Hallo, ältere Thermen von Vaillant haben eine Schnittstelle für eine Raumtemperatursteuerung "24-V Schnittstelle 7-8-9". Weiß jemand, wie die funktioniert? Im Netz hab ich dazu nirgends was gefunden. Viele Grüße Stephan
> ältere Thermen von Vaillant haben eine Schnittstelle für eine
> Raumtemperatursteuerung "24-V Schnittstelle 7-8-9".
Thermen sind Geräte für Brauchwassererwärmung, damit wird kein
Heizungswasser bzw. keine Raumtemperatur gesteuert. Was ich mir
vorstellen kann ist, daß mit einem Fernpoti die Thermentemperatur fürs
Brauchwasser eingestellt werden kann, so daß man nicht mehr in den
Keller laufen muß, um dort zu hantieren.
"Thermen sind Geräte für Brauchwassererwärmung" Das scheint meine Therme noch nicht zu wissen, da sie bei mir fleißig Heizwasser erwärmt. Axel
Es handelt sich um eine Kombitherme (Vaillant atmotec), also Heizungstherme und Brauchwasser. Gruß Stephan
Bei meiner Therme lief der Regler mit 220V und hatte eine Schittstelle 345. Mehr dazu http://mfluhr.de/Heimseite/hobbies/elektronik/42-heizungssteuerung-urzustand. Meine Schnittstelle kannte nur ein uns aus, ich vermute bei 789 ähnliches. Gruß Michael
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Ich hab da noch was in einer Betriebsanleitung eines Reglers VRT-QZA gefunden.
Hi das sieht verdächtig nach einen Anschluss für einen Elektronischen Thermostat aus
Normalerweise wird da eine Raumtemperatursteuerung mit 3-Draht (eben 7-8-9) Schnittstelle angeschlossen, z.B. ein VRT-QZA oder VRT 330. Das ist mir natürlich alles bekannt. Meine Frage bezog sich darauf, wie die "Kommunikation" (ist aber nur eine Richtung, soviel ist mir schon bekannt) funktioniert und eben wie die Möglichkeiten der Schnittstelle sind. Gruß Stephan
Viele Möglichkeiten hast du nicht. Über 2 Leitungen hast du 24V und über die 3.schaltest du deinen Brenner ein uns aus. Evtl. könnte man bei einem modulierenden Brenner auf die 3. Leitung noch ein PWM-Signal geben, aber das würde ich nur machen, wenn ich mir ganz sicher bin.
Bist Du sicher, dass es tatsächlich nur ein Ein-Aus-Schalter ist und nicht was komplexeres? Immerhin nennt Vaillant das "3-Draht-Schnittstelle". Gruß Stephan
Manchmal beeindrucken mich schon so einige Antwort. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Aber zum Thema: Die 789-Schnittstelle übermittelt der Therme eine Raumtemperatur. Eigentlich muss man an diese Schnittstelle nur ein Poti anschliessen ( ursprüngliche Verwendung ). Die Vaillant-Regler emulieren mittlerweile nur noch ein solches Poti. Also keine Datenleitung sondern nur ein analoger Eingang. An 7 den mittleren Anschluss plazieren. An den beiden anderen Anschlüsse werden Gnd und ca. 20V zur Verfügung gestellt. Daran schließt man die beiden äußeren Anschlüsse des Potis an. Um mit einem uC die Schnittstelle zu verwenden, sollte man 789 mit einem Optokoppler von dem Rest trennen. Wichtig ist auch, dass die Therme immer die Spannung zwischen 7 und 9 in Relation zu der Spannung zwischen 8 und 9 interpretiert. Koopi
Hallo habe mich auch damit befasst. 8 9 ist Spannungsversorgung für VRC- VCW auf 7 müsste der Brenner in abhängigkeit von Aussentemperatur und Raumtemperatur die vorlauftemperatur modulieren . ich hoffe die Leute die sich damit auskennen geben mir recht.
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Hallo, ich habe auch gerade damit begonnen, mich mit meiner alten Vaillant Thermoblock VCW Gaskombitherme zu beschäftigen. Mein Ziel ist eine möglichst sinnvolle Einbindung der Brenner-/Pumpensteuerung in das ELV FHZ-System. Dazu habe ich mich gerade bei Vaillant erkundigt, wie das mit der "Schnittstelle" bzw. den Anschlussklemmen 3,4 sowie 7,8 und 9 so ist. Das Bild von Michael Fluhr (fury) passt dabei exakt zum Anschlussterminal meiner Therme und deckt sich auch mit meinen neuesten Erkenntnissen, die ich hier kurz wiedergeben möchte: Die VCW bietet zum Anschluss eines externen Raumreglers zwei Möglichkeiten: 1. Möglichkeit) 2-Punkt-Regelung über 230V Schnittstelle an Klemmen 3+4. Hier ist normalerweise eine Brücke angeschraubt. Schließt man stattdessen einen einfachen Thermostaten an, der den Kontakt schließt, wenn es ihm zu "kalt wird", startet ggf. der Brenner bei gleichzeitigem unterschreiten der eingestellten Vorlauftemperatur. Die ist bei meinem Classic-Modell zunächst einmal fix. 2. bessere Möglichkeit) Anschluss eines Stetigreglers an den Klemmen 7,8 u. 9. Das funktioniert im Prinzip so, dass der Ausgang des Analog-Reglers irgendwie der Soll-Ist-Differenz entspricht, so dass bei starkem Unterschreiten der eingestellten Raumtemperatur stärker geheizt wird als bei kleiner Differenz. Mit zunehmendem Überschreiten der Solltemp. sollte die Vorlauftemperatur des Brenners gegen 0°C gedrosselt werden. Damit nutzt man gleichzeitig die Möglichkeit der Brennermodulation, d.h. einer internen Leistungsregelung des Brenners. Meine VCW kann man so immerhin in der Leistung auf die Hälfte drosseln, wenn weniger Wärme angefordert wird. Die Logik diser Schnittstelle ist allerdings etwas krude, da sie tatsächlich eine Spannungsdifferenz auswertet. Meine Vorredner Koopi und hobbybrauer haben das m.E. schon ganz richtig dargestellt: An Klemmen 8 u. 9 liegt eine ziemlich variable - weil nicht stabilisierte - Gleichspannung zwischen etwa 15 und 20V an. An Klemme 7 liefert der Stetigregler eine Spannung zwischen 8-12V an die Therme zurück, so der Techniker. Er meinte auch, die Differenzspannung würde ausgewertet. Ich denke dagegen, das das Teilungsverhältnis zur Speisespannung für die weitere Steuerung der Therme ausschlaggebend ist, weil das irgendwie besser ins Bild mit der ggf. schwankenden Speisespannung passt. Wie sollte bitte sonst ein 20 Jahre alter Raumregler mit einfachster Technik eine nicht schwankende Spannungsdifferenz erzeugen??? Ich denke deshalb auch, ein Poti müsste es demnach ohne weiteres für Testzwecke genügen. Stimmt auch so, habe nämlich gerade ein Diagramm gefunden, dessen Achsen entsprechend beschriftet sind: "Teilungsverhältnis U79 / U89" von 0,43 bis 0,75 entspricht einer Vorlauftemperatur TSoll von 0-90°C mit annähernd linearem Verlauf zwischen 30 und 70°C.
Hallo, endlich treffe ich mal auf Gleichgesinnte... Ich habe im Prinzip auch so etwas vor: minti schrieb: > Hallo, ich habe auch gerade damit begonnen, mich mit meiner alten > Vaillant Thermoblock VCW Gaskombitherme zu beschäftigen. Mein Ziel ist > eine möglichst sinnvolle Einbindung der Brenner-/Pumpensteuerung in das > ELV FHZ-System. Ich beobachte den Thread schon seit ein paar Monaten, aber bis jetzt hatte sich ja nichts bahnbrechendes getan. Nun mit Beginn der Heizperiode wirds wohl spannender. Ich habe mir das Wärmebedarfsrelais FHT 8W besorgt, um damit meinen Vailant zu schalten - da wusste ich allerdings noch nichts von der 789 Schnittstelle und dachte, ein einfacher Ein-/Ausschalter wirds wohl tun. Was man aber eigentlich bräuchte, wäre eine Schaltung, die je nach Unterschied in der Raumtemperatur eine entsprechende Spannung an Pin 7 anlegt. Praktisch also ein temperaturabhängiger Widerstand (niedriger Widerstand bei kälterer Raumtemperatur), der verschiedene Teilungsverhältnisse erzeugen kann. Das ganze dann über das Relais des FHT 8W schalten. Damit würde dann der Brenner mit höherer Leistung arbeiten, wenn sich die Heizung durch die Zeitschaltfunktion der Zentrale FHZ1000 erstmals einschaltet und mit niedrigerer Leistung um den Raum dann warm zu halten. Ich freue mich auf Eure Mitarbeit, VG, Ralf
Hier ein Link zu einem Schaltplan: http://www.ip-symcon.de/forum/f23/suche-schaltplan-fuer-zentralgeraet-vaillant-vrc-vcw-4630/#post39254
Hallo Zusammen, ich sehe hier gibt es ein paar Techniker die sich auskennen. Eine Frage an euch? Hatte einen alten Analogregeler Vrt-qza an meiner Therme. Ich dachte er wäre defekt und da ich keine Spannung an Klemme 7 hatte bzw. nur 5V. Jetzt hab ich mir eine Calormatic 330 bei Ebay geschossen. Doch es geht nicht. Nur 0,6V an Klemme 7. Betreibe ich das Ding nur an einem Netzteil 24V habe ich festgestellt das an Klemme 7 kurzzeitig 12 V anliegen die aber direkt auf ,6 zusammenbrechen. Kann ja eigentlich nicht sein da so ein Multimeter ja schon hochohmig ist.Hat einer von Euch ne Idee ob das Ebayteil kaputt ist oder liegt es vielleicht doch an der Regelkarte?Danke für Eure Hilfe!!
Hi, habe auch eine Vaillant Heizung mit angeschlossenen 7-8-9. Auch ich möchte ein FHT 8W anschließen. Ich hatte testweise mal die Klemme 7 abgezogen, Klemme 8 und 9 aber angeschlossen gelassen. In diesem Fall springt der Brenner sofort an und Heizt bis zur maximal eingestellten Temperatur. Was spricht dagegen das Relais der FHT 8W an Klemme 7 zu schließen (Außer das es evtl nicht nötig ist bis zur maximalen Vorlauftemperatur aufzuheizen ;) )
Schönen guten Abend! > Tom schrieb: > Was spricht dagegen das Relais der FHT 8W an Klemme 7 zu schließen > (Außer das es evtl nicht nötig ist bis zur maximalen Vorlauftemperatur > aufzuheizen ;) ) Ich finde den Vorschlag interessant ;-) allerdings nicht besonders energiesparend... Zudem erhöht sich die Wärme in den Räumen schlagartig, was einem sehr schnell ein Gefühl von "zu Heiß" vermittelt, wahrscheinlich auch die Raumtermostate irritiert. Aber vielleicht ist das nur meine subjektive Einschätzung.
>Zudem erhöht sich die Wärme in den Räumen schlagartig, Warum sollte das passieren, das regeln die Thermostatventile. >... >wahrscheinlich auch die Raumtermostate irritiert. Nur, wenn Sie ihre Arbeit nicht tun. s.o. Gast
Hallo, kann jemand helfen: Wir haben eine VC/VCW 196 E-C Therme und seit neuestem macht der Raumthermostat VRT-PZA Zicken, indem dieser auf ca 20 Grad eingestellt, die Raumtemperatur auf ca. 16 Grad fallen lässt. Ein Gespräch mit unserer Heizungsfirma ergab, dass der Austausch des Raumtemperaturreglers mindestens 200 EUR kosten würde. Kann nicht einfach an Klemme 7 und 9 ein ganz einfacher Bi-Metall-Thermostat geschaltet werden, d.h., wenn die Raumtemperatur abgesunken ist, wird der Kontakt zwischen Klemme 7 und 9 so lange geschlossen, bis die gewünschte Temperatur wieder erreicht ist? (Den ganzen Schnickschnack mit Nachtabsenkung usw. brauchen wir nicht) Funktioniert das so? Würde mich freuen, wenn ich hier einen fachkundigen Rat erhielte. Dank im Voraus!
Ich möchte meine Therme ebenfalls mit einer eigenen Schaltung regeln. Nachdem ich den Thread gelesen habe, ist mir weitestgehend klar, wie es funktioniert. Wieviel Strom darf ich von der Therme ziehen? Mein alter Thermostat läuft laut Typenschild mit 30V und zieht max. 20mA. Da ich aber ein Display mit Backlight einplane, wird es schwer werden die 20mA einzuhalten. Wie ist das mit der Spannungsdifferenz zu verstehen? Oben in der Tabelle ist von Tsoll die Rede, aber ich muss doch eigentlich nur die Differenz zwischen Tist und Tsoll an die Therme übermitteln. Das passiert dann über die analoge Spannung (zwischen 8-12V?), wie erzeuge ich diese am besten mit einem µC? Kann ich auch mit PWM arbeiten?
@Ulrich Vergiss 7-8-9, verwende die Klemmen 3-4-5 (siehe auch http://www.mfluhr.de/Elektronik/Heizung0.htm) @Dominique Görsch Ich hatte einen VRT-PZA dran und dort steht in der Anleitung unter Stromaufnahme < 30mA (Hatte aber ebenfalls ein Display: http://www.mediaserver.vaillant.com/dsi/dsi_downloader.php?t=8143f6a3d8f4c945d42c2643e4e879d5&m=d31628437707b0d4255fdd503f996cb3) Gruß Joe_D
Zur Info: Habe mal ein Pollin AVR-NET-IO (mit Schaltregler statt Längsregler für 5V) an 8-9 gehängt, hat ohne Probleme funktioniert und das zieht ca. 150mA. Gruß Joe_D
Mein VRC-VCW an der Vaillant VC-180 ist hinüber. Also habe ich einen Spindeltrimmer mit 50k an 7-8-9 angeschlossen und die Spannung nach der Tabelle abgeglichen. Jetzt aber passiert folgendes: - ist der Brenner an, ist die Spannung zwischen den Klemmen 8 und 9 22,7V. - Ist der Brenner aus, fällt die Spannung auf 21,4 V. Gleichzeitig bricht auch die Spannung an den Klemmen 7 und 9 zusammen. Leider aber nicht proportional. Anscheinend ändert sich der Innenwiederstand der Steuerung. Am Ende ist es so, das der Brenner z.B. bei 55°C abschaltet, der untere Einschaltpunkt aber auf 35°C abfällt. Eine Hysterese in der Regelung ist ja prima, aber das ist echt zu viel. Ich probiere als nächstes einen anderen Trimmer - 25k. Oder hat jemand eine bessere Idee wie ich die Hysterese kleiner kriege? Nebenbei: ist es normal, das der Brenner bis zum oberen Punkt Vollgas gibt und dann abschaltet? Beim Speicherbetrieb wird doch der Gasfluss auch kurz vor dem oberen Abschaltpunkt reduziert.
@Joe_D Einen analogen Eingang für den Außenfühler, einen für die Spannungsüberwachung an 8-9 und einen für die Spannung an 7-9. Geht das mit einem AVR? Die Steuerspannung könnte man mit einem PWM-Ausgang erzeugen. Das Signal mit einem Schalttransistor auf die 22V heben und dann mit einem Sieb glätten.
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Frank schrieb: > Die Steuerspannung könnte man mit einem PWM-Ausgang erzeugen. Das Signal > mit einem Schalttransistor auf die 22V heben und dann mit einem Sieb > glätten. Dafür hatte ich im Netz mal angehängte Schaltung gefunden, die auch eine galvanische Trennung zwischen Steuerung und Therme bietet. Gruß Dominique Görsch
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Meine Zeichnung von meine Vaillant Raumtemperaturregler. Hat 19 Jahre seine dienst getan. Gruss Poul Borg Petersen
Danke für den Beitrag! Bei der Schaltung fehlt lediglich noch die Angabe des Potentiometers und die Type des NTC... Kannst Du das noch ergänzen? Vielen Dank, Ralf
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OBS! zwei wiederstands fehler. Ist nun gemessen, und eingetragen. Gruss Poul
Hallo Leute, habe gerade Eure Vermutungen gelesen, vieles ist Richtig. Was noch fehlt ist die Erklärung für die schwankende Spannung zwischen 8 und 9: hierüber Überträgt die Therme die momentane Vorlauftemperatur an den angeschlossenen Regler, einen Raumtemperaturregler interessiert diese natürlich nicht, aber es gab auch Witterungsgeführte Regler für diese Schnittstelle ( VRC-VCW ).
Ja, in der Tat steht hier viel richtiges - Vermutungen wären hier auch fehl am Platz. Somit muss man auch dieses Posting eindeutig widerlegen: > Was noch fehlt ist die Erklärung für die schwankende Spannung zwischen 8 > und 9: hierüber Überträgt die Therme die momentane Vorlauftemperatur an > den angeschlossenen Regler, einen Raumtemperaturregler interessiert > diese natürlich nicht, aber es gab auch Witterungsgeführte Regler für > diese Schnittstelle ( VRC-VCW ). Es ist natürlich genau umgekehrt. Nicht die Therme überträgt eine Vorlauftemperatur (wozu auch), sondern der temperaturabhängige Widerstand (NTC) im Raumregler ist für die "schwankende" Spannung am Pin 8 zuständig. Je nach Unterschied zu der am Regler eingestellten Soll-Raumtemperatur ist diese Spannung niedriger oder höher und darauf reagiert die Therme mit mehr oder weniger Heizleistung. Wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist, hat der NTC einen hohen Widerstandswert und die an die Therme gesendete Spannung an Pin 8 ist niedrig ( ab ca. 10 Volt). Die Therme startet und heizt mit großer Leistung. Je wärmer dann der Raum wird, desto mehr steigt die Spannung an und die Therme regelt die Leistung runter. Klar, die meisten hier Wissen das schon, aber das Posting konnte ich hier nicht so stehen lassen.
Ralf Rollmann schrieb: > Es ist natürlich genau umgekehrt. Nicht die Therme überträgt eine > Vorlauftemperatur (wozu auch), sondern der temperaturabhängige > Widerstand (NTC) im Raumregler ist für die "schwankende" Spannung am Pin > 8 zuständig. Das kann nicht sein, da Pin 8 die positive Versorgungsspannung von der Therme kommend ist. Die Soll-Raumtemperatur wird der Therme über Pin 7 signalisiert. > Klar, die meisten hier Wissen das schon, aber das Posting konnte ich > hier nicht so stehen lassen. Dito.
Dominique Görsch schrieb: > > Das kann nicht sein, da Pin 8 die positive Versorgungsspannung von der > Therme kommend ist. Die Soll-Raumtemperatur wird der Therme über Pin 7 > signalisiert. Stimmt, das war mein Fehler. Ich hab das aus dem vorhergehenden Posting übernommen. Natürlich wird über Pin 7 moduliert. Der Rest ist aber richtig.
Hallo!
Auch ich versuche nun schon lange eine internetfähige Regelung für meine
Heizung zu bauen. Nun ist es mir endlich gelungen, einen
funktionsfähigen Prototypen zu bauen. Aber langsam. Hier wurden einige
Wahrheiten und Halbwahrheiten niedergeschrieben.
@frida --> Schau dir die Schaltung bitte noch einmal genau an. So kann
sie auf keinen Fall funktionieren. Wo soll die negative Spannung her
kommen, um durch die Diode D2 zu fließen? Wenn du die Diode umdrehst,
könnte es funktionieren.
Bei Vaillant habe ich herausbekommen, dass es verschiedene Typen von
Heizungsanlagen AtmoTEC gibt. Ältere Geräte liefern an den Geber eine
Betriebsspannung, die ungeregelt ist. Diese kann zwischen 18 und 24 Volt
liegen. Neuere Geräte haben eine geregelte Spannung von 15 Volt.
Ausgewertet wird die Spannung zwischen Anschluss 7 und 9. Diese Spannung
ist proportional zur Betriebsspannung. Somit wird die prozentuale
Abweichung von der Betriebsspannung ausgewertet. Für 20° Raumtemperatur,
die erreicht werden soll, ergibt sich folgende Tabelle:
Raumtemperatur | Ausgangsspannung | Ausgangspannung | Vorlauftemperatur
in °C | in % von der | in V bei 15 V | in °C
| Betriebsspannung | Betriebsspannung |
------------------------------------------------------------------------
18,5 | ~ 75 | 11,2 | 90
18,8 | ~ 71 | 10,7 | 80
19,2 | ~ 67 | 10,0 | 70
19,5 | ~ 63 | 9,4 | 60
19,9 | ~ 58 | 8,7 | 50
20,3 | ~ 54 | 8,0 | 40
20,6 | ~ 50 | 7,5 | 30
Bei einer höheren Betriebsspannung ergibt sich auch eine höhere Spannung
an Anschluss 7.
Ich besitze ein AtmoTEC mit 15 Volt und habe meine Schaltung dafür
ausgelegt. Hier ist die Schaltung und eine kleine Beschreibung:
http://www.seidat.de/hp/heizung
Gruß
Guido
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Für alle, die einen AtmoTEC mit ungeregelter Spannung für den Raumfühler haben, habe ich diesen Schaltungsvorschlag. Es hat sich lediglich das Spannungsniveau am Operationsverstärker geändert. Allerdings muss auch an der Software etwas geändert werden: In der Datei "timer.c" müssen die Zeilen 324 und Folgende geändert werden.
1 | //Formel f(x) = 90·x - 1634 neu:(70·x - 1288); heißt: PWM-Wert = 90 x (gemessene Temperatur + 20 - Solltemperatur) - 1634
|
2 | temp32 *= 90; |
3 | |
4 | temp32 -= 418304; //(int32_t)(1634 * 256); |
Gruß Guido
Hallo, sehr interessanter Beitrag. Bin auch gerade dabei die Therme über den Hauscomputer zu steuern. Jetzt habe ich eine Frage zum Einstellregler direkt auf der Therme Muss dieser, wenn ich eine Regelung über 789 anstrebe, dann auf den höchsten Wert gestellt werden oder ist er dann nicht mehr aktiv? Vielen Dank
Ich habe es auf den höchsten Wert in den Wintermonaten und bei einem niedrigeren Wert im Sommer. Es fungiert als maximale Temperatur. Gruss Poul
Hallo, sehr interessanter Fred :-) @Frank: Hast Du Erfolg mit dem Poti an der 7-8-9 gehabt? Mit welchem Widerstandswert hat's geklappt? Die 7-8-9 -Schnittstelle ist hier ja hervorragend beschrieben. Gerade versuche ich, in die Steuerung auch ueber fhem/FS20 einzugreifen. Siehe auch Post http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/486f2f263e9063b6 Daher meine Frage: Pin 4 ist der Schaltkanal mit 230V (analog Pin 7). Man kann auf jeden Fall einen Schalter (hier: FS20-ST Funkschalter) anschliessen, und damit den Brenner ein/aus-schalten - siehe o.g. Post. Fragen: Heizt der Brenner dann bis zur mit dem Einstellrad/Poti an der Kombitherme eingestellten Vorlauftemperatur, oder wirklich immer hoch auf 90 Grad? Kann man vor Pin 4 einen Dimmer klemmen, um so wie bei Pin 7 durch unterschiedliche Stroeme unterschiedliche Heizleistung zu erreichen? Das waere dann wohl analog zum calorMatic 230. Hat schon mal jemand eine Therme ueber die 3-4-5 -Schnittstelle angesteuert? Details? Vielleicht sogar eine FS20-Steuerung (ueber FS20-ST an PIN4 hinaus), z.B. mit einem FS20-DI ? Gespannte Gruesse, Uli
Hallo, da sich hier offensichtlich VCW-Experten versammelt haben, folgende Frage: ich habe eine VCW-180 und zeitlich sehr unterschiedlichen Temperaturbedarf in den einzelnen Räumen. So nützt mir ein Raumtemperaturfühler wenig, ich muß ihn immer auf 22 grad oder höher stellen, damit es z.B. abends in Küche, Wohnzimmer etc. warm ist, während ich es in der Werkstatt abends nicht warm brauche. Am Tag ist es natürlich genau anders rum. Natürlich habe ich alle Heizkörper mit zeitgesteuerten Thermostaten versehen. Soviel der Vorrede. Ich denke, wenn ich die Vorlauftemperatur abhängig von der Außentemperatur regeln könnte, würde sich das bezahlt machen. Nun hat der VCW 180 aber keinen externen Anschluß für einen Außentemperaturregler, nur ein Poti zur Einstellung der Vorlauftemperatur. Dies müsste man doch durch eine NTC-Kombination, die draußen angebracht ist, ersetzen können. Weiß jemand einen Rat oder kennt eine andere Möglichkeit? Gruß Andy
HAllo, entschuldigung wnn ich hier störe, ich habe aber in rien problem und kenn mich nicht aus. Ich habe eine VCW 242 E , die sopringt seit neustem nicht mehr an, geht nur noch über die schornsteinegerschaltung. jetzt hab ich mir eine vcw 185 eu besorgt, als ich sie heute richtig inspitziert habe, habe ich gesehen ,d as irgendein Trottel das ine kabl das zum schornsteinfegerschalter geht, abgezwickt hat, das zweipolige liegt zwar da, aber ich finde nirgendwo etwas wo es angeschlossen war. also entwder weiß jemand an was die eine , die nur über schornsteinfegerschaltr funktioniert haben kann, oder aber, wei jemand wo das kabel bei der andern hinkommt. danke im vorraus.
halloralph,dustörstnichtaberkannstdubittegroßkleinschreibungbenutzenundn ichtzehnnebensätzeaneinenhauptsatzpappensonstkriegtmanbeimlesen Augenkrebs und Schwindelgefühle. Danke
Hallo Fachleute, besitze ebenfalls eine 19-jährige Vaillant Kombitherme; Unser Thermostat funktionierte schon längere Zeit nicht mehr; Da haben wir heute ein neues bei Conrad erstanden (AP-Thermostat mit Wochenprogramm;)überglücklich und mit der Anleitung des "Fachmannes bei Conrad haben wir es sofort angeschlossen und folgende Probleme haben sich ergeben: 1) Die Heizung heizte und heizte bis plötzlich das Überlaufventil (nehme an das dieses Ding so heißt: rechts unten läufts in den Trichter) Wasser rausspritzte, wir schalteten ab und dachten, das wir die Temperatur irrtümlich zu hoch eingestellt haben. 2) beim 2. Versuch heizte sie wieder so hoch, sodass wir die Heizung ausschalteten Nun haben wir weder Heizung noch Warmwasser noch Flamme nichts mehr laut Fachmann können wir nichts falsch machen, denn 7,8,9, sind NC, COM, NO Thermostat schnitt bei den Bewertungen insgasamt gut ab, blos zwei Beiträge haben mich stutzig gemacht. Ich will keinen H-Techniker auf dem Leim gehn (schon voriges Jahr schlecht Erfahrung gemacht) Freue mich über gute Ratschläge und Tipps, welches Teil kaputt ist, und was wir tun können. Sicherungen OK. soviel haben wir schon herausgefunden.
Hallo Tina1, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht das original Teil gebraucht zu ersteigern. Regler von älteren Vaillant Geräten sind spotbillig zu haben. Gruß
Tina1 schrieb: > laut Fachmann können wir nichts falsch machen, denn > > 7,8,9, sind NC, COM, NO Das würde ich so erst mal nicht unterschreiben. Die Schnittstelle 7,8,9 erwartet eine analoge Spannung. Diese ändert sich entsprechend der Raumtemperaturabweichung. Der neue Raumregler hat aber nur einen simplen Wechselkontakt. Du kannst dich hier nur entscheiden, ob dieser Kontakt bei Erreichen der Raumtemperatur öffnet oder schließt. //Niffko
Hallo, ein ein/aus Regler kann die Netzspannung schalten, also zwischen Klemme 3 und 4 (Brücke raus), Vorsicht 220 V~!! Ist der Regler dafür geeignet? Eine bessere Lösung ist Vaillant calorMATIC 330, der geht auch für alte Thermen an 7/8/9 und kann richtig regeln (Brennermodulation). Ich habe mir das Teil, nachdem ich ein Jahr auch ein einfaches an 3/4 hatte, bei ebay ersteigert. Hat eine Digitaluhr, die mechanischen in den alten Reglern sind ja oft die Schwachstelle, und er funktioniert seit 2 Jahren bestens. Gruß Andy
:) Danke an alle, für die Beiträge! :) Hallo Andi, herzlichen Dank für deinen Beitrag, das hilft uns sehr weiter. Wir haben einen Installateur geholt, der den Entstörknopf gedrückt hat und siehe da sie funktioniert wieder. Unnötige 204€ leider :( Auf unsere Frage ob wir den Raumthermostat auf 3/4 anhängen können, meinte dieser, das dann die Platine kaputt wird. Wir glauben nicht, dass das so schnell passieren kann. Was meinst du dazu? Liebe Grüße Tina PS: Weiters hat der Heizungsspezialist gemeint, dass das Ausdehnungsgefäß defekt ist. Der Druck fällt jedoch nicht ab und er klingt hohl, einzig das Ventil tröpfelt ein bisschen. Kann hier etwas gefährlich werden? Bitte um Eure Meinung Herzlichen Dank im Voraus
Hallo Tina, Tina1 schrieb: > Auf unsere Frage ob wir den Raumthermostat auf 3/4 anhängen können, > meinte dieser, das dann die Platine kaputt wird. > > Wir glauben nicht, dass das so schnell passieren kann. Was meinst du > dazu? Um das beurteilen zu können, musst Du zumindest die Bestellnummer von Conrad hier reinstellen, da Conrad mehrere Thermostate im Angebot hat. Achtung!! einige haben keinen Potenzalfreien Ausgang, da machst du Dir im Zweifelsfall den Regler oder auch die Heizung kaputt. Für solch einen Regler ist auf jeden Fall der 3/4 Anschluss der richtige nicht der 7/8/9 Für 7/8/9 brauchst du einen Vailandregler, oder bist eben ein Experte der sich selber was löten kann,... Grüße Discus999
Hallo, suche für meine Kombitherme VCW 242 eine Steuerung die meine VRC-VCT ersetzt. Sie sollte zumindest eine Wochenprogrammierung haben und 4 Schaltpunkte am Tag wären nett. Hoffe ich bin in diesem Thread richtig! Gruß an alle Experten! Andreas
Hallo Amako, auch hier wäre die calorMatic 330 wohl der passende Ersatz. (siehe Beitrag "Re: Heizungsschnittstelle 7-8-9" ). Anleitung hier: http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/dd/38/00/838517_00.pdf Außerdem hat Vaillant einen guten Support, Fragen auf deren Homepage per Email gestellt werden recht schnell beantwortet. Gruß Andy
Hallo Andy, danke für Deine schnelle Antwort, aber ich brauche eine witterungsgeführte Steuerung mit verschiedenen Heizkurven etc. und keinen Raumtemperaturregler, heize ein Haus mit 10 Zimmern, 3 Bädern und großer Küche über 2 Etagen, da ist glaube ich ein Raumtemperaturregler nicht die richtige Wahl. Meine jetzige Steuerung VRC-VCT ist witterungsgeführt, sie ist leider etwas unkomfortabel, mit analoger Uhr und nur einem Tagesprogramm, ich hätte gern eine digitale Uhr mit Wochenprogrammierung. Gruß nochmal an alle Experten Andreas
Ist zwar schon älter, aber vielleicht kann ich helfen: >seit neuestem macht der Raumthermostat VRT-PZA Zicken, >indem dieser auf ca 20 Grad eingestellt, die Raumtemperatur >auf ca. 16 Grad fallen lässt. Bei mir war das Potentiometer, mit dem man die Raumtemperatur einstellt, defekt. In dem häufig benutzten Bereich um 21°C sprang der Widerstandswert willkürlich. Ein einfacher Wechsel des Potis(LINEAR, nicht log.!) hat geholfen, und mein VRT-PZA war gerettet.
Ich vergaß zu erwähnen: Das Potentiometer im VRT-PZA ein ist 25k lin.
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Hallo, ich habe auch eine Vaillant Anlage und momentan einen VRC-VCW Regler angeschlossen. Das Problem, was ich habe ist, dass die Nachtabschaltung nicht funktioniert. Ich hatte zuvor ein VRC-VCT Regler angebaut, aber mit dem kam das gleiche bei raus. Der Regler ist bei mir nur mit den Anschlüsen 7/8/9(Steuerung) und 19/20 (Außentemp.Fühler) angeschlossen und der Regler sitzt dummer Weise in einem Raum der eigentlich nicht geheizt wird. Ist der Raumtemperaturfühler auf der Platine? Hatte von euch jemand auch schon das Problem, dass die Heizung sich Nachts nicht abschaltet? Ich habe auch schon ein wenig gemessen, und gewundert. In den vorherigen Beiträgen wurde ja festgestellt, dass die Soll-Vorlauftemp. als Verhältnis zwischen Versorgung und Ausgangsignal moduliert wird. Bei mir habe ich aber so ziemlich immmer eine Spannung die entweder ca.3V oder ca.14V beträgt. Es eigentlich den Eindruck einer PWM. Wenn ich die Kennlinie ändere, wirkt sich das nicht auf die Pegel aus, sondern nur sporadisch auf den "Tastgrad" Siehe Anhang... Habt ihr eine konstante Spannung(kein Tastsignal)? Danke für eure Hilfe. Gruß. Matze
Hallo Habe mir alle Artikel von Euch durchgelesen. Habe das selbe Problem gehabt wie Ihr.( Raumthermostat ) Ich hatte ein VRT 330 ,sind alle nach nicht solanger Zeit kaputt gegangen....Habe jetzt volgendes gemacht..habe mir von Hoeywell den Funk-Chronotherm CM67NG gekauft. und an Klemme 3 und 4 geschaltet..Das Teil kann mann so schalten das es nur als Schalter dient... Reagiert auf Raumtemperatur...Bin bis jetzt zufrieden.... Danke Euch für Eure Beiträge .Waren sehr hielreich.. LG
Hallo, kann mir jemand sagen, wie genau Anschluss 3/4 funktioniert? - Warmwasser funktioniert weiterhin? - Wie hoch ist der Strom, der maximal zw 3/4 fließen kann (-> was für einen FS Schalter kann ich verbauen?) Besten Dank, Dennis.
Hallo Denis, Anschluss 3/4 schaltet eine Phase der Netzspannung zu einem Teil der Heizung weiter. Also Schalter für 230V, 2A dürfte genügen, da die ganze Therme mit 2A abgesichert ist. Warmwasser funktioniert weiterhin, es ist etwa so, als liegt 3/4 in Reihe mit dem Heizungsschalter, nicht mit dem Einschalter der Therme, der ist unabhängig davon. Habe das an meiner VCW 180 schon selbst ausprobiert, siehe auch Beitrag "Re: Heizungsschnittstelle 7-8-9" Gruß Andy
Hallo, @Andy: besten Dank :). Anstatt nur Ein/Aus Schaltung des Boilers, würde ich lieber mit 7/8/9 die Vorlauftemperatur fernsteuern. Hat jemand eine Idee, wie man vll ein Potentiometer fernsteuern könnte, um die benötigten Widerstandsdaten an 7/8/9 zu erzeugen? Unser Problem ist, dass wir 3 Räume haben, das Thermostat ist aber in einem Raum -> dieser Raum warm -> Heizung runter -> alle anderen Räume bleiben kalt. Von daher würd ich gern die Temperatur in allen 3 Räumen messen und die Reglung selbst vornehmen. Ideen/Ansätze/Lösungen .. jemand :) ? Danke, Dennis.
Weiterhin scheint 3/4 nicht die Umwälzpumpe zu beeinflussen, ein wenig ärgerlich, da deutliches Stromsparpotential. Kann jemand sagen, wodurch die Pumpe anspringt/gesteuert wird? Danke
Bei mir wird die Umwälzpumpe auch abgeschaltet, wenn die Kontakte 3/4 unterbrochen werden (VC 196 E). Habe da einen Schalter dran, um die Therme auf "Sommerbetrieb" zu schalten.
Hallo Dennis, das mit der Pumpe kann auch mit der Pumpeneinstellung zusammenhängen. Wenn man bei VCW 180 die Alu-Abdeckung des Regelteils öffnet (vorher Therme vom Netz trennen), findet man einen Stecker bzw. Brücke, der verschiedene Stellungen haben kann: I- Weiterlaufend (so lange 3-4 geschlossen ist oder bei 24 Volt Thermostat bis Wassertemperatur uner 20°C ist oder bei 230 Volt Thermostat ca. 20 sek. Nachlauf) II- 20 Sekunden Nachlauf III - Durchlaufend (Dauerbetrieb) S- Pumpe läuft, solange die Brennersperre aktiv ist Bei mir ist II eingestellt. Gruß Andy
Wow, du (Andy) scheinst dich mit dem Teil ja echt gut auszukennen :) Ich bin gerade nich zu Hause, vermute aber, dass meine Anlage auf S gestellt sein wird. Aber irgendwo hatte ich gelesen, dass wenn die Therme über 789 geregelt wird, die Pumpe in den Dauerbetrieb geht. Aber vermutlich kann man das auch verändern. In jedem Falle läuft sie bei uns nicht im Dauerbetrieb. Wir haben 3 Räume, das 789 Thermostat allerdings nur in einem Raum. Ist dieser warm, bleibt alles andere kalt. Nun wollte ich mittels FS20 Heizungsventilen, den aktuellen Wärmebedarf ermitteln und ggf. 34 schalten/öffnen. Ich befürchte jedoch, dass dann die Temperatur stark schwanken wird. Hat jemand eine Empfehlung, was ein guter Modus ist? ZB, Ventile auf 20% -> 34 schalten für 20 Minuten, Ventile bei 40% -> schalten für 40 Minuten. Alle Ventile auf 0% -> 34 aus. So etwas in der Art. Vermute, das muss man experimentell ermitteln!? Und dann kommt ja auch noch die Brennersperre evtl in die Quere!? Ich würd ja sehr gern den Gesamtwärmebedarf an 789 anlegen (errechnet aus allen 3 Räumen), aber ich habe leider keine Ahnung wie ich das fernsteuern könnte, also die Widerstände an 789 entsprechend per Funk anlegen. Falls da jemand eine Idee/Lösung hätte :) Super vielen Dank auf jeden Fall für die guten Infos, Dennis.
Hallo Dennis, eine ganz optimale Lösung hab ich auch noch nicht gefunden, aber bei mir läuft die Therme seit 2 Jahren recht gut und auch günstig in folgender Konfiguration: Ich hatte auch nur einen Raumregler von Vaillant im Wohnzimmer, noch dazu den ganz alten. Als erstes habe ich diesen gegen einen neueren Colormatic 330 getauscht - dieser hat nämlich die Möglichkeit der Fernsteuerung mittels Telefon. Und genau diesen Anschluss, der den Heizkreis der Therme über den 789 Anschluss auf "Befehl" ein- und ausschalten kann hab ich genützt, um ihn mit einem Wärmebedarfsrelais FHT8W zu schalten. Also hab ich nun in jedem Raum einen FHT80B Raumregler installiert und die erforderlichen Heizkörperventile. Alle Raumregler sind an einer FHZ1350PC Zentrale angemeldet (die aber nur zum programmieren verwendet wurde und gar nicht unbedingt gebraucht wird) Zusätzlich sind die Raumregler alle am FHT8W angemeldet, der nun genau weiß, welcher Raum nun Wärmebedarf hat und welcher nicht. Sobald ein Raum Wärmebedarf hat, schaltet der FHT8W die Therme per Fernsteuerung ein. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ich die Colormatic Regelung auf Dauerbetrieb und eine Raumtemperatur von 30° gestellt habe, damit dieser Regler nur schön brav schaltet - aber eben nicht abschaltet, nur weil das Wohnzimmer schon warm ist. Die Regelung im Wohnzimmer macht ja der FHT80b... VG, Ralf
Hallo Ralf, klingt recht gut. Wäre natürlich interessant, wie der FHT8W regelt. Geht der nur aus, wenn alle Ventile auf 0% sind. Der kann ja auch nur ein/aus (oder?). Ich habe halt nur die Ventile (FHT8V) und in jedem Raum einen Temperatusensor und steuere das ganze via FHEM PID Regler. Da versuche ich gerade eine Kombi zu finden aus Vorlautemperatureinstellung, % Reglung und an/aus Intervallen de Boilers. Ich werde mal berichten, was so passiert, wenns fertig ist :) Der FHT8W war mir zu teuer, das ist ja im Grunde auch nur ein Relais. Das habe ich über einen WS1 an 3/4 gelöst. Zumal unsere Therme auch Warmwasser macht, also nicht komplett aus sein darf. Irgendwer müsste halt nen FS20 steuerbaren Potentiometer bauen :), den man 789 klemmen kann. Ich werd mir mal die Dimmer anschauen, vll kann man damit was basteln. Dennis.
Wie man die 7-8-9-Schnittstelle per µC bedient ist doch weiter oben in diesem Thread gezeigt. http://www.mikrocontroller.net/attachment/71657/pwm_to_789.png Nun musst du nur noch Temperatursensoren auswerten und deinen Vorlauf entsprechend regulieren. Hatte ein ähnliches Projekt auch geplant, bisher aber aus Zeitmangel nie realisiert und nun steht der Kauf eines Eigenheims an, weshalb ich hier für die Therme nix mehr machen werde.
Hallo Ralf, Deine Steuerungslösung mit Calormatic (mit a, wie mich Google lehrte :-) 330 und teleSWITCH Eingang klingt interessant, so etwas habe ich auch vor. Hat die Lösung signifikante Vorteile gegenüber einer direkten Ansteuerung über die 3,4 Anschlussklemmen der Therme durch die FHT8W? VG, Florian
Hallo Florian, also wirklich signifikante Vorteile hat diese Variante nicht, es sind eher ein paar Kleinigkeiten: Also ja, erstens musste ich an der bestehenden Verkabelung nichts ändern, ich bin in einer Mietwohnung. Bei mir befindet sich das FHT8W nämlich im Wohnzimmer unterm Schreibtisch, hat da einen besseren Empfang für die Signale der Raumregler als im Abstellraum, wo die Therme ist. Zweitens könnte ich unter Umständen die Raumtemperatur auch über die Calormatic regeln, sollte die FHT Steuerung mal ausfallen (was sie wohl nie tun wird), es ist quasi eine Art "backup" Drittens ist die Regelung der Therme etwas "weicher" als über die Ein/Aus Funktion der 3,4 Anschlussklemmen. Je höher die Temperatur im Raum wird, desto mehr wird die Therme heruntergeregelt - auch wenn die Raumtemperatur an der Calormatic auf 30° gestellt ist und der FHT auf 22°. VG, Ralf
Hallo, @Dominique Danke für den Hinweis, sieht sehr interessant aus! Ich bin leider kein Elektroniker. Die Schaltung krieg ich vll noch zusammengelötet (kann sie aber nicht 100%ig nachvollziehen), aber wie generier ich zB das PWM Signal aus FHEM heraus oder auch generell? Danke, Dennis.
Hallo, ich habe beim versetzen des vrt-pza an eine andere stelle womöglich einen kurzschluss produziert. Jetzt zeigt die Steuerung nichts mehr an. Kann mit jemand weiterhelfen ob es irgendwo eine Sicherung oder ähnliches gibt? gruß thomas
Ich habe mittlerweile einen Calormatic 330 für die Therme und FHT80b in den Räumen mit einem FHEM/CUL als Zentrale. Das FHT 8W erscheint mir bei meinem jetzigen Kenntnisstand auch unnötig, um die Therme anzusteuern. Laut Anleitung kann man für jeden Regler einen Grenzwert einstellen, ab dem aus der Ventilöffnung ein Wärmebedarf resultiert. Standardmäßig ist der bei 1%, d.h. Wärmebedarf, sobald ein Regler > 0% offen ist. Die Steuerung lässt sich also recht einfach über Software im FHEM realisieren. Bleibt noch die Frage, wie man am besten den teleSwitch Eingang des Calormatic mit dem FS-20 ansteuert. @Ralf: Weisst Du, wie der teleSwitch Eingang des Calormatic 330 genau funktioniert? Ich vermute, das sich die Therme mit dem Schliessen des Kontakts aus dem Absenk-Modus in den Solltemperatur-Modus umschalten lässt. Ist das so richtig? Kann man damit auch ausschalten? Das müsste doch mit dem FS-20 Schaltmodul (ELV Artikel-Nr 68-08 57 22) deutlich preiswerter und flexibler als mit dem FHT 8W gehen?! Schöne Grüße, Florian
Hallo, die Geschichte mit dem Teleswitch Eingang ist recht simpel... der optional erhältliche Teleswitch ist im Prinzip nur ein per Telefon gesteuertes Relais, also Ein/Aus (Kontakt offen bzw. Kontakt geschlossen). Somit habe ich also den Relaiskontakt meines Wärmebedarfsrelais FHT8W genutzt, um den Teleswitch zu simulieren: Das Relais des FHT8W öffnet den Kontakt --> die Calormatic gibt der 789 Schnittstelle den Wärembedarf weiter. Wenn sich das FHT8W wieder ausschaltet, schießt es den Kontakt und an der Calormatic wird "TELE" angezeigt --> OFF. Natürlich läßt sich das auch über jeden beliebigen FS29 Schalter realisieren. VG, Ralf
@Ralf: Ich glaube, bei Deiner Einstellung (Calormatic auf 30° Solltemperatur) stimmt die Aussage mit der "weicheren Regelung" nicht, der Bereich, in dem die Calormatic die VL-Soll-Temperatur anpasst, ist +/- 1 K um die Solltemperatur. Sieht so aus: 1 K zu kalt, Soll-Vorlauftemperatur max; 1 K zu warm: Soll-Vorlauftemperatur 20° C, also keine Wärmeanforderung. Bei Calormatic auf 30° Solltemperatur "denkt" die Calormatic, es ist viel zu kalt und "sagt" der Therme, sie soll bitte volle Pulle machen (30° Soll und 21° Ist ist für die Calormatic das gleiche wie 20° Soll und 11° Ist). Bei Soll=Ist fordert die Calormatic eine VL-Soll-Temperatur von 47,5°C (im Betrieb als Stetigregler). Dieses Verhalten siehst Du auch an der Tabelle aus dem Eintrag von Guido Scheidat oben. Das kannst Du selbst mal überprüfen, Diagnosecode d.9 (glaube ich) zeigt Dir die von der Calormatic gemeldete Solltemperatur an. Bei Deiner Einstellung müsste die immer auf 82°C oder so (Maximalwert) stehen. Um ein weicheres Regelverhalten zu erhalten, müsstest Du also den Sollwert an der Calormatic nur ein kleines bisschen (0,5°) über den Sollwert Deiner externen Regelung stellen. Dazu am besten noch dann das Schaltverhalten des Reglers auf -5 (träge), da reduziert die Steigung der Kennlinie. Nachteil: Wenn es durch Fremdwärme im Führungsraum zu warm wird (z.B. 22,5°), aber die Calormatic auf 21,5° gestellt ist, meldet Sie VL-Soll 20° und die Therme geht aus. Aber probier das doch mal aus: Stell die Calormatic auf Sollwert deiner externen Regelung + 0,5° C. (bei Stetigregelung, -5). Wenn das nicht ausreicht, stell die Calormatic auf Sollwert Deiner externen Regelung plus 1,0°. Wenn das doch ausreicht, probier doch mal Sollwert extern gleich Sollwert calormatic. Wenn auch + 1°C nicht ausreicht, brauchst Du offenbar die hohe VL-Solltemperatur, dann kannst Du auch auf 30° aufdrehen. Bei den milden Außentemperaturen aber komisch. Viele Grüße, viel Sapß beim Basteln und Probieren Doc Bean
Hallo zusammen, ich habe die Wärmebedarfsermittlung nun über FHEM in der Fritzbox realisiert, dass ist sehr einfach mit einer Zeile Code erledigt und deutlich billiger als FHT8W (s. http://fhemwiki.de/wiki/FHT8w). Ich möchte nun mit dem FS-20 Schaltmodul FS20UE1 den Teleswitch der Calormatic ansteuern. Das Modul hat einen Relaiskontakt und einen Open-Collector-Ausgang. Da meine Elektronikkenntnisse leider nicht besonders fundiert sind, folgende Frage: Kann ich den Open-Collector-Ausgang anstatt des Relais verwenden um den Teleswitch anzusteuern? Da der Relaisteil dann abgenommen werden kann, würde das Modul dann in das Gehäuse der Calormatic reinpassen und könnte mit deren Betriebsspannung betrieben werden. @Doc Bean: Bei mir ist die Calormatic im Flur. Da sind quasi immer 19°, nahzeu egal wie in den anderen Zimmern geheizt wird. Wenn ich die Calormatic auf 19,5° stelle, dann heizt sie, wenn der Teleswitch an ist. Wenn nun die Ist-Soll-Differenz in einem Raum größer ist (z.B. im Bad 23°-18°=5°), dann habe ich ja auch wieder ein suboptimales, weil zu sanftes Verhalten. Der FHEM kennt aber alle Temperaturdifferenzen. Ich könnte die Differenz also z.B. auf einen Mittelwert einstellen - nur lohnt sich das überhaupt, an dieser Stelle so zu optimieren?
Danke für den interessanten Thread. Bei meiner VCW196 hängt eine VRC410 an den Klemmern 7-8-9. Hat jemand eine Idee wie ich die Brennerhysterese vergrößern kann? Sie beträgt 10 Kelvin und ist laut Vaillant angeblich nicht zu verändern. Das implizit über die Brennersperrzeit zu erreichern gefällt mir nicht. Der Beitrag von Autor: Frank (Gast) Datum: 05.03.2010 18:14 ist ja mal ein Ansatz. Aber ist ein anderes Gerät. LG
Doc Bean schrieb: > @Ralf: Calormatic auf 30° Solltemperatur) @ Doc Bean meine Angabe mit 30° Solltemperatur war auch nicht richtig - ich bin nach Deinem Beitrag der Sache noch mal nachgegangen. Ich DACHTE ich hätte die Calormatic auf 30° programmiert, in Wirklichkeit waren es aber nur 23,5°. Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch das Empfinden mit der weichen Regelung :-) VG, Ralf
Hallo Experten, Ich habe in meiner Wohnung ein atmoTEC VCW Thermoblock. Gesteuert wird dieser durch ein VRT-PZA Regler welches über 7 8 9 an die Therme angeschlossen ist. Ich war vor ein Paar Wochen in NYC und bin bei einen Freund auf diese Schönheit aufmerksam gemacht worden: http://www.nest.com/. Ich Fand das Ding so toll das ich es mir gekauft habe. Jetzt die (etwas verspätete) Frage an euch: Ist es machbar? Mir geht es dabei nur um die Schaltung, dass das Gerät eigentlich außerhalb der USA nicht so gut funktioniert (viele Einstellungen und Daten werden automatisch beim Eingeben der plz konfiguriert) ist mir klar. Ich freue mich schon auf eure Antworten!!!!!DANKE! LG
Hallo, habe eine Vaillant VC180 ohne Warmwasserbereitung,möchte gerne wissen wie die Daten des Thermofühlers im Vorlauf sind, also gleich hinter dem Austauscher! Habe die vermutung, dass dieser Defekt ist. Vielen Dank Werner
Guten Tag, ich springe mit meinem Anliegen hier mal in die Diskussion ein. Ich habe in einer Mietswohnung ebenfalls eine Therme, die für Warmwasser und für die Heizung verantwortlich ist. In einem Raum hängt ein Vaillant VRT-QZA Raumthermostat. Wenn die Heizungsregler in den einzelnen Räumen aus sind und die Temperatur an dem VRT-QZA auf 21 Grad Celsius eingestellt ist, springt die Therme dennoch in bestimmten Abständen an und verbraucht Gas. Ich möchte die Heizungsregler in den einzelnen Räumen gegen programmierbare Regler ersetzen und erreichen, dass erstens die Temperatur in den Räumen individuell gesteuert werden kann sowie, dass das "zwischenzeitige Anspringen" der Therme nicht mehr auftritt. Kann ich den VRT-QZA einfach abklemmen und die Therme springt dann nur noch an wenn eine Heizungsregler in einem Raum geöffnet wird oder ist hiezu ein bisschen mehr an der 7-8-9-Schnittstelle nötig? Vielen Dank Gruß Felix
Hallo Felix, wie oben schon beschrieben habe ich in der gleichen Situation auf Anregung von Ralf (vielen Dank nochmal dafür :) die VRT-QZA durch eine Calormatic 330 ersetzt. Der Austausch ist problemlos und kann ggf. beim Auszug wieder rückgängig gemacht werden. Die Calormatic wird über den Telekontakt ein- und ausgeschaltet. Die Ansteuerung übernimmt ein FS20UE1 Relaismodul (Stromversorgung über Therme) an einem FHEM System (CUL an Fritzbox), als Temperaturfühler setze ich FHT80b aus dem FS20 System ein. Das hat den Vorteil, dass Du nicht direkt an der Therme rumbasteln musst und läuft jetzt seit einem 3/4 Jahr wunderbar. Die Calormatic gibts bei ebay, den Rest teilweise auch :) Schöne Grüße, Florian
Hallo Florian, erstmal vielen Dank für die prompte Antwort. Ich habe mich auch schon fleißig durch den gesamten Thread gelesen und gehofft den einzelnen Raumtemperaturregler aus einer Lösung heraushalten zu können. Dies scheint allerdings nicht so zu funktionieren. Schade, denn die Heizkörperthermostate, die ich bereits besitze besitzen die Möglichkeit eine bestimmte Temperatur vorzugeben. Sonst gibt es keine Lösung, die eine "einfaches" Überbrücken/Kurzschließen der 7-8-9-Schnittstellenkontakte ermöglicht? Gruß Felix
Hallo Felix, entweder ich verstehe da was nicht oder Du hast einen Denkfehler. Wenn die Therme nicht weiss, ob und wie weit die Regler geöffnet sind, dann kennt sie den Wärmebedarf nicht und kann auch nicht bedarfsgerecht schalten. Viele Grüße, Florian
Hallo, ich versuche mal meinen Gedankengang darzulegen, um zu sehen ob ich einen Fehler mache. Ich bin davon ausgegangen, dass die Therme von dem Raumtemperaturregler in erster Linie mitgeteilt bekommt ob die eingestellte Temperatur unterschritten ist oder nicht. Dies wird über einen geschlossenen Stromkreis und einen temperaturabhängigen Widerstand geregelt. Ein geöffnetes oder geschlossenes Heizungsthermostat erhält nur heißes Wasser wenn an den Thermenklemmen 7-8-9 eine bestimmte Spannung anliegt. Ich würde nun gern, dass die Therme anspringt wenn ein Heizungsthermostat geöffnet wird. Hier gibt es natürlich keine elektrische Rückkopplung von den Heizkörperthermostaten zur Therme. Heißt das, dass die Therme permanent heizt muss oder kann die Therme über eine bestimmte Verbindung an den Klemmen 7-8-9 in einen Betriebsmodus versetzt werden der die Rückkopplung durch den temperaturabhängigen Widerstand überflüssig macht. Gruß Felix
Mein Problem: 16 Jahre alte Vaillant-Kombitherme Heisswasser wird aufgeheizt(Vorrangschaltung), Heizkörperkreislauf nicht. Aussenfühler grad gewechselt, keine Änderung Die witterungsgeführte Regelung VRC-VCW mit Aussenfühler funktioniert wohl nicht richtig. Wer kann mir sagen wie die 7,8,9 Schnittstelle richtig funktionieren muss ? Ich messe über 7-8 und 8-9 jeweils die gleiche Spannung, wenn der Brenner läuft 21,8 V, wenn der Brenner nicht läuft 23,3 V. Ich kann an dem VRC-VCW alle Einstellmöglichkeiten verändern...und alle Einstellrädchen bewegen...es ändert sich nichts an den Spannungwerten. Werden noch weitere Info´s benötigt zur Fehlerbeschreibung?
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner VCW 206,bzw. mit dem Raumtemperaturregler VRT-QZA. Die Uhr geht aber die Heizung springt nicht an! Bei der Funk Raumtemperaturreglung bei Anschluss 3,4,5 geht die Therme einwandfrei. Ich wollte aber auf die VRT-QZA Reglung zurück da es einfacher zu bedienen ist. mfg.andreas
entweder mit 7-8-9 stetig regeln oder mit 3-4(-5) digital ein/aus. wenn digital mit 3-4, dann brücke bei 3-4 raus. 3-4 zusammen heizt, 3-4 offen heizung aus. wenn 3-4 brücke drin, dann kannst du mit 7-8-9 die Vorlauftemp. von Maximum (90°C) absenken. 9 ist GND, Minus, Masse (wie auch immer genannt) 8 ist +24V 7 ist steuereingang, 24V(=pin8) ist volle Pulle, ca. 12V ist fast aus... wenn Reglung über 3-4-5 geht und mit 7-8-9 nicht, dann fehlt im 7-8-9-Betrieb bestimmt die Brücke zw. 3-4.
Ich habe noch etwas zur 7-8-9-Schnittstelle anzumerken. Bei unserem Raumthermostat mit Display (VRT390) wird angezeigt, wenn der Brenner läuft. Zusätzlich zu den Heizzeiten lassen sich die Zeiten für die Warmwasserzyrkulationspumpe und die Warmwasseraufbereitung einstellen. Außerdem gibt es eine Einstellung zur Thermischen Desinfektion des Warmwasserkreises (heißt wohl Legionellenschutz), der sich einmal pro Woche aktiviert. Kurzum: Hier findet wohl doch eine Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Therme und Thermostat statt.
Hallo, wenn ich an 789 ein raumthermostat anschlisse muss die brücke raus. kann man RT von wolf oder Junkers auch anschliessen. danke
...bei so einer präzisen Frage fasse ich mich auch kurz... wenn 789 muss 34
Noch etwas zur schwankenden Versorgungsspannung. Die analoge Schnittstelle 7-8-9 wurde hauptsächlich für die witterungsgeführte Regelung einer Therme mit modulierendem Brenner entwickelt. Die Regelung kann nun über den Außentemperatur- oder Raumfühler abhängig von eingestellten Kennlinien die Leistung des Brenners steuern, indem die Spannung zwischen Klemme 7-9 verändert wird. Ja, aber woher weiß die Regelung, wie warm das Heizungswasser ist. Je weiter sich die Ist-Temperatur der Soll-Temperatur nähert, umso geringer muß die Leistung des Brenners werden, je weniger Gas umso besser der Wirkungsgrad, wie beim Auto. Bei Vaillant war man nicht zu blöde, eine stabile Versorgungsspannung zu erzeugen wie von einigen hier behauptet, sondern man übermittelt mit dieser variablen Versorgungsspannung dem Regler die aktuelle Vorlauftemperatur. Komplizierte aber begreifbare Technik der 80-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen.
Hallo, hier habe ich das gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich will meine Regelung genauso aufbauen: Florian Schönbeck schrieb: > Hallo Felix, > > wie oben schon beschrieben habe ich in der gleichen Situation auf > Anregung von Ralf (vielen Dank nochmal dafür :) die VRT-QZA durch eine > Calormatic 330 ersetzt. Der Austausch ist problemlos und kann ggf. beim > Auszug wieder rückgängig gemacht werden. Die Calormatic wird über den > Telekontakt ein- und ausgeschaltet. > Die Ansteuerung übernimmt ein FS20UE1 Relaismodul (Stromversorgung über > Therme) an einem FHEM System (CUL an Fritzbox), als Temperaturfühler > setze ich FHT80b aus dem FS20 System ein. > > Das hat den Vorteil, dass Du nicht direkt an der Therme rumbasteln musst > und läuft jetzt seit einem 3/4 Jahr wunderbar. Die Calormatic gibts bei > ebay, den Rest teilweise auch :) > > Schöne Grüße, Florian Jetzt noch einen Frage dazu: Ich habe eine Vaillant VCW 185. Ist es möglich mit der oben von Florian genannten Regelung noch einen Außenfühler zur Witterungsgeführten Regelung anufzuschalten, damit sich die Varlauftemperatur der Witterung anpasst? Wahrscheinlich nicht, da ich mit der Calormatic 330 Raumgeführt fahre! Oder regelt die Calormatic 330 schon die Vorlauftemperatur? Mit freundlichen Grüßen Eric
Florian Schönbeck schrieb: > Die Ansteuerung übernimmt ein FS20UE1 Relaismodul (Stromversorgung über > Therme) an einem FHEM System (CUL an Fritzbox), als Temperaturfühler > setze ich FHT80b aus dem FS20 System ein. Wenn ich das richtig verstehe, bzw. die Anleitung des TeleSWITCH richtig verstanden habe, muss die Calormatic 330 - 230V (Wechselstrom) am TeleSWITCH Port erhalten, damit die Calormatic der Therme signalisiert "Heizbedarf!" - richitg? Das wäre nämlich eine echt coole Lösung - und auch preisgünstig... Hab ich das soweit richtig verstanden, oder wird die Calormatic doch mit "weniger" Spannung geschaltet?
bjoernhoefer schrieb: > Wenn ich das richtig verstehe, bzw. die Anleitung des TeleSWITCH richtig > verstanden habe, muss die Calormatic 330 - 230V (Wechselstrom) am > TeleSWITCH Port erhalten, damit die Calormatic der Therme signalisiert > "Heizbedarf!" - richitg? Nein, der TeleSWITCH ist ein Relaiseingang. Geschlossen - Calormatic aus, Offen - Calormatic an.
Hallo, sehr interessant hier. Meine Frage bezieht sich auf den VAILLANT-Regler UB, der sich in einem Kessel VKS 21/6-2XE im Keller befindet. Um nicht wegen jeder Kleinigkeit in den Keller laufen zu müssen, möchte ich die originale Fernbedienung VAILLANT FBGa im Wohnzimmer einbauen. Frage: Werden dabei die Funktionen des UB-Reglers auch weiterhin voll genutzt? Er ist an einen DCF-Außenfühler angeschlossen, und mit der Witterungsführung bin ich eigentlich sehr zufrieden. Vielen Dank für eure Ratschläge, Reinhard.
Hallo Leute Interessante und aufschlussreiche Diskussion! Bisher steuere ich meine Therme über die 7-8-9 Schnittstelle nue EIN/AUS mit VErsorgungsspannung/0V auf 7. Wie kann ich von 0-10V auf auf das Spannungsverhältniss adaptieren? Ich hab grad keine Idee für eine mögliche Schaltung... Grüße Christian
Hallo Nico, hast du das System von Nest bei dir installieren können, ich habe jetzt schon viel gelesen und auch einiges erfahren können leider bin ich mir immer noch nicht sicher ob und wie ich das Nest mit meiner Vaillant Heizung verwenden kann ich habe wie du bestimmt auch ein Raumthermostat welches mit 24v betreiben wird, und welches mit 3 Dränten direkt mit der Heizung verbunden ist. Hast du hier schon mehr erreichen können? Gruß Steffen
Hallo, ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil ich nach einem Schaltplan für mein Thermostat gesucht habe. Grund war der, daß ich mit einem Arduino die Temperatur regeln möchte. Zeiten und Solltemperatur werden über eine Website eingegeben. So kann ich auch von außerhalb (z.B. im Urlaub alles kontrollieren und ggf. steuern). Nun zu meiner Frage: Die Steuerspannung wird ja im Verhältnis zur Eingangsspannung gesetzt. Könnte ich dann nicht einfach die Eingangsspannung über einen ULN2003a laufen lassen, den ich dann am Eingang über den Arduino mit PWM zu z.B. 75% takte? Vielen Dank!
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Hallo... Ich habe einen Vaillant CalorMatic 340f(sender) der Empfänger.... hat keine Bezeichung Steht nur drauf 12-42 T26 Aufkleber. Der Empfänger soll auf den Thrmoblock gesteckt werden mit 4 Pin Meine frage; Kann mir jemand sagen wo was ich an den 4 pin anschliessen muss, wo ich die 24 volt anschliessen muss. VIER pin auf der Steck platine... Siehe Bild Gruß Thomas
Hallo zusammen Jetzt muss ich doch mal selbst schreiben, die Infos hier zu lesen, reicht nicht, weil es doch je nach System Unterschiede zu geben scheint. ;-) Also ich habe ein "Vaillant ecoTec classic" zusammen mit einem "Vaillant VRT40". Ich möchte nun dieses einfache Raumthermostat mit einem Homematic-Aktor und eigenen Programmen übergehen. Damit ich weiß, woran ich bin, habe ich eben am Thermostat die Spannung in Betrieb in verschiedenen Zuständen gemessen. Also, bei mir ist es so, dass KEINE analogen Differenzen in Abhängigkeit zur Temperaturdifferenz übermittelt werden. Zwischen 8 & 9 liegt die Versorgungspannung an, 22V DC (komischerweise misst dieses Billigmessgerät dort auch 46V AC, wenn ich es einstelle). Am Anschluss 7 liegt 2V an, wenn es im Raum wärmer ist, als eingestellt, ganz gleich ob ich 15 Grad oder 20 Grad einstelle. Am Anschluss 7 liegt 20V an, wenn es im Raum kälter ist, als eingestellt, ganz gleich ob ich 24 oder 30 Grad eingestellt habe. Einen anderen Fühler oder ein anderes Thermostat (Witterungsfühler etc) gibt es nicht. Laut Betriebsanleitung muss deswegen auch eine hohe Vorlauftemperatur (empfohlen MAX) am Gerät selbst eingestellt werden. Also kennt mein Thermostat und mein ecoTEC-Brenner nur AN oder AUS, 20 von 22V oder 2 von 22V. Ursprünglich dachte ich, dass da ein Relais drin ist, welches einfach die Versorgungsspannung von 22V (sollte eigentlich 24V sein) auf Kontakt 7 legt oder halt nicht. Deswegen wollte ich zum Eingreifen einfach Brücken oder eben nicht. Jetzt wo ich weiß, dass quasi ein Poti emuliert wird, welches mal voll aufgedreht, andernfalls ganz runtergedreht ist, bin ich verunsichert. Mein akuteller Gedanke: Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Vom Thermostat und vom eigenen Relais jeweils durch eine Diode rausgehen, vom Relais ggf. durch 3. Dann hätte ich die ca. 2 Volt weniger und könnte gleichzeitig das Thermostat weiterhin angeschlossen lassen, durch die Diode entkoppelt. Es wäre dann egal, ob mein Relais oder das VRT40 eine Heizanforderung stellt. Was meint ihr?
Nachtrag: Das eigentliche Problem für mich ist: Muss die Spannung 0.1 - 2.1 V geringer als die Versorgungsspannung sein oder kann die Versorungsspannung "ungebremst" anliegen? Geht es womöglich gar nicht darum, dass die Spannung etwas geringer ist, sondern nur darum, einen gewissen mindest-Widerstand im Kreis zu halten, welche ja jetzt dafür verantwortlich sein dürfte, dass 2V weniger anliegen? Mache ich etwas kaputt, wenn ich 7 & 8 einfach nur brücke und falls ja, wie groß muss der Widerstand sein, damit es nicht passiert und nicht mehr als 2V am Widerstand abfallen? Wenn die Fragen keiner beantworten kann, wäre ein Schaltbild nicht schlecht.
OK, jetzt wird es kompliziert - nächster Nachtrag: Wenn man die Leitung 7 zur Heizanlage abklemmt, ist die Heizung an! So kann das mit Brücke 7-8 da und Brücke 7-8 weg natürlich nicht funktionieren. Die Anlage braucht einen definierten Zustand (zu Plus und Minus, über Widerstand). Mit abgeklemmten Draht 7: Ist die Heizung aus bzw. besser gesagt, der Regler "unten", beträgt der Widerstand 7 & 8 560 Kiloohm und zwischen 7 & 9 514 Kiloohm, insofern die Messung unter Spannung mit diesem Messgerät korrekt ist, was ich bezweifel. Interessanter sind die Potentialunterschiede: Zwischen 7 & 8 beträgt die Spannung dann 20.8 Volt, zwischen 7 & 9 0V, also wird die Heizung (7) für "aus" über 514 k-ohm auf "Minus gezogen". Ist die Heizung an (Regler/Poti aufgedreht), ist der Widerstandswert 7 (Steuerausgang) gegen 9 (minus) "unendlich". 7 gegen 8 beträgt dann nur noch 408 k-ohm. Die Spannung zwischen 7 & 8 beträgt dann 1.8 Volt. Bei ca. 400 kOhm müsste der andere Wert nicht unendlich sein, sondern ca. 3.2 Megaohm entsprechen, um auf den Spannungsfall zu kommen. Was ich dabei nicht verstehe, ist der "Aus-Fall", wo bei rund 500 zu rund 500 kohm nach dem Spannungsteilerprinzip zwischen 7 und 8 oder 9 jeweils rund 10.x V anliegen müssten. Wie auch immer, man muss also umdenken. Ich bräuchte kein Relais mit NO-Funktion, sondern mit NC-Funktion und müsste damit das Thermostat (welches dran bliebe) - am Kontakt "7" zum externen Heizbefehl unterbrechen - die Heizung springt an. Aber läuft sie dann auch korrekt oder kommt es zu Fehlern? Wenn sie nicht 100% richtig funktioniert, bei abgetrennter Ader 7 (kein exakt definierter Zustand), müsste ich zustäzlich ein Relais mit Wechslerfunktion integrieren. Entweder ist das Thermostat dran (Ader 7 durchverbunden) oder mein Heizbefehlt trennt nicht nur die Ader 7, sondern führt sie für diesen Moment auch über 408 kOhm an Kontakt 8 heran. Kommt kein Heizbefehl von mir, bleibt das Thermostat unverändert (ohne jegliche Manipulation) in Betrieb. Kommt ein Heizbefehl von mir, wird der wichtige Kontakt 7 vom Thermostat abgetrennt und über den Widerstand an 8 verbunden. Aber 3.2 Mohm sind ja nicht wirklich unendlich. Sobald ich dann auch einen Widerstand gegen 9 einsetzen würde, hätte ich die Heizungsanlage auch im nicht-Eingriffsfall manipuliert, weil ich einen Widerstand von 3.6 Mohm zwischen 8 & 9 parallel geschaltet hätte. Ob es was ausmacht? Keine Ahnung. Das ist ja das Problem. Um wieder eine Seite zurück zu Blättern - reicht es einfach 7 zu unterbrechen oder halt nicht, wie anfänglich gedacht? Dass die Heizung anspringt, wenn 7 ab ist, habe ich ja bereits festgestellt, aber sind Probleme oder Fehler zu erwarten?
Hallo, Auf der Suche nach der Beantwortung meiner Frage bin ich auf diesen, inzwischen bereits recht langen Thread gestoßen. Leider wurde mein Anliegen hier noch nicht erörtert. Zur Erläuterung meiner Frage: Ich habe eine Vaillant Atmocet VC 204 XEU Kombitherme mit Außenfühler, VRC-VCW neben der Heizung im Heizungsraum und einer Fernbedienung mit Raumfühler VRC 9569/4 im Wohnzimmer. Da der Raumfühler nicht mehr zuverlässig arbeitete (Problem: Poti bei 20/21°C verschlissen) habe ich mir einen Raumtemperaturregler VRT-PZA ersteigert. Den habe ich auch bereits an 7-8-9 angeschlossen. Dafür musste ich allerdings den VRC-VCW abklemmen und damit auch auf den Außenfühler respektive witterungsabhängige Vorlauftemperatur verzichten. Nun meine Frage: Ist es möglich, den VRC-VCW an die Klemmen 7-8-9 zu belassen und den alten Raumtemperaturregler VRC 9569/4 einfach gegen den VRT-PZA auszutauschen? Das würde den Vorteil haben, dass ich die Heizkurve mit dem VRC-VCW nach wie vor regeln könnte und die Vorlauftemperatur auch noch abhängig von der Außentemperatur ist. Die analoge Zeitschaltuhr im VRC-VCW würde ich auf Dauerbetrieb stellen, weil das Signal für die Nachabsenkung dann ja von den digitalgen Schaltzeiten im VRT-PZA kommt. Im Grunde werden die Spannungen der Klemmen 7-8-9 ja nur über den VRC-VCW auf die Klemmen 22-23-24 weitergeleitet, wobei der Außenfühler in Reihe mit der Leitung 24 geschaltet wird und die drei Leitungen dann weiter ins Wohnzimmer führen.
Leider nicht... Ich habe es versucht aber irgendwie hatte ich nicht genug Spannung. Ich gucke immer wieder ins netz aber noch habe ich keine Klarheit wie das gehen soll. Grüße, N
@ Nico. Woran erkennt man denn, dass nicht genug Spannung da ist. Selbst messen oder bleibt das Display dunkel?
Hallo! Könnte man direkt mit einem von einem Funk-Aktor(Homematic) kommenden 230V Phase an pin"4" gehen um so die brücke per Funk zu schalten oder braucht man ein Relais dazwischen??? Habe schon mal im anderen Forum die Frage gestellt aber hier scheinen sich welche genau mit dieser Therme aus zu kennen?! Mfg Steffen
Hallo an alle, habe hier viele interessante Infos erhalten, aber leider nicht das was ich Suche. Folgendes habe ich vor: Mittels der 789 Schnittstelle möchte ich 3 Wohnungen via externer frei Programmierbarer Steuerung regeln. Die Niedrigste Raumsolltemperatur möchte ich übermitteln, um so die Leistung der Heizung hoch oder runter zu regeln. Meine Idee: Ich gaukle der 789 Schnittstelle einen Widerstandswert vor, um eine gewünschte Raumtemperatur zu erhalten. In der Heizung ist 20°C eingestellt und eine der Wohnungen unterschreitet die Temperatur und ich gebe via Wiederstands Matrix mit 10 zuständen den Temperatur Unterschied an die Schnittstelle. Heizungssoll Raumtemperatur ist immer 20°C Wiederstand / Abweichende Raumtemp. 7 an 9 / Heizung aus ???? / +5,0°K ???? / +2,0°K ???? / +1,0°K ???? / +0,5°K (ein bisschen zu viel Energie) ???? / 0,0°K (Heizenergie OK) ???? / -0,5°K (ein bisschen zu wenig Energie) ???? / -1,0°K ???? / -2,0°K 7 an 8 / Heizung voll An Wie müssen die Wiederstände an den Kontakten 789 beschaltet werden und welchen Wert müssen sie für den geforderten Unterschied haben? Ich glaube der Wiederstand gehört zwischen 7 und 8, stimmt das?
Nur mal so als Hinweis, die Modulation wird über Spannung gesteuert. Vergiss deine Widerstände. Ich würde nicht an einer Gasheizung rumbasteln, aber das mußt du selbst wissen!
@ manfredbochum: Klar wird die Modulation über eine Spannung gesteuert, dies kommt von 8 und wird mittels Widerstand/NTC (nichts anderes tut ein VTR-QZA) auf 7 geschaltet. Dank R=U/I entstehen so an 7 Unterschiedliche Spannungen. Hat mal jemand diese Wiederstände bei unterschiedlichen Temp.Abweichungen gemessen?
Hallo noch mal zusammen, hat jemand den VRT-QZA mal gemessen? Ich bräuchte die Wiederstandswerte zwischen 7 und 8 sowie 7 und 9 bei folgenden Abweichungen. +2°K im Raum zu warm +1°K im Raum zu warm +0,5°K im Raum zu warm 0°K Raumtemperatur Ok -0,5°K im Raum zu kalt -1°K im Raum zu kalt -2°K im Raum zu kalt -5°K im Raum zu kalt (Wechsel bei mir von Nacht auf Tag Betrieb) Gruß und besten dank ToKi
Na dann frag ich hier doch auch mal direkt nach, nicht das ich was kaufe, was ich am Ende nicht verwendne kann... Habe einen Thermoblock 180e und momentan noch ein Raumthermostat vrt 378 an der Wand, was noch nichtmal eine simple Zeitsteuerung hat. Das will ich nun ändern um die Heizkosten nicht wie blöde in die Höhe zu treiben. Hatte überlegt, wie hier empfohlen, ob ich mir ein calormatic 330 kaufe, wollte aber vorher klären ob ich das so ohne weiteres an die Anschlüsse basteln kann, oder ob ich da an der Therme was umklemmen muss. Vielen dank schonmal, Hanna
Hallo Hanna, das geht, wenn deine Therme die Kontakte 7-8-9 hat. Der Regler VRT 378 schaltet die 230V-Netzspannung an 3 und 4 ein und aus, VRT 330 regelt an 7-8-9 die Temperatur, siehe auch Beitrag "Re: Heizungsschnittstelle 7-8-9" . Ich habe das VRT 330 an meinem 180 XE so angeschlossen. Da der 180E aber schon vorher und in verschiedenen Varianten produziert wurde, bitte vorher nachschauen, ob die Kontakte 7, 8 und 9 vorhanden sind. Gruß André
Danke André, dann schau ich heut Abend mal nach den Kontakten und dann steht einer sparsameren Heizsaison wohl nix mehr im Weg :-)
Hallo Leute, finde euer Thema Interessant. Ich habe bei mir meinen Loxone Miniserver mit der Homematic CCU2 gekoppelt und steuere so meine Heizkörper Thermostate an. Wie die meisten Energiebewussten =P Menschen habe ich einen Raumthermostat im Wohnzimmer hängen der mir leider 2-3 grad zu kalt anzeigt. Das heißt bei eingestellten 22°C habe ich ca 25°C im Wohnzimmer. Meine Thermostate senden mir eine relativ genaue Temperatur an die Zentrale und am liebsten würde ich die Wärmeanforderung von meiner Hauszentrale (Loxone)ausgeben. Nun hab ich mal spaßeshalber bei 22°C Raumtemperatur eine Soll-Temperatur von 24,5°C eingestellt und an der Therme gemessen U79 sind ca 16,5V und U89 ca 22V, ergibt also ein Teilungsverhältnis von 0,75 (Laut VCW 789 Diagramm TSOLL=90°C) Bei der selben Raumtemperatur und 30°C Soll-Temperatur liegen allerdings ebenfalls 16,5V an U79 an. Wenn keine Wärmeanforderung vorhanden ist U79 = ca 9V = U79/U89 = ca 0,42 Ich hab letzten Winter einen Kennlinienschreiber an U79 gehängt... des war eher ein Digitales Signel von 9V(keine Wärmeanforderung) und 16,5V(mit Wärmeanforderung) Habt ihr Variable Werte an U79? U89 ist bei mir immer 22V Dann würde doch teoretisch ein Relais mit Wechslelkontakt und zwei widerständen reichen um eine Wärmeanforderung zu generieren... oder? Gruß konstantin
Habe mich wegen Problemen mit der VCM 180 mit Raumregler VRT-QZA mal näher mit den versch. Schaltungen beschäftigt. Da der OP (LM 234) mit Brückenschaltung arbeitet, ist die Versorgungsspannung egal, daher ist die Angabe 15-24 Volt als richtig zu werten. Die ZD1 27V schützt vor zu hoher Versorgungsspannung, die ZD2 22V vor zu hohen Werten aus der Therme. Da am Ausgang des OP eine Diode in Flussrichtung zum OP geschaltet ist und auf einer Schaltung auch ein (Last-) Widerstand nach + eingezeichnet ist, muss eine Spannung von max. 22 Volt aus der Therme kommen, die dann vom OP mit einer Verstärkung ca. 20fach (je nach Schaltung differierend) heruntergeregelt wird. Wenn der Temperaturfühler kälter wird, steigt die Spannung am OP. Die teils angegebenen 14 Volt an Klemme 7 bedeuten dann das der Raum zum warm ist, 22 Volt das es viel zu kalt ist. Hier waren es im ausbalanciertem Zustand 16-17 Volt, das ist dann abhängig vom Vorlauf- und Außenfühler! Ich hoffe zum Funktionsverständnis beigetragen zu haben und verbleibe mit freundlichen Grüßen Karl-Heinz
Hab das Forum hier gefunden, weil ich danach suche wie ich meine Vaillant Therme mit einem Nest Thermostaten steuern kann. z.Z. hab ich einen VRT 230 Raumthermostat dran, der gemäss Bedienungsanleitung 230V steuert über die Klemmen 4-5-6, also nur ein-aus Betrieb. So schlau ist das Nest Ding auf jeden Fall, allerdings bei 24V. Also, wo anders hab ich gelesen, dass das Nest Teil 24V 12mA für den eigenen Betrieb braucht. Stellt sich nun die Frage ob's so was wie ein Halbleiterrelais mit eingebauter Versorgungsspannung gibt das in eine Unterputzdose passt, das also die 230V (PNE) sich schnappt die die Therme jetzt an die VRT 230 liefert, und das umsetzt in einen 24V Steuerstromkreis der min. 12mA Last verträgt. Gibt's so was, wonach muss ich da suchen, kenne die Fachausdrücke dafür nicht... ...denn mit so einem Teil unter Putz kann ich dann das Nest Thermostat auf Putz montieren, und das Problem ist gelöst. Ideen? Danke!
Therme ist ein geschuetzter Name von junkas für Heizgeräte vaillant Warmwasser sind mag Frage beim Osterhasen nach der erklärt es dir!!!!!!!!
Andre M. schrieb: > Hallo Hanna, > > das geht, wenn deine Therme die Kontakte 7-8-9 hat. Der Regler VRT 378 > schaltet die 230V-Netzspannung an 3 und 4 ein und aus, VRT 330 regelt an > 7-8-9 die Temperatur, siehe auch > Beitrag "Re: Heizungsschnittstelle 7-8-9" . Ich habe das VRT > 330 an meinem 180 XE so angeschlossen. Da der 180E aber schon vorher und > in verschiedenen Varianten produziert wurde, bitte vorher nachschauen, > ob die Kontakte 7, 8 und 9 vorhanden sind. > > Gruß André 7 8 9 haben alle gehabt! atmotec haben anderen knickpunkt last den sch... mit 7 8 9 ist nur stoerungsanfaellig es giebt eh 3 Phase nach der siherheitsschleiffe aus den gerät ' 4 Phase geschälten rein ins gerät , 5 ist der null Leiter für die Regelung( Uhr' thermische Rückführung usw) wenn es gebraucht wird.
Was haltet ihr davon? https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP4151_MIC.pdf Damit die Spannungsdifferenz an der 7-8-9 via Raspi (SPI) steuern?
Hallo, Vaillant VCW 240 A, calorMatic VCR 330 an meiner 789-Schnittstelle messe ich 8-9 ca. 24 V (scheint ok), 7-9 hat ca. 5.5 V, wenn geheizt wird ca. 14 V. Folgendes dabei finde ich seltsam: * die 5.5 V im Ruhezustand liegen an der Therme an, auch wenn der Raumthermostat nicht angeschlossen ist. * die 14 V 7-9 scheinen unabhängig von der Solltemperatur zu sein * am Raumthermostat gibt es ein Heizungssymbol, das (soweit ich informiert bin) die Heizanforderung anzeigt. Allerdings ändert sich die 7-9-Spannung erst, wenn die Therme anspringt. Kurzum: ich kann das beschriebene Verhalten der Schnittstelle (7 wird in Abhängigkeit von der Soll-Ist-Temperaturdifferenz vom Raumthermostat an die Therme gegeben) so überhaupt nicht nachvollziehen. Stimmt hier was nicht, oder hab ichs doch noch nicht verstanden? Danke! Reinhard.
hi constantin meld dich doch mal via loxonforum bei mir(swede) bezüglich deines thermenanschlusses! würd mich interessieren wie du das programmiert hast!? ich selbst hab meine therme auch via lox am laufen und schalte die 230V ebene (3-4) lg swede
Hallo, ich bin zufällig auf diese Seite gestoßen. Ich habe ein Problem mit meinem Vaillant Centralgerät VCR-VCW mit dem Außentemperaturfühler. Weiß jemand welche Spannung an Klemme 19, 20 anliegt? Laut Plan sollen es 5V sein. Ich messe nur 3,8 V! Messung am NTC 1.7K und das bei 10°C.?? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und falls ich im falschen Forum bin bitte verschieben. Danke!
Servus, ich bin auch stolzer Besitzer einer 25 Jahre alten VC 240 XEU. Auch an dieser gab es den VCR-VCW via 7-8-9 angeschlossen, jedoch ist dieser seit langem defekt. Da wir hier im mikrocontrollerforum sind, hoffe ich ihr verachtet mich nicht für das was jetzt kommt: Für die Regelung kommt eine Industriesteuerung (VIPA CPU 1156BL02)zum Einsatz. Die Steuerung hat 2 PWM Ausgänge. Um die Therme bei offenem PIN 7 ersteinmal aus zu bekommen habe ich zwischen PIN 7 & 9 einen Widerstand mit 1 kOhm gesteckt. Zwischen PIN 7 & 8 ist der Ausgang eines Optokopplers geschalten. Die Eingänge des Optokopplers (über entsprechenden Vorwiderstand für 24V von der VIPA) an den PWM Ausgang der Vipa. Das funktioniert soweit schon einmal. Jedoch hätte ich gerne in meiner Steuerung eine Rückmeldung über den Betriebszustand des Brenners. Gibt es irgendwo ein "Flamme ein" Signal oder sonstige Anregungen wie man einen laufenden Brenner erkennen könnte?
Bei mir ist der Vrc-VCW schon lange weg. Vielleicht finde ich noch den damals angeschlossenen Ausenfühler. Dann könnte ich dessen Widerstandswert messen, falls dir das was hilft.
Das würde auch mir weiter helfen, vielleicht Widerstandswert mit Temperatur. Am besten wäre noch eine folge wie 26C = Ohm; 22C = Ohm; 20C = Ohm; 18C = Ohm; 15C = Ohm
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Wenn bei mir der Außentemperaturfühler angeschlossen ist springt die Therme nicht an. Erst mit einem Widerstand von K-Ohm. Das sind laut Tabelle mehr als - 20 C. Darum meine frage VRC-Gerät defekt, Fühler defekt oder beides? Wenn mir einer sagt die 4V sind Ok, statt wie angegeben 5V. 0 = 1650k, -5 = 1750k, -10 = 1850K 5 = 1500K, 10 = 1400K
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären, was es mit der bidirektionalen Schnittstelle auf sich hat? Ich versuche herauszufinden, ob ich an einer alten Thermoblock Klassik Turbo VCW einen VRT 390 betreiben kann. Bisher war ein VRT-QZA da. Ich habe leider vergeblich das Internet durchsucht, aber keine brauchbaren Informationen gefunden. So weit ich es sehe, werden beide mit den ca. 20V betrieben und kommen an die 789 Klemmen. Vielen Dank schon einmal! Jon
Hallo liebe Heizungstechniker. Ich habe mir so ziemlich alles durchgelesen was hier steht. Mir reicht ein Raumthermostat das mittels potentialfreien Kontakt mittels wochenprogramm die Heizung einschaltet. Nach allem was ich gelesen habe schließe ich dieses Thermostat an 3/4 an (230V). Mein Problem: egal ob zwischen 3/4 eine Brücke drinnen ist oder nicht, die Heizung läuft. Erst wenn ich den stellregler an der Therme 1-9 auf 1 runter drehe hört sie auf damit, aber dann ist ihr auch wieder egal ob bei 3/4 eine Brücke drinnen ist oder nicht. Dann wird einfach nicht geheizt, was mir mit meinem Schaltthermostar auch nicht hilft. Hat da jemand eine Idee dazu?
Hallo zusammen, ich habe auch die Vailant 180XE Heizung und das VRT QZA Raumthermostat. Dieses ist nun scheinbar defekt und ich hätte gegen ein moderneres Gerät nichts einzuwenden. Dabei fiel mir dieses Gerät auf: http://www.ebay.de/itm/261205659646?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 HT-CS01 Es macht einen sehr hochwertigen Eindruck, scheint aber die 7-8-9 Heizungsstelle nicht zu haben. Gibt es möglichkeiten, dieses Gerät dennoch anzuschließen und wenn ja, wie? Danke sehr an alle!
Hallo, der Regler kann nicht an 7-8-9 angeschlossen werde. Er ist auch nicht ohne weiteres als einfacher Schalter einsetzbar, der die Netzspannung schaltet, also zwischen Klemme 3 und 4 (Brücke raus), Vorsicht 220 V~!! denn es sieht auf dem Bild nicht so aus, als habe er einen unbeschalteten Schaltkontakt. Außerdem wäre mir für ein Schaltthermostat der Preis zu hoch. Eine bessere Lösung ist Vaillant calorMATIC 330, der geht auch für alte Thermen an 7/8/9 und kann richtig regeln (Brennermodulation). Ich habe mir das Teil, nachdem ich ein Jahr auch ein einfaches an 3/4 hatte, bei ebay ersteigert. Hat eine Digitaluhr, die mechanischen in den alten Reglern sind ja oft die Schwachstelle, und er funktioniert seit 4 Jahren bestens. Die Bedienung klappt aber nicht ohne zugehörige Anleitung. Gruß Andy
Hallo, die Steuerung habe ich mir nun zugelegt und möchte sie über 3/4 schalten, was laut Netatmo geht. Kann man sogar über wlan/Internet steuern: https://www.netatmo.com/de-DE/product/thermostat Werde dann mal berichten...
Hallo, nachdem ich mir nun diesen hier hoch interessanten Thread komplett durchgelesen habe, aber leider für meine Frage nicht die 100% Antwort gefunden habe, stelle ich sie hier mal so in den Raum und hoffe jemand hat eine passende Antwort/Lösung. Ich habe eine Vaillant Therme VC196 E-C HL (lt. Typenschild). Daran ist angeschlossen VRC-Set CF-Funk und der Fernbedienungsregler VRC9569/4 (an den Klemmen 22/23/24) Ich möchte gerne auf Colormatic 330 oder ähnliches umrüsten, weiß aber nicht ob das Teil an meiner Therme funktioniert. Nachdem was ich hier gelesen habe, müsste dann 3/4 eine Brücke rein und der 330er an 7/8/9 !? Warum ist der VRC9569/4 an 22/23/24 und nicht an 3/4? Bleiben die Klemmen dann frei? Laut Installationanleitung ist an Klemme 3/4 VRC9642 dran. Gruß Heiko
Hallo, ich habe mir ebenfalls den Thread vollständig durchgelesen, da ich es ein sehr spannendes Thema finde und ebenfalls überlege, ob ich meine Heizung auf andere Weise steuere. Wir haben eine ecoCompact VSC 196-C 150, draußen so eine Box die wohl die Temperatur misst und in der Stube einen Witterungsgeführter Einkreisregler VRC 410 (welcher nicht mehr funktioniert). Die Box die die Temperatur misst ist an die Heizung angeschlossen und der VRC 410 ist an den hier besprochenen 7-8-9 Anschluss angeschlossen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann der Regler über Klemme 7 die Vorlauftemperatur des Brenners regeln. Zu meiner Frage: 1. Welche Informationen kann man jetzt von der Therme bekommen? Wenn ich das hier richtig verstanden habe, doch nur wie der Brenner läuft aufgrund der Spannung an Pin 8? Irgendwelche Informationen wie die Außentemperatur oder wie sich die Heizung bei verschiedenen Außentemperaturen verhält regelt der VRC 410 doch somit nicht? (Sondern wohl die Heizung selber?) 2. Wenn der 7-8-9 Anschluss nur den Brenner regelt, wie können diese Steuergeräte dann zB. die Funktion für Warmwasser realisieren bei der eine Ladung Wasser zB. zum Duschen (zB. außerhalb der normalen Heizzeiten)"angefordert" wird? Eigentlich kann das Gerät doch dann nur den Brenner für eine bestimmte Zeit (die man für so eine Wasserladung braucht) einschalten? 3. Da der 7-8-9 Anschluss ja offenbar nur den einen Brenner regelt, heißt das doch, dass das Gerät Wasser und Heizung nicht getrennt regeln kann? 4. Wie genau funktioniert jetzt die "Nachtfunktion"? Ziel wäre doch, dass man nachts kein warmes Wasser braucht. Schaltet das Gerät dann einfach den Brenner über die 7-8-9 Schnittstelle komplett ab und morgens wieder ein? Vielen Dank für die ganzen Informationen in diesem Thread, Frederik
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Hallo zusammen, ich bin auch auf diesen Beitrag gestoßen weil ich Zuhause meine Heizung (Vaillant Thermoblock atmoTEC VCW 204 XEU HL) mit der Homematic CCU2 verbinden möchte. Hier ist schon vieles hilfreiches niedergeschrieben, was ich mir auch alles durchgelesen habe. Vielleicht habe ich mir auch zu viel durchgelesen, jetzt bin ich mir doch nicht so sicher wie ich es am besten, bzw. am einfachsten, realisiere. Mir würde es völlig ausreichen, zu bestimmten Ereignissen (Uhrzeit, Temperatur, Ankunft in die HomeZone) die von der Homematic ermittelt wird, den Heizbetrieb dazu zu schalten mittels Schließkontakt. Ab hier ist dann der Punkt wo ich mir unsicher werde. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es zwei Varianten für meine Anforderung: 1. Variante Einen Schalter in die Brücke zwischen Klemme 3 und 4 installieren. (Bild image1.jpg) Könnte ich diesen Schalter dafür nehemen? http://www.elv.de/homematic-hm-lc-sw1-fm-unterputzschalter-1fach.html Der gibt eine Ausgangsspannung von 230V aus 2. Variante Von den Klemmen 7 8 9 einen Potentialfreienkontakt zwischen Klemme 7 und 9 schalten. Dafür würde sich doch sicherlich dieses Gerät eigenen? http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-4-fach-hm-lc-sw4-wm.html Ich kenne mich mit Thermen kein Stück aus, mein Wissen basiert nur aus diesen Beitrag. Nachdem ich mir das alles durchgelesen hatte, habe ich die Therme aufgeschraubt um mal zu schauen wie es bei mir so aussieht (daher sind diese Fotos). Da ich kein Raumtemparaturregler irgendwo hängen habe, hatte ich erwartet das die Pins 789 frei sind und nur die Brücke zu sehen ist. Stimmt mein Verständnis oder liege ich total daneben? Welche Variante kann ich davon nutzen, oder stimmen die so nicht? Hoffe ich habe alle wichtigen Informationen gegeben. Und vielen Dank für eine Antwort Gruß Pascal
Hallo, ich habe den Vaillan VRT-QZA Temperaturregler und möchte Ihn gerne wechseln, da dieser nicht mehr korrekt funktioniert. Ich habe mir dafür den Vaillant VRK-122 Regler besorgt, aber ich weiß leider nicht wie ich diesen anschliessen soll. Falls irgendjemand etwas weiß, ist sein wissen sehr willkommen... :-) Mfg Markos
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Hallo zusammen, ich habe mir den Thread nun von oben bis unten durchgelesen und bin ehrlich gesagt nun nicht viel schlauer als vorher, sondern eher verwirrter, obwohl mein Problem sicherlich kein Großes ist, dennoch möchte ich keinen Fehler machen. Ich bin Besitzer einer Valliant VCW 180XEU Kombi-Wasserheizer mit einem Vorhandenen VRT 330 Thermostat. Dieser ist an die Klemmen 7-8-9 angeschlossen (siehe Bild). Nun möchte ich diesen Thermostaten gegen einen Netatmo Thermostat ersetzen. Max schrieb oberhalb, dass er das Relais des Netatmo an 3-4 angeschlossen hat und vermutlich die Versorgungsspannung direkt abnimmt. Bisher sind bei mir 3-4 gebrückt. Mein vorgehen wäre jetzt, dass ich den vorhandenen Thermostaten von 7-8-9 Löse, die Brücke entferne und den Netatmo an 3-4 anschließe. Wäre dies so richtig? Blöde frage, ich weiß, aber bevor etwas falsch läuft, Frage ich lieber in die Runde. Vielen Dank schonmal für eine Antwort. Besten Flo
Pascal schrieb: > 1. Variante > Einen Schalter in die Brücke zwischen Klemme 3 und 4 installieren. > (Bild image1.jpg) > Könnte ich diesen Schalter dafür nehemen? > http://www.elv.de/homematic-hm-lc-sw1-fm-unterputzschalter-1fach.html > Der gibt eine Ausgangsspannung von 230V aus Ja, funktioniert: Verbinde Vaillant Klemme 1 (Nullleiter) mit "N" des Schalter, Vaillant Klemme 3 mit "L" des Schalters und Vaillant Klemme 4 mit "1" des Schalters. Deine Variante 2 würde auch funktionieren, wäre aber deutlich teurer. Zu dem Schalter brauchst Du dann ja auch noch ein Netzteil.
Hallo, als wir nach einer Woche aus dem Kurz-Urlaub zurückkamen, war die Wohnung ausgekühlt und die Heizung sprang nicht mehr an :-( Therme ist eine Vaillant VCWA 182E, Regler ist der allseits berüchtigte VRT-QZA. Nachdem ich mich kurz eingelesen habe über die 7-8-9 Steuerung und auch ein simples Voltmeter besitze, habe ich mal dünne Drähtle mit an die drei Steckkontakte geklemmt und drauflos gemessen. Die knappen 24V zwischen 9 und 8 sind da, zwischen 9 und 7 is nix, gar nix, nullkommajosef. Immer 0 Volt (Wenn man kleinlich misst, sind immer 0,02V), egal an was ich drehe, schalte und schiebe. Natürlich bleibt die Therme kalt dabei... Also flugs bei ebay nen gebrauchten VRT geschossen und an die Wand gepappt. Kein Änderung... Bin nun leider überhaupt kein Elektriker/Elektroniker, aber sollte nicht wenigstens irgendwas an 7 anliegen?? Es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass jemand seinen Regler mit den selben Defekt wie bei meinem nun gewinnbringend bei mir entsorgt hat, will ich aber nicht pauschal unterstellen. Gibt es ein Szenario/Defekt an der Therme, der dazu führt, dass der angeschlossene VRT grad garnix an die 7 weitergibt?? sollte ich mal den Regler an ein Netzteil hängen und ohne Therme dran drehen? Per Schornischalter springt die Therme übrigens an... Bin nun etwas ratlos und danke schon mal sakrisch für sachdienliche Schubser Gruß Stefan
Hallo, geht denn das warme Wasser noch? Wenn ja würde ich folgendes probieren: 1. Regler von 7-8-9 abklemmen. 2. Drahtbrücke zwischen 3 und 4 anbringen, Vorsicht, 230 V, vorher Therme vom Netz trennen. Wenn jetzt nach einschalten die Therme läuft, sollte sie i.O. sein. Wenn nicht, Monteur holen. 3. Therme wieder vom Netz trennen und Drahtbrücke 3 - 4 entfernen, sonst läuft die Heizung im Dauerbetrieb. Wenn sie läuft, kannst du einen einfachen Heizungsthermostat im Baumarkt holen, der einen Schaltkontakt für 230V und mind. 2 Ampere hat und bei zu niedriger Temperatur EINschaltet. Diese gibt es auch mit Tages- oder Wochenprogramm so ab 20 €. Die Batterien halten lange. Dann den Schaltkontakt an 3 - 4 anschließen (unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahme: Therme vom Netz trennen). Ich hatte das mal so gemacht und es funktionierte. Gruß Andy
Hallo, danke für die ausfühliche Antwort !! Warmwasser funktioniert noch. Ich kann auch heizen, wenn ich den Schornsteinfegerschalter bestätige, das ist auch kein Problem. Die Therme an sich sollte also in Ordnung sein. An die Stromversorgung trau ich mich dran, ist mir zu heikel. Vor 24V habe ich keine Angst :-)
nimm ein Poti, schleifer an 7 und die beiden anderen an 8 und 9 und probier ob du damit schalten kannst.
Hab irgendwo was von 25 kOhm linear gelesen, stimmt das so? Schleifer ist der mittlere? Soll heissen, die Signalspannung (durch Messung und Temperaturstellung produzierte Spannung vom Regler) soll an den mittleren Anschluss? 24V und Masse an die beiden äußeren? Ich gehe ja derzeit davon aus, dass die Therme in Ordnung ist, da ich über Wartungsschalter heizen kann. Lediglich der Regler liefert 0V an 7. Wäre damit der Beweise angetreten, dass der Regler definitiv defekt ist und mir jemand einen kaputten angedreht hat?
Hallo ich habe einen VRT 330 bei eBay ersteigert. Ist zwar teurer als meine o.g. Lösung kann aber an 789 abgeschlossen werden. Er hat eine Digitaluhr und läuft jetzt seit 3 Jahren. Wenn du mit dem Poti feststellst dass die Therme o.k. ist lohnt sich vielleicht die Anschaffung.
Ja, so einen 330er habe ich auch schon gesehen und überlegt, ob ich den nicht kaufen soll. Aber erstmal gilt es sicher zu stellen, dass es nicht an der Therme liegt. Werde mich morgen mal mit nem Vaillant-Spezi unterhalten...
Hallo, bevor ich ein 25kOhm Poti an die Reglerleitungen meiner Therme löte... Ich lese hier von Interpretation der Spannungsunterschiede zwischen Versorgungsspannung (Leitung 8) und der vom Regler erzeugten Signalspannung (Leitung 7). Mein fast nicht vorhandenes elektronisches Verständnis sagt mir aber, dass ich mit einem normalen Poti die anliegende Stromstärke verändere und über den Schleifer ausgebe, nicht aber die Spannung. Die wird am mittleren Pin des Potis doch immer bei 24V bleiben?!? Klärt einen verwirrten Nichtwisser doch mal bitte auf, bevor ich meine Therme in die Luft sprenge :-) Wäre extrem nett...
hi max, würde mir auch gern so eine netatmo besorgen. schilder mal wie dein aufbau jetzt ist und wie zufrieden du bis jetzt bist, danke im voraus, lg kurt
Hallo, auch wenn es nicht wirklich zum Problem beiträgt, möchte ich folgendes sagen: Hatte in unserem Häuschen 1985 eine Vaillandtherme mit Durchlauferhitzer und Heizungskreis eingebaut. Dort gab es ebenfalls schon die Schnittstellen "345" und "789". Da ich aber im Heizkreislauf einen Kaminofen mit Wasserkassette eingebaut hatte, habe ich völlig auf Raumthermostate verzichtet und die Therme nur über Rücklauftemperatur gesteuert mit Betriebsart "ständig laufende Pumpe". Die Therme wurde wegen des Ofens mit einem Autobatterie betriebenen Notstromaggregat gegen Stromausfall gesichert. Dieses Sytem ist fast 20 Jahre problemlos gelaufen! Dann ist die Steuerung ausgefallen und der Preis für den Platinensatz hat mich nach einer anderen Lösung suchen lassen. Der Heizungsbauer meines Vertrauens hat mir geraten eine Buderus-Brennwerttherme zu nehmen, weil die seiner Meinung nach seinerzeit das "Beste auf dem Markt" war. Habe jetzt vorletztes Jahr das Haus wieder selbst genutzt und bin erst mal über den Gasverbrauch verwundert gewesen. Die jetzige Anlage braucht locker 30% mehr Gas (Propantank im Garten) über das Jahr und die Leistung des WW-Teils ist um Größenordnungen schlechter, als das der Vaillanttherme. Auch ist die Temperaturverteilung im Haus im Gegensatz zu früher deutlich schlechter, weil ja der Thermostat im Wohnzimmer hängt, ich aber ca. 75qm auf 3 Etagen warm haben möchte. Habe in diesem Forum schon nach Steuerungsmöglichkeiten für meine Buderus-Therme gefragt, leider aber keine Antworten bekommen. Die Anlage, wie sie jetzt läuft, verbraucht für mich jedoch zu viel Gas, sodas ich da irgendetwas tun möchte. Das Mindeste und sicher einfachste wäre wohl, die Therme wieder über die Rücklauftemperatur zu steuern. Aber niemand weiß ob oder wie es dann wohl gehen könnte. Habe z.Z. auf jeder Etage einen Anschlußpunkt für das Raumsteuergerät angebracht und stecke je nach Bedarf um. Dies ist aber mehr als unbefriedigend und ich hoffe, dass ich eine deutlich bessere Lösung finde! Gruß Rainer
Servus, ich betreibe eine VC 184 XEU HL in Verbindung mit einem Speicherwassererwärmer VIH 50/1. Geregelt wird das ganze im Moment nur über die Vorlauftemperatur und der Warmwasserspeicher belegt auch die Anschlüsse 3-4-5. Somit bleibt mir nur noch 7-8-9 zum Regeln. Kann ich da theoretisch eine calorMatic 330 anklemmen oder gibt das Probleme mit dem Warmwasser, weil in der Bedieungsanleitung steht, dass das nur für Einfachsysteme ohne Warmwasser geeignet sei. Ansonsten werde ich einfach den Schalter für den Heizkreislauf ganz brutal mit einem Thermostaten überbrücken, was dann in etwa der 3-4 Regelung "Ein/Aus" entsprechen sollte. Was meint ihr dazu? Merci Andi
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Hallo, seit einiger Zeit verfolge die Beiträge für die 7-8-9 Schnittstelle meiner Vaillant-Therme und habe endlich mit eurer Hilfe eine witterungsgeführte Vorlauftemp-Steuerung mit OP und MC hinbekommen. Für die Hinweise herzlichen Dank. Vielleicht helfen meine Erfahrungen anderen Hilfsbdürftigen. Die Steuerung funktioniert super mit Atmel und Bascom und ist an das hauseigene Netz angeschlossen. Für Grafikliebhaber habe ich den Temp.-Verlauf eines Heiztages aufgezeichnet und über Exel in ein Diagramm portiert. Z. Zt. bin ich dabei, eine Anzeige-App für Win10 mit VB-Net zu entwickeln. Als Alternative zum Vaillant-Zubehör, z. B. Buskoppler analog-ebus. Falls Interesse besteht, gerne weiterführende Infos. Für Anregungen und Korrekturen an meiner Technik, gerne. Gruss Reinhold
Hi Reinhold, das sieht schon ziemlich gut aus. Kannst Du Deine genaue Schaltung posten bzw mir zugaenglich machen? Vielen Dank im Voraus und beste Gruesse, Sven
Hallo Reinhold, das ist für mich sehr interessant. Auch ich würde mich über genauere Angaben freuen. Gruß Andre
Hallo Interessierte, das Feedback hat mich gefreut. Hier die Projektunterlagen für den eigenen Bedarf. Für Rückfragen immer da. Gruß Reinhold
Hallo, danke für die Unterlagen. Das Programm "Eagle" war mir noch nicht bekannt, da es aber eine Freewareversion zum Download gibt, konnte ich alles problemlos in PDF wandeln. Gruß André
Andre schrieb: > Das Programm "Eagle" war mir noch nicht > bekannt, da es aber eine Freewareversion zum Download gibt, konnte ich > alles problemlos in PDF wandeln. Hätte er die Schaltung direkt als PDF gepostet, dann hätten nicht tausende seiner Leser Eagle downloaden und installieren müssen. Kannst Du die PDFs hier reinstellen? Danke.
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Ich bin davon ausgegangen, dass mit dem Originalformat Eagle einfacher für eigene Anwendungen umgegangen werden kann. Sorry! Gruß Reinhold
Hallo! Ich will mit Vaillant eRelax meine Therme(mit 7-8-9) steuern. Weiß bitte jmd., ob und wie das geht? An sich habe ich dazu im Netz den eBus-Koppler Vaillant vr39 V20139898 gefunden. Ob der aber bei meinem Gerät(Vaillant VCW 182E) verbaubar ist, konnte ich nicht herausfinden. Erbitte Hilfe Vielen Dank Robert
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Hallo, ich beabsichtige die Junkers mit einer Honeywell evohome mittels des Relais BDA91 zu steuern. Da gibt es nur "Wärmebdarf an oder aus". Aus Messungen an der angeschlossenen VRT PZA konnte abgeleiten, dass an KLemme 7 ein Spannungswechsel zwischen 6V (Heizung aus) und ca 17V (Heizung an)gegen Klemme 9 anliegen muss. Die oben angegebenen Schaltungen mittel OPV (ggf gesteuert über einen Mikro-Prozessor sind alle sehr gut gemacht und tun wohl auch ihren Zweck, jedoch sind diese viel zu aufwendig. Ein einfacher umschaltbarer Spannungsteiler (siehe auch den Beitrag bei dem es sich um ein schaltbares Potentiometer dreht) reicht völlig aus. Ich habe durch Versuche herausgefunden, das dies durch drei Widerstände und einen Umschalter einfach zu lösen ist. Wenn Klemme 7 zwischen R1 und R2 geschaltet ist, dann liegen 17-18v an und der Therme wird der Wärmebedarf gemeldet und (in Abhängigkeit von der eingestellten Vorlauftemperatur) die Therme wird gestartet. Wenn KLemme 7 zwischen R2 und R3 liegt, dann liegt ca 6V an und die Therme wird sicher ausgeschaltet.
Hallo an alle Interessierten, ein Nachtrag zum Programm Bascom: Die Variable Temp_out darf natürlich kein Byteformat sein, da auch negative Temperaturen ausgewertet werden. Neues Format: Single!! Noch ein Erfahrungswert aus der Praxis: Der 1Wire Aussenfühler für Temp_out hat im Verhältnis zu den anderen Fühlen eine längere Leitung. Dadurch kam es bei negativen Temperaturen zu Umsetzungsfehlern, die auch nicht durch wait Befehle beseitigt werden konnten. Durch die Reihenfolge der Sensorabfragen konnte schließlich das Problem gelöst werden. Zum Hinweis meiner Schaltung "zu Aufwendig", kann ich nur den letzten Beitrag bestätigen. Es handelt sich hier um eine Steuerung der Thermen-Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Aussentemperatur u. zw. über den gesamten Temp.Bereich der Vorlauftemperatur unter Einbeziehung von individuellen Heizungskurven und der Möglichkeit, zeitabhängig Heizungsprogramme abzurufen, per Software, deshalb der MC. Durch die Modulationsmöglichkeit und der Thermenparameter Leistung in kW konnte ich die Taktung erheblich reduzieren. Sie liegt in den letzten Tagen bei 4kW ca. 2 bis 3mal pro Tag. Gruß und viel Spaß!
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Hallo ich habe ein VRT 340f gekauft. Meine Frage: Drei von den vier Pins werden doch einfach an 7-8-9 angeschlossen?! Weiß jemand, welcher Pin an welche Klemme gehört? Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Ich weiß, dass das Modul für eine Therme zum anstecken ist - aber ich denke, dass die Anschlüsse nichts anderes wie 7-8-9 sind.
Hallo, das sieht mir nicht so aus. Der VF340f überträgt die Daten per Funk, es gehört ein Empfänger dazu. Dieser wird mit der Heizung verbunden. Hier https://insani24.de/Vaillant-Funk-Raumtemperaturregler kannst du vergleichen, ob du alle Teile hast. Gruß Andy
Vielen Dank für die Antwort, aber ich habe mittlerweile gefunden, was ich noch benötige - einen Wandsockel ?
Vielen Dank für die Antwort, aber ich habe mittlerweile gefunden, was ich noch benötige - einen Wandsockel ? Das Bild zeigt den Empfänger.
Hallo Zusammen, das Thema ist im Ursprung schon etwas älter, scheint aber weiterhin gepflegt zu werden. Ich habe einen VCW 182E mit calorMATIC 332 im Einsatz. Nun möchte ich diesen mehr oder weniger intelligent steuern. Da ich elektrotechnisch nicht fit genug bin um eine der hier angebotenen Schaltungen mit letzter Gewissheit zu bauen, lasse ich es gleich bevor ich dabei meine Therme zerstöre. Daher ein etwas anderer Lösungsansatz. Ich habe OpenHAB im Einsatz und würde gerne ein Relais zum Trennen der Verbindung zwischen Therme und VRT332 nutzen. Damit möchte ich bezwecken das grundsätzlich der Heizplan des VRT332 gültig bleibt, dieser aber nur zur Therme kommt wenn das Relais geschlossen ist. Dieses Relais würde ich dann in OpenHAB manuell steuerbar und per Regel steuerbar machen. Sprich bei Abwesenheit wird das Relais geöffnet und das Signal zum Heizen kommt nicht mehr an der Therme an. Wenn ich wieder auf anwesend schalte kommt das Signal an und die Therme beginnt zu heizen. Oder natürlich ich der manuelle Fall im Winter, ich habe noch 30min Autofahrt bis daheim und schalte das Relais manuell ein. Nun die Preisfrage, geht das überhaupt ? Und wenn ja welchen PIN (7-8-9) muss ich nutzen ? Danke und Gruß Michael
Ja habe ich, und nun ? Ich sehe keine direkte Verbindung zwischen den beiden Seiten. Der Sinn dahinter ist doch mehr Antworten und ggf. anderen Ideen zu bekommen. Weiterhin kann es doch gut sein das hier Leute unterwegs sind die nicht im Heizungsforum sind und umgekehrt. Danke für deinen nicht zielführenden Einwand. Also, hast du eine Antwort auf meine Frage ?
Du brauchst nur auf die Senseleitung eine Spannung legen. Trimmpoti an Masse und 24V, Schleifer auf Sense. Damit modulierst du. Das ganze ist natürlich verboten und Eingriffe in die Therme sind nicht zulässig.
Hallo Michael B., die Klemme 7 erwartet ein analoges Spannungssignal, was mit einem Relais nurdurch einen Wechselkontakt, der zwischen dem vtr332 und einer anderen Steuerquelle umschaltet. Ein sog. Schliesserkontakt wuerde die Leitung 7 nurunterbrechen, was zur Folge hat,dass der Thermenvorlauf auf den max. Wert der manuellen Einstellung an der Therme hochlaeuft. Die Klemmen 8 u. 9 versorgen die vrt332 mit 24V dc. Ich empfehle zum genauen Verstaendnis der Steuerung meinen Beitrag vom 29.11.15 Gruss R. Sch.
Hallo Anja und Reinhold, ich werde wohl mit dem Relais auf die Klemmen 3/4 gehen. Sprich ich unterbreche diese um die Therme abzuschalten und verbinde wieder um die Steuerung an den calorMATIC zu übergeben. Um die Wohnung nicht vollständig auszukühlen wird im Wohnzimmer (beim calorMATIC) ein Temperatur Sensor platziert. Dieser öffnet das Relais wenn die Temperatur unter 18° fällt. Gruß Michael
Hallo Reinhold, ich habe eine Frage zum PA0 Ausgang des ATMega in Deiner Schaltung. Im Schaltplan steht "Schaltausgang-Pumpe-FB-Heizung". Verstehe ich Deine Schaltung richtig, dass Du damit ueber ein Relais an die Klemmen 3-4 der Therme gehst und somit die 230V schaltest? Vielen Dank im Voraus und beste Gruesse, Sven
Hallo Sven, in der Sommerzeit sollte man an die Heizung denken...Also nach langer Zeit mal wieder eintauchen in die Elektronik. Der Ausgang PA0 schaltet die Umwälzpumpe des vorlaufgeregelten Fussbodenheizkreises in Abhängigkeit der Erdgeschoss-Temperatur (offener Wohnbereich), um eine einfache Raumtemperaturregelung zu errreichen. Die Ein- bzw. Ausschaltschwelle ist einstellbar. Ich hatte in meinem Beitrag eine Windows App für die Überwachung der Steuerung angekündigt. Die Testversion ist angehängt und zeigt den Steuerungsaufbau etwas deutlicher. Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Gruß Reinhold Schuller
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Hallo Zusammen, ich habe in mener Wohnung eine VCW 180XEU Therme und noch einen ganz ganz alten Regler VRT-QZA und würde den gerne gegen einen anderen tauschen. Ich habe hier schon einiges gelesen aber für mich bleiben ein paar Fragen. Worin besteht den genau der Unterschied einer An-Aus / Klemme 3,4 und einer Vaillant Klemme 7,8,9 Schaltung bzw. was sind die Vor- und Nachteile (auch bezogen auf die alte VCW 180 Therme? Was ist mit dem Betriebsmodus muss der beim Wechseln von einer Klemme 7,8,9 zu 3,4 Schaltung umgestellt werden (siehe Anhang)? Ich würde gerne irgendwas zusätzlich mit App Steuerung, also auch von unterwegs, machen. Die Ideen mit einem solchen Thermostat z.B. finde ich gut: https://www.netatmo.com/product/energy/thermostat/installation/ Hier ist allerdings der An- Aus / Klemme 3,4 Betrieb notwendig. Vielleicht gibt es auch noch andere / einfache Lösungen?! Vielen Dank im vorraus Gruß Dennis
3,4 dürfte unstetig Regleln. SOLL erreicht, klack Brenner aus. 7,8,9 wird einen Wert liefern und der Brenner warsch. modulieren. Auch hier beschrieben: Beitrag "Re: Heizungsschnittstelle 7-8-9"
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Bearbeitet durch User
W3ll S. schrieb: > 3,4 dürfte unstetig Regleln. SOLL erreicht, klack Brenner aus. > > 7,8,9 wird einen Wert liefern und der Brenner warsch. modulieren. > > Auch hier beschrieben: > Beitrag "Re: Heizungsschnittstelle 7-8-9" Ok ja hab ich verstanden, aber ist es wirklich auch sparsamer dadurch??? Vor allem bei mir läuft die Heizung auch nicht durchgehend. Daher sind starke schwankungen eher seltener.
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Hallo , habe eine VC 196e mit VRC DCF Fühler / mit 120 Ltr. WW Boiler
20,2 KW Leistung in Betrieb / Heizfläche 120 m2 . Da vermutlich die
Leistung zu hoch ist ,habe ich die d 00 auf 50 % gestellt . Grund war
und ist , in dem Führungsraum Stube betreibe ich noch einen Kaminofen .
Dadurch drehe ich das Heizkörperventil auf 1 in den anderen Räumen
stehen sie auf 2 / 3 .
da der Außenfühler meine Heizung regelt , habe ich hier im Forum gelesen
und an einen Raumtemperaturgelung von der Stube aus gedacht . Lt
Betriebsanleitung Regler VRT-QZA wäre möglich .Aber es soll noch neuere
geben .VRT 330 geben .
Da aber die Klemme 7 8 9 belegt ist
Klemme 9 1 x grau Stecker WW Boiler
1x grau geht zur Klemme 9 Platine
Klemme 8 1x weiß geht zur Klemme 8 Platine
Klemme 7 1x blau geht zur Klemme 7 Platine
OVAG Leitung 1x blau Vorlaufumschaltventil ,
OVAG 1x blau zur Platine OVAG
Lt Bilder , Schaltplan . Kann der Außenfühler dranbleiben . Vielleicht
können sie mir einen Tipp geben . Platine 2015 erneuert , September 2016
Vorlaufumschaltventil . Wollte mir einen Regler bei eBay eventuell
ersteigern .
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Hallo allerseits, ich verfolge nun aufmerksam diesen Thread und möchte mich erst einmal bei allen Kommentatoren bedanken. Allerdings bin ich nicht ganz so im Thema drin, und möchte mal um Rat fragen. Zudem bin ich bei solchen Dingen immer ein wenig ängstlich und frage daher vorher vorsichtig nach. Es geht um folgendes: Ich habe diesen VRT-QZA Regler. Dieser bringt mich um den Verstand, da das vorhandene Uhrwerk sehr laut ist. Ich kann mich in meinem Wohnzimmer gar nicht konzentrieren. Daher habe ich überlegt das Teil auszutauschen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste ich auch die 7-8-9 Schnittstelle haben, nicht wahr? Zudem habe ich mir überlegt, nicht einfach nur das analoge gegen ein digitales Model auszutauschen, sondern gleich modern auszustatten. Die Dinger von Vaillant direkt, sind ja mit 170€ vergleichsweise sehr teuer. Der Dennis (3 Post über mir) hat ja dieses von Netatmo gefunden. Dieses würde mich auch sehr interessieren (vor allem wegen Apple HomeKit). Ferner kann ich auch jede weitere Heizung hier in der Wohnung mit solchen Reglern ausstatten. Daher die Frage, würde es grundsätzlich funktionieren, bzw. hat es bei dir so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast @Dennis? Der W3ll Schmidt hat zwar schon darauf geantwortet gehabt, allerdings habe ich diese Antwort ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Wie gesagt, bin in dem Thema nicht so drin. Da am kommenden Freitag jemand kommt die Therme warten, habe ich gehofft, die Person könnte es mir anbauen. Daher hätte ich die Probleme bzw. offene Frage gerne schon vorher geklärt und das Produkt schon da. Falls es mit dem Teil von Netatmo nicht funktionieren sollte, hat jemand gute Alternativen für mich? Die vielleicht ein wenig kostengünstiger sind, als die von Vaillant? Oder zumindest etwas mehr können. Ich habe mal ein paar Fotos angehangen. Ich denke mal die beschreiben mein vorhandenes Equipment besser, als ich es je könnte;) Vielen vielen Dank im Voraus, und allen ein schönes Wochenende!
Der VRT-QZA ist schon sehr gut, da er auch modulierend regeln kann. Wenn dich die mechanische Uhr stört, dann könntest du diese durch eine digitale mit Schaltausgang ersetzen. Die Reiter betätigen ja nur einen Schalter. Meiner ist übrigens nach 16Jahren immer noch leise.
Manfred H. schrieb: > Der VRT-QZA ist schon sehr gut, da er auch modulierend regeln kann. Welche genaue Bezeichnung hat das Gerät? Gruß Frank
Hey, ich habe mir das Netamo und das Tado bestellt um besser vergleichen zu können. Beide funktionieren gut. ABER: Das Netamo ist halt eine AN- AUS Steuerung (muss man dann an der Therme um klemmen), das TADO Thermostat hingegen kann sogar die 7,8,9 Steuerung zur Brennermodulation (genau wie deine und auch meine alte QZA). Hab Netamo daher zurück geschickt. Also ganz klare Empfehlung TADO!!! Thema Apple Homekit: Kaufe das Thermostat TADO bei Tado direkt, damit bist du berechtigt sobald jetzt kurzfristig die neue Version der Bridge raus kommt, kostenlos diese Bridge zu tauschen!!!! Die neue Bridge kann definitiv Apple Homekit. Ich hatte mir das Tado erst bei Amazon gekauft, hier hätte ich dann 39€ zahlen müssen zum upgrade. Hab es zurück geschickt und bei Tado neu gekauft für 10€ mehr beim Hersteller. Preis ist halt so, aber dafür schöne digitale Welt halt.... Bedienung usw. sehr gut auch mit Tado App (Mehrbenutzerfähig + Widget) und ifttt App (https://support.tado.com/hc/de/articles/205806049-Welche-IFTTT-Services-bietet-tado-an-). Mit If that then that (IFTTT) kannst du z.B. bestimmte Funktionen mit z.B. Phillips Hue Lichsteuerung ausführen oder an anderen Systemen koppeln. Du kannst auch per Browser von überall steuern, also alle Möglichkeiten! Guck einfach mal auf dieser Seite und schau im Tado Setup ob alles kompatibel ist bei deiner Therme (weiß nicht welchen Typ du hast). https://www.tado.com/de/thermostat-setup Übrigens die haben einen wirklich tollen telefonischen Kundendienst!!! Auch ein Anruf hilft! Hoffe ich konnte dir weiterhelfen! Übrigens du kannst Tado auch mieten?! MFG Dennis
Hallo Dennis, vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort. Ich habe mir das Tado System mal angeschaut und es hört sich wirklich ganz gut an. Sah der Anschluss (7-8-9?) bei dir genauso aus wie bei mir? Du hattest ja auch den QZA. Waren bei dir die gleich drei Kabel verlegt? und hast du diese genommen und an deinem Tado angeschlossen? Oder anders gefragt, war die Installation einfach und konntest es selbst vornehmen? Hat du zudem noch an den anderen Heizkörpern extra Regler von Tado angeschlossen oder die normalen Regler dran gelassen? Danke und Viele Grüße Micha
Hey Micha, ja hab auch 3 Kabel (halt 7,8,9). Und jep hatte auch die QZA. Bei dem Tado kannst du die so wieder anschließen und es funktioniert. Wenn du da bestellst hast und dich dort registrierst, wirst du komplett mit Bildern durch eine sehr sehr ausführliche Anleitung geführt. Vorab musste du dein komplettes System angeben. Hier wird dann auch festgelegt fas du nach her auf dem Bedienfeld siehst und was du bedienen kannst (per Firmware). Und wie gesagt der Support ist top! Also wenn du irgendwo hängst liefer direkt anrufen! Und ja du kannst es selbst umbauen. Sind ja auch nur max. 24 Volt am Bedienfeld! Alles gut also. Und die Therme kannst du ja auch ausschalten. Aber eigentlich brauchst du aber nicht mal dran. Einfach das Bedienfeld austauschen wie in der online Anleitung dann beschrieben wird. Thema Heizkörper: Je nachdem wie groß deine Wohnung ist kannst du dir überlegen ob du noch einige tauscht gegen ein Tado, denn eigentlich misst ja das Bedienfeld selbst (also bei offenen Türen und 50qm) lohnt das definitiv nicht. Hab ich auch so vom Support gesagt bekommen. Bei einer Wohnung größer 100qm, mit Räumen wo es warm werden soll (z.B. Bad) obwohl das Hauptbedienfeld (z.B. im Wohnzimmer) 20 Grad hat und du im Bad 22 haben willst, dann kannst du im Bad eins rein machen. Die Anforderung des Bads also die 22 Grad wird dann weiter gegeben und die Heizung heizt, obwohl das Hauptbedienfeld 20 Grad eingestellt und der Raum (wie im Beispiel das Wohnzimmer) die 20 Grad bereits erreicht hat und normal nicht geheizt wird (solang die Temperatur im Wohnzimmer nicht abfällt). Also musst du selbst wissen. Ich habe keins dazu gekauft. Wenn ich jetzt noch Kinderzimmer (die höher geheizt werden sollen) oder ein weit entferntes Bad dann lohnt es sich vielleicht. Aber alle brauchst du auf keinen Fall umrüsten. Fang doch erst mal klein an :) Die Heizkörperthermostate kannst du auch immer noch nach und nach umrüsten, jederzeit. Probiere es erstmal ohne aus. Wenn dann raus kommt das ein Raum oder so zu kalt ist im Vergleich zum Zimmer wo das Bedienfeld hängt, dann rüstest du da halt eins nach. Gruß Dennis
Eigentlich dreht man alle Ventile voll auf und nur die etwas zu, wo es kälter sein soll. Als Führungsraum, ist dann auch der mit dem grössten Heizbedarf zu wählen, dort kommt auch der Messfühler hin. So muss die Heizung nicht gegen zugedrehte Ventile anstinken. Ventil zu heisst noch lange nicht Heizung aus.
Hallo, nochmals vielen Dank für eure Antworten. Ich habe das Tado System mal bestellt, allerdings lässt die Lieferung noch 1-2 Wochen auf sich warten. Mit dem Support bin ich allerdings nicht so ganz zufrieden. Ich hatte erst eine Person erreicht, die mir zu vertraglichen Fragen weiterhelfen konnte. Die Anfrage von Montag zwecks Kompatibilität blieb leider noch unbeantwortet und bei anderen Fragen hatte ich das Gefühl, mich eher bei denen rechtfertigen zu müssen als umgekehrt. Also Sympathiepunkte haben die leider noch nicht sammeln können, daher hoffe ich, dass das Produkt das alles wieder wett macht. Wenn das Teil angekommen ist, werde ich mich nochmals melden. Vielen hilft es ja den einen oder anderen weiter. Bis dahin beste Grüße!
Also ich habe heute das Produkt erhalten, aber nicht direkt von Tado, sondern über einen anderen Händler. Das Gratis Update gibt es trotzdem! Den Support von Tado finde ich ehrlich gesagt mehr als schlecht. Wenn es ähnliche Produkte von Mitbewerben geben würde, hätte ich dort zugegriffen. Also der Support ist eher ein Grund es nicht zu kaufen. Die Installation war aber wirklich erstaunlich einfach und es funktioniert auch alles soweit. Allerdings habe ich das Problem, dass der Temperaturregler nur sehr langsam reagiert. Also habe ihn auf zB. 20 Grad und heize auf Vollgas, alles fängt an zu schwitzen und der steht trotzdem bei 20 Grad. Der hat Ewigkeiten gebraucht, um auf 21 Grad zu gehen. Ist das normal? Würde ja gerne den Support anschreiben, aber naja, ihr wisst schon…;)
Hallo, ich habe dieses Thema hier durchgelesen, habe trotzdem noch Fragen: Ich habe in einem Wochenendhaus eine Vaillant Atmo Tec VCW 185/3 Therme mit Regler VRT 390 über die Schnittstellen 7, 8 ,9 verbunden. VRT 390 hatte eine Fernbedienungsmöglichkeit über Internet, das System wurde von Vaillant leider beendet. Nun möchte ich einen RT Regler mit GSM Modul, der nur einen potentialfreien Schaltkontakt hat und somit keine Brennermodulation kann, parallel zum VRT 390 anschliessen und nur zum Aufheizen vor Anreise verwenden, die übrige Zeit den VRT 390 weiter verwenden. Kann ich den potentialfreien Kontakt des neuen Reglers zwischen die Klemmen 7 und 8 des VRT 390 hängen ? Die Therme bekommt somit auf Klemme 7 eine Spannung von 22 Volt zu Klemme 9. Ich stelle mir das so vor: Den VRT 390 stelle ich bei Abreise auf 5°C. Vor der Anreise schalte ich den neuen Regler per Handy/SMS ein. Brennermodulation ist für den Zeitraum wurscht. Nach Ankunft schalte ich den GSM Regler wieder aus und regle weiter mit dem VRT 390 Grüße F. W
Überbrücke doch einfach den internen Schalter der VRT für Nacht/Tagbetrieb. Nachtabsenkung auf 5Grad einstellen und Tag wie gewünscht. Oder anders herum. Wenn kein VRT vorhanden ist, dann steuert sich die Therme selbst. Heisst also Geberleitung trennen. Gruß Mani
Hallo, "wenn kein VRT vorhanden ist, steuert sich die Therme selbst" verstehe ich nicht ganz. Auf welche Temperatur steuert sie sich dann hin ? Den andere Vorschlag glaube ich zumindest zu wissen, was du meinst. Ich werde das so machen: Ich schalte den GSM Regler mit seinem Schaltkontakt in die Geberleitung des VRT zur Therme (Klemme 7) Am VRT stelle ich z.B. 21° Solltemperatur ein. Den GSM Regler stelle ich auf 6° Solltemperatur. Bei Raumtemperatur unter 6° schließt der Kontakt des GSM Reglers, die Therme heizt, bis 6° erreicht sind, dann öffnet der GSM Regler den Kontakt wieder. Wenn ich am Wochenende anreise, stelle ich entsprechend vorher den GSM Regler per Handy auf z.B. 24° Solltemperatur, sein Kontakt schließt, die Therme heizt auf nach den Vorgaben des VRT (21° Solltemperatur) und sogar mit Brennermodulation. Wenn 21° erreicht sind, regelt der VRT ab, der Kontakt des GSM Reglers bleibt weiter geschlossen, weil 24° nicht erreicht werden. Ich hoffe das funktioniert so. Viele Grüße Franz
Hallo, die Therme heizt bei offener Geberleitung bis zur eingestellten Vorlauftemperatur. Dann schaltet sie sich ab und geht in Brennersperrzeit. Nach Ablauf dieser und unterschreiten der eingestellten Vorlauftemperatur incl. Hysterese schaltet sie wieder ein. Gruß Mani
Hol dir doch einen Honeywell WiFi Thermostat, z.B. den RTH8580WF. Denn kannst du per App steuern und ist bei ebay nicht sehr teuer. Klemme "9" der VCW kommt an "C" des Thermostaten (blau, ground, common). Klemme "8" der VCW kommt an "R" des Thermostaten (rot, +24V) Klemme "7" der VCW kommt an "W" des Thermostaten (weiss, Steuerleitung). Da der Honeywell-Thermostat im Aus-Zustand die Steuerleitung einfach auf macht und nicht auf Masse zieht, brauchst du zw. "7" und "9" noch einen Widerstand von 1k.
Hallo, ich habe viel gelesen und doch noch sehr verunsichert. Ich habe eine Vaillant VCW 180 Gasttherme (Heizung/Wasser) und mochte im Wohnzimmer einen Regler montieren. Die freundlichen möchten zwischen 450 - 600 Euro von mir was ich mir nicht leisten kann. Ich habe bereits ein Kabel 5x1,5 verlegt und möchte nun keinen Fehler machen mit dem anschließen. Wenn mir jemand einen Regler empfiehlt fürs WZ wäre ich dankbar und viel wichtiger ist das anschließen an der Therme. Wenn es wirklich so sei das ich den Silbernen Block der Therme aufschraube und lediglich die drei Drähte anschließen muss (789) dann kann ich mir eine menge Geld sparen vielen dank für jede Antwort.
Guten Abend zusammen, ich bin auch gerade dabei meine Vaillant VC 196/2-C an eine HomeMatic anzuschließen da der Raumregler VRC 410 den Geist aufgegeben hat. Meine Idee: ich will die 7-8-9 Klemme verwenden um den Brenner moduliert zu steuern. Da wie mehrfach beschrieben die "8" ja die VCC, die "9" die GND und die "7" dann die Steuerspannung ist würde ich einfach zwischen die "8" und die "9" eine Kette von 9 Widerständen in Reihe schalten. Parallel zu der Widerstandskette kommt dann ein 8-Kanal-Relais-Modul so dass ich dann jeweils zwischen den Widerständen über ein Relais die Steuerspannung für die "7" abgreifen kann. D.h. die HomeMatic legt immer nur 1 Relais auf ON und könnte somit einen der Spannungsteilerpunkte 1/8, 2/7, 3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2 oder 8/1 auf die "7" schalten. (Ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich erklärt) Somit wäre dann zwar keine stufenlose Steuerung möglich, aber immerhin eine Steuerung auf 8 Stufen, was eigentlich auch reichen würde. Könnte das eurer Meinung nach funktionieren und was wären da geeignete Widerstandswerte? Grüße Reinhard
Hallo, ich glaube das ist der längste Fred, den ich im Netz bisher gefunden habe. Vielen Dank an alle! Ich betreibe ein VCW (Therme) mit einer Warmwasseraufbereitung VIH. Das Haus ist derzeit vermietet, wodurch ich nur spärlich Zugang habe. Der VIH hat ein Display, also keine mechanische Zeitschaltuhr. Nach der Renovierung hatte ich einen VRT-PZA bei Ebay gekauft, der jahrelang lief. Jetzt wurde vom Heizungsbauer die Anlage gereinigt, was viele Jahre nicht passierte und daher nötig war. Kurz darauf hat sich der Mieter gemeldet, dass beim VRT-PZA das Display aus ist und die Heizung nur Warmwasser zubereitet, aber keine Heizleistung mehr. Mein Heizungsbauer möchte ein neues PZA für 200 Euro plus Einbau verbauen. Das nervt mich, vor allem wegen dem zeitlichen Zusammenhang. Der Monteur war schon vor Ort und sagt, es läge Spannung an am PZA, sprich die Kabel sind an der Therme korrekt angeschlossen. Kann es sein, dass er bei der Reinigung des Brenners einen Kurzschluss verursacht hat? Der PZA hängt derzeit im Treppenhaus. Die Heizung betreibt zwei Fußbodenheizungen und weitere Heizkörper. Eigentlich ist die Steuerung über den PZA daher wohl sowieso nicht sinnvoll. Die Umwälzpumpe ist auf Nachlauf eingestellt, d.h. sie läuft nach Abschalten des Brenners eine bestimmte Zeit nach. Ich vermute es sind eher 5 Minuten und nicht die hier veranschlagten 20 Sekunden. Es spricht doch eigentlich nichts dagegen die Therme insgesamt im Dauerbetrieb laufen zu lassen, so dass sie den Brenner dann abschaltet, wenn die Vorlauftemperatur erreicht ist, oder? Im Winter dreht man dann eben die gewünschte Vorlauftemperatur an der Therme hoch, um mehr Power zu haben. Im Urlaub dreht man alle Thermostate im Haus auf Frostschutz und die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich. Dadurch heizt die Vorlauftemperatur auch im Sommer auf 30 Grad auf, was unnötig ist, aber diese Wärme wird ja von Innen heraus an das ganze Haus abgegeben und das ist doch trotzdem okay, denke ich. Insgesamt habe ich viel Zeit gebraucht, um diese Steuerung zu verstehen, weil mein Monteur natürlich nicht bereitwillig diese Informationen herausgegeben hat. Damit hat er allerdings erreicht, dass ich ihm jetzt gar nicht mehr vertraue und eine neue Heizung auch nicht durch ihn einbauen lassen würde.
Hallo zusammen, ich bin über die Beiträge von dennis_r323 und Micha vom smarten Netatmo-Thermostat zum tado gekommen. Allerdings stellen sich zur Verwendung noch ein paar Fragen, vielleicht kann die einer der Herren, die das Teil schon benutzen, beantworten? Ich habe in einem Einfamilienhaus eine 20 Jahre alte Gasheizung Vaillant Thermoblock VC 166 EU HL mit Warmwasserzubereitung und witterungsgeführter nach Zeit programmierbarer Zusatzsteuerung Centralgerät VRC-VC. Auf den Schnittstellenklemmen 3+4 ist bei mir etwas angeschlossen, es ist allerdings keine einfache kurze Überbrückung (Shunt oder Jumper), sondern die Kabel führen in das Steuerungspanel. Ich vermute mal, dass es aber doch eine Brücke sein muss, so wie sie in der Bedienungsanleitung als Pflicht beschrieben ist, wenn an 7+8+9 eine witterungsgeführte Temperatur-Regelung angeschlossen ist (wie bei mir ja der Fall). Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Deswegen (und weil eine Brennermodulation ja fortschrittlicher und energiesparender als eine einfache An-Aus-Schaltung an 3+4 ist) möchte ich den tado Thermostat an der Schnittstelle 7+8+9 betreiben. Dazu einige Fragen: 1) Wie viele Drähte hat das Extension Kit des Thermostats die an der Heizungssteuerung angeschlossen werden müssen? 2 (für Klemme 3+4 oder 3 für Klemmen 7-9 oder 4 für Klemmen 3+4 + Spannungsversorgung)? 2) Wo und wie werden diese genau angeschlossen? 3) Wenn ich das richtig sehe, dann fällt bei Anschluss des tado Thermostats an 7+8+9 meine witterungsgeführte Temperatur-Regelung komplett weg. Nun steuere ich über die programmierbare Zeitschaltuhr VRC-VC aber auch die Warmwasserzubereitung. Kann ich stattdessen dann auch mit dem tado die Zeiten für die Warmwasserzubereitung regeln und programmieren? 4) Ich vermute mal aufgrund des Alters meines Maschinchens, dass ich an 7+8+9 über keine digitale Schnittstelle verfüge?! Oder doch? Auf der Seite https://support.tado.com/hc/de/articles/208016186-Welche-Heizsystem-Schnittstellen-unterst%C3%BCtzt-tado- wird für Vaillant ganz allgemein ohne Einschränkungen (nicht wie teilweise bei anderen Herstellern) mit "ja" für digitale Schnittstelle geantwortet. Kann das stimmen? Diese Frage ist für mich immens wichtig, weil ich nach Entfernung meiner bisherigen Steuerungseinheit an 7+8+9 sonst ja gar kein Warmwasser mehr steuern kann, wenn tado das nicht können sollte an meiner 7+8+9-Schnittstelle! 5) Falls ich damit doch kein Warmwasser steuern können sollte, wie wäre der tado-Anschluss an 3+4 (samt Stromversorgung)? Dann hätte ich nur einfaches an/aus, könnte aber das Warmwasser weiterhin über 7+8+9 über meine Zentralzeitschaltuhr programmieren, oder? Danke und Grüße, Steffen
Steffen H. schrieb: > Kann das stimmen? Eher nein, zumindest nicht für alle. Auf deren Seiten gibt es aber auch einen Kompatibilitätskatalog mit Angaben zu den möglichen Schnittstellen: https://www.tado.com/packages/tado/installers-club/img/training2/tado_Kompatibilitaetskatalog_V1_1.pdf
Danke, den Link kannte ich schon, aber beim zweiten Reinsehen wird einem manchmal nochmals was deutlicher. ;-) "Bei Modellen der Reihe Thermoblock mit der witterungsgeführten Steuerung VRC-VC is die Installation am Relais vorzunehmen. Der VRC-VC muss auf Tagbetrieb gestellt werden. Die Analoge Schnittstelle kann verwendet werden, wenn der VRC-VC abgesteckt wird." Heißt also, auf 7-9 müsste ich das VRC-VC entfernen und würde die Möglichkeit der Warmwasserbereitung verlieren, ne? Dann ist der tado raus, weil wenn ich nur das Relais an/aus an 3+4 verwenden kann, dann kann ich auch den deutlich günstigeren Netatmo-Thermostat bei gleicher Funktionalität verwenden (der sich auch noch in die Wetterstation integrieren lässt bzw. andersrum). Liege ich da richtig? Grüße, Steffen
Hallo an Alle Vaillanter, ich hoffe ich habe meine benötigte Info nicht beim Überfliegen übersehen, daher mein Kenntnisstand plus Frage kurz zusammengefasst: 1. Tado kann an eine analoge 7-8-9 Schnittstelle angeschlossen und diese Regeln. 2. NetAtmo kann das nicht. Ich habe eine AtmoFit Classic ohne jeglichen Regler (eigentlich könnte ein VRC 410s dran, welcher aber nur noch gebraucht bei eBay zu schießen ist). Da ich mir irgendwann im Amazon-Kaufrausch mal den NetAtmo geholt habe, liegt er halt jetzt hier. Kann ich Ihn als Relais für die 230V 3-4-Schnittstelle nehmen oder ist das Relais nur für 24V ausgelegt, konnte mir bis jetzt keiner sagen. Hat es so schon jemand verbaut? Oder soll ich lieber 300€ in die Hand nehmen und das Gerät von Tado bestellen. Wenn noch Luft ist eine Laien-Frage: Wie macht Ihr das denn dann mit dem Raumthermostat? Ich habe noch einstellbare Thermostatköpfe mit Zeitschaltuhr. Synchronisiert ihr die Einstellzeiten dann? Wäre ja doof wenn der Heizkörper sagt 17,5 Grad reichen, dass Raumthermostat sagt ich schaffe meine vorgegebenen 20 Grad nicht und der Gaskessel wie verrückt die Vorlauftemperatur in die Höhe treibt.
Ok Frage eins hat sich ja schon beantwortet, weil es für die 3+4 Schnittstelle bereits genutzt wird. Zusätzlich zu meiner Laien-Frage habe ich jetzt allerdings doch noch eine Frage zum Warmwasser: Geht das dann noch unabhängig, also wenn die Brücke bei 3-4 Raus ist oder läuft das im Zweifel kalt, weil der NetAtmo nicht schaltet.
Genau, der Netatmo kann nur an 3+4 betrieben werden. So habe ich das bei mir auch, mit 230 Volt, das ist kein Problem bzw. so vorgesehen. Ich habe noch die zeitprogrammierbare Zusatzsteuerung VRC-VC, die kümmerst sich um das Erhitzen des Duschwassers etc., unabhängig vom Heizungs(nicht)betrieb durch den Netatmo Thermostat. Die Heizung (Heizkörper) kann also (im Sommer beispielsweise) komplett aus sein, trotzdem wird warmes Brauchwasser produziert. Standardmäßig von 6-22 Uhr, so habe ich das gelassen, weil ich die Programmierung mit den vielen Knöpfchen recht furchtbar finde und noch keine Zeit hatte mich da einzuarbeiten. Allerdings wundert mich gelegentlich, dass ich dafür kaum Heizbetrieb des Brenners feststelle, aber irgendwie kriegt er das Wasser doch warm (hab's allerdings auch nicht so hoch eingestellt). ;-) Für deine Heizung kann ich mehr leider nicht sagen. Ich hatte Vaillant mal angeschrieben, wie man denn die Heizkurve einstellen soll wenn man nun einen Thermostat hat (falls die Frage in die Richtung geht). Die sagten volle Pulle, mein Heizungsbauer sagte allerdings es wäre ressourcenschonender, wenn man trotzdem den Brenner etwas zurückregelt (also etwas moderatere Heizkurve). Die Frage nach dem Raumthermostat verstehe ich nicht ganz (ich hatte vorher keinen); man kann den Netatmo aber auch anstelle des alten Raumthermostats verwenden und an diese Leitungen anschließen (also wohl falls der auf 3+4 anlag)... Aber wenn's mal läuft ist es schon ne feine Sache. Gestern habe ich den Thermostat noch mit Alexa verheiratet, jetzt geht auch (wenn auch etwas rudimentäre) Sprachsteuerung des Thermostats.
Hallo Steffen, danke für die Einstellung. Ich hab den NetAtmo für mich jetzt so verstanden: NetAtmo-Raumthermostat z.B. im Wohnzimmer bekommt SOLL-Temperatur 22 Grad, im Zimmer sind es 20 Grad, also funkt das NetAtmo-Thermostat an den "Regler", dass das Relais EIN-Schalten soll. Im Wohnzimmer sind es 22 Grad, also funkt das NetAtmo-Thermostat an den "Regler", dass das Relais AUS-Schalten soll. Das eine gewisse Trägheit vorhanden ist, davon gehe ich aus. Aktuell habe ich an meiner Vaillant nur zwei Drehknöpfe für Warmwasser und Heizung, vllt. daher auch meine Unsicherheit mit Raumthermostat.
Aber du hast noch einen zusätzlichen alten Raumthermostat? Oder nicht? Schau mal auf der Netatmo-Seite nach den Bedienungsanleitungen bzw. Installationsanleitungen, da wird der Fall unterschieden (Ersetzen eines Thermostats oder neuer Thermostat) - an Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, da ich noch keinen Thermostat hatte. Also genau gesagt funkt der Thermostat an das Relais, welches dann die Brücke auf 3+4 schließt oder öffnet, aber im Prinzip hast du das schon ganz richtig geschrieben. Ja, um ein paar Zehntel-Grad übersteuert er gerne, aber das soll scheinbar besser werden, wenn das Teil mal ein paar Wochen in Betrieb ist und dazulernt (soweit bin ich noch nicht). Und ehrlich gesagt stört es mich auch nicht. Vermutlich solltest du den Regler für Heizung schon zu mind. zwei Dritteln aufdrehen, damit dieser Regler nicht reinfunkt. So wie ich Vaillant verstanden habe, werden die Standardeinstellungen der Heizung schon auch weiterhin berücksichtigt (also mit wieviel Pulle geheizt werden soll wenn die Temperatur zu niedrig geworden ist). Wenn du da quasi fast kein Dampf zulässt am Drehregler, dann wird wahrscheinlich auch nicht so viel bzw. so schnell passieren. Dann wird er vermutlich ständig heizen, aber sehr lange brauchen, bis er das Ziel erreicht hat...
Hallo, leider ist das Projekt gestorben. Hab keinen WLAN Empfang im Keller. Und wollte jetzt nicht noch mit Repeatern basteln. Dann schau ich Mal ob ich nen herkömmlichen Regler in der Bucht schießen kann. Schönen Abend.
Tja, blöd. Ohne WLAN-Empfang fällt dann die Fernsteuerung per App oder Browser aus. Der Thermostat und das Relais an sich würden evtl. funktionieren, da diese per Funk kommunizieren und das Signal vielleicht stärker ist. Hab' mir zufällig auch diese Woche Powerline von AVM geholt mit WLAN am Empfänger am Ende der Steckdose. Funktioniert bei mir klasse, aber kostet halt 160 € extra...aber wenn du Geld für einen Tado gehabt hättest...zusammen würde das dann gleich viel kosten... ;-)
Hallo, der Badlüfter (Innenbad ohne Fenster)darf nicht laufen, wenn die Gastherme läuft. Also Funk-Abluftsteuerung "SCHABUS FGS 170". Die Gastherme VCW 180 XEU hat den Raumtemperaturregler Art.-Nr. 9147 an Klemme 7-8-9. Meine Frage: an welche Klemmen schließe ich an der Gastherme die 2-adrige Steuerleitung des Funksenders an (potentialfreier Öffner/Schließer)? Danke für eure Hilfe!
Dem Cybermonday sei dank hab ich einen WLan Repeater gekauft und die Steuerung läuft. Habe Sie ins Bad gestellt, da es der einzige Raum ohne el. Thermostatkopfsteuerung ist. Aktuell übersteuert er noch leicht sein Ziel (+3 bis 4 Grad). Mal schauen ob er sich einpendelt. Auch hab ich das subjektive Gefühl, dass es in den Heizkörpern plötzlich mehr rauscht und sie häufiger nachjustieren. Aber ich geb ihm auf jeden Fall noch ein paar Tage/Wochen.
Bei mir hat er mir gestern nach 4-5 Wochen Einlernphase den erweiterten Heizmodus freigeschaltet. Jetzt scheint die Heizkurve nur noch im Schnitt ca. 0,3 Grad um den Sollwert herumzupendeln. Vorher waren es im Schnitt eher 0,5 Grad (mit maximalen Ausreißern von 0,7 Grad). Ich habe allerdings auch gar keine Heizkörperthermostate im Einsatz, nur den Heizungsthermostat, der im Wohnbereich steht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sind 3-4 Grad allerdings exorbitant viel...vielleicht mal die anderen Thermostate/Heizkörperregler ausschalten oder alle auf einen mittleren Wert stellen und dann über 1-2 Tage beobachten wie der Verlauf ist? Nicht dass die indirekt die Heizung beeinflussen?
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Hallo Leute... cooler Thread... aber ich steige immer wieder aus!!! Folgende Situation bei mir... Ich habe in der Mietwohnung einen alten Vaillant Thermoblock VCW 184 Gesteuert über ein Thermostat VRT 90 mit Zeitschaltuhr Siehe auch meine Bilder... Die Therme betreibt die Heizung... und auch als Durchlauferhitzer das Warmwasser der Dusche usw. Ich hab seit einiger Zeit Musik, Strom, Licht über Alexa gesteuert... und da liegt es ja nahe, dass ich auch gerne die Heizung darüber steuern möchte! Bzw. über die Handynutzung die Heizung eingeschaltet wird wenn ich nach Hause komme... Bis jetzt schalte ich den Regler immer manuel hoch oder runter... Frage an euch Experten... Das Tado System würde anscheinend funktionieren!! Beeinflusst aber evtl. mein Brauchwasser?? Von Honywell gibts auch was... mit überbrückung von 7-9 mit 1k??? Bin unsicher was geht... Wenn es nach Vaillant geht... wird man da gleich 600 Euro los... und das will ich für ne Mietwohnung jetzt nicht einsetzen... die ich bei Auszug wieder zurückbauen sollte!
Mike, möchtest Du was selber bauen, was kaufen oder aus fertigen Komponenten etwas zusammenstellen? Wenn ich Dich richtig verstehe, dann möchtest Du genau das was der Regler jetzt kann aber fernsteuerungbar?
Hi, hab eine Vaillant VC 110 Heiztherme, also ohne Warmwasserbereitung. Kann man zwei VRT-PZA Raumthermostate im wechsel an 789 betreiben ? Habe zwei Wohnzimmer und möchte immer nur das jeweilige Raumthermostat nutzen und per Umschalter den Pin 7 des jeweiligen Raumthermostaten an die Therme senden lassen. Dabei soll aber die Uhr des inaktiven Raumthermostaten weiter laufen, um nicht immer zu neu gestellt werden zu müssen. Die Frage wäre dabei ob das Netzteil beide Raumthermostate mit ausreichend Strom versorgen kann und ob wirklich nur Pin 7 für das senden der Temperatur an die Therme verantwortlich ist. Dann bräuchte ich eben nur Pin7 mit einem Schalter hin und her wechseln. Zur Zeit stecke ich immer den Raumthermostaten per Steckverbindung an die Therme an, der gerade gebraucht wird. Danke im voraus. Gruß jogy
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Hallo liebe Forum-Experten, nach ausgiebigem Studiums der Beiträge und eingehender Suche im Forum, stelle ich nun doch meine Frage hier... Ich habe eine Vaillant VKU 16/2 XEU, Steuerung VRC-CB zusammen mit einem VIH Q 120/1. Nun wollte ich das System mit einem Tado Smart Thermostaten inkl. Bridge und Tado Extension Kit nachrüsten - soweit geschehen. Allerdings steuert die App weder die Heizung, noch die Warmwasserspeicherung - die App tut nur so bzw. simuliert die Steuerung. Obwohl die Temperatur z.B. abgesenkt werden sollte, steigt die Raumtemperatur unabhängig von der Steuerung. Ich habe nach Anleitung das Extension Kit installiert, indem ich in der Steuerung der Heizung (Foto angefügt) das blaue Kabel auf N, das braune Kabel auf 3 und das Graue auf 4 lege (keine Brücke vorhanden, die entfernen sollte auf einer der Klemmen) --> im Extension Kit sollte ich das blaue Kabel auf N, das braune Kabel auf L und das Grau auf 4. Die Brücke im Extension Kit sollte auf Position 2 gesteckt werden. Hat vielleicht jemand eine Idee für mein Problem? Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um am Ende die Warmwasserversorgung UND die Heizung über den Thermostaten zu steuern bzw. runter zu fahren wenn niemand im Hause ist. Danke schon einmal im Voraus. Grüße
Nils B. schrieb: > Warmwasserversorgung UND die Heizung über den Thermostaten zu steuern > bzw. runter zu fahren wenn niemand im Hause ist. Blöde Frage: was willst Du bei der Warmwasserversorgung den Thermostaten steuern lassen?
W3ll S. schrieb: > Nils B. schrieb: > Warmwasserversorgung UND die Heizung über den Thermostaten zu steuern > bzw. runter zu fahren wenn niemand im Hause ist. > > Blöde Frage: was willst Du bei der Warmwasserversorgung den Thermostaten > steuern lassen? Hallo - keine blöde Frage, ich habe mich unklar ausgedrückt...mit dem Thermostaten meine ich die Steuereinheit des Funksystems (ist auch gleichzeitig ein Raumthermostat...in diesem Falle aber primär die Verbindung zu meiner App in die Steuerung —> Warmwasserbereitung soll aus bzw. an geschaltet werden können...vor allem aus, wenn wir nicht im Ferienhaus sind. Ist klarer geworden? ...danke
Hallo, vielen Dank für die vielen Tipps. Ich würde gerne mal in die Runde fragen, ob jemand die Vaillant Thermoblock VC 112 E mit dem Tado oder Netatmo System nutzt? Ich habe gerade ein Haus gekauft und die (Gas)Therme in Kombination mit einem Speicher-Wassererwärmer VIH 115 läuft noch sehr gut, weshalb ich sie weiter nutzen möchte. Ich würde mich jedoch über die Steuerung über Tado oder Netatmo sehr freuen. Im Wohnzimmer habe ich bisher die VRC-9569, wovon das Bild anhängt. Über de Anschluß an 3+4 mit einem Relais würde vermutlich Netatmo funktionieren? Vielen Dank für Eure Hilfe
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RobertAUT schrieb: > Ich will mit Vaillant eRelax meine Therme(mit 7-8-9) steuern. > Weiß bitte jmd., ob und wie das geht? > An sich habe ich dazu im Netz den eBus-Koppler Vaillant vr39 V20139898 > gefunden. Ob der aber bei meinem Gerät(Vaillant VCW 182E) verbaubar ist, > konnte ich nicht herausfinden. > Erbitte Hilfe Die Frage ist zwar schon drei Jahre her, leider gab es keinerlei Reaktion darauf. Ich stehe jetzt vor der gleichen Installation und habe die Teile bereits bestellt aber noch nicht erhalten. Im Vaillant Kundenforum wurde mir diese Kombination empfohlen. Auf den Bildern in den Angeboten ist allerdings ein Anschlusskabel zu sehen, dass einem RJ45-Kabel ähnelt. Offensichtlich gab es später Thermen, die nicht mehr die einzelnen Kontakte für 789 haben, wie es bei meiner VC 206/2 noch ist sondern einen Kompaktstecker (ähnlich oder gleich Netzwerk). Jetzt meine Frage... Kennt jemand die Belegung dieses Kabels oder wie hat der damalige Fragesteller @RobertAUT den Anschluss und das Problem gelöst bzw. hat es überhaupt funktioniert. Die "eRelax", für den der sie nicht kennt, ist eine über Internet gesteuerte Heizungsregelung die witterungs- und raumgeführte Steuerung kombiniert. Sozusagen Out of the Box (Vaillant) - Next Generation ;-) Danke!
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Hallo Peter, beim "Calormatic 332" ist anscheinend die gleiche Schnittstelle an der Seite. Das ist ein (moderner) Raumpemperaturregler für die alte 7 8 9 Schnittstelle. Die Breite der Schnittstelle entspricht dem Stecker bei den Telefonhörerleitungen (ugs. RJ9/RJ10). Es wäre natürlich schön, wenn man über den VR 39 eBus Geräte wie den eRELAX anschließen könnte. Hast du schon Neuigkeiten mit deiner Installation? lg Ben
Hallo Ben, ja es gibt Neuigkeiten. Inzwischen habe ich die eRelax und den VR39-Adapter erhalten, allerdings aufgrund einer längerer Abwesenheit noch nicht installiert. Und es ist wirklich ein RJ45-Kabel für den Anschluss dabei. Das mit der 789-Schnittstelle war leider eine Fehlinformation, die ich vom Kundencenter bekommen hatte. Der Mitarbeiter kannte das Teil auch nur aus dem Katalog und hatte offensichtlich aus dem anderen Adapter (VR37, alte Steuergeräte an neuen Thermen, die über 789 angeschlossen werden) geschlossen, dass dies bei diesem Adapter auch so wäre. Dem ist aber nicht so! Dieser Adapter wird über die X6-Schnittstelle (die auch bidirektional ist!) angeschlossen. Erscheint auch logischer, da ja Daten in beide Richtungen ausgetauscht werden, was über 789 nicht möglich wäre. Diese Buchse befindet sich auch auf meiner Platine. Es handelt sich dabei um eine serielle Schnittstelle. Ich werde es also demnächst angehen und bin zuversichtlich, dass dies funktioniere wird. VG Peter
Grüßt euch. Ich bin durch dieses Seite auf das Thema aufmerksam geworden: https://dl1mk.wordpress.com/hybrid/ Kann mir ggf ein technisch versierter anwesenderein Kästchen mit Wiederstand und Diode anfertigen? Vielen Dank schon mal
Wenn das mal jemand fliegend aufbaut und testet, mach ich n Bausatz.
Hallo zusammen. Ich habe eine VCW 180 XEU mit VRC-VC und Raumthermostat. Im Grunde funktioniert die Anlage ganz gut aber in der Übergangszeit startet die Therme alle paar Minuten für wenige Sekunden und geht dann wieder aus. So sollte es ja eigentlich nicht sein. Woran kann es liegen? Mfg Sebastian
Hallo Peter, bitte schreib mal, ob es mit dem VR 39 an der X6-Schnittstelle geklappt hat. Weiterführende Infos zur Vaillant X6-Schnittstelle: https://forum.fhem.de/index.php?topic=43573.0 https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/35578-vaillant-x6-schnittstelle-rpi-homeserver-wiregate-etc Danke :)
Hallo ! Ich habe ein Regler Calormatic 332 mit eben einer Buchse auf der Seite - ist diese eine X6 ? Die Verbindung Calormatic 332 <-> Therme ist ja 7-8-9. Bzw. ist es möglich über diese Buchse am 332 (seriell ?) die Temperatur zu setzen ? Danke, Janosch
Janosch schrieb: > Hallo ! > > Ich habe ein Regler Calormatic 332 mit eben einer Buchse auf der Seite - > ist diese eine X6 ? Die Verbindung Calormatic 332 <-> Therme ist ja > 7-8-9. > > Bzw. ist es möglich über diese Buchse am 332 (seriell ?) die Temperatur > zu setzen ? > > Danke, Janosch Die Schnittstelle an der Seite heißt laut Installationsanleitung Diagnoseport und ist nicht weiter beschrieben. Ich würde mal davon ausgehen, dass der zB zum Aktualisieren der Firmware vorgesehen ist. Ansonsten kann das Ding nur 7-8-9 Port, also die analoge Steuerspannung. https://www.vaillant.at/downloads/installationsanleitungen/regelung-1/i-vrt332-0020131926-00-360450.pdf
Conny G. schrieb: > Die Schnittstelle an der Seite heißt laut Installationsanleitung > Diagnoseport und ist nicht weiter beschrieben. Ja das habe ich auch gelesen. Ich nehme stark an dass dies eine serielle Schnittstelle ist. Gibt es diesbzgl. irgendwo mehr Informationen ? So viel ich jetzt verstanden habe sitzt die X6 Schnittstelle direkt auf der Platine in der Therme. Mittels Vaillant VR 39 (eBUS-Adapter an Wärmeerzeuger mit Schnittstelle 7-8-9, bidirektional an eBUS Regler) könnte ich ja eBUS nachrüsten - korrekt ? Würde eben gerne die Therme (aktuell 7-8-9 Regler Calormatic 332) mit raspberry pi steuern. Dachte dabei auch schon an das Öffnen des Calormatic 332 um Buttons/Drehgeber parallel zu schalten, Feedback via Camera.
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Janosch schrieb: > Conny G. schrieb: >> Die Schnittstelle an der Seite heißt laut Installationsanleitung >> Diagnoseport und ist nicht weiter beschrieben. > > Ja das habe ich auch gelesen. Ich nehme stark an dass dies eine serielle > Schnittstelle ist. Gibt es diesbzgl. irgendwo mehr Informationen ? > > So viel ich jetzt verstanden habe sitzt die X6 Schnittstelle direkt auf > der Platine in der Therme. Mittels Vaillant VR 39 (eBUS-Adapter an > Wärmeerzeuger mit Schnittstelle 7-8-9, bidirektional an eBUS Regler) > könnte ich ja eBUS nachrüsten - korrekt ? > > Würde eben gerne die Therme (aktuell 7-8-9 Regler Calormatic 332) mit > raspberry pi steuern. Dachte dabei auch schon an das Öffnen des > Calormatic 332 um Buttons/Drehgeber parallel zu schalten, Feedback via > Camera. Ein eBus-Adapter an der 7-8-9 plus ein Raspberry Pi für den eBus, das ist eigentlich komplett überdimensioniert. Also wie: mit einem LKW (Raspberry Pi) einen Anhänger (eBus-Modul) zu ziehen um einen Kasten Bier (Analoge Steuerspannung) zu transportieren. Ein Raspberry lohnt sich nur, wenn Du wirklich an den eBus willst, denn dann muss man viel mehr Protokoll-Schnickschnack implementieren. Es würde ein ESP32 plus eine kleine Analogschaltung ausreichen. Dann kannst per REST-Call (HTTP-Call) an den ESP die Vorlauftemperatur setzen. Mehr kann ja die 7-8-9 eh nicht, man setzt über eine Steuerspannung die Vorlauftemperatur. Der Rest passiert im Calormatic-Gerät, also Messung der Umgebungstemperatur und Einstellen der Logik, wie die Vorlauftemperatur gesteuert werden soll. Das Steuern der 7-8-9 ist gar nicht so kompliziert, man muss allerdings eine analoge Schaltung dafür "zusammenfrickeln". Ich habe mir dafür eine Funkschaltung auf Basis ATMEGA 328 und RFM69 Modul 868 Mhz gemacht, die von meiner Homeautomationzentrale angefunkt wird. Funktioniert seit 2 Jahren einwandfrei, die Vorlauftemperatur geht jetzt immer der Außentemperatur nach, jede Stunde (oder waren es 30min?) wird das neu gesetzt. Anbei der Schaltplan: - der Atmega 328 gibt am PIN PD3 ein PWM-Signal aus. - Der Duty-Cylce des PWM-Signals zusammen mit R8,C11 rechts oben ergeben eine analoge Spannung 0-3,3V, die einen Opamp steuert - Der Verstärkungsfaktor des Opamp ist so gewählt, dass hinten dann der Spannungsbereich rauskommt, den die Therme am 7-8-9 haben will Hier mal nachgerechnet: - es ist eine nicht invertierende Opamp-Schaltung - da berechnet sich der Verstärkungsfaktor v = (R10+R9)/R10 - das wäre hier v = (3,3k+12k)/3,3k = 4,6 - also ist der Bereich der Ausgangsspannung 4,6 x 3,3v = 15,3V Jetzt muss man die Software nur noch so anpassen, dass nach übermittelter Vorlauftemperatur der richtige PWM-Dutycycle berechnet wird gesetzt wird. Heisst also: Du brauchst einen ESP32 und eine Opamp-Schaltung aus 5 Bauteilen.
Conny G. schrieb: > Du brauchst einen ESP32 und eine Opamp-Schaltung aus 5 Bauteilen. Hi, danke erstmal für deine ausführliche Anleitung. Ich dachte evtl. gibt es bereits was fix fertiges für einen Raspberry Pi ohne dass ich selbst was basteln muss :=) Ich werde trotzdem nochmals den Vaillant Service kontaktieren um mehr über die Diagnosebuchse herausszufinden. Mein Ziel ist es immer noch den Calormatic 332 zu behalten (manuelle Steuerung durch Bewohner) und zusätzlich die Steuerung über Remote (zb Raspberry Pi).
Hallo, ich habe für die Vaillant 789 Schnittstelle eine Steuerung erstellt. Anleitung zum nachbauen und ergänzen findet ihr hier: https://github.com/DeusVermis/heating_control VG
Hallo Weiß jemand wie viel is die maximale Stromschaltung was das Gerät an Schnittstelle 3-4-5 unterstützen muss? Ich möchte an die 3–4-5 Schnittstelle die Smarte Lichtsteuerung von Bosch als „Regler“ montieren aber die kann nur bis 5A. https://tt-smarthome.resource.bosch.com/documents/Manual/DE/System_Solutions/Unterputz_Licht/BOSCH_17_0053_Unterputz_Licht_web.pdf Ich kann leider nicht finden wie viele Ampère notwendig sind. Danke und VG!
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Hier ist ein VRT-PW erwähnt https://www.vaillant.de/documents/download/90185 für das es im Web auch eine Anleitung gibt https://www.vaillant.de/documents/download/84252 Und da steht am Ende in den technischen Daten es hat eine Schaltleistung von 230V 10A. Ob die Therme das benötigt ist ist unklar. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie 10A braucht - sie heizt ja nicht mit Strom...
DeusVermis schrieb: > Hallo, > > ich habe für die Vaillant 789 Schnittstelle eine Steuerung erstellt. > Anleitung zum nachbauen und ergänzen findet ihr hier: > https://github.com/DeusVermis/heating_control > > VG Kann man dafür ein Shelly 1 verwenden? Danke
DeusVermis schrieb: > ich habe für die Vaillant 789 Schnittstelle eine Steuerung erstellt. > Anleitung zum nachbauen und ergänzen findet ihr hier: > https://github.com/DeusVermis/heating_control Hi! Ich möchte meine Vaillant Therme über 789 analog steuern/regeln. Steuerung funktioniert schon mal recht gut, jetzt bedarf es mmn. einer Regelung. Aktuell wird ein Calormatic 332 im Analog-Modus verwendet, keine Aussenfühler, nur Raumtemperatur. Welche Regelung verwendet der Calormatic intern (evtl. PI) ? Hat jemand evtl. Erfahung mit Vorlauftemperatur und PI-Regler ? Danke.
Hallo Weiß jemand ob wenn CalorMATIC 330 über teleswitch ausgeschaltet wird, wird die Heizung damit ausgeschaltet oder läuft es weiter(und nur die calorMATIC 330 wird ausgchaltet)? Ich stelle es mir so vor: - Teleswitch AN -> calorMATIC 330 AN-> Heizung AN oder AUS (hängt von Temperatur ab) - Teleswitch AUS -> calorMATIC 330 AUS-> Heizung AUS Ist das richtig? Danke und Gruß Alvaro
Andre schrieb: > DeusVermis schrieb: >> ich habe für die Vaillant 789 Schnittstelle eine Steuerung erstellt. >> Anleitung zum nachbauen und ergänzen findet ihr hier: >> https://github.com/DeusVermis/heating_control > > Hi! > > Ich möchte meine Vaillant Therme über 789 analog steuern/regeln. > Steuerung funktioniert schon mal recht gut, jetzt bedarf es mmn. einer > Regelung. > > Aktuell wird ein Calormatic 332 im Analog-Modus verwendet, keine > Aussenfühler, nur Raumtemperatur. > Welche Regelung verwendet der Calormatic intern (evtl. PI) ? > > Hat jemand evtl. Erfahung mit Vorlauftemperatur und PI-Regler ? > > Danke. Die Vorlauftemperatur braucht keine komplexe Regelung, wenn die Heizkörper eine Regelung haben und die Therme nur dafür sorgt, dass der Heizkreis auf seiner Temperatur bleibt. Die Vorlauftemperatur wird dann mit der Außentemperatur mitgeführt, die man sich z.B. über das Internet holen kann (OpenWeatherMap). Damit kann man dann die Vorlauftemperatur zu jeder Zeit so niedrig haben wie möglich und damit die geringsten Verluste im Heizkreis. Die lokale Regelung machen dann analoge oder digitale Heizungsthermostate oder eine Kombi aus Wandthermostat und Heizungssteller per Funk.
Conny G. schrieb: > Die lokale Regelung machen dann analoge oder digitale > Heizungsthermostate oder eine Kombi aus Wandthermostat und > Heizungssteller per Funk. Ich habe bereits einen Wandthermostat (Calormatic 332) - den möchte ich durch einen Raspberry ersetzen. Daher war meine Annahme, dass ich in der Software eine Regelung brauchen werde (der Calormatic glaub ich regelt ja auch bei Umstellung in den Analog Modus). Desweiteren möchte ich vorerst die Aussentemperatur nicht mit einbeziehen, da ich das in der aktuellen Konfiguration auch nicht habe (Therme + Calormatic 332). An den Heizkörpern habe ich auch keine Thermostate oder ähnliches - die sind voll offen - funktioniert in der aktuellen Konfiguration auch sehr gut. Möchte eigentlich nur mal den Calormatic mittels Raspberry ersetzen. Danke inswischen. Andre
Andre schrieb: > Ich habe bereits einen Wandthermostat (Calormatic 332) - den möchte ich > durch einen Raspberry ersetzen. Daher war meine Annahme, dass ich in der > Software eine Regelung brauchen werde (der Calormatic glaub ich regelt > ja auch bei Umstellung in den Analog Modus). Ja, wenn die Vorlauftemperatur letztlich direkt die Raumtemperatur regelt, dann muss der Raspberry Pi natürlich anhand der Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur regeln. Ich habe hier ein Installationshandbuch zu dem Calormatic gefunden: https://www.vaillant.at/downloads/installationsanleitungen/regelung-1/i-vrt332-0020131926-00-360450.pdf Da finden sich auf Seite 15 ein paar interessante Hinweise: - 8.1.1 Regelungsart einstellen, an/aus vs. analog (damit ist proportional gemeint) - 8.1.2 Streckenanpassung einstellen für "analog", positive Werte = träger, negative Werte = agiler Also kann der Regler generell sowohl an/aus als auch analog und für analog hat er 1 Regelparameter. Daraus würde ich schliessen, dass es einfach nur eine P-Regelung ist, also dass er die Vorlauftemperatur aus der Differenz von Soll zu Ist-Temperatur berechnet. Da müsstest dann einfach mal experimentieren und mit einer Formel und einem Parameter beginnen. So eine Heiztherme kann ja 20/30 bis 75/90 grad, je nach Modell. Gehen wir mal von 20 bis 75 aus. Dann könntest rechnen: Vsoll = (Tsoll-Tist)*3 + 30 (Vsoll = Vorlauf) Du möchtest 20 Grad haben, es sind aktuell 10 Grad, dann bekämst Du: (20-10)*3+30 = 60 Grad. Gar nicht so schlecht, ich würde die Vorlauftemperatur aber sogar höher setzen, bei dieser Differenz eher bei 75. Also: (Tsoll-Tist)*4 + 30 Ergibt für obiges dann (20-10)*4+30 = 70 Grad. Schon besser. Mal mit 4,5. (20-10)*4,5+30 = 75 Grad. Jetzt sei Deine Solltemperatur 25 Grad, Deine Ist-Temperatur 20, was passiert dann? (25-20)*4,5+30 = 52,5 Grad. Das macht auch Sinn. Jetzt mal mit Soll=25 und Ist=25: (25-25)*4,5+30 = 30 Grad. Macht auch Sinn. Und von hier gibt es jetzt 2 Möglichkeiten: Die Heizkörper werden ab und zu brutal warm dann aber auch wieder ziemlich kalt und es ist aber immer warm genug in der Wohnung: der Faktor ist zu hoch, die Vorlauftemperatur ist tendenziell zu heiss. Die Wohnung wird nicht so richtig warum oder wird nur zögerlich warm: die Vorlauftemperatursteigerung ist zu niedrig, es pendelt sich bei einem Gleichgewicht ein wo die Vorlauftemperatur immer zu niedrig ist. Am meisten bemerken wird man wohl, wenn es zu kühl bleibt. Denn eine hohe Vorlauftemperatur ist einfach nur Verschwendung, aber keine Einbuße im Komfort. Das ist übrigens auch ein Grund für die lokale Regelung: ich kann den Wärmebedarf besser minimieren, weil ich feiner regeln kann. > Desweiteren möchte ich vorerst die Aussentemperatur nicht mit > einbeziehen, da ich das in der aktuellen Konfiguration auch nicht habe > (Therme + Calormatic 332). Das mit der Außentemperatur macht auch nur Sinn, wenn die Heizkörper die lokale Temperatur regeln und die Therme die Energiezufuhr in den Heizkreis. Und in diesem Fall ist die Regelung durch den Pi ziemlich simpel: Du errechnest anhand der Außentemperatur eine Vorlauftemperatur und aktualisierst das ca. jede halbe Stunde. Dazu gibt es dann Kurven im Internet, die man entweder als Tabelle nachbilden kann oder sich selber was zusammenrechnen. > An den Heizkörpern habe ich auch keine Thermostate oder ähnliches - die > sind voll offen - funktioniert in der aktuellen Konfiguration auch sehr > gut. Das ist irgendwie ziemlich 60er. Oder so. Es ist m.E. suboptimal, wenn über alle Heizkörper überall Wärme abgegeben wird, nur weil ein zentraler Punkt Wärmebedarf meldet. Das ergibt ungleichmässige Wärmeverteilung, bei dem einen Heizkörper ist es viel zu warm, bei einem anderen zu kalt und man kann nichts machen außer die Position des Sensors zu verändern oder einen Zone zu überheizen. Ich find das sehr unkomfortabel. Ich bin erst richtig glücklich mit unserer Heizung seit ich in jedem Raum einen Wandthermostat habe und Funk/Elektronik jeder Heizkörper danach einzeln geregelt wird. Seitdem ist die Wärme im Haus überall exakt und stabil. Vorher war's immer irgendwo zu kalt und irgendwo sehr warm. Plus Zugluft.
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@Conny: danke inzwischen für deine informative Antwort. Conny G. schrieb: > Da finden sich auf Seite 15 ein paar interessante Hinweise: > - 8.1.1 Regelungsart einstellen, an/aus vs. analog (damit ist > proportional gemeint) > - 8.1.2 Streckenanpassung einstellen für "analog", positive Werte = > träger, negative Werte = agiler Ja genau, da habe ich von An/Aus nach Analog umgeschalten. > So eine Heiztherme kann ja 20/30 bis 75/90 grad, je nach Modell. Gehen > wir mal von 20 bis 75 aus. In der Fachhandwerkerebene des Calormatic sieht man auch die Vorlauftemperatur (ich nehme an die berechnete). Ich habe diese beobacht, geht von 20-90; wenn sie aktuell fällt und < 20 würde, dann geht sie direkt auf 0, dh. Werte sind [0,20-90]. > Jetzt mal mit Soll=25 und Ist=25: > (25-25)*4,5+30 = 30 Grad. > > Macht auch Sinn. Das habe ich auch beobachtet, bei Erreichen der Solltemperatur (was ich am Display des Calormatic sehe), ist die Vl-Temp immer noch > 0. Auch wenn die Therme dann irgenwann ausschaltet (also nicht mehr heizt), zeigt die Vl-Temp immer noch einen Wert > 0 an, der dann irgendwann auf 0 fällt (möglicherweise wird bei Erreichen der Solltemperatur zeitabhängig ausgeschalten ?). Conny G. schrieb: > Das mit der Außentemperatur macht auch nur Sinn, wenn die Heizkörper die > lokale Temperatur regeln und die Therme die Energiezufuhr in den > Heizkreis. Ist wie gesagt bei mir nicht der Fall und wird in naher Zukunft auch nicht umgestellt, daher nur Raumtemperaturgeführte Regelung - was für mich ok ist, mir geht es eher um das Projekt an sich (Calormatic mit Raspberry ersetzen). Habe aktuell einen PI-Regler laufen, welcher an sich recht brauchare Werte liefert, muss das mal mit der Therme ausprobieren - möglicherweise wechsle ich aber auf reinen P-Regler (wie in deiner Antwort).
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Habe den Calormatic jetzt länger beobachtet, und es scheint, dass er nur in einem kleinen Intervall regelt. Nochmals diesen Thread durchgestöbert und die Tabelle von Guido S (20.04.2010 19:16) gefunden - diese passt recht genau zu meinen Beobachtungen.
1 | Raumtemperatur | Ausgangsspannung | Ausgangspannung | Vorlauftemperatur |
2 | in °C | in % von der | in V bei 15 V | in °C |
3 | | Betriebsspannung | Betriebsspannung | |
4 | ------------------------------------------------------------------------ |
5 | 18,5 | ~ 75 | 11,2 | 90 |
6 | 18,8 | ~ 71 | 10,7 | 80 |
7 | 19,2 | ~ 67 | 10,0 | 70 |
8 | 19,5 | ~ 63 | 9,4 | 60 |
9 | 19,9 | ~ 58 | 8,7 | 50 |
10 | 20,3 | ~ 54 | 8,0 | 40 |
11 | 20,6 | ~ 50 | 7,5 | 30 |
Der Calormatic verwendet bei mir einen Bereich der VL von 20 - 90 (zu sehen in der Fachhandwerkerebene) daraus (ungefähr) einen P-Regler abgeleitet abgeleitet:
1 | VL = 30 * (Tsoll - Tist) + 45 |
mit den Bedingungen:
1 | if VL < 20 then VL = 0 |
2 | if VL > 90 then VL = 90 |
Habe das Thermostat auf einen RPi laufen, welches in Homebridge eingebunden ist, daher auch Steuerung über HomeKit nun möglich. Anbei Screenshot von Thermostat-SW. Nächste Schritte: - Display + Taster an RPi um Sollwert/Heat On/Off zusätzlich am Thermostat stellen zu können (über Homekit bereits möglich). - Ansteuerung der Therme mit berechneter VL-Temperatur laut Schaltplan Andre
Hallo an alle, Ich habe einen Vaillant vcw 180xe (Heizung und Warmwasser), derzeit nur mit einem VRT40 Thermostat, über 7-8-9 Schnittstelle, angesteuert (24Volt). Kennt jemand einen Raumthermostat welches mit dieser Therme funktioniert und Smart Funktionen auch hat? Mit Wlan? Mir geht es um Ein- und Ausschaltung der Heizung über App, Temperaturregelung aus der Ferne bzw. natürlich auch programmierte Tages oder Wochenabläufe. Danke! LG Bakter
Ich möchte hier mal kurz ein paar Erkenntnisse teilen die ich zu dieser Thematik in den letzten Wochen gewonnen habe. Meine Heizung ist eine AtmoTec Classic Gasheizung (theoretisch wohl mit Warmwasser, aber nicht angeschlossen). Die Kommunikation per X6 fördert alle mööglichen Daten zu Tage. Es ist auch möglich damit einige Einstellungen zu tätigen (welche auch über das Diagnosemenü verfügbar sind) ermöglicht aber meinen Versuchen nach keine Regelung. Die 789 Schnittstelle ist klassisch für eine analoge Regelung (z.B. Thermosthat mit Poti) vorgesehen. Es werden GND und 24V DC zur Verfügung gestellt und die Heizung wird über eine Spannungsdifferenz auf Leitung 7 gesteuert. Die hier beobachteten (starken) Spannungsschwankungen konnte ich bei meinem Modell zumindest nicht beobachten. Lediglich ein sehr kleiner 100Hz Ripple ~0,5V von 100Hz konnte ich beobachten, dieser kommt vermutlich einfach durch die AC/DC Wandlung zu Stande. An meiner Heizung hängt ein VRC410 Regler. Dieser kommuniziert mit der Anlage allerdings nicht über eine analoge Spannung sondern ein digital Signal auf Leitung 7. Was dieses Signal genau ist konnte ich nicht festellen, es sieht für mich aus wie ein sehr langsames 1wire. Es könnte daher etwas EBus ähnliches sein; es wird online davon berichtet dass es einen Ebus Vorgänger unter dem Namen ProE gegeben haben soll; es finden sich aber so gut wie keine Details dazu. Dieser Kommunikation muss bidirektional sein, da der Regler von der Heizung sowohl Außentemperatur als auch Uhrzeit (diese hat eine DCF77 Antenne) mitteilt. Für diese Punkt spricht auch der Wandler Ebus/789 Wandler von Vaillant (Zusatzmodul VR 37), auch wenn dieser nicht für mein älteres Modell gedacht zu sein scheint. Leider habe ich meinen Oszilloskop Mitschnitt versehentlich gelöscht sonst hätte ich ihn hier geteilt. Zusätzlich besitzt der VRC410 auch einen vierten Pin, dieser ist aber nur beim Betrieb direkt im Steckfeld der Heizung nötig, denn für einen Betrieb als Wandthermosthat sind nur die bekannten drei Leitungen (789) nötig. Aktuell lese ich mit einem PI und USB UART Adapter über die serielle X6 Schnittstelle der Heizung alle gewünschten Informationen aus und schicke sie per MQTT an meinen HomeAssistant. Außerdem erzeuge ich mit dem PI ein 1kHz PWM, welches über einen Optokoppler ein MOSFET schaltet. Das MOSFET hängt dann mit einem Tiefpass (2.5kΩ + ELKO + KeramikKondensator) an der Steuerleitung. Nach Ausmessen der Beziehung von PWM Duty Cycle und Vorlauftemperatur steuere ich jetzt die Vorlauftemperatur über eine Heizkurve in NodeRED, basierend auf der Außentemperatur von der Heizung. Leider ist der Tiefpass nicht ideal, da es scheinbar immer noch kleine Ripple sodass die VL-Temperatur immer um +-0.5 °C schwankt, das ist für die Steuerung nicht so tragisch, aber trotzdem unschön. Auch ist die Sache relativ träge weil die 10mA die übe 789 Verfügbar sind ne weile brauchen bis sie den Kondensator geladen haben. Ich werde mich mal an der hier erarbeiteten Lösung mit OpAmp versuchen, leider sind analoge Schaltungen ganz und gar nicht meine Stärke. Außerdem will ich den PI durch einen ESP (idealerweise mit ESPHome) ersetzen. Leider haben die fertigen Levelshifter Boards nicht funktioniert, diese sind bidirektional was wohl manchmal zu Problemen führen kann, deshalb arbeite ich gerade auch noch an einer eigenen Schaltung mit einfachen unidirektionalen Optokopplern. Ich werde weitere Erkenntnisse und über den hoffentlichen Erfolg des Projektes hier informieren.
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ReinhardK schrieb: > Somit wäre dann zwar keine stufenlose Steuerung möglich, aber immerhin > eine Steuerung auf 8 Stufen, was eigentlich auch reichen würde. > > Könnte das eurer Meinung nach funktionieren und was wären da geeignete > Widerstandswerte? Hallo Reinhard, im Prinzip möchte ich genau das gleiche realisieren! Hast Du je auf Deine Frage eine Antwort bekommen? Ansonsten stelle ich nochmal 2 Fragen: 1) Für einen Test möchte ich ein Poti an die 7-8-9 Schnittstelle hängen Poti hat PIN 1 = Kohlebahn links - verbinden mit Schnittstellen Pin ? PIN 2 = Schleifkontakt - verbinden mit Schnittstellen Pin ? PIN 3 = Kohlebahn rechts - verbinden mit Schnittstellen Pin ? Welchen Ohm-Wert soll das Poti haben? . . 2) 13 Widerstandswerte die die Vorlauftemperatur im Bereich von 30 °C - 90 °C definieren 30 °C Vorlauf = ??? Ohm 35 °C Vorlauf = ??? Ohm 40 °C Vorlauf = ??? Ohm 45 °C Vorlauf = ??? Ohm 50 °C Vorlauf = ??? Ohm 55 °C Vorlauf = ??? Ohm 60 °C Vorlauf = ??? Ohm 65 °C Vorlauf = ??? Ohm 70 °C Vorlauf = ??? Ohm 75 °C Vorlauf = ??? Ohm 80 °C Vorlauf = ??? Ohm 85 °C Vorlauf = ??? Ohm 90 °C Vorlauf = ??? Ohm Liebe Grüße Roland
Hallo Luca, ich bin sehr interessiert, ob Du Dein Vorhaben erfolgreich umsetzen konntest, insbesondere, ob es mit dem unidirektionalen optokpller geklappt hat. Gibt es zu Deinem letzten Beitrag von Februar ein update? VG Nils
Hallo Nils, in der Tat gab es Fortschritte: Ich steuere erfolgreich mit einer Platine meine Vorlauftemperatur, das Kicad Projekt dazu findest du hier: https://github.com/lal12/vaillant-heater-control-esp (Ordner kicad) Ich hatte mit einem PI und einem Seriell-USB-Adapter auch die Parameter der Heizung ausgelesen und per MQTT in mein Smarthome übertragen. Das Skript dazu findest du auch unter obigem Link (Ordner nodejs) (Achtung war nie Produktionsreif). Irgendwann (nach einigen Wochen) hat das aber nicht mehr funktioniert, warum weiß ich noch nicht. Entweder ist der Seriell-USB-Adapter hinüber oder mit etwas Pech die Seriell-IOs meiner Heizung. Ich hatte auf der Platine auch eine Kommunikationsschnittstelle mit Optokoppler für die Heizung eingebaut, leider hat das nie funktioniert und lieferte keine sauberen Signale. Meine Vermutung ist dass die Heizung über seriell nur sehr geringe Leistung hat und die Optokoppler nicht sauber schalten kann. Dann würde dort vermutlich ein Operationsverstärker als Impedanzwandler helfen. Wichtiger ist natürlich die Regelung und für diese hole ich die Außentemperatur von anderen Quellen, dafür brauche ich nicht unbedingt den Fühler der Heizung auszulesen. Trotzdem weil das bei der Heizungsoptimierung enorm helfen kann, wollte ich mich da nächste Woche nach meinem Urlaub wieder an das Auslesen ransetzen.
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Hallo Luca, da hier im Thread in letzter Zeit sehr wenig los war , habe ich nicht so schnell mit Deiner Antwort gerechnet, so dass ich mich erst heute melde. Vielen Dank ebenso für den Link zu Deinem Projekt. Ich habe eine alte Atmotec ohne Raumthermostat o.ä., so dass ich primär an der Steuerung der Vorlauftemperatur interessiert bin, damit die Heizung nachts nicht gegen geschlossene Thermostate bollert und ich morgens mit einer angepassten Vorlauftemparatur starten kann (Altbau!). Ich habe mir aus Deinem Projekt die analoge 789 Schaltung genauer angesehen und werde diese in nächster Zeit einmal testen. Ich habe bereits Temperaturfühler (VL/RL) über ESPEasy laufen, so dass ich versuchen werde, den PWM auf demselben ESP über MQTT anzusteuern. Wird die Schaltung eigentlich über d.90 erkannt? Die serielle X6-Ansteuerung ist für mich ebenso eher "nice-to-have". Ich hatte hierzu einmal in einem anderen Forum gelesen, dass diese angeblich nicht für Daueranwendungen (aus welchen Gründen auch immer) geeignet sein sollte. Als galvanische Trennung wurde dort ein ADUM1201 verwendet. Sobald die Vorlaufsteuerung klappt, würde ich mich vielleicht auch einmal daran wagen... Falls Du nach Deinem Urlaub neue Erkenntnisse zur Ansteuerung hast, bitte gerne posten. Danke & Gruß Nils
Hallo zusammen, bei mir scheint Pin 7 durch den VRT-QZA auch digital zu arbeiten. Im Anhang einmal das Signal bei maximal gewünschter Raumtemperatur (Warm.png) und einmal bei der kältesten Einstellung (kalt.png) Baudrate ca. 5 Bd; 8 N 1 oder 7 E 1 ? Hat jemand genauere Protokollinformationen dazu? Danke und Grüße
Guten Abend Luca, zwischenzeitlich habe ich Deine Schaltung für die Vorlauftemparatur erfolgreich umsetzen können und an meine Therme (AtmoTec Classic 194/3) angehängt. Die Vorlaufsteuerung läuft problemlos und ist auch schon in Home Assistant integriert, so dass die Nachtabsenkung und die Anpassung der VL bereits anhand der Außentemperatur automatisch erfolgt. Vielen Dank noch einmal für Deine Unterlagen und Erkenntnisse! Die VL-Steuerung über die PWM erfolgt in einem sehr eng festgelegten Bereich, der sich wie folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%) 62 Grad 196 (76,8%) 66 Grad 197 (77,2%) 71 Grad Kanst Du die Ergebnisse in etwa bestätigen, oder habe ich einen Fehler in der Umsetzung, so dass sich auch weitere VL-Temapraturen zwischen diesen Werten einstellen lassen könnten? Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen! Hast Du ebenso neue Erkenntnisse über die X6-Ansteuerung? VG Nils
Liebe Wissenden, ich hab auch eine Vaillant ecoTEC exclusiv Kombitherme mit 7-8-9 Schnittstelle und das Raumthermostat natürlich im wärmsten Raum hängen. Ich bin noch bei der Lösungsfindung, was bei mir das Beste ist um alle Räume einzeln zu regeln. Ich würde das ja gerne von Fachleuten machen lassen, krieg aber die unterschiedlichsten Antworten von "geht gar nicht" bis "neue Heizung" Wie blöd ist meine Idee einfach eine/mehrere weiter(gleiche) calorMATIC 330 Raumthermostate parallel zu schalten? Was macht das mit den den unterschiedlich anliegenden Spannungen? lg, Claus
Adam A. schrieb: > Liebe Wissenden, > > ich hab auch eine Vaillant ecoTEC exclusiv Kombitherme mit 7-8-9 > Schnittstelle und das Raumthermostat natürlich im wärmsten Raum hängen. So wird geregelt: - !alle! Thermostate !auf! - Raumthermostat mit Heizungs-steuerfunktion in den !kältesten! Raum - Die Anlage so hoch regeln, dass es im !kältesten! Raum akzeptabel ist - Alle anderen Räume mit den Raumthermostaten runterregeln
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Welle 🧐 S. schrieb: > So wird geregelt: > > - !alle! Thermostate !auf! > - Raumthermostat mit Heizungs-steuerfunktion in den !kältesten! Raum > - Die Anlage so hoch regeln, dass es im !kältesten! Raum akzeptabel ist > - Alle anderen Räume mit den Raumthermostaten runterregeln Danke dir für deine Antwort. - Ja, ist ein Lösung, aber nicht das was mir vorschwebt. Der kälteste zu beheizende Raum "wandert" - leider. Sonneneinstrahlung, Wetter, Nutzungsverhalten, Nachbarwohnung mal beheizt/mal nicht. Aber das hatte ich eigentlich eh vor. Daher bin ich auch ja auf die Idee mit dem weitern parallelen Thermostat gekommen. So nach dem Motto: Die höchste Spannungsdifferenz gibt die Heizleistung vor. Nicht wissend ob sich die Regler beeinflußen, usw. Daher die Frage auch hier im Mikrokontroller Forum und nicht in einem Heizungsforum. Vielleicht kann mir das jemand - einfach - erklären. lgc
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Hi an alle, Ich habe die Schaltung von Luca auch nachgebaut, stoße aber auf ein Problem, das ich bisher nicht lösen konnte. Zwischen GND und V_789 (sprich der Ausgabe in Richtung Heizung) messe ich immer 22,3V völlig egal was ich als PWM-Wert ausgebe. Ich habe schon überprüft, ob das Netzteil richtig arbeitet, das tut es und gibt zuverlässig 3.3V aus… über stunden (weiß ich daher, weil ich es unter Strom gelassen habe, während ich mich mit dem Problem rumgeschlagen habe). Auch PWM-Funktioniert und gibt mir Logische Voltzahlen wieder. Alles im allem muss also das Problem im galvanisch getrennten abschnitt, der Eigentlichen 789-Steuerung liegen. Hat jemand mit mehr Erfahrung eine Ahnung, woran es liegen könnte, bzw. Hat jemand auch schon das Problem gehabt? Ich hate alle in dem Abschnittverbauten Komponenten nochmal auf ihre Orientierung überprüft und bin der Meinung das die richtig angeordnet sind. Mit freundlichen grüßen Tobias
Nils schrieb: > Kanst Du die Ergebnisse in etwa bestätigen, oder habe ich einen Fehler > in der Umsetzung, so dass sich auch weitere VL-Temapraturen zwischen > diesen Werten einstellen lassen könnten? Hallo Nils, habe mich auch mit Lucas Schaltung beschäftigt. Der Effekt, welchen du siehst, kommt vermutlich dadurch zustande, dass bei ESPhome Konfiguration bei der "Light"-Komponente per Default ein Gamma-Korrekturfaktor von 2.8 benutzt wird (https://de.wikipedia.org/wiki/Gammakorrektur). Setze es auf 1 und du hast linearen Zusammenhang. Auch mit dieser Einstellung konnte ich jedoch nicht genau linearen Zusammenhang beobachten. Mit einer angelegten Testspannung von 12V zwischen GND_789 und V_789 sah ich bei 100% PWM nur soetwas wie 10,6 zwischen GND_789 und CTRL (OK, Abfall kann ja an sich irgendwoher kommen...). Bei 50% PWM dann allerdings nicht 5,3 sondern etwas darüber (5,8V glaube ich; Das ist eher nicht so schön), bei 10% PWM soetwas wie 1,8V. Bin mir nicht sicher woher es kommt, werde, falls ich Zeit habe, dem weiter nachgehen. Kann man aber generell natürlich durch Kalibration umgehen... Tobias schrieb: > Zwischen GND und V_789 (sprich der Ausgabe in Richtung Heizung) messe > ich immer 22,3V völlig egal was ich als PWM-Wert ausgebe. Hallo Tobias, Ist es ein Tippfehler oder ist wirklich die Spannung zwischen GND und V_789 gemeint. Die variable Spannung wird am CTRL Ausgang ausgegeben. LG
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Bogdan, vielen vielen dank... Du hast in einer Nachricht meine beiden Probleme gelöst. Ich habe tatsächlich V_789 und CTRL vertauscht. So kann es natürlich nicht funktionieren. Aber jetzt Funktionier alles wie gewollt und ich werde am Wochenende alles einmal einbauen. Werde Rückmeldung geben ob das dann alles so wie gewünscht in der Heizung geht. Gruß Tobias
Hallo Tobias, freut mich! Ich habe es bei mir noch nicht eingebaut, hatte einfach keine Zeit dafür. Mich würde aber interessieren, ob du wirklich lineares Verhalten (und damit meine ich bis auf Messfehler genau) in der Ausgangsspannung siehst? Schöne Grüße, Bogdan
Hallo Bogdan, vielen Dank für Deine Rückmeldung und den Super-Tipp, der mich veranlasst hat, im laufenden Betrieb mit verschiedenen Gamma-Korrektur-Werten zu testen. Vorab, ich konnte kein exaktes lineares Verhalten einstellen, dazu müßte man vielleicht noch ein wenig testen. Die Änderung des Gamma-Korrektur-Wertes auf 1 brachte schon eine Verbesserung, Änderungen des Wertes unter 1 verbesserte nicht wirklich, so dass ich den Wert am Ende bei 1 belassen habe. Was jedoch scheinbar geholfen hat, war die Änderung der max_power des PWM von 1 auf 0.6 (Zu hohe Volt Werte (über 19V??) werden eh nicht verarbeitet). Dies führt nach meiner Beobachtung zu dem Ergebnis, dass ich nun zur Einstellung 255 Schritte (hierüber steuere ich und nicht prozentual!) für 60%-Power zur Verfügung stehen, womit die Einstellung feiner vorgenommen werden kann. Ein Wert auf 0.5 führte zu dem Ergebnis, dass bei Erhöhung der PMW um 1 nicht immer eine Erhöhung der Sollvorlauftemperatur um 1 zur Folge hatte. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo zwischen 0.5 und 0.6, aber ich bleibe erst einmal bei 0.6, was bei mir (ungefähr) zu folgenden Ergebnissen führt: (PMW/Vorlauftemperatur) 184 30 165 32 186 33 187 34-35 188 36-37 189 38-39 190 40 191 42 192 44 193 46 194 47 195 49-51 196 51-53 197 52-54 198 55-56 199 58 200 60 201 61 etc.. Was mir auch auffiel ist, dass sich die Werte nicht immer 100% reproduzieren lassen, deswegen die Schwankungen in der Tabelle oben. Ansonsten läuft die Schaltung seit 1.Monat ohne Probleme (Danke Luca!!!). LG
Guten Morgen an alle, ich konnte am Wachende erfolgreich die Steuerung verbauen und sie funktioniert exakt wie erwartet. Ich kann das, was Nils im Beitrag vor mir beobachtet, hat auch bestätigen, ich habe jetzt am Ende auch die Max und Min Power begrenzt, um ausschließlich den von der Heizung nutzbaren Spannungsbereich zu erzeugen und so die Auflösung der Steuerung zu vergrößern. Ich bin jetzt in der Lage mit einer Abweichung von 1°C die Vorlauf Temperatur einzustellen. Danke nochmal an Luca und das ganze Forum hier die mir geholfen haben. Wenn jemand Fragen zu meinem Setup hat, gerne frage ich werde immer mal wieder reinschauen. Gruß Tobias
Bogdan schrieb: > Hallo Tobias, > > freut mich! Ich habe es bei mir noch nicht eingebaut, hatte einfach > keine Zeit dafür. > Mich würde aber interessieren, ob du wirklich lineares Verhalten (und > damit meine ich bis auf Messfehler genau) in der Ausgangsspannung > siehst? > > Schöne Grüße, > Bogdan Ja nachdem ich die Gamma Korrektur vorgenommen habe und den Min und MAX Power Bereich begrenzt habe, sehe ich in dem Nutzbaren und relevanten Bereich einen Nahezu Linearen Zusammenhang. Gruß Tobias
Stephan schrieb: > Es handelt sich um eine Kombitherme (Vaillant atmotec), also > Heizungstherme und Brauchwasser. > Gruß > Stephan Diese alte Atmotec hat eh bald ausgedient und wird keine Zulassung mehr bekommen! Mach dir also keine Gedanken über V24 oder Serielle Schnittstellen.
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Hallo an alle Vaillant-Speziallisten, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin bzw. mir jemand helfen kann. Ich versuche einfach mal mein Glück. Ich habe eine Gastherme von Vaillant VSC 196-C 150 mit einer eingebauten Steuerung VRC 410. Die Gasheizung hatte bis vor kurzem einen Heizkreislauf für Fußbodenheizung und Heizköper bedient. (Heizkörper sind im Keller und waren nur ganz selten in Betrieb) Jetzt wurde die Heizung mit einem Wasserführenden Kaminofen inkl. Pufferspeicher erweitert. Deshalb wurde eine zusätzliche Steuerung auroMatic 620 eingebaut. Diese steuert jetzt den Fußbodenheizkreislauf und Heizkörperkreislauf getrennt. Alte Gastherme und neuer Puffer sind über eine Weiche verbunden. (siehe Bilder Schema1 / Schema2) Die Therme oder der Puffer liefert also die Vorlauftemperatur bis zur Weiche. Die neue Steuerung sollte laut Vaillant jetzt auch die alte Gastherme steuern und ist über die Schnittstelle 7-8-9 verbunden. Von der Gastherme wurde der Außenfühler abgezogen und auf die neue Steuerung gesteckt. So und jetzt kommen meine Fragen, die weder der Heizungsbauer noch Vaillant beantworten will oder kann. Alte Therme über 7-8-9 mit auroMatic 620 verbunden Verbindung wird zwar angezeigt scheint aber nicht richtig zu funktionieren? Oder ist das so richtig? (siehe Bild 1) Es wird immer 0 Grad an der alten Gastherme angezeigt, das war die letzte Temperatur, bevor ich den Außenfühler abgezogen und mit der neuen Steuerung verbunden habe. An der neuen Steuerung auroMatic wird die richtige Außentemperatur angezeigt. Ich glaube die Vorlauftemperatur in der Gastherme richtet sich nach diesen 0 Grad und wird nicht von der neuen Steuerung gesteuert? Wenn es draußen -10 Grad hat wird es nicht normal warm wie früher! Uhrzeit stimmt zwar noch, kommt aber normal auch vom Außenfühler, Funkuhr. Wie erfolgt die Umstellung Sommerzeit auf Winterzeit… Oder die Einstellung nach einem Stromausfall? Die zwei linken Regler (alte Therme / Bild 1) sind für Vorlauf und Warmwassertemperatur. Wie sollen diese eingestellt werden, oder sollten die auch von der neuen Steuerung aus gesteuert werden und ich stelle diese einfach ganz hoch? In der alten Steuerung VRC 410 (Bild 1 rechts) unter der Abdeckung werden die Heizzeiten, Wasserheizzeiten, Heizkurve, Legionellen Programm gesteuert. Das müsste doch auch von der neuen Steuerung übernommen werden? Oder muss das auf beiden eingestellt werden? Seitdem die Geräte verbunden sind, läuft das Legionellen Programm nicht mehr. (Ist aber an beiden Geräten eingeschaltet) An der neuen Steuerung kann man ja auch die Warmwassertemperatur, Vorlauftemperatur, Heizzeiten, Heizkurve usw. einstellen. Aber ich glaube das wird nicht übertragen, oder? Oder muss am alten Heizgerät und oder an der neuen Steuerung noch eine Einstellung gemacht werden, damit das alles von der neuen Steuerung übertragen bzw. gesteuert wird? Danke für eure Hilfe. Gerd K.
Etwas frustrierend, dass nach so langer Zeit immer noch keine einfache Steuerung für die 789 Schnittstelle zur Verfügung steht. Ich kann noch folgendes Ergänzen: In meinem Steuergerät kann man bspw. die Speichertemperatur auslesen. Deswegen bidirektional. Würde nicht ein Digitales Poti ausreichen um die Spannung zu teilen und über ein Raspberry Pi anzusteuern?
Zusätzlich: Ich bin kein guter Elektriker. Viele würden gerne die genaue Spannung wissen die die Vorlauftemperatur einstellt. Ich möchte dazu anmerken, dass man die angeforderte Vorlauf-Soll-Temperatur aus dem Menü ablesen kann. Daher kann man ganz genau rausfinden ob es nun das Spannungsverhältnis, Spannungsdifferenz oder etwas anderes ist.
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Dieser Thread stirbt wirklich nie, dafür sorge ich jetzt mit dem nächsten Beitrag. Hier findet man interessante Ideen rund um die olle 7-8-9! Meine Atmotec VCW 204 Therme (nur Heizen ohne Warmwasserspeicher) werkelt noch gut, leider fing die Fernbedienung von 1995 nun endgültig an zu spinnen. Die 9569-4 ist ein Raumtemperaturfühler fürs Wohnzimmer mit Potis, nichts digitales. Das mit der Nachtabsenkung ging über ein digitales Centralgerät "VRC VC" im Schaltkasten der Therme. Letzlich werden dort die Klemmen 22-23-24 auf 7-8-9 geführt, es ist also irgendwie eingeschleift. Außerdem ist dort noch ein VRC 693 Außenfühler an Klemme 19-20, zu dem komme ich gleich noch. Da die Potis der Fernbedienung inzwischen verschlissen waren und die Knöpfe zerbröselten, gab es öfters Fehler bei der Heizwärmeanforderung, die Bude blieb also kalt, bis ich mich mit den doofen Potis beschäftigte. Mein Lieblingsinstallateur riet mir daher zur Anschaffung einer Calormatic 332, die mit 7-8-9 funktioniert, wenn ich das Centralgerät wieder rückbaue. Denn die Calormatic kann bereits alles, was das Centralgerät kann - bis auf den Außenfühler. Aber am liebsten möchte ich auf den nicht verzichten. Ist aber so erstmal nicht vorgesehen. Letztlich muss aber doch nur die Vorlauftemperatur witterungsgeführt abgesenkt werden, d.h. die Steuerspannung an Klemme 7, wenn es draußen wärmer wird? Einen internen Schaltplan des Centralgeräts habe ich leider nicht gefunden, nur den Installationsplan, aber da sieht man gerade mal die Außenklemmen und versteht nicht, wie das mit dem NTC Außenfühler intern gemacht ist. Hat jemand eine Idee?
Hallo Peter, dein Heizgerät ist Minimum Baujahr 98. Ich bin Heizungskundendienstmonteur. Daher kann ich Dir sagen das die Tage für das Gerät gezählt sind. Einige Teile (Platinen) sind schon nicht mehr lieferbar. Daher würde ich da nicht mehr so große Summen investieren. Aber jetzt zur Hilfe: Das Heizgerät kann bis maximal 8KW runter modulieren. Klingt erstmal nicht schlecht. Aber: Vorausgesetzt es wurde keine Heizungsteillast eingestellt fängt das Gerät erst bei erreichen der Solltemperatur an zu modulieren. Besser ist aber eine zum Haus/Wohnung passende eingestellte Heizungsteillast. Ich erkläre es den Kunden immer so. Wenn man mit einem 40 Tonner in eine Fußgängerzone fährt wird man auch schnell merken das es Probleme geben wird. Dein Gerät hat 20KW !!! Das wirst Du mit Sicherheit nicht benötigen. Wenn also die Heizungsteillast eingestellt ist läuft die Therme schonmal mit reduzierter Leistung. (Quasi Auto fahren auf der Landstraße wenig Verbrauch). Es ist zwar bei weiten nicht 100% optimal aber Du könntest die Therme mit relativ geringen Kostenaufwand über die Vorlauftemperatur steuern. Wenn diese erreicht ist soll er das Gerät über die Klemme 3/4 wegschalten. Da müsste bei Dir jetzt eine Brücke vorhanden sein. Bei dieser Variante geht Dir natürlich die Modulation bei erreichen der Solltemperatur verloren. Aber da ja die Heizungsteillast eingestellt wäre würde die Modulation ja eh geringer ausfallen. Und 8KW als kleinst mögliche Leistung ist eigentlich ne ganze Menge zum Heizen. Zum Vergleich Mein Haus BJ 2004 Fertigbau wird mit maximal 7 KW beheizt. Mein Gasgerät hat nur eine Maximalleistung von 9 KW. Will wirklich keine Werbung machen aber mit einem Shelly 1 Plus und einem Shelly Addon kann man da schon was machen. Also bei Intresse bescheid geben.
Hallo, für alle die es Interessiert. Alle Vaillant Geräte ab Baujahr 2009 mit E-Bus haben eine Schnittstelle (X31) auf der Platine wo man einem modulierenden BUS-Koppler VR34 anschliesen kann. Dieser Buskoppler stellt einen 0-10 V Anschluss zur verfügung. 0 - 2 20°C Vorlaufsolltemperatur 2,1 - 9.0 V 20 - 90 ° Vorlaufsolltemperatur ab 9 V 90°C Vorlaufsolltemperatur wer also einen 0-10 V Dimmer so ansteuern kann das wenn die Außentemperatur z.B. 10°C ist der Dimmer dann 5 Volt ausgibt würde das Heizgerät somit 50°C Vorlausolltemperatur bekommen. Das wird bei größeren Anlagen schon sehr oft gemacht wo mehere Wärmeerzeuger von verschiedenen Herstellern zum Einsatz kommen. Im Internet gibt es das Modul für ca. 130 Euro. Also noch im Rahmen. Ich benutze zu Hause die Plattform Home Assistent. Bin aber da Neuling. Von daher kenne ich mich mit der Yaml Programmierung noch nicht so aus. Bin mir aber sicher das sowas bestimmt realisierbar wäre.
Mirko S. schrieb: > dein Heizgerät ist Minimum Baujahr 98. Die atmotec ist Baujahr 1995. > Einige Teile (Platinen) sind schon nicht mehr lieferbar. Da stimme ich zu und hoffe natürlich, dass sie noch ein paar Jahre durchhält. Dann kommt vielleicht ganz was anderes. Die Calormatic 332 habe ich über Kleinanzeigen für 75 EUR bekommen, Neuware und OVP, das war es mir wert. Außerdem war die Programmierung der Schaltzeiten des alten Zentralgeräts VRC-VC im Keller immer unglaublich umständlich, besonders, wenn man das Manual verbummelt hatte. > Daher würde ich da nicht mehr so große Summen investieren. Mehr kommt da auch nicht, vielleicht experimentiere ich noch mit einem ESP32 und Tasmota herum, es gab es in diesem Thread vor einigen Jahren Bauvorschläge. Nur aus dem Grund, weil ich aus dem Urlaub nicht in gefühlte 7 Grad zurückkommen mag, sondern über VPN-Fernzugriff vorher anheizen möchte. > über die Klemme 3/4 wegschalten. Da müsste bei Dir jetzt eine Brücke Ist vorhanden. Aber ist der Stetigbetrieb nicht besser? Nur der Wegfall der witterungsgeführten Vorlauftemperatur ist mir noch ein Rätsel.
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Peter L. schrieb: > Ist vorhanden. Aber ist der Stetigbetrieb nicht besser? Im Prinzip ja. Aber wie schon geschrieben. Falls bei Dir eine Heizlast passend eingestellt wurde dann spielt das nicht mehr die Rolle. Warum? Die mögliche Modulation spielt sich dann nur noch im Bereich Min Last und Heizungsteillast ab. Und wenn z.b: 10KW Heizungsteillast eingestellt sind dann hat das Gerät noch 2KW zum modulieren. Ab der Gerätegeneration AtmoTec2 hat man ein Diagnosemenü. Da kann man dann unter Punkt d9 geforderte Vorlauftemperatur vom Regler Klemme 7/8/9 auslesen. Am VRT 332 Regler kann man bei der Ersteinrichtung endscheiden ob 2 Punkt oder Analog Reglung gewünscht ist. Bei 2 Punkt Regelung kann man dann sehr schön unter d9 sehen das der Regler 90°C Vorlauftemperatur fordert. Das wird natürlich vom Kesselregler am Gerät (meistens auf 75°C begrenzt) als letzten in der Kette bestimmt. Wenn man beim VRT 332 analog einstellt wird auch erstmal volle Vorlauftemperatur angefordert wenn die Raumtemperatur von der Wunschraumtemperatur stark abweicht. Erst wenn die Zieltemperatur langsam erreicht wird gibt der Regler eine geringere Vorlauftemperatur vor. Der VRT 332 ist ein reiner Raumtemperaturregler !!!!! Bedeutet Raumtemperaturregelung über Referenzraum (Im Idealfall der wärmste Raum in der Wohnung). Die anderen Räume sind also vom Referenzraum abhängig. Aus meiner Erfahrung heraus (hauptsächlich Etagenheizungen mit Raumreglung) ist das immer eine Kompromislösung. Bin absolut kein Freund davon. Peter L. schrieb: > Nur der Wegfall der witterungsgeführten Vorlauftemperatur ist mir noch > ein Rätsel. Diese würde beim VRT 332 definitiv wegfallen. Deshalb die Idee einen Temperatursensor am Vorlauf des Gerätes plazieren und in Abhängigkeit der Außentemperatur bei erreichen der Vorlauftemperatur das Gerät abschalten lassen. Vorausgesetzt die Heizungsteillast ist eingestellt würde man nur die Temperatur abrufen die dann für die Außentemperatur notwendig ist. Kurz nochmal zu meinem Haus. Meine eingestellte Heizkurve ist so eingestellt das nur noch die Wärme erzeugt wird die uns für die Zimmmer ausreicht. Somit läuft das Gasgerät mit so geringer Leistung (Heizungsteillast) das der Brenner nahezu ohne Pause läuft aber eben mit extrem geringer Leistung. Gasverbrauch heute bei ca. -2°C Außentemperatur 5,1qm. Einfamilienhaus ca 140qm beheizt. Brennerlaufzeit heute bis jetzt: 21h 47 min. Raumthermostate für Fußbodenheizung im ganzen Haus komplett geöffnet. Durchschnittliche Vorlauftemperatur Heizung 34°C Fußbodenheizung 29°C. Was ich damit sagen will: Ziel muss es sein nur die Wärme vom Gerät abzurufen die auch wirklich im Haus benötigt wird. Das funktioniert mit einer reinen Raumtemperaturregelung niemals !!!! Nicht zu verwechseln mit witterungsgeführter Regelung und Raumaufschaltung!!!!
Mirko S. schrieb: > Der VRT 332 ist ein reiner Raumtemperaturregler !!!!! Ja leider. Das Haus ist aber nicht sehr groß und das passt schon. Alle mit dem Wohnzimmer verbundenen Räume werden somit mit voll aufgedrehten Heizkörperventilen beheizt. Leider keine Fußbodenheizung wie bei dir. > Deshalb die Idee einen Temperatursensor am Vorlauf des Gerätes plazieren > und in Abhängigkeit der Außentemperatur bei erreichen der > Vorlauftemperatur das Gerät abschalten lassen. D.h. du meinst zusätzlich zum VRT 332 an 7-8-9 noch 3-4 über den potentialfreien Schaltausgang eines Shelly WLAN-Relais zu schalten? Interessant. Hast du einen Vorschlag für einen Vorlauftemperatur-Sensor, der im WLAN hängt? Zigbee ginge auch bei mir. > Vorausgesetzt die Heizungsteillast ist eingestellt würde man nur die > Temperatur abrufen die dann für die Außentemperatur notwendig ist. Im Winter bewohnen wir wegen hoher Heizkosten mittlerweile nicht immer alle Räume des Einfamilienhauses. Als die Heizung noch auf voller Leistung lief, wurde sie die Wärme in Folge dessen nicht mehr los und ging zu schnell in viel zu lange Brennersperrzeiten. Im Ergebnis wurde das Haus nur sehr langsam warm und das nervte. Die Therme ist daher nun auf Teillast gestellt, so dass sie nicht die volle Leistung abrufen kann. > Nicht zu verwechseln mit witterungsgeführter Regelung und > Raumaufschaltung!!!! Wird sich wohl hier nicht mehr lohnen. Danke für deine Ausführungen!
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Peter L. schrieb: > D.h. du meinst zusätzlich zum VRT 332 an 7-8-9 noch 3-4 über den > potentialfreien Schaltausgang eines Shelly WLAN-Relais zu schalten? > Interessant. Hast du einen Vorschlag für einen Vorlauftemperatur-Sensor, > der im WLAN hängt? Zigbee ginge auch bei mir. Wichtig !!!! Die Klemme 3/4/5 ist kein potentialfreier Schaltkontakt !!!!!!!!!!! Klemme 3 = 230V nach einschalten des Gerätes Klemme 4 = Müssen 230 V anliegen sonst läuft der Brenner im Heizbetrieb nicht. Deshalb auch die Brücke zwischen 3 und 4 wenn da nichts angeschlossen ist. Zur Temperaturüberwachung bei mir nutze ich einen Shelly mit aufgesetzen Shelly Addon. Am Addon können Temperatursensoren DS18B20 angeschlossen werden. Zigbee habe ich nicht daher kann ich nicht sagen ob es da auch so etwas gibt. Theoretisch könntest Du das gleichzeitig machen. Also an Klemme 3/4/5 einen Shelly oder andere Hardware zum regeln der Vorlauftemperatur passend zur Außentemperatur und an Klemme 7/8/9 den VRT 332. Du solltest aber möglichst gewährleisten das die Therme immer dann abgeschalten wird wenn keine Wärme mehr im Haus benödigt wird. Besser wären dann naturlich noch Thermostate an den Heizkörpern die mit im WLan sind und Rückmeldung geben wenn Sie geschlossen sind. Peter L. schrieb: > Im Winter bewohnen wir wegen hoher Heizkosten mittlerweile nicht immer > alle Räume des Einfamilienhauses. Als die Heizung noch auf voller > Leistung lief, wurde sie die Wärme in Folge dessen nicht mehr los und > ging zu schnell in viel zu lange Brennersperrzeiten. Im Ergebnis wurde > das Haus nur sehr langsam warm und das nervte. Die Therme ist daher nun > auf Teillast gestellt, so dass sie nicht die volle Leistung abrufen > kann. Darf ich fragen wieviel QM Fläche noch beheizt wird? Fenster einfach,doppelt oder 3 Fach verglast ? Wandstärke Außenwand ? Die Brennersperrzeit kann man einstellen. Zwischen 45 sec. und 40 Minunten. Werkseinstellung 40 Min !!!!! Abhängig ist die Sperrzeit von der eingestellten Vorlauftemperatur Wenn an 7/8/9 ein Regler angeschlossen ist dann wird die Sperrzeit von diesem bestimmt. Für Häuser/Wohnungen die gut die Wärme im Raum halten können wählt man lange Sperrzeiten Für schlechte Wärmehaltung kurze Sperrzeiten. Ich frage deshalb nach dem Ist Zustand weil eventuell die kleinste Leistung 8KW reichen würden wenn nicht mehr das komplette Haus beheizt wird. Dann moduliert der Brenner eh nicht mehr und fährt generell mit der kleinsten Leistung im Heizbetrieb. Im Anhang mal ein Bild von der Shellyapp von den Sensoren. Man kann sehr schön sehen wenn die Speicherladung aktiviert wird. Dann gehen auch die Temperaturen Vor und Rücklauf hoch.
Mittlerweile habe ich die Calormatic 332 eingebaut, läuft. Positive Überraschung: die 332 beherrscht nicht nur Uhrzeit, sondern auch Datum und es kann somit eine Urlaubszeit geplanen werden, während der z.B. auf 10 Grad abgesenkt wird. Ich kann also nun dafür sorgen, dass ich die Bude wieder warm vorfinde, wenn ich aus dem Urlaub komme. Mirko S. schrieb: > Die Klemme 3/4/5 ist kein potentialfreier Schaltkontakt !!!!!!!!!!! Richtig. Ich meinte jedoch nicht die Klemme, sondern das Shelly-Relais. Das hat einen potentialfreien Schließer, d.h. der liegt nicht z.B. auf der Betriebsspannung des Shelly-Moduls. Mir ist schon bewusst, dass Klemme 4 220 Volt führt. > Am Addon können Temperatursensoren DS18B20 angeschlossen werden. Alles klar, die habe ich schon am Raspi verwendet. Wo/wie hast du den Sensor mechanisch & thermisch mit dem Vorlauf gekoppelt? > Darf ich fragen wieviel QM Fläche noch beheizt wird? Beheizt werden im Winter noch ca 70 von 100 m2. Die Fenster sind doppelt, in der Veranda blöderweise einfach, deshalb bleibt die kalt. Haus ist schlecht isoliert und von anno dunnemals. > Ich frage deshalb nach dem Ist Zustand weil eventuell die kleinste > Leistung 8KW reichen würden wenn nicht mehr das komplette Haus beheizt > wird. Heute beim Umklemmen von VRC-VC/9569 auf die 7-8-9 der 332 habe ich das Poti für die Heizungsteillast gesehen. Der Mann von der Wartung hat das mal kleiner gedreht, ich könnte ja noch mehr versuchen. > Die Brennersperrzeit kann man einstellen. > Zwischen 45 sec. und 40 Minunten. Das Poti für die Einstellung der Brennersperrzeit habe ich noch nicht lokalisiert. > Wenn an 7/8/9 ein Regler angeschlossen ist dann wird die Sperrzeit von > diesem bestimmt. > Für schlechte Wärmehaltung kurze Sperrzeiten. Dann muss ich mich damit jetzt nicht mehr beschäftigen? > Im Anhang mal ein Bild von der Shellyapp von den Sensoren. > Man kann sehr schön sehen wenn die Speicherladung aktiviert wird. > Dann gehen auch die Temperaturen Vor und Rücklauf hoch. Danke. Das würde ja erstmal ausreichen. Shelly kenne ich noch gar nicht, benötigt man noch eine Zentrale? Ich habe bisher Erfahrungen mit Philips HUE, deConz/Phoscon/ConBee II auf dem Pi sowie Node Red und ioBroker gesammelt. Schonmal gut: an der Therme ist WLAN-Empfang!
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Peter L. schrieb: > Alles klar, die habe ich schon am Raspi verwendet. > Wo/wie hast du den Sensor mechanisch & thermisch mit dem Vorlauf > gekoppelt? Einfach mittels Kabelbinder oder Schlauchklemme an das Rohr für Vorlauf und oder Rücklauf. Es gibt auch extra Klemmschellen für Fühler. Kosten aber wieder Geld. Da man die Fühler dann noch kalibrieren kann geht das auch so. Endweder Du befestigst die Fühler außerhalb vom Gerät oder innen. Siehe Bilder im Anhang. Peter L. schrieb: > Beheizt werden im Winter noch ca 70 von 100 m2. Die Fenster sind > doppelt, in der Veranda blöderweise einfach, deshalb bleibt die kalt. > Haus ist schlecht isoliert und von anno dunnemals. Ok das klingt erstmal nicht so tolle. Aber würde es trotzdem mal mit der geringsten Leistung probieren. Ausgelegt wird ja die Heizlast bei tiefster möglicher Außentemperatur. Hier in unserer Gegend waren das mal -16° Grad. Jetzt wird aktuell mit -12° Grad gerechnet. Die meiste Zeit ist aber kein Dauerfrost. Normalerweise bewegen wir uns in der Heizperiode zwischen 5°Grad und -5°Grad. Und da braucht man keine volle Heizleistung. Ja es dauert wenn die Heizperiode losgeht ein wenig länger bis der Raum warm ist. Aber wenn sich die Wände erstmal aufgeheizt haben braucht man dann eben nicht die volle Leistung um den Raum auf Temperatur zu halten. Gerät läuft länger mit weniger Leistung. Siehe Auto > Landstraße und Stadtverkehr. Piano ist auch da für den Geldbeutel besser. Peter L. schrieb: > Das Poti für die Einstellung der Brennersperrzeit habe ich noch nicht > lokalisiert. Schau Dir mal die Bilder an. Der Poti ist unter der Abdeckung. Ich muss ja nicht sagen das Du weist was an elektrischen Anlagen für Vorschriften gelten. Also 230 V Spannung und........ Die Pumpe kannst Du dann auch gleich überprüfen. Der Jumper sollte auf " S " eingestellt sein. Peter L. schrieb: > Dann muss ich mich damit jetzt nicht mehr beschäftigen? Da musst Du mal schauen wie sich das Gerät verhält. Wenn der 332 auf Analog eingestellt ist müsste er verschiedene Vorlauftemperaturen zum Regler schicken. Im Anhang mal eine Tabelle von neueren Vaillant Heizgeräten. Da kann man max. 60 min einstellen. Und je nachdem welche Vorlauftemperatur angefordert wird berechnet das Gerät die Sperrzeit. Ob das beim VC 204 die gleichen Zeiten wären kann ich aber nicht sagen. Aber wenn Du über die Klemme 3/4/5 das Gerät Temperaturabhängig steuern würdest wäre auch gleich logischerweise die Brennersperrzeit steuerbar. Solange Pin 4 keine 230V hat läuft die Therme nicht. Dann ist es vollig egal was der 332 anfordert. Peter L. schrieb: > Danke. Das würde ja erstmal ausreichen. Shelly kenne ich noch gar nicht, > benötigt man noch eine Zentrale? Ich habe bisher Erfahrungen mit Philips > HUE, deConz/Phoscon/ConBee II auf dem Pi sowie Node Red und ioBroker > gesammelt. Schonmal gut: an der Therme ist WLAN-Empfang! Wie schon gesagt muss es kein Shelly sein. Die Shellys brauchen keinen Hub oder Zentrale. Man kann die mit und ohne Cloud benutzen. Wenn Du schon mit Pi und Zigbee erfahrung hast wird es auch damit gehen. Bei mir läuft seit ca 1 Jahr alles über Home Assistant und einem PI4 Damit hat man noch deutlich mehr Möglichkeiten Plattformübergreifend zu arbeiten. Ich bin auf dem Gebiet auch noch absoluter Neuling. Aber es macht extrem viel Spaß wenn man unterschiedliche Hersteller sinnvoll untereinander schalten kann. Z.B. reduziere ich die Heizung wenn die Klimaanlage im Heizbetrieb läuft und genügend PV Strom vom Balkonkraftwerk kommt.
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Hallo Mirko, vielen Dank! Das sind alles wertvolle Informationen, da habe ich genug zu studieren. Momentan bin ich froh, dass ich die olle Therme mit der deutlich moderneren 332 für relativ kleines Geld wieder flexibel bedienen kann. Gegenüber der alten Lösung ist das ein Quantensprung! Ob ich nun noch einen weiteren Regelkreis per Shelly-Relais hinzufüge, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bieten die alten Thermen von Vaillant genug Möglichkeiten, in die Regelung einzugreifen. Das wird bei neueren Modellen nicht mehr so einfach möglich sein.
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Ich hab bei mir auch ein Raspi in die Vaillant geschraubt und nutze den Volkszähler, sehr zu empfehlen!
Peter L. schrieb: > Auf jeden Fall bieten die alten Thermen von Vaillant > genug Möglichkeiten, in die Regelung einzugreifen. Das wird bei neueren > Modellen nicht mehr so einfach möglich sein. Ne geht auch da. Haben heute fast alle Bus drinnen und oder Modul für Internet. Da kann man dann per Github oder Home Assistant und so ansetzen. https://community.home-assistant.io/t/myvaillant-integration/542610?u=mkruseonline Welle 🧐 S. schrieb: > Ich hab bei mir auch ein Raspi in die Vaillant geschraubt und nutze den > Volkszähler, sehr zu empfehlen! Korrigiere mich wenn ich falsch liege. Aber das ist doch nur zum Daten erfassen oder? Die Therme soll aber auch gesteuert werden.
Mirko S. schrieb: > Peter L. schrieb: > Die Therme soll aber auch gesteuert werden. Korrekt. Aber ohne Visualisierung lässt es sich nicht so gut steuern.
Welle 🧐 S. schrieb: > Ich hab bei mir auch ein Raspi in die Vaillant geschraubt und nutze den > Volkszähler, sehr zu empfehlen! Sieht beeindruckend aus und sehr übersichtlich! Leider hat mein Balgengaszähler noch keine Impulsausgang :-(
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Peter L. schrieb: > Welle 🧐 S. schrieb: >> Ich hab bei mir auch ein Raspi in die Vaillant geschraubt und nutze den >> Volkszähler, sehr zu empfehlen! > > Sieht beeindruckend aus und sehr übersichtlich! Leider hat mein > Balgengaszähler noch keine Impulsausgang :-( Bist Du Dir da Sicher ??????????? Zähler sind doch geeicht. Meines wissens max. 8 Jahre Somit sollte der eigentlich schon einen Magneten auf der letzten oder vorletzten Welle haben. Hast Du ein Foto vom Zähler? Ich lese über Reed-Kontakt aus. Nicht 100% genau aber für die Auswertung allemal ausreichend. In Home Assistant sieht das dann so aus. Nicht wundern. Der Tagesgasverbrauch letztes Bild ist von 1 Woche!! Der Sensor heist in Home Assistant nur so. Habs noch nicht geändert.
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H. H. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/attachment/622443/IMG_20240125_143949_copy_1024x576_1.jpg > > qm != m^3 Ich habe doch geschrieben: Mirko S. schrieb: > Somit sollte der eigentlich schon einen Magneten auf der letzten oder > vorletzten Welle haben. Es gibt Zähler wo der Magnet auf der vorletzten Welle sitzt. So wie bei mir. Also 1. Zahl nach dem Komma 100 Liter 2. Zahl 10 Liter 3. Zahl 1 Liter Und 10 Liter / 1000 ergibt bei mir 0.01 qm (m³) Steht eben auch so auf dem Gaszähler. Roter Pfeil im Bild. Ich lerne gerne dazu. Wo ist das Problem??? Ist es die Schreibweise ????
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Mirko S. schrieb: > Ist es die Schreibweise ???? Ja es ist die Schreibweise. gerade gegoogelt. Also ja entweder cbm oder m^3 oder m³ Ich kann damit Leben. Gibt schlimmeres auf der Welt.
Hallo liebes Forum, habe jetzt alle Beträge zu diesem interessanten Thema gelesen und dabei bin ich bei folgender Frage nicht sicher: Hat die CalorMATIC 332 auch eine Teleswitch-Schnittstelle oder nur die CalorMATIC 330? Hintergrund: Hätte gerne einen Regler an dem ich mit einem einfachen Unterbrechkontakt die Heiztherme ausstellen kann ohne die Kontakte 3,4,5 direkt an der Therme zu nutzen ... In der Vaillant-Installationsanleitung der CalorMATIC 332 finde ich nichts dazu - nur in der CalorMATIC 330-Anleitung. Danke und Grüße, Olaf
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