal eine Frage an die Besitzer vom Lervia KH 4410:

welcher Typ von NTC ist im Gerät eingebaut? Meiner ist durchgeknackst, 
war ein wenig zu unvorsichtig beim Zusammenbau, nachdem ich die 
Temperatur-Sicherungen ersetzt hatte.
Jetzt weiß ich nicht, welchen Ohm-Wert das Ding bei 25°C hatte. 10K? 
50K? oder noch mehr? Könnte das der M87-Typ sein oder G350? Vielleicht 
könnt ihr mir da weiter helfen und das Ding mal bei eurem Gerät 
durchmessen.

Gruß
Marco

@Pe Fi:
Bei mir auch, man das kann doch nicht sein, war vorhin in der Filiale 
und da konnte man mir nichtmal sagen ob der nochmal reinkommt.

Weiß irgendjemand wo man was baugleiches herbekommt oder hat einer 
Erfahrungen mit dem "Ersatzartikel" den Conrad vorschlägt?

Hi,
Ich habe nochmal eine Frage an die Besizer des neuen Conrad Laminators. 
So wie ich das sehe sind zur Regelung der Temperatur ein 
bimetallschalter (~80°) und eine Temperatursicherung (~160°) mit der 
Heizung in Reihe geschalten. Die Elektronik dient anscheinend nur zur 
timergesteuerten Anzeige der LED.
Nun:
1. Ist das soweit richtig?
2. Wie kann das mit der Reihenschaltung funktionieren? Wenn der 80° 
Schalter öffnet kann die Heizund doch nichtmehr heizen...

Gruß
Philipp

Hallo,
Wofür ist diese Temperatursicherung eigentlich da? Die Regelung regelt 
doch die Heizung. Sorgt die Sicherung nur für die Abschaltung im 
Notfall?

Hallo
das mit der Reihenschaltung muss doch so sein:
Wenn die Temperatur zu hoch ist, öffnet der Bimetallschalter, die 
Heizung bekommt keinen Saft mehr und kann nicht mehr heizen --> die 
Temperatur sinkt so lange, bis der Bimetallschalter wieder schließt, und 
die Heizung wieder heizen kann.
Dann ist noch die Temp. Sicherung drin, die einfach bei zu hohen 
Temperaturen rausfliegt, und somit die Heizung auch nicht mehr heizen 
kann. Es ist also alles korrekt in dem Laminator ;-).
Ist im Conrad Laminator eigentlich eine Walze federgelagert?
Ist der so gebaut, dass man Platinen durchschieben kann, ohne dass sich 
die Walzen durchbiegen oder so?
Ich überleg mir nämlich auch zur Zeit den Conradlami zu kaufen.
Gruß, Steffen

Hallo,
würdest du den Lami also empfehlen, oder einen anderen nehmen?.
Die Steuerung würd ich entweder mit einem Bimetallschalter vom Conrad 
machen, oder ich bau ne Steuerung mit einem Atmega8.
Wieviel Grad hattest du, als dein Lami kaputt ging?
Weißt du wegen was die Platinen bei deinem 2. rausgeschossen kamen?
Gruß, Steffen

Hallo,
zu deinem 2. Lami: Entweder waren die Federn zu stark, und die Platine 
wurde zu stark gepresst, und somit kam sie so "herausgeschossen".
Oder bei deiner Platine stand noch ein wenig Papier über, und dieses hat 
das herausschiessen verursacht. Wie hast du deine AVR Steuerung gemacht 
(Schaltplan?). Noch eine Frage: Hat der Lami eine ordentliche 
Verarbeitungsqualtität?
Gruß, Steffen

Hey,
Danke für die Antwort. Ich lass die Sicherung drin und ersetz den 
Bimetallschalter durch nen Sensor und steuer das ganze dann mit Atmega8.
Beim Orginal Laminator ist die Temperatur durch die Reihenschaltung von 
Sicherung, Bimetallschalter und Heizung gemacht, der Motor hängt direkt 
an 230V. Die Elektronik ist ne Art Timer der die Bereitschaftsled 
schaltet. Als maximalgröße ist zwar 1mm angegeben, aber ich bekomme auch 
3mm Platinen problemlos durch. Im zweifel kann man ja die Federn etwas 
schwächer machen (ablängen).

Gruß, Philipp

Hallo,
vielen Dank für doe Antwort und den Schaltplan!
Ich werde mal schauen, vielleicht mach ich das einfach so, dass ich nen 
neuen Bimetallschalter einbaue, oder wenn das zu ungenau ist, verwende 
ich nen ATMega 8. Dass 3mm Platten problemlos durchpassen, freut mich ja 
sehr!!!
Dass die Elektronik nur für die BereitschaftsLED ist, ahb ich auch schon 
gelesen.
Gruß, Steffen

Hallo,
ja das denk ich auch, mit dem Bimetallschalter schwankt der garantiert 
ca.+-15 Grad.
Hast du den Code für deine Steuerung selbergeschrieben, und könntest du 
den mal posten?
Gruß, Steffen

Aha, vielen Dank für den Code!!!
Meinst du mit Ergebnis, wie die Platine am Schluss aussah, oder dass die 
Steuerung nicht gut war?
Ich werd mich warsch. an dem Code orientieren, aber ich will ihn nicht 
einfach übernehmen, da ich ja auch noch was lernen will ;-).
Ach ja: Woher hast du eigentlich deinen AVR Dragon, und wieviel hast du 
für den bezahlt? Würdest du den empfehlen?
Gruß, Steffen