Standby bei Aktivboxen umgehen A 120

An der Schaltung wirst Du nichts ändern können, man erkennt auf den 
Fotos auch nicht den Schaltplan.

Aber was Du versuchen könntest: Hebe den Eingangspegel an!
Die Lautsprecherelektronik wertet den Eingangspegel aus, um "zu wissen", 
wann etwas zum Wiedergeben ansteht.
Wenn der Eingangspegel zu niedrig ist, "erkennt" die Elektronik ein 
fehlenendes Eingangssignal und schaltet ab.

Wenn Du die Boxen an der Soundkarte angeschlossen hast, versuche mal, 
den Pegel über den WIN(!) Lautstärkeregler auf max. zu setzen, und ggf. 
dafür die Boxen leiser zu stellen. Wenn das nicht geht, hast Du die 
Boxen vielleicht auf einen Line-Out Ausgang angeschlossen, der vom 
Lautstärkeregler nicht beeinflußt wird; dann könntest Du es mit einem 
Ausgang versuchen für den Kopfhörer o.ä.

Du mußt also das Eingangssignal an den Lautsprechern erhöhen! Das hat 
auch den Vorteil, daß dann auch Rauschen und andere Störungen kleiner 
werden, weil Du nicht so stark verstärken mußt.

Gruß tobias

Benediktsamuel schrieb:
> IMG_5767.JPG

Unten links in der Ecke findest du einen 8-beinigen IC, das ist der 
Signaldetektor für die Automatik (ein Dual-Opamp). Direkt dadrüber sind 
2 Dioden (Glaskörper) von denen die linke gen Masse geht und die rechte 
ein gleichgerichtetes Audiosignal an die Schaltstufe mit den 4 
Transitoren gibt. Wenn du mittels eines Widerstandes da eine leichte 
positive Spannung raufgibst, sollte die Box anbleiben.
Der 8-Beiner hat seine Versorgung auf Pin 8 ( Das ist der obere rechte 
Pin) Besorg dir einen 2k bis 10k Widerstand und lege ihn zwischen Pin 8 
des IC und die Leiterbahn, von der beide Dioden abgehen. Die Box sollte 
sofort anschalten und auch so bleiben.
Du könntest den Widerstand auch von Pin 8 ans obere Ende der rechten 
Diode legen, das bleibt sich fast gleich.

Justin Credible schrieb:
> man erkennt auf den
> Fotos auch nicht den Schaltplan.

Ich sehe da nichts, was unklar bleibt.

Bildformate

Matthias Sch. schrieb:
> Unten links in der Ecke findest du einen 8-beinigen IC, das ist der
> Signaldetektor für die Automatik (ein Dual-Opamp)

Ah, jetzt habe ich die Bezeichnung entdeckt. Es handelt sich um U1.

Daniel H. schrieb:
> Bildformate

War in diesem Fall recht praktisch, man kann sogar die Widerstandwerte 
lesen, also gar nicht ungeschickt.

Matthias Sch. schrieb:
> War in diesem Fall recht praktisch, man kann sogar die Widerstandwerte
> lesen, also gar nicht ungeschickt.

Das kann man auch mit einem Drittel des Speicherplatzes erreichen indem 
man den relevanten Teil ausschneidet und leicht komprimiert.

Rumsbums schrieb:
> Habe einen 10kΩ Widerstand

Hey, wie hast du das Ω Zeichen hingekriegt? - das gefällt mir ja mal :-) 
AltGr-O ist es jedenfalls nicht...

Schön, das der Umbau funktioniert.

Grossartig! Seit ca. 1 Jahr nervt mich diese Abschaltung bei meinen 
Creative A120. Nach zahlreichen sinnlosen Beiträgen auf diversen 
Socialmedia-Seiten, hab mich mich riesig gefreut, auf dieser Seite der 
"Lötkolbengang" etwas zu finden. Danke!

das mit dem bedrahteten 10K ist ja gut! Super!
R5 und R8 von 30K (303) auf 10K oder gar 1K kleiner machen, wäre auch 
gegangen. dann hätte man aber je einen 18K SMD obendrüber löten müssen. 
So ists viel einfacher.
Geht die Box denn trotzdem noch aus, irgendwann?

Axel R. schrieb:
> Geht die Box denn trotzdem noch aus, irgendwann?

Wohl kaum,

siehe dazu auch von 2017:

Beitrag "Creative A250 Standby Modus abschalten"

Viel wichtiger, als die Bildgröße ansich, finde ich die richtige 
Schärfeebene zu erwischen. (Gibts sich n Fachbegriff für). Letztens war 
auch wieder die Tischdecke aus den 80ern super gut zu erkennen und alles 
davor, was auch nur 10cm dichter an der Kamera drann war, nur noch 
matsch. Im ersten Moment fiel das garnicht auf, nur wenn man dichter 
heranzoomen wollte, merkte man das. Völlig sinnlos, sowas zu posten.
Ach, von wegen Modem. gibt schon den einen oder anderen, der nur 3GB 
Datenvolumen hat und kein LTE. Aber prinzipiell dürfte es in der 
heutigen Zeit tatsächlich wurscht sein, ob es nun 820K oder 3Mbyte sind. 
Wichtig ist eben - ich wiederhole mich da gern - dass man auch was 
erkennt. Ich glaube, man muss die Blende auf ne große Zahl 16-22 
stellen, dann wird der Bereich breiter/tiefer, in dem es scharf bleibt.
Kann ja jemand, der sich da besser auskennt, gern mal n Tutorial 
schreiben, wie man das richtig macht. Schadet jedenfalls nix, sich sein 
Bild vorab nochmal anzusehen, bevor man es postet.

Rumsbums schrieb:
> Vielen Dank an Matthias Sch.!
>
> Habe mir die Lautsprecher als zusatz für meinen Fernseher geholt. Da ich
> aber nicht Schwerhörig bin, sind sie immer wieder in Standby gegangen.
> Den Eingangspegel zu erhöhen (wie Justin schreibt) bringt leider nichts
> weil der Lautstärkeregler der Boxen in der Zuleitung sitzt.
>
> Aber der Tipp von Matthias hat's gebracht. Habe einen 10kΩ Widerstand an
> die rechte Diode gelötet. (Habe das mal in's Bild eingezeichnet).
> Die Lautsprecher laufen jetzt sein ca 1 Stunde auf minimaler Lautstärke
> (höre sie kaum noch) und sind noch nicht in Standby gegangen.
>
> Danke!!!

Hab das heute auch versucht. Nun geht die Box gar nicht mehr an.
-Kann es sein dass ich mir die Diode weggebrutzelt habe? Was denkt 
ihr/du?

Ma W. schrieb:
> Was denkt
> ihr/du?

Das möchtest du sicher gar nicht hören.

Ma W. schrieb:
> Kann es sein dass ich mir die Diode weggebrutzelt habe?

Kann sein, kann aber auch nicht sein. Mach mal lieber Fotos von deinem 
Machwerk. Was macht ein IT-Techniker denn sonst so?

Matthias S. schrieb:
> Ma W. schrieb:
>> Was denkt
>> ihr/du?
>
> Das möchtest du sicher gar nicht hören.
>
> Ma W. schrieb:
>> Kann es sein dass ich mir die Diode weggebrutzelt habe?
>
> Kann sein, kann aber auch nicht sein. Mach mal lieber Fotos von deinem
> Machwerk. Was macht ein IT-Techniker denn sonst so?

Kann sein dass ichs nicht hören möchte :-)
Ein IT-Techniker betreut Client-/Serverlandschaften im Groben 
beschrieben.

Die Platine geht nicht ohne das ganze Ding zu zerklopfen komplett raus.
Also habe ich nur hinten auf gemacht, geht ja weit genug raus.

Damit ich nicht in der Luft mit dem festen Draht des Widerstands auf der 
Platine rumlöten muss, habe ich den Widerstand an eine dünne Litze 
angelötet, den Widerstand samt Lötstellen in einen Schrumpfschlauch & 
die Litzenenden entsprechend dem Foto an die jeweiligen Stellen gelötet.

Den Widerstand hab ich vorher gemessen, der war ok.

Auf dem 2.Bild mit dem roten X: das soll zeigen, dass die Litze nicht 
dort angelötet ist, ich halte das nur hin.

Mach das nochmal ab und löte die Lötstellen wieder frei. Wer weiss, 
wieviele ungewollte Brücken du da reingelötet hast. Den nächsten Versuch 
mit feiner Lötspitze und feiner Motorik.

Axel R. schrieb:
> Ich glaube, man muss die Blende auf ne große Zahl 16-22 stellen, dann
> wird der Bereich breiter/tiefer, in dem es scharf bleibt.

Das glaubst du richtig. Die Blende wird in F/n angegeben. Hat man ein 
35mm Objektiv und stellt die Blende auf F/1 ein, hat die Blende einen 
Durchmesser von 35mm. Dementsprechend steil sind die eingefangenen 
Randstrahlen und dementsprechend klein ist der Tiefenbereich indem sie 
sich "überschneiden". Zieht man die Blende auf 1/10 zu, ist die Blende 
nur noch 3,5mm groß und der scharf abgebildete Bereich zehn mal tiefer.

Die beschriebene Veränderung scheint hervorragend zu funktionieren - Danke!