MT3608 - 2 x defekt?

Ich habe 4 defekte Wandler MT3608 vor 4 Wochen reklamiert und das Geld 
zurück erhalten. In einem anderen Shop habe ich 4 neue Module bestellt. 
Diese sind ebenfalls defekt. Bei einem fehlt sogar die Spule. Ich bin 
ebenfalls etwas ratlos. Bei mir ist auch Ue=Ua.

JA - immer gegen den uhrzeiger drehen, dann kommt irgendwann mal mehr 
spannung raus.

Ich hab auch grad mein erstes Modul aus China erhalten und angeklemmt.
Zuerst kam nur Uout=Uin raus. Auch nach Drehen am Poti hat sich nix 
geändert.

Erst als ich das Poti in Gegenrichtung gedreht hab kam was raus - 
nämlich "magic smoke".

Werde gleich reklamieren.

Nachtrag:
Vielleicht lag das daran, dass der Hersteller am Eingang und am Ausgang 
mindestens 22uF Keramik-C fordert. Die bestückten Kondensatoren (0603) 
sehen eher nach 22nF aus...

Für alle, die Probleme mit China-Modulen haben. Die Teile kann man etwas 
nachbessern: beim Poti den mittleren und der äußeren (näheren zum -Vout) 
Pins miteinander verbinden, dann funktioniert das Poti richtig (es 
werden alle 10 Gänge benutzt). Ausserdem, löte ich immer direkt an die 
Vout Pads ein Tantalkondensator ein, sonst ist die Ausgangsspannung zu 
"Dreckig".

Mir ist auch ein Boost-Regulator durchgebrannt. Ein paar Tage später 
kamen von einem anderen Anbieter sechs weitere, die alle funktionierten.

Beim Vergleich fiel mir auf, dass die Platinen bei aller Identität einen 
Unterschied haben: Der Regulator-Chip ist unterschiedlich! Beim 
durchgebrannten Regler ist es ein S35BAA (1.Foto) bei der zweiten 
Lieferung  finden sich nur B6285U-Chips drauf & die funktionieren!

Habe alle guten Regler erst mal an einen 9V-Block gehängt & durch 
längeres Drehen gegen den Uhrzeigersinn auf 12V geboostet. Einen 
Lastwiderstand oder Kondensator brauchte ich nicht.

Angehängt ist noch ein Scope-Foto von dem "Dreck" - sollten die Teile 
nicht im bei einem Mhz arbeiten..?

Jo F. schrieb:
> Angehängt ist noch ein Scope-Foto von dem "Dreck" - sollten die Teile
> nicht im bei einem Mhz arbeiten..?

Häng mal mehr Last dran.

Teo D. schrieb:
> Häng mal mehr Last dran.

Bitte sehr: Ein Ampere.

Ja jetzt wird es schmutzig in MegaHertzen. Die Halogenlampe stört es 
nicht.

Habe auch ´mal den Schaltplan überprüft & angehängt.

Bisher konnte ich das Teil nicht kaputtkriegen..

Teo D. schrieb:
> Häng mal mehr Last dran.

Bitte sehr: Ein Ampere.

Ja jetzt wird es schmutzig in MegaHertzen. Die Halogenlampe stört es
nicht.

Habe auch ´mal den Schaltplan überprüft & angehängt. Die 22µH habe ich 
gerade korrigiert.

Bisher konnte ich das Teil nicht kaputtkriegen..

Bevor man das Ding einschaltet, das Poti erst komplett nach LINKS 
drehen, sonst könnte es abfackeln, weil es ein Step Up Regler ist. Und 
dann auf die gewollte Ausgangsspannung einstellen.

Bei meinen musste nichts nachgebessert werden. Funktioniert einwandfrei. 
Ich betreibe damit ein SIM800L Modul. Um von 3,7 Volt des Li-Akkus auf 
4,2 Volt zu kommen.

Hallo zusammen,

habe mir auch einen abgeschossen. Hatte über ein 
12V/1A-Steckerschaltnetzteil *SSNT*( Vin ) die Platine laufen und 
betrieb damit bis zu zehn 1W-LEDs.
Jedoch reichte mir der Strom nicht, denn ich wollte 350mA haben.
Bin dann mit dem voll aufgedrehtem Poti an acht LEDs gegangen und da hat 
sich nach blitzartigen Aufleuchten dieser LEDs, höchstwahrscheinlich der 
MT3608 gehimmelt.

Sobald ich an Vin gehe, ohne das eine Last am Ausgang ist, bricht die 
Spannung vom SSNT zusammen. Dies bleibt auch so, wenn ich den Ausgang 
mit min. 50mA belaste. Auch rumdrehen am Poti nützt nichts.

Eigentlich ein schönes Teil mit seinen bis zu 97% Wirkungsgrad, aber hat 
das kein Überstrom bzw. Überlastschutz ?

Gibt es was gleichwertiges, das "robuster" ist ?


Bernd_Stein

Die Dinger sterben ja wie die Fliegen. Habe 8 weiße 1W-LEDs bei 350mA 
damit betrieben und wieder einer defekt.         Typ : *B6287L.*
Und da es ja "nur" ein Step-Up IC ist, eigentlich gar nicht als 
LED-Treiber zu gebrauchen.

Nun habe ich mal eine China-Schaltung mit dem MC34063A in Betrieb 
genommen. Macht über 700mA bei 12VDC. Der Chinamann gibt aber 300mA +- 
5% an und einen ETA von >92%. Die Platine ist die mit dem ELKO, Spule, 
Diode und den Steckpinnen auf der einen Seite und IC, 4xDiode usw. auf 
der anderen Seite.

Muß mal gucken, wie man die Schaltung auf 350mA umbaut und wie dann der 
Wirkungsgrad mit und ohne den 4 Gleichrichterdioden ist. Die brauche ich 
z.B. nicht.

Bernd_Stein

Löte Dir selber eine Konstantstromquelle zum Anschluss an 
Kleinspannungsquellen (z.B. DC-Netzteil) zusammen:

Beitrag "Welcher Schaltregler für Power LED am besten?"

Bernd S. schrieb:
> Habe 8 weiße 1W-LEDs bei 350mA
> damit betrieben und wieder einer defekt.

Schau dir mal die Chip-Größe an.

1mm² = 1A (Osram nimmt 72% des Maximums, also bei 1mm² 0,72A damit sie 
auch etwas halten)

3V (LED-Spannungsabfall) * 1A = 3W

Deine 1W LED muss mindestend eine Chip-Größe von 0,35mm² haben.

Ich habe hier auch weiße 3W LEDs welche sehr ordentlich gekühlt worden 
sind,  mit einem Softstart langsam an gehen und nur mit 400mA betrieben 
werden ... aber trotzdem sind die Dinger dauernd ausgefallen. Die 
Bond-Drähte waren scheinbar nicht richtig angebondet. Wenn ich dort 
etwas drücke bekommen die Bond-Drähtchen wieder Kontakt und die LED 
leuchtet wieder.

Da hat irgend jemand an der Geschwindigkeit der Bonding-Maschine gedreht 
und nun haben die Drähte zwar Kontakt, sind aber nur wie etwa fest 
rangedrückt.

Der SX1308 ist doch der selbe Mist oder ?

https://abc-rc.pl/templates/images/files/995/1470745126-1014430-164206430.pdf


Bernd_Stein

AX5523
FP6291
MT3608
SDB628
SX1308
...
Alles das Gleiche - "High Efficiency 1.2MHz 2A Step Up Current Mode PWM 
Converter"

Marking: B628xx

Ich habe alle Datenblätter davon - inhaltlich absolut identisch

Diopter  . schrieb:
> Marking: B628xx
>
> Ich habe alle Datenblätter davon - inhaltlich absolut identisch
>
Danke, da hast du dir aber Mühe gegeben.

Werde mal gucken, was ich so an Watt brauche und bestelle dann 
wahrscheinlich diese hier bei iBäh :

Finde es nur schade das die Dinger nur max. 300mA bringen und nicht 
350mA.
Würd mich auch mal interessieren, wo genau der Unterschied in der 
Schaltung liegt, wenn das Teil dimmbar ist.

New Dimmable LED Light Lamp Driver Transformer Power Supply 
6/9/12/15/18/21W F1


Bernd_Stein

Meine 5 Cent ...

Hab mir ein paar der Dinger gekauft. Gleich der erste Konverter 
funktionierte nicht, egal ob mit Brücken des Potis oder ohne, egal wohin 
das Poti gedreht wurde: Vin = Vout
Hab dann mal auf Verdacht ein paar Lötpunkte nachgelötet und siehe da:
Der SMD-Widerstand direkt neben dem Poti war nur auf einer Seite 
angelötet. Nachdem das korrigiert war funktioniert das Ding ;)

Christoph

Mike J. schrieb:
> Schau dir mal die Chip-Größe an.
>
> 1mm² = 1A (Osram nimmt 72% des Maximums, also bei 1mm² 0,72A damit sie
> auch etwas halten)
>
> 3V (LED-Spannungsabfall) * 1A = 3W
>
> Deine 1W LED muss mindestend eine Chip-Größe von 0,35mm² haben.
>
Da ich nicht die Möglichkeit habe, der Art kleine Sachen auszumessen, 
dachte ich mir evtl. durch die Temperatur Aufschluß über die Leistung 
der LEDs zu erhalten. Wie bereits geschrieben, bin ich mir nicht sicher, 
ob der freundliche Chinese mir wirklich 3W-Power-LEDs verkauft hat und 
ob die PLEDs die ich damals auf Aluplatinen gebraucht erworben habe, 1W 
haben oder evtl. 3W haben.

Leider brachte mich mein Versuchsaufbau auch nicht wirklich weiter. 
Betrieb abwechselnd für jeweils eine halbe Stunde der PLED mit 350mA 
Konstantstrom und guckte nach dieser Zeit, welche Temperatur sich in der 
mitte der Aluplatine ergeben hat. Die rechte ( vermeintliche 3W ) 
erzeugte 3,7°C weniger und begann mit einer Spannung von 3,08V die nach 
dieser Zeit auf 3,06V absank. Die linke ( vermeintlich 1W ) behielt die 
Spannung von 3,04V bei.

Danach nahm ich den Konstantstrom von 750mA. Auch hier war die 
Temperatur der rechten LED niedriger ( 2,4°C ). An der Spannung tat sich 
nicht fiel von 3,45V auf 3,44V. Bei der linken von 3,28V auf 3,24V.

Die rechte PLED habe ich mit Sekundenkleber angebracht. Die " Orginale " 
ist - weiß der Teufel wie - angebracht worden. Denn sie war bombenfest 
mit der Aluplatine Verbunden.

PLED_offen ist die " Orginale " und www_4_ die vermeintliche 3W, also 
die Rechte.

Was habt ihr für weitere Ideen, wie man herausbekommen kann, wieviel 
Watt die PLEDs wirklich haben ?

Bernd_Stein

Bernd S. schrieb:
> Die rechte ( vermeintliche 3W ) erzeugte 3,7°C weniger

Du misst bestimmt mit solch einem IR-Messgerät oder einer 
IR-Thermo-Kamera.
Um den wirklichen Wert der Chipoberfläche messen zu können musstest du 
die LED aber kurz abschalten und dann messen, denn sonst verfälscht 
Strahlung welche abgestrahlt wird deinen Messwert.

Ich würde sagen dass die linke LED die bessere ist.

Lege doch einfach mal ein Lineal daneben und schätze dann in Gimp ab 
welche Kantenlänge des kleine Rechteck dort hat.

1mm² = 1A (I_max)
Fläche in mm^2 mal 0,72 = optimaler Stromwert in Ampere.

Die Chinesen haben schon 10W LEDs verkauft durch die nur maximal weniger 
als ein Watt vertragen. Es wird überall verarscht.

Mike J. schrieb:
> Du misst bestimmt mit solch einem IR-Messgerät oder einer
> IR-Thermo-Kamera.
>
Ich dachte immer ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Nein, der 
Temperaturfühler ( das schwarze Ding mit der Klammer zwischen den PLEDs 
) ist ein KTY10. Er gehört zum Conrad-Bausatz *LCD-Thermometer - 
Bausatz* mit der   Hersteller-Nr.: 115452. Versand ist bei Völkner 
günstiger.

Bei 350mA hatte die linke 32,4°C und die rechte 28,7°C nach 30min als 
Endtemperatur erreicht. Bei 750mA waren es links 44,7°C und rechts 
42,3°C.

Ich weiß, ich schreibe ziemlich viel und evtl. undurchsichtig, deshalb 
ist wahrscheinlich auch meine Frage nicht deutlich genug geworden :

Was habt ihr für weitere Ideen, wie man herausbekommen kann, wieviel
Watt die PLEDs wirklich haben ?


Bernd_Stein

Bernd S. schrieb:
> Was habt ihr für weitere Ideen, wie man herausbekommen kann, wieviel
> Watt die PLEDs wirklich haben ?

Die Chipfläche ist der eindeutigste Indikator.

Bernd S. schrieb:
> Nun habe ich mal eine China-Schaltung mit dem MC34063A in Betrieb
> genommen.
>
Was muss ich ändern, um einen Step-Up zu erhalten, der aus einer 
einzelnen Li-Ion-Zelle 9V macht ?
Ich möchte nämlich teilweise meine 9V-Blockbatteriebetriebenen Geräte 
mit nur einer Li-Ion-Zelle betreiben.

Bernd_Stein

Hallo Bernd_Stein,

Bernd S. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Nun habe ich mal eine China-Schaltung mit dem MC34063A in Betrieb
>> genommen.
>>
> Was muss ich ändern, um einen Step-Up zu erhalten, der aus einer
> einzelnen Li-Ion-Zelle 9V macht ?

Leider eine ganze Menge.

> Ich möchte nämlich teilweise meine 9V-Blockbatteriebetriebenen Geräte
> mit nur einer Li-Ion-Zelle betreiben.
>
> Bernd_Stein

Die 9V erzeugst Du, indem Du am Punkt V_Out einen Spannungsteiler 
aufbaust, der aus 9V die 1,25V der internen Referenz macht.
Der Ausgang des Spannungsteilers geht auf Pin 5 (Comparator Inverting 
Input).

Im Datenblatt von ON Semiconductor beispielsweise findest Du ein 
Beispiel als step-up von 12V auf 28V.
Es gibt zum 34063A Datenblätter von mehreren Hersteller in 
unterschiedlichem Umfang.
Deine Beschaltung kann ich leider nicht nachvollziehen, weil sie ganz 
anders aufgebaut ist als die in den Datenblättern.
Ich würde mich an die Empfehlung des Herstellers halten, dann 
funktioniert es auch.

Gruß
Peter

P.S.: Das c't-lab-Forum ist immer noch weg, schon seit 2 Monaten.
Wenn Du die Email von pcslab38? hast, könntest Du die mir als private 
Email schicken?

Bernd S. schrieb:
> 9V-Blockbatteriebetriebenen Geräte
> mit nur einer Li-Ion-Zelle betreiben

Da gibt es Datenblatt diese Standardbeschaltung für StepUp, nutze 
einfach diese Schaltung.
Mein Multimeter hat auch solch einen LiIon-Akku und ein MC34063A in 
Step-Up-Beschaltung bekommen, das Ding hält jetzt quasi ewig.

Bei 2.9V geht die Schaltung nicht mehr an. Der Akku ist dabei aber schon 
wirklich ganz nahe dem Minimum, aber noch nicht defekt. Diesen Wert 
erreicht mein Akku natürlich nicht da ich ihn alle paar Monate wieder 
auf 4.0V bringe. (4.0V, weil die Elektroden dann viel langsamer altern 
und die Kapazität der Zelle während der Zeit nicht sinkt)

Aufgeladen wird der Akku über ein 4.0V Netzteil mit einem Vorwiderstand 
von 3 Ohm.

Peter M. schrieb:
> Im Datenblatt von ON Semiconductor beispielsweise findest Du ein
> Beispiel als step-up von 12V auf 28V.
>
Die von mir gezeigte Schaltung dient als LED-Treiber :

Beitrag "Re: MT3608 - 2 x defekt?"

Figure 9. Step−Up Converter von ON Semiconductor

Wichtigste Formel ist wohl Seite 11 :

Vout − Desired output voltage => 1,25V ( 1+ R2/R1 )

Werde mich mal näher damit befassen, da ich einige von diesen Platinen 
habe.

>...
> P.S.: Das c't-lab-Forum ist immer noch weg, schon seit 2 Monaten.
> Wenn Du die Email von pcslab38? hast, könntest Du die mir als private
> Email schicken?
>
Lies hierzu :

Beitrag "Re: Kennlinienschreiber mit AVR-µC"


Mike J. schrieb:
> Da gibt es Datenblatt diese Standardbeschaltung für StepUp, nutze
> einfach diese Schaltung.
> Mein Multimeter hat auch solch einen LiIon-Akku und ein MC34063A in
> Step-Up-Beschaltung bekommen, das Ding hält jetzt quasi ewig.
>
Schön für dich. Mich hätte es gefreut, wenn du mir die Dimensonierung 
geschrieben hättest, denn ich brauche keine 28V. Ich schreibe hier vom 
ON Semiconductor-Datenblatt und der Figure 9. dort.

Und du ?


Bernd_Stein

Bernd S. schrieb:
> Peter M. schrieb:
>> Im Datenblatt von ON Semiconductor beispielsweise findest Du ein
>> Beispiel als step-up von 12V auf 28V.
>>
> Die von mir gezeigte Schaltung dient als LED-Treiber :

Die hilft Dir bei Deinem Problem nicht weiter, da ein LED-Treiber den 
Strom regelt. Du brauchst aber die Variante "step up" und 
"Spannungsregler", da Dein Gerät ja 9V braucht und nicht x Ampere.

>
> Beitrag "Re: MT3608 - 2 x defekt?"
>
> Figure 9. Step−Up Converter von ON Semiconductor
>
> Wichtigste Formel ist wohl Seite 11 :
>
> Vout − Desired output voltage => 1,25V ( 1+ R2/R1 )

Das hatte ich in Worten geschrieben.

>
> Werde mich mal näher damit befassen, da ich einige von diesen Platinen
> habe.

Bernd S. schrieb:
> Ich schreibe hier vom
> ON Semiconductor-Datenblatt und der Figure 9. dort.
>
> Und du ?

Ebenfalls ON Semi.

Zur Dimensionierung nutze ich:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml


Mein Multimeter hat etwa 1-2mA gezogen.
Der Schaltregler verbraucht selbst mehr Strom, darauf kommt es mir aber 
nicht an, sondern dass ich das Gerät mit einem LiIon-Akku betreiben kann 
und es einfach über eine Hohlbuchse aufladen kann.

Mike J. schrieb:
> Zur Dimensionierung nutze ich:
> http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
>
Danke, das ist ja mal eine coole Sache.
Bin jedoch gerade bei i-Bäh auf eine fertige Lösung gestossen, die sogar 
den Akku aufladen kann, falls ich das alles richtig gedeutet habe. Also 
für 2€ mach ich mir dann doch nicht die Arbeit, da doch wirklich einiges 
zu ändern ist, wie Peter M. bereits schrieb. Hinzu kommt noch, das 
andere Bauteilwerte und überhaupt noch weitere Widerstände nötig sind.

Danke euch trotzdem und hoffe ihr seid nicht verstimmt, da ich es mir 
jetzt anders überlegt habe. Muss zwar jetzt ca. 8 Wochen drauf warten, 
aber...

USB 3.7v 4.2v Boost Step Up 9V 6F22 Lithium Li-ion 18650 Batterie 
Charger Module

https://www.ebay.de/itm/122213966352


Bernd_Stein

Salut ErySoft,

vaut mieux ecrire en Anglais, malgre le fait que les Francais ne 
l'aiment pas trop.

(Hallo ErySoft, is besser auf Englisch zu schreiben, trotz der Tatsache, 
dass die Franzosen das nicht zu sehr mögen).

ErySoft schrieb:
> Pour tous :
> Iche habe Deutch gelernt, aber ich habe alle vergessen? Ich schreibe
> Französisch.
>
> J'ai rencontré des problème avec le MT3608. Le problème vient de la

Ich bin auf Probleme mit dem MT3608 gestoßen. Das Problem kommt von der

> tension présente sur FB, et la rapport de résistance (2K + 10k

Spannung, die auf dem FB gegenwärtig ist und das Widerstandsverhältnis 
(2k + 10k-Poti)

> potentiomètre) n'est pas valable. Il faut remplacer la résistance de 2K

ist nicht gültig. Man muss den 2k-Widerstand durch einen 200 
Ohm-Widerstand  ersetzen

> par une de 200 Ohms, ou alors remplacer la potentiomètre de 10K par un

oder den 10k-Poti durch einen 100k-Poti.

> de 100k. En dessous de 0,6V, le MT3608 donne en sortie la valeur

Unterhalb von 0,6V gibt der MT3608 am Ausgang den Eingangswert aus.

> d'entrée. A 0,6V se circuit se met en marche, et au bout de 2 à 3 tours,

Bei 0,6V startet die Schaltung und am Ende von 2 bis 3 Touren (Cyclen?)

> il donne les 32V annoncés.

gibt er die genannten 32V aus.

>
> En fait le montage est mal calculé. La résistance relié à la masse peut

Eigentlich ist die Montage (Bauteildimensionierung?) schlecht berechnet. 
Der Widerstand der mit der Masse verbunden ist, kann be 2k bleiben,

> rester à 2K, mais un potentiomètre de 20k en série avec une résistance

aber ein Poti mit 20k in Reihe mit einem Widerstand

> de 82K reliée au Vout peut donner les résultats escomptés (A optimiser).

von 82k verbunden mit Vout kann die erwarteten Ergebnis geben (noch zu 
optimieren).

> Une tension supérieure à 6V sur FB n'est pas fatale pour le MT3608 ...

Eine Spannung jenseits von 6V auf FB ist nicht fatal für den MT3608

> disons pas à longue échéance. Donc pour les puritains, on peut placer

sagen wir nicht langfristig. Für die Puritaner (Puristen?) kann man eine

> une diode zener de 6V environ (-5,6 à 6,2V) afin de ne pas endommager ce

Zenerdiode mit 6V ungefähr (-5,6 bis 6,2V) platzieren, damit man nicht 
dieses kleine IC

> si petit circuit intégré, si difficile à remplacer, surtout avec des

beschädigt, das so schwierig zu ersetzen ist, vor allem mit Augen, die 
schon 60 Jahre alt sind!

> yeux de 60 ans!
>
> Tenez moi au courant de vos investigations.

Haltet mich auf dem laufenden über Eure Nachforschungen.

Also ich habe in 2 Projekten den MT3608 als StepUp von LiPo auf 5V am 
laufen. PCB in Kleinserie. µC und bis zu 18 WS2812 dran, die ich aus 
Sicherheitsgründen aber nur mit max. 25% Helligkeit fahre. Hatte bisher 
noch keinerlei Ärger mit dem StepUp. Spannungsteiler ist 10K, 75K (glaub 
ich). Tut was er soll und das sehr gut.

Diese MT3608 sollen ja angeblich 2A können, ist nur die Frage bei was 
für einer Spannung.

Wollte 12V auf 24V haben mit ca. 0,8A. Wunderte mich, warum mein 
Netzteil das eigentlich 3A schafft in der Spannung immer wieder 
kurzzeitig einbricht und der Angeschlossene LED-Streifen " blinkt ".

Nun gut dachte ich mir, vielleicht ist ja die Verlustleistung im NT zu 
hoch und nahm mein Anderes. Puff - MT zerplatz.

Hm - vielleicht spuckt ja dieses Leistungsschaltnetzteil zu starke 
Spikes aus. Ein Steckernetzteil mit 12V/3A genommen und der selbe " 
Blinkfehler " und diesmal habe ich bemerkt das die Platine total heiß 
war. LED-Stripe abgeklemmt, aber immer noch total heiß. Auf einmal fällt 
der MT von der Platine und schön auf meinen Finger der jetzt eine tolle 
Brandblase hat.


Die Dinger sind einfach scheisse. Die Chinaplatine mit dem XL6009 stirbt 
wenigstens nicht, wird aber leider auch verdammt heiß.


Bernd_Stein

Was meint ihr, lieber zwei Li-Ion parallel oder in Serie betreiben ?


Bernd_Stein

Da war einer aber schnell!
Und recht hat er: In Serie..

MaWin schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> parallel oder in Serie
>
> In Serie

Jo F. schrieb:
> Da war einer aber schnell!
> Und recht hat er: In Serie..
>
> MaWin schrieb:
>> Bernd S. schrieb:
>>> parallel oder in Serie
>>
>> In Serie
>>

Hm - meine fiktive Überlegung war z.B. :

2x Li-Ion 1000mAh parallel -> 2000mAh x ~ 88% ( ~85%-92% )= 1760mAh

2x Li-Ion 1000mAh in Serie -> 1000mAh x ~ 93%             =  930mAh

Deshalb dachte ich parallel wäre besser.

Wo ist mein Denkfehler ?


Bernd_Stein

1

2x Li-Ion 1000mAh parallel -> 2000mAh x 3,7V x 0,88 ( ~85%-92% ) => 6,512Wh

2

2x Li-Ion 1000mAh in Serie -> 1000mAh x 7,4V x 0,93              => 6,882Wh

Du musst beim aufladen nur eine Balancer-Schaltung nutzen, so dass beide 
Zellen dann wieder die selbe Spannung haben. Also wenn der Akku voll 
ist, dann lasse ich ihn noch eine Weile dran, damit sich die Spannung 
über die doch recht hochohmigen Balancer-Widerstände etwas ausgleicht. 
Eigentlich bräuchte man eine LED die anzeigt ob jetzt beide Zellen exakt 
die selbe Spannung besitzen.

Bei der Entladung müssen auch wieder beide Zellspannungen gemessen 
werden. Der Ladeprozess ist eben etwas komplizierter. Wenn eine Zelle zu 
wenig Spannung aufweist, dann muss das ganze System abgeschaltet werden.

>>>
..In Serie
>>>
>
> Hm - meine fiktive Überlegung war z.B. :
>
> 2x Li-Ion 1000mAh parallel -> 2000mAh x ~ 88% ( ~85%-92% )= 1760mAh
>
> 2x Li-Ion 1000mAh in Serie -> 1000mAh x ~ 93%             =  930mAh
>
> Deshalb dachte ich parallel wäre besser.
>
> Wo ist mein Denkfehler ?
>
>
> Bernd_Stein

Die Spannung hast du vergessen.. P[W] = I[A] * U[V]

2x Li-Ion 1000mAh parallel -> 1760mAh * 3,6V = 6,336 Wh
2x Li-Ion 1000mAh in Serie -> 930mAh  * 7,2V = 6,696 Wh

Viel Erfolg!

Martin(71) schrieb:
> Nur eine Brücke einlöten und schon funktionieren die Biester.

Bei mir genau die gleiche Ursache:

Beitrag "Re: ESP8266 Anschlussbelegung"

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Selbst 24V 500mA kann ich mir bei der Mini-Spule nicht vorstellen.

Bei 10V Ausgangsspannung kann ich den Wandler getrost mit 100mA 
belasten. Aber bei 200mA gibt es ordentlich Ripple, 2kHz Fiepsen bei 
extrem schlechten Wirkungsgrad. Mit einem Elko am Ausgang wird es auch 
nicht besser.

Bei AliExpress wird der MT3608 für nur 52 Cent angeboten und soll 
angeblich  2 Ampere Ausgangsstrom liefern. Das ist natürlich massiv 
übertrieben.

H. H. schrieb:
> Welche Maße hat denn die Drossel?

10 x 10 x 3,5mm. Der Gleichstromwiderstand beträgt 200 Milliohm.

H. H. schrieb:
> Wird 4A vertragen, passt also zum Chip.

Dieser kleine 6-Beiner soll 4A vertragen? Unvorstellbar.

H. H. schrieb:
> Wie hast du gemessen?

Mit einem DMM im 200 Ohm Bereich. Wenn man jetzt noch einen Digit 
abzieht, wegen den Messstrippen, dann lass es am Ende etwa 0,1 Ohm sein. 
Ein Milliöhmer steht mir leider nicht zur Verfügung.

Ich würd sagen, wenn es nicht um eine geringe Eingangsspannung geht ( 
~2V ) und / oder Preis, dann lieber zur XL6009E1-China-Platine greifen, 
allerdings ist hier offiziell UinMin = 5V.

Ein Beispiel. Ich will aus einer Batteriespannung eine Ausgangsspannung 
von 24V machen. Ich brauch also mindestens zwei Zellen ( 2x 1,5V bzw. 2x 
1,2V NiMh ).

Da bei Batteriebetrieb der Wirkungsgrad auch nicht ausser Acht gelassen 
werden sollte, macht beim MT eine Eingangsspannung von ~3,5V schon mal 
mehr Sinn ( ETA ungefähr 90% ).

Siehe :

Beitrag "MT3608 : Mit zwei Li-Ion Akkus betreiben"

Da man Batterien bzw. Akkus oft im 4rer-Pack bekommt, ist es sicherlich
nicht verkehrt bei dieser Zellenzahl zu bleiben, um die Betriebszeit des 
Gerätes mit so einem Batteriesatz gegenüber einem 3er oder 2er zu 
erhöhen.
Was bei einem Akkubetrieb natürlich auch in Frage gestellt werden kann,
da die schwächste Zelle zählt und man diese trotzdem nicht durch 
Tiefentladung schrotten will.

Der XL ist mir in sofern auch lieber, da er viel mehr Volumen hat als 
der winzige MT und somit belastbarer ist, was die 
Lebensdauerwahrscheinlichkeit  erhöht. Bei einem Test war der 
Wirkungsgrad sogar etwas besser als beim MT, was natürlich keine 
allgemeingültige Aussage ist. Und nicht vergessen der XL braucht 
eigentlich mindestens 5V Eingangsspannung.

MT bei 4,0V IN  und  24V/0,1A OUT -> 75% / XL -> 80%.
       4,8V                       -> 81% / XL -> 83%.


Achtung beim Link !
Nicht verarschen lassen, sondern bei Farbe: auf Platinenbildchen klicken 
:

https://de.aliexpress.com/item/1005001724941144.html

Oder besser selber suchen:

https://www.google.com/search?q=XL6009&tbs=p_ord


Bernd_Stein

[Mod: Lebenslauf aus Links entfernt]

Hallo zusammen,

und wieder einmal hat mich dieses " Standardmodul " mit dem B628 geärgert. Wunsch 4,0V auf 24,0V. Nach fast unendlichem drehen am 100k-Trimmer tat sich endlich etwas, bei ca. 16V zurück auf Start -> 4,0V.

Nur dass dadurch dass Modul gehimmelt wurde, obwohl alles ohne Last getan wurde und Versuche mit Last himmelten dieses Scheißmodul ebenfalls zuverlässig bei >= 16V.

Dieses Modul macht keine zicken, ob es an den beiden Punkten nach B628 liegt oder dass der Trimmer dort 10k beträgt und der serienwiderstand 200R ?

Bernd_Stein

Der MT3608 ist eigentlich recht zuverlässig, seine Achillesferse ist aber die fehlende Ausgangsspannungsbegrenzung. Wenn also das Poti im "oberen" Zweig des Spannungsteilers sitzt und einen Wackelkontakt hat oder der Spannungsteiler aus anderen Gründen eine zu große Spannung einstellt und/oder wenn der Ausgangskondensator zu klein ist (was bei den China-Modulen wohl immer der Fall ist), so daß es zum Überschwingen kommt, dann stirbt der MT3608.

Dein Bild zeigt leider das Trimmpoti nicht und auch nicht, wie es angeschlossen ist.

F. P. schrieb:

Dein Bild zeigt leider das Trimmpoti nicht und auch nicht, wie es angeschlossen ist.

Diese Modul ( Foto ) funktioniert ja auch. Ich denke halt standard, wie hier irgendwo als Schaltbild gezeigt wurde.

Bernd_Stein