Hallo Forum,
da ich für meine Zisterne einen Pegelsensor benötigte, habe ich mir eine
entsprechende Leiterplatte fertigen lassen. Aufgrund des Preis- /
Leistungsverhältnisses, habe ich gleich ein paar mehr fertigen lassen.
Vielleicht hat ja jemand Interesse daran?! (Verkauft wird hier die
unbestückte Leiterplatte. Passende Reed-Schalter gibt es z.B. im 100
Pack bei AliExpress für ca. 8 Euro.)
Features:
- 25 Reed-Kontakte pro Platine
- 25 cm pro Platine
- 3 Leitertechnik (+, -, Analog Ausgang)
- Mehrere Platinen aneinander kaskadierbar.
- Auf der letzten Platine müssen zwei Anschlüsse gebrückt werden.
Ich habe mit diesen Platinen einen 2m Sensor erfolgreich realisiert (8
Stück) und diesen in ein 12mm Kupferrohr verbaut. Einen passenden
Donut-Magneten gibt es bei eBay. (Innendurchmesser 15mm)
Die Leiterplatte bildet einen Spannungsteiler. Jeder der 25
Reed-Kontakte verbindet dann einen Abgriff des Spannungsteilers mit
einem gemeinsamen Leiter, so dass das analoge Ausgangssignal
proportional zur Position zur Verfügung steht.
Die Leiterplatten sind blau mit weißem Bestückungsdruck. Sie sind 25cm
lang und jeweils 8mm breit, so dass sie in einem Schrumpfschlauch noch
in das Kupferrohr passen.
Auf einer Platine befinden sich 10 Streifen á 25cm, also 2,50m. Pro
Platine hätte ich gerne 10 Euro + 2 Euro Versand. (Versand egal wie
viele Platinen)
Zur Verfügung stehen 5 Platinen. (Also falls jemand ein 12.5m Sensor
realisieren will, nur zu. ;-) )
Viele Grüße
Fabian
Guten Morgen!
Eine Leiterplatte á 10 Streifen á 25cm ist noch zu haben.
Da von allen Käufern die gleichen Fragen kamen hier noch ein paar
Antworten:
- Die Reed-Kontakte habe ich über Aliexpress bestellt (6.66€ inkl.
Versand für 100 Stück):
http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100pcs-LOT-Reed-Switch-2X14MM-GLASS-White-Color-N-O-Low-Voltage-Current/1445738024.html
- Wer auf die Reed-Kontakte wartet, kann dort auch gleich sehr günstig
0805 SMD Widerstände dazu bestellen. Z.b. 100 Ohm (2.85€ inkl. Versand
für 500 Stück)
http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-500PCS-0805-100R-100-OHM-5-smd-resistor/1081309767.html?ws_ab_test=201526_2,201527_4_71_72_73_74_75,201409_4
- Als Schwimmer habe ich einen Donatmagneten über eBay gekauft (8.00€
inkl. Versand / Magnet. Gibt es evtl. auch günstiger):
http://www.ebay.de/itm/1Stuck-Schwimmermagnet-Magnetschwimmer-MS0219-PP-/111512013687?hash=item19f6a24b77
Zum Zusammenbau:
Jede Leiterplatte wird zunächst mit 24 0805 Widerständen und 23
Reed-Kontakten bestückt. Beim Abkanten der Anschlussdrähte ist äußerste
Vorsicht geboten. Hier wird am besten eine Form (z.B.
Widerstandsabkantdingens) benutzt. Der Anschlussdraht der Kontakte darf
nämlich auf keinen Fall direkt am Röhrchen umgebogen wird, da der
Glaskolben sonst zerbricht, bzw. undicht wird.
Anschließend werden zwei Platinen mit den 3 Kontakten zusammen gelötet.
Als Verstärkung habe ich den restlichen Draht der Reed-Kontakte
beidseitig auf die Lötpads gelötet. Wichtig ist hier, dass lediglich
zwei der 3 Kontakte direkt mit Draht verbunden werden. Die
Widerstandskette wird ein dieser Stelle mit einem weiteren 0805
Widerstand verbunden.
Wenn die zwei Platinen zusammen gelötet wurden, können die restlichen 2
Reed Kontakte, die sich über die Verbindungsstelle erstrecken, ebenfalls
eingelötet werden.
Auf der letzten Leiterplatte wird dann das Ende der Widerstandskette mit
der mittleren Leiterbahn gebrückt. Das dient dazu, den Anschluss wieder
zurück zum Anfang zu bringen.
Somit ergibt sich am Anfang nun folgenden Anschlussschema:
1 - positive Potential
2 - negatives Potential
3 - Ausgangssignal
Noch einem erfolgreichen Funktionstest habe ich nun zunächst die
Verbindungsstellen der einzelnen Leiterplatten mit einem Schrumpschlauch
ca. 5 cm (Durchmesser hab ich leider nicht im Kopf)verstärkt.
Anschließend habe ich einen 2m Schrumpfschlauch über den gesamten Sensor
gezogen und verschrumpft.
Als Gehäuse kam nun ein 12mm Kupferroht aus dem Baumarkt zum Einsatz,
welches unten mit einem Abschlussfitting verlötet wurde. Die andere
Seite ist derzeit noch offen, aber hier werde ich ein Fitting mit
Gewinde verlöten und eine Kabelverschraubung drauf montieren.
Klingt jetzt komplizierter als es ist, aber wenn man die Leiterplatten
vor sich liegen hat, sollte es eigentlich klar sein.
Die bereits verkauften Leiterplatten sind heute morgen auf die Reise
gegangen.
Viele Grüße
Fabian
Die Idee ist gut, finde ich sehr interessant.
Sowas such ich schon länger, war aber leider zu spät.
Also falls jemand was übrig haben sollte,
ich wäre an bescheidenen 2-3 Platinen und ev.
den Reedkontakten dazu interessiert.
Gruß,
Markus
Hmmm. Intelligenterweise baut man so einen Pegelsensor lieber kapazitiv.
Dazu reicht eine Doppelader Lautsprecherkabel und ein bischen NE555 +
Gemüse. Deutlich einfacher, preiswerter und robuster.
Hast Du Quellen dazu, dass dies tatsächlich zuverlässig in wechselnden
Medien, unterschiedlichen Temperaturen, unterschiedlichem Luftdruck ohne
regelmäßge neukalibrierung annehmbar genau genug funktioniert?
Falk B. schrieb:> Hmmm. Intelligenterweise baut man so einen Pegelsensor lieber kapazitiv.> Dazu reicht eine Doppelader Lautsprecherkabel und ein bischen NE555 +> Gemüse. Deutlich einfacher, preiswerter und robuster.
Und genau das ist ein Irrtum.
Genau sowas benutze ich schon seit >10 Jahren mit einem 8051er zur
Auswertung für eine Pegelüberwachung, habe aber die Temperaturdrift
nie in den Griff bekommen, was das System unzuverlässig macht.
Sowas gibt es bei der hier beschrieben Lösung per Prinzip nicht.
Jemin K. schrieb:> Ultraschall?
Hab ich mal in ner Regentonne probiert, bei den billigen Modulen
versauen dir die Echos die Auswertung. Mit einer besseren Auswertung
könnte es aber funktionieren - oder in einem separaten Rohr mit einem
Durchmesser, der nur eine "Schallmode" erlaubt.
Vielleicht geht auch ein Stab und man erkennt die Reflektion wo der Stab
ins Wasser taucht?
Markus B. schrieb:> Falk B. schrieb:>> Hmmm. Intelligenterweise baut man so einen Pegelsensor lieber kapazitiv.>> Dazu reicht eine Doppelader Lautsprecherkabel und ein bischen NE555 +>> Gemüse. Deutlich einfacher, preiswerter und robuster.>> Und genau das ist ein Irrtum.> Genau sowas benutze ich schon seit >10 Jahren mit einem 8051er zur> Auswertung für eine Pegelüberwachung, habe aber die Temperaturdrift> nie in den Griff bekommen, was das System unzuverlässig macht.> Sowas gibt es bei der hier beschrieben Lösung per Prinzip nicht.
in welchem Bereich waren denn die Abweichungen? Würde es trotzdem für
eine Anzeige reichen, die den Füllstand nur in 10 Abstufungen anzeigen
soll?
Vielleicht könnte man auch einen Luftschlauch in den Tank führen und an
dem obeneren Ende einen Drucksensor anschließen. Wenn das System dicht
ist, sollte sich der Druck im Schlauch ja mit dem Wasserstand ändern.
Gruß Thomas
Thomas L. schrieb:> Wenn das System dicht ist, sollte sich der Druck im Schlauch ja mit> dem Wasserstand ändern.
Die pneumatische Füllstandmessung hat das Problem, dass sich durch den
Überdruck im Schlauch ständig Luft im Wasser löst, so dass die Anzeige
driftet, wenn man nicht regelmäßig nachfüllt. Das nennt sich dann
"Einperl-Methode" und erfordert eine Druckluftquelle.
Fabian H. schrieb:> Wenn noch bei anderen Interesse besteht, können wir hier auch sammeln> und per sammelbestellung Leiterplatten & Kontakte bestellen.
Das ist eine gute Idee.
Ich würde eine LP (also 2,50 m Sensorlänge) nehmen.
dalotel 3
axelg 1
Markus B. schrieb:> Die Idee ist gut, finde ich sehr interessant.> Sowas such ich schon länger, war aber leider zu spät.> Also falls jemand was übrig haben sollte,> ich wäre an bescheidenen 2-3 Platinen und ev.> den Reedkontakten dazu interessiert.>> Gruß,> Markus
Wie geschrieben suche ich nicht 2-3 Panele, sondern 2 oder 3
Einzelplatinen mit 50cm oder 75 cm aus einem Nutzen.
Falls also jemand sein 10er Panel nicht ganz benötigt
und abgeben möchte .......
Hallo
Bin leider erst jetzt auf dieses Thema gestoßen :(
Wurden die Platinen zwischenzeitlich nochmal neu aufgelegt und sind noch
welche zu haben?
Falls nicht: würden sich evtl. ein paar Leute finden?
Oder anders - wie teuer wäre eine Nachproduktion einer einzigen Platine
(also 2,50m)?
Danke und viele Grüße,
Frank
Die Platinen von damals sind alle verkauft. Wenn Du Dir welche bestellen
würdest, würde ich die oben angehängte Board-Datei nehmen und bei
www.elecrow.com bestellen. Preis musst Du dort mal schauen, ist aber
nicht viel.
Du wirst dann noch Platinen über haben, die Du ja hier anbieten kannst.
Hi Fabian
Danke für Deine Antwort. Ich habe mir mal die Seite angeschaut - da gibt
es ja einiges an Optionen.
Kannst Du vielleicht mal Deine Einstellungen und das "Einstiegsprodukt"
für die Bestellung auflisten?
Danke,
Frank
Hier mal als Beispiel.
10 Platinen 25cm * 5cm. Dies ergibt dann 50 Streifen á 25cm. Also 12.5m
für 40.90USD.
Hinzu kommen dann 12USD für den langsamen Versand oder 18.05USD für den
2-3 Tage Versand.
Hi Fabian
Ich habe mich nun ein wenig in das Thema eingelesen. Da ich eher aus der
Software-Ecke komme hätte ich noch ein paar Fragen zu der Hardware:
- Spannungsteiler habe ich so verstanden, dass entsprechend eine
Spannung in Bezug auf die Position des geschlossenen Reedkontaktes
ausgegeben wird (die sich dann entsprechend weiterverarbeiten lässt).
- Wie verhält sich das mit dem Spannungsteiler wenn zwei Reedkontakte
gleichzeitig schliessen? Oder muss man das mit einem passenden Magneten
verhindern?
- Welche Spannung schickst du in den Sensor bzw. auf welche Spannung
sind die Widerstände abgestimmt?
- Welche Hardware nutzt du zur Auswertung? Ich hatte an einen
(batteriebetriebenen) Genuino MKR1000 gedacht. Ich hoffe nur, dass die
WLAN-Verbindung zu meiner Zisterne ausreichend ist - Kabel dorthin
ziehen wäre leider sehr sehr aufwendig.
- Warum hast du ein Kupferrohr benutzt? Mit einem Kunststoffrohr könnte
man sich den zusätzlichen Schrumpfschlauch sparen (natürlich mit
entsprechender Abdichtung). Oder bekommt man das dann nicht versenkt
(Auftrieb)?
- Wie ist denn die Langzeiterfahrung? Behindern Ablagerungen am Rohr mit
der Zeit die Freigängigkeit des Schwimmmagneten?
Sorry, ist doch etwas mehr geworden ;)
Danke nochmals und viele Grüße,
Frank
Frank L. schrieb:> - Spannungsteiler habe ich so verstanden, dass entsprechend eine> Spannung in Bezug auf die Position des geschlossenen Reedkontaktes> ausgegeben wird (die sich dann entsprechend weiterverarbeiten lässt).
Ja, genau.
Frank L. schrieb:> - Wie verhält sich das mit dem Spannungsteiler wenn zwei Reedkontakte> gleichzeitig schliessen? Oder muss man das mit einem passenden Magneten> verhindern?
Dann wird aufgrund des Aufbaus ungefähr die Mitte der beiden
Reedkontakte als Spannungswert ausgegeben. Es ergibt also einen
fließenden Übergang. Das mehr als ein Reed-Kontakt augelöst wird, ist
sogar gewünscht. Ansonsten könnte man das Problem haben, dass der Magnet
zwischen zwei Kontakten steht und gar keine Spannung ausgegeben wird.
Frank L. schrieb:> - Welche Spannung schickst du in den Sensor bzw. auf welche Spannung> sind die Widerstände abgestimmt?
Hängt von der gewünschten Länge, der Eingangsimpedanz deiner
auswertenden Elektronik und der verwendeten Spannung ab.
Ich würde die Widerstände so auslegen, dass alle in Reihe einen so
genannten Querstrom von 5mA ergeben.
Frank L. schrieb:> - Welche Hardware nutzt du zur Auswertung? Ich hatte an einen> (batteriebetriebenen) Genuino MKR1000 gedacht. Ich hoffe nur, dass die> WLAN-Verbindung zu meiner Zisterne ausreichend ist - Kabel dorthin> ziehen wäre leider sehr sehr aufwendig.
Ich habe hier eigene, proprietäre Module für meine Haussteuerung
entwickelt. Die Spannung geht auf einen A/D Eingang eines Mega8, der
diese dann über einen RS485 Bus weitergibt.
Frank L. schrieb:> - Warum hast du ein Kupferrohr benutzt? Mit einem Kunststoffrohr könnte> man sich den zusätzlichen Schrumpfschlauch sparen (natürlich mit> entsprechender Abdichtung). Oder bekommt man das dann nicht versenkt> (Auftrieb)?
Es gab zwar auch Kunststoffrohre im Internetz, aber mit Versand etc.
waren die relativ teuer. Im Baumarkt waren die Standard-Kabelrohre
leider zu dick, so dass es kein passenden Magneten gab.
Außerdem konnte ich das Kupferrohr super mit einem Fitting an der
Unterseite zulöten.
Wenn Du allerdings ein passendes Kunststoffrohr findest und es
entsprechend abdichtest, spricht nichts dagegen.
Frank L. schrieb:> - Wie ist denn die Langzeiterfahrung? Behindern Ablagerungen am Rohr mit> der Zeit die Freigängigkeit des Schwimmmagneten?
Hab bisher keine Probleme. Sofern der Wasserspiegel sind ständig ändert,
kommt es auch nicht zu Ablagerungen am Rohr, da der Magnet immer rüber
rutscht.
Fabian H. schrieb:> Hängt von der gewünschten Länge, der Eingangsimpedanz deiner> auswertenden Elektronik und der verwendeten Spannung ab.> Ich würde die Widerstände so auslegen, dass alle in Reihe einen so> genannten Querstrom von 5mA ergeben.
Und hier hört's jetzt bei mir auf ;)
Also der Arduino stellt 5V zur Verfügung. Eingangsimpedanz - keine
Ahnung ;)
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial
Länge wäre 250cm.
Kann mir hieraus schon das Setup ableiten? Das mit dem Querstrom sagt
mir garnix :(
Danke nochmal für Deine Geduld!
Wenn Du 100 Ohm Widerstände verwendest, hast Du 250 x 10 Ohm = 2.5kOhm.
Bei 5V ergibt sich nach (I = U/R) 2mA. Die Eingangsimpedanz des Arduino
liegt am A/D Eingang bei ca. 100MOhm, was ausreichend hochohmig ist den
Messwert nicht zu beeinflussen.
Theoretisch kannst Du auch 100 Ohm Widerstände oder irgendwas dazwischen
nehmen. Funktionieren wird es alles gleichermaßen. An deiner Stelle
würde ich aber noch einen 1µF + 100nF Kondensator direkt am A/D Eingang
des Arduinos gegen Masse schalten.
Hallo
ich habe es endlich mal geschafft, das Projekt anzugehen. Nochmal vielen
Dank an Fabian.
Auch ich habe mehr Platinen bestellt als ich benötige.
Also, falls noch jemand auf der Suche ist...es gelten die gleichen
Konditionen wie oben (10 EUR pro Platine + Versand). Einziger
Unterschied: Es sind 11 Streifen (a 25cm) auf einer Platine statt 10.
Und die Platine ist schwarz ;)
Gruß,
Frank
Ich würde die Platinen an eurer Stelle mit PU Lack vergiessen.
Es hat sich herausgestellt, das Plastikspray nicht das Idealste ist und
sich schön langsam auflöst !
Hi
In den letzten Tagen habe ich den Füllstandssensor aufgebaut und
erfolgreich mit dem Multimeter getestet.
Die Widerstandskette deckt einen Bereich von 0-73KOhm ab.
Nun habe ich versucht, dieses Signal auswerten (mit einem ESP32)...nur
ich fürchte, ich bin so blöde dafür ;)
Der ESP32 liefert 3,3V, der ADC-Eingang verkraftet nur 1,4V. Wie kann
ich denn die Widerstandskette bzw. die 0-73KOhm in 0 - 1,4V übersetzen
(so dass ich den Bereich möglichst gut abdecken und die höchste
Genauigkeit erreichen kann)?
Sorry, ich weiß, die Frage ist echt Basic, aber die Nummer hier ist
nicht mein Daily-Brot ;)
Gruß,
Frank
Ein paar Platinen sind übrigens noch zu haben...
Schließe die 3.3V nicht direkt an die Reed-Kette an, sondern hänge noch
einen 100k Widerstand in Reihe davor. Dann wird sich die
Ausgangsspannung im Bereich 0 .. 1.39V.
Fabian H. schrieb:> Schließe die 3.3V nicht direkt an die Reed-Kette an, sondern hänge noch> einen 100k Widerstand in Reihe davor. Dann wird sich die> Ausgangsspannung im Bereich 0 .. 1.39V bewegen.
Danke :)
D.h. ich benötige gar keinen zusätzlichen Spannungsteiler oder
Spannungsregler?
Prima...das ist dann ja wirklich einfach :) Kannst du bitte nochmal kurz
die Nummern der Pins des Sensors dazuschreiben (angefangen mit 1 bei der
Kette). Gebrückt wird ja am Ende Widerstandskette mit Mitte, oder? Ich
weiß, ich bin wirklich sehr doof...liegt wohl an Fasching :)
Frank L. schrieb:> Prima...das ist dann ja wirklich einfach :) Kannst du bitte nochmal kurz> die Nummern der Pins des Sensors dazuschreiben (angefangen mit 1 bei der> Kette). Gebrückt wird ja am Ende Widerstandskette mit Mitte, oder? Ich> weiß, ich bin wirklich sehr doof...liegt wohl an Fasching :)
Siehe Anlage. Ich habe noch zwei optionale 1µF Kondensatoren
eingezeichnet. Der macht die Ausgabe etwas stabiler. (Ist aber nicht
zwingend erforderlich)
Grad mal "trocken" getestet - funktioniert :)
Vielen Dank für Deine Hilfe und das Projekt. Jetzt noch ein Gehäuse
druckt und dann ab in die Zisterne :)
Gruß,
Frank
Bzgl. den Kondensatoren muss ich nochmal fragen:
Könnte man statt der 1µF-Kondensatoren auch 10µF benutzen (hab ich noch
in der Kiste)? Welche Auswirkungen hätte das? Minus vom Kondensator
kommt dann jeweils an die mittlere Bahn?
Hallo
Darf ich nochmal kurz nerven?
Bei der Programmierung der Software ist mir aufgefallen, dass der ADC
meines ESP32 wohl ziemlich ungenau im Bereich 0 - 0.1V ist bzw. unter
0.05V gar nichts mehr misst. Damit bleiben etwa 12cm "Totraum".
Die Widerstandskette inkl. Spannungsteiler ist ja so ausgelegt, dass
genau der Bereich von 0-1.39V abgedeckt wird.
Was müsste ich denn einfügen, um den gültigen Bereich nach 0.1 - 1.4V zu
verschieben?
Ich dachte eigentlich, das geht mit einem weiteren Widerstand (4,7kOhm =
~14 Segmente = 14cm) am Anfang der Kette der quasi "immer aktiv"
ist...es bleibt aber bei 0V am Ende der Kette.
Könntest du das bitte oben mal einzeichnen?
Danke :)
Gruß,
Frank
Frank L. schrieb:> Ich dachte eigentlich, das geht mit einem weiteren Widerstand (4,7kOhm => ~14 Segmente = 14cm) am Anfang der Kette der quasi "immer aktiv"
4,7 k zwischen "letzten" Reedkontakt und GND löst Dein Problem.
> ist...es bleibt aber bei 0V am Ende der Kette.
dann hast Du den 4,7k Widerstand nicht an der richtigen Stelle
eingebaut, s.o.
Ich habe Dir mal eine Excel-Tabelle angehängt. In der kannst Du mit den
Widerständen zwischen 3.3V und dem Eingang der Reed Kette, sowie einem
Widerstand zwischen dem Ausgang der Kette und GND experimentieren, bis
du die gewünschten Werte erhältst.
(Nur die Werte der gelben Zellen anpassen)
Danke :)
Dann war ja meine erste Überlegung richtig (aber die Ausführung für den
Popo g).
Mal testen.
Übrigens...bei mir ist - trotz Abkantdingens - bei einigen Reedkontakten
etwas Glas abgesprungen. Nicht viel, ein kleines Krümmelchen an einem
Ende. Die Funktion ist (momentan) gegeben. Könnte das zum Problem im
Dauereinsatz werden? Wie ist da die Langzeiterfahrung (@Fabian)?
Austausch ist nicht so einfach, da man das optisch kaum erkennen kann
und es schon einige sind :(
Gruß,
Frank
Ja, das war bei mir auch der Fall...bei mir waren auch einige dauerhaft
geschlossen und mussten getauscht werden. Naja, mal sehen...ich werde
das ganze so ins Rohr legen, dass ich jederzeit dran komme...
Sobald ich dann durch bin, stell ich dann auch mal die verwendete
Hardware, die 3D Daten für den Drucker und die Software hier
rein...vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen...
Gruß,
Frank
Ich habe diesen Pegelsensor vor längerer Zeit auch mal aufgebaut.
Wegen Problemen mit "nicht linearem Verhalten" aber erst mal wieder
auf Eis gelegt.
Das Problem im Detail ist, daß wenn ich den emfohlenen Schwimmmagneten
nehme, gibt es wenn man den Sensor abfährt immer wieder Stellen die max
Pegel zeigen (kein Reed geschlossen) oder Sprünge in die falsche
Richtung (2 Reed gleichzeitig geschlossen). Das ist mir so zu
unzuverlässig und kann ich so nicht gebrauchen. Habt ihr das mal
ausprobiert?
Gruß,
Markus
Ja, mit dem o.g. Schwimmer habe ich ähnliche Probleme gehabt. Ich glaube
es liegt daran, dass dort nur 3 (also 120°) relativ lange
Standardmagnete verbaut sind. Das hat bei mir nicht gereicht...
Ich habe mir dann einen eigenen Schwimmer gedruckt...mit 12 Stück 4x1mm
Neodym-Scheiben...das funktioniert hervorragend und ich konnte das
zusätzlich auf meinen Rohrdurchmesser anpassen... ;)
Wie gesagt, nach Abschluss stelle ich die Dateien zur Verfügung...muss
das erstmal alles zusammensuchen...
Aber anbei schon mal zwei Bilder...nicht lachen ;)
Das rote sind die Magnetscheiben...
Gruß,
Frank
Fabian H. schrieb:> Hängt ganz von den verwendeten Reed Kontakten ab. Ich musste meine> defekten leider austauschen, da diese vereinzelt dauerhaft geschlossen> waren.
Das liegt sehr wahrscheinlich daran, das die Beschaltung mit 1uF bzw. 10
uF beim Schließen des Kontaktes einen ausreichend hohen Stromfluß
(Kondnesatorentladung) erzeugt sodaß die Kontakte verschweißen "kontakt
fritten"
Hängt natürlic hdavon ab, welche Kontakte in der Kette noch offen bzw.
geschlossen sind.
Ich hatte das Thema auch schon , gerade die (mechanisch kleinen )
Kontakte sind da ziemlich sensibel drauf.
Je ein 10 Ohm widerstand, der die 1uF bzw. 10uF entkoppelt zur
Kontaktreihe, löste das Problem.
Bei mir ist das Problem bereits auf dem Labortisch noch ohne
Kondensatoren aufgetaucht. Ich selber habe auch keine Kondensatoren bei
mir verbaut, sondern es über einen Softwaretiefpass gelöst.
Noch mehr Widerstände? ;) Kannst du das mit dem 10 Ohm oben mal
einzeichnen?
Aber ich habe mich - wie Fabian - auch dafür entschieden, das per
Software zu glätten - dann bin ich flexibler...
Außerdem dürfte der Kondensator keine großen Spannungssprünge erfahren,
da der Magnet ja nicht mit Hochgeschwindigkeit sich in der Kette hoch
und runter bewegt und die Spannung an ihm ja nur folgt.
Hallo, hoffentlich nicht zu off topic , Zahlt sich im Moment leider
nicht wirklich aus bei mir da ich für ein Projekt (vmtl.erst nächstes
Jahr) nur 1-2 Streifen bräuchte, aber finde den Aufbau sehr interessant.
Könnte man auch einen Analogen Voltmeter (Wie bei billig
Batteriemessgeräten) oder ein paar LEDs nutzen zur Anzeige ohne sich was
Programieren zu müssen? Zumindest wenn der Messbereich nur ca 20cm
beträgt , die Messspannung auf zbsp 1.5-3.3V geregelt wird (Abschluss
Widerstand)
Da ich nun doch auf eine hydrostatische Pegelmessung umgestiegen bin,
hätte ich, falls jemand Interesse hat, nun meine 5 Leiterplatten
abgeben.
Auf allen Platinen sind die Widerstände schon bestückt,
auf einer sogar auch schon die Reedkontakte.
Auch einen Schwimmmagneten würde ich noch dazu geben.
Gruß,
Markus
@Markus B
Einzelne Streifen, keine ganzen Platinen oder?
Falls es dir nicht zu blöd ist die Aufzuteilen hätte ich Interesse an 2
+ falls vorhanden und ungenutzt evt. 50 Reedkontakte zum selbst
bestücken.(weis noch nicht wie ich’s mach,gibt noch viele dringendere
Sachen & ist nichts genaues, dachte an direkt angeschlossene
Spannungsanzeige und Stromversorgung per Taster).
Hallo,
sind noch Platinen zu kaufen?
Mir ist es egal, ob es schon bestücke oder unbestücke Platinen sind.
Ich bräuchte so ca 6-10 Streifen.
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Grüß,
Sabine
Fabian H. schrieb:> Hier mal als Beispiel.> 10 Platinen 25cm * 5cm. Dies ergibt dann 50 Streifen á 25cm. Also 12.5m> für 40.90USD.> Hinzu kommen dann 12USD für den langsamen Versand oder 18.05USD für den> 2-3 Tage Versand.
Hoffentlich ist die Thread Leiche noch nicht zu verwest, und Fabian
liest vielleicht noch mit.
Die Messung funktioniert bei mir ganz gut, nun hab ich eine Anfrage von
einem
Freund nach einer Messung.
Du hast ja eine schöne Anleitung gepostet, wie sind die Rechte für das
Board,
darf ich mir selber welche machen lassen? Ich möchte damit kein Geld
verdienen.
Nettes Projekt! Hat noch jemand Platinen übrig? Hab dieses Jahr auch
eine Zisterne bekommen und will die Gartenbewässerung auf lange Zeit
automatisieren.
Hallo,
nach langem Suchen und allen möglichen Varianten scheint mir das hier
die langlebigste Lösung zu sein.
Bräuchte noch Streifen für etwa 1,75m - hat noch jemand welche?
Gibt es Erfahrungen mit der Qualität diverser Readkontakte?
Hallo,
ich habe seit 25 Jahren eine Reedrelaiskaskade im Einsatz. Jetzt hat
sich das Kupferrohr, indem die Reeds verbaut waren mit Lochfraß
verabschiedet. Ich muss also neu bauen. Fabian hat sehr gute Arbeit
geleistet. Ich würde jedoch 20 Relais auf die Platine bauen. Platinen
kaskadierbar. Ich mache hier mal ein Vorschlag. Will demnächst
bestellen. Gebt mir eure Kritik für den Layoutentwurf.
Chris
Chris W. schrieb:> Gebt mir eure Kritik für den Layoutentwurf.
Du hast es so gewollt ;)
* Auf den Pads für die Widerstände ist Lötstopplack?
* Die Innenecke am "spitzen Ende" sollte einen 1.5mm Radius bekommen,
entsprechend müsste das andere Ende geformt sein.
* Es gibt Reed-Kontakte mit abgewinkelten Pins, bei denen macht man das
Glas nicht kaputt. Reichelt hat z.B. die "MK06 8B" mit 20.3mm
Pin-Abstand, oder auch kürzere.
* Auf der Rückseite der Platine wäre Platz für bedrahtete Widerstände;
na gut, ist Geschmackssache.
* Eigentlich braucht man doch nur ein zweiadriges Kabel, wenn man das
gemeinsame Ende der Reed-Kontakte auf Masse legt. Dann ist nicht mehr
die Spannung linear abhängig vom Wasserstand, sondern der Strom durch
das Gebilde. Aber das sollte doch heutezutage kein Problem mehr sein?
Hallo,
zunächst vielen Dank für deine Überlegungen.
Du hast Recht, es ist meine erste Platine mit KiCad. Ich übe noch ;-)
Meine letzte Platine war vor 20 Jahren mit Eagle. Aber mittlerweile
gefällt mir KiCad besser als Eagle weil es super einfach ist und man mal
eben eine einfache Platine ohne viele Vorkenntnisse macht.
Naja, mit dem spitzen Ende der Platine verstehe ich nicht so ganz. Es
liegt unten und dann wäre dann ein ein Stück was an der anderen Seite
fehlt. Ich überleg noch.
Es gibt Reedkontakte mit abgewinkelten Pins. Ich habe 300 Stück vom
Qualitätshersteller Hamlin für einen guten Kurs (42€) über eBay
erworben, gebogen auf 17mm. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache die
Footpads auf 3 verschiedene Längen. Da passen dann viele Reeds - auch
für andere und vielleicht auch ohne Selbstbiegen.
Bei bedrahteteten Widerständen gegenüber SMD-1206 wüsste ich nicht,
welchen Vorteil sie hätten. 1206er lassen sich auch in meinem Alter
(60+) gut löten ;-)
Mit den 2-drätigen Leitungen hast Du ebenfalls Recht ob 3 oder 2 adrig
ist an und für sich egal. Ich hab es mal reingenommen um eine
Unterbrechung der Widerstandskette zu detektieren.
Wenn Interesse besteht kann ich ja mal das Projekt hochladen.
Gruß
Chris
Mal noch ne ganz andere Idee:
Die Variante mit dem Spannungsteiler, geschaltet über die Reed-Relais,
hat den großen Nachteil daß wenn 2 oder gar 3 Reeds gleichzeitig
durchschalten, man einen komplett falschen Messwert bekommt. Man kann
versuchen das anhand der vorherigen Werte und einer unwahrscheinlichen
derart schnellen Änderung rauszurechnen, aber das ist eher ein
Gefrickel. Auch wenn keiner der Reeds durchgeschaltet ist hat man ein
Problem, man kann nicht so leicht zwischen Kabelbruch und "der letzte
Messwert gilt noch" unterscheiden.
Man könnte statt dessen diese 3-Cent-Mikrocontroller verwenden:
https://lcsc.com/product-detail/PADAUK_PADAUK-Tech-PMS150C-U06_C168658.html
Für die gibts ja mittlerweile eine komplett freie Programmier- und
Entwicklungsumgebung, u.a. hier im Forum beschrieben:
Beitrag "Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan"
Das wäre jetzt die Variante in SOT-23-6, die sind dann noch schön schmal
um ohne Probleme in die Mitte zwischen die Pins der Reeds zu passen. Mit
Charlieplexing sollte man da mit 3 IO-Pins 8 Reeds pro Mikrocontroller
abfragen können, ein Pin bleibt für einen Open-Collector-Bus zum Senden
der Daten übrig. Ich würde dann einfach z.B. 2x pro Sekunde den Messwert
mit einem langsamen Bitbang-UART senden, das ist sehr leicht
auszuwerten.
Wenn jetzt 2 oder 3 Reeds gleichzeitig durchgeschaltet sind, gibt das
kein Problem mehr, denn der Mikrocontroller kann ganz einfach den
"Mittelwert" senden. Um dem Fall des kein Reed durchgeschaltet
vorzubeugen, könnte man 2 von den Magnetschwimmern übereinanderkleben.
Gerd E. schrieb:> Die Variante mit dem Spannungsteiler, geschaltet über die Reed-Relais,> hat den großen Nachteil daß wenn 2 oder gar 3 Reeds gleichzeitig> durchschalten, man einen komplett falschen Messwert bekommt. Man kann> versuchen das anhand der vorherigen Werte und einer unwahrscheinlichen> derart schnellen Änderung rauszurechnen, aber das ist eher ein> Gefrickel. Auch wenn keiner der Reeds durchgeschaltet ist hat man ein> Problem, man kann nicht so leicht zwischen Kabelbruch und "der letzte> Messwert gilt noch" unterscheiden.
Hallo Gerd,
ich sehe da überhaupt keinen Nachteil. Das oberste geschaltete Reed sagt
mir den Pegelstand. Alle Weiteren, weiter unten geschalteten würden es
noch manifestieren, wenn das obere Reed einen großen Übergangswiderstand
hätte. Ich messe doch nur zwischen "oben" und dem 1.geschalteten
Kontakt. Je mehr nach unten geschaltet sind ist uninteressenant. Ein
Problem ist nur wenn kein Reed durchgeschaltet ist. Deshalb sollte der
Schwimmer immer mindestens 2 Reeds ereichen und sauber schalten. Bei
meiner Zysterne mit einem Pegelstand von 10cm bis 220 cm ist mir eine
Genauigkeit von 1-3 cm egal. Bei mir lief es über 25 Jahre super. Nie
Probleme. Der Lochfraß kam durch den Einbau von Zink-Schellen im Becken.
Damit hatte ich ein Kupfer-Zink Element. Dumm gelaufen. Ich habe mir nun
ein 15mm V2A Rohr bestellt. Dann wird Ruhe sein...
Chris
Es schalten immer mehrere Reed Kontakte und das ist auch gut so. Wenn
man sich mal das ersatzschaltbild aufzeichnet, wird man sehen, dass dann
automatisch der richtige Mittelwert dabei rauskommt.
Chris W. schrieb:> Naja, mit dem spitzen Ende der Platine verstehe ich nicht so ganz.
Ich meinte nur, dass man so eckige Innenecken nicht fräsen kann und
deshalb würde ich die roten Radien einbauen.
> Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache die Footpads auf> 3 verschiedene Längen. Da passen dann viele Reeds - auch> für andere und vielleicht auch ohne Selbstbiegen.
Sehr guter Plan. Ich finde, biegen geht garnicht.
Gerd E. schrieb:> Die Variante mit dem Spannungsteiler, geschaltet über die Reed-Relais,> hat den großen Nachteil daß wenn 2 oder gar 3 Reeds gleichzeitig> durchschalten, man einen komplett falschen Messwert bekommt.
Ich glaube, so schlimm wird es nicht. Es können ja immer nur benachbarte
gleichzeitig schalten. Dann werden 1 oder 2 Widerstände kurz
geschlossen, aber der Spannungsteiler als ganzes ändert sich kaum.
Bei der Variante mit zweiadrigem Kabel würde in dem Fall einer der
Kontakte gewinnen und ein etwas zu niedriger Wasserstand gemeldet werden
(oder wahlweise ein zu hoher).
Fabian H. schrieb:> Es schalten immer mehrere Reed Kontakte und das ist auch gut so.> Wenn> man sich mal das ersatzschaltbild aufzeichnet, wird man sehen, dass dann> automatisch der richtige Mittelwert dabei rauskommt.
Hallo Fabian,
Du hast vollkommen Recht. Nur es gibt keinen Mittelwert wenn das erste
Reed gegen 0 Ohm schaltet, weil dann die Widerstandskette bis zu dem
durchgeschalteten Reed läuft.
Chris
Fabian H. schrieb:> Die Widerstandskette sollte mit einem> Widerstand beginnen und aufhören. Die Reed dazwischen.
Hmm,
also verstehe ich nicht so ganz, warum es mit einem Widerstand aufhören
soll.
Wenn der letzte Reed durchgeschaltet ist, habe ich die komplette
Widerstandskaskade z.B. 200x100 Ohm. Da sich immer noch eine Pfütze in
der Zysterne befindet wird sich der Pegel auf 10-15cm einpendeln. Der
Magnet kommt also nicht bis zum Grund also 190x 100 Ohm.
Naja, weiter gehts. Ich habe mal das KiCAD board angehängt. Wenn jemand
mal so freundlich wäre es aufgrund seiner Erfahrung zu checken, wäre ich
sehr dankbar. Ich will keinen Mist bestellen...
Chris W. schrieb:> ich habe seit 25 Jahren eine Reedrelaiskaskade im Einsatz. Jetzt hat> sich das Kupferrohr, indem die Reeds verbaut waren mit Lochfraß> verabschiedet. Ich muss also neu bauen. Fabian hat sehr gute Arbeit> geleistet. Ich würde jedoch 20 Relais auf die Platine bauen. Platinen> kaskadierbar. Ich mache hier mal ein Vorschlag. Will demnächst> bestellen. Gebt mir eure Kritik für den Layoutentwurf.
Falsches Konzept. Nimm ein PVC-Rohr mit vielleicht 20mm Durchmesser,
pack eine Schlaufe Doppellitze rein und miß die Kapazität. Wasser hat
ein er von 80, da kriegt man viel Signal. Davon gibt es genug Projekt im
Netz. Einfacher und verschleißfrei.
Hallo,
also ich bleibe bei der Lösung, weil meine Zyterne Regenwasser sammelt
was ungefiltert in die Zystene kommt. D.H. Alle 4-5 Jahre muss ich schon
mal Schlamm beseitigen und alles säubern. Wenn ich jetzt einen
Drucksensor einbaue, habe ich die Befürchtung, dass sich mir die Löcher
sehr schnell zu setzen. Bei klarem Wasser würde ich deiner Lösung
zustimmen.
Wie du schreibst sind die Reeds aufgrund der Biegungen ausgefallen.
Meine sind bereits gebogen. Ich gehe auch nicht über 2 Platinen mit
ihnen. Daher auch die merkwürdige Platinenform. Zudem waren sie für
echte Hamlin sehr preiswert.
Mein Altsystem lief 25 Jahre problemlos. Die Technik ist gut, da das
Rohr durch den Schwimmer (Bild) immer gereinigt wird. Hat er zumindest
bei mir nie festgesteckt.
Danke für eure Vorschläge, aber ich lasse mich nicht umstimmen. Die
Reed-Technik ist für meine Zysterne das Optimale und funktionierte
immer. Ich werde mal weiter berichten...
So jetzt werde ich mal die Platinen bestellen
Chris
Falk B. schrieb:> Falsches Konzept. Nimm ein PVC-Rohr mit vielleicht 20mm Durchmesser,> pack eine Schlaufe Doppellitze rein und miß die Kapazität. Wasser hat> ein er von 80, da kriegt man viel Signal. Davon gibt es genug Projekt im> Netz. Einfacher und verschleißfrei.
Ich schätze mal 2 Jahre, dann ist das Rohr mit Sedimente dicht oder so
mockig, dass ich es dauernd wechseln muss. Ausserdem ist der Aufwand für
die Elektronik deutlich höher.
Der Reed-Stab kommt an den Analogeingang meiner Wago-Steuerung. Kein
filtern, kein zappeln des Messwertes einfach Messen und gut ist.
Trotzdem danke ich Dir für deinen Vorschlag.
Chris
Frank L. schrieb:> Ja, mit dem o.g. Schwimmer habe ich ähnliche Probleme gehabt. Ich glaube> es liegt daran, dass dort nur 3 (also 120°) relativ lange> Standardmagnete verbaut sind. Das hat bei mir nicht gereicht...>> Ich habe mir dann einen eigenen Schwimmer gedruckt...mit 12 Stück 4x1mm> Neodym-Scheiben...das funktioniert hervorragend und ich konnte das> zusätzlich auf meinen Rohrdurchmesser anpassen... ;)>> Wie gesagt, nach Abschluss stelle ich die Dateien zur Verfügung...muss> das erstmal alles zusammensuchen...>> Aber anbei schon mal zwei Bilder...nicht lachen ;)>> Das rote sind die Magnetscheiben...>> Gruß,> Frank
Ist es möglich die Dateien für den Schwimmer zu bekommen?
Ich hab bis jetzt Styropor mit Neodym Magneten bekommen aber die halten
nur so grob 1 1/2 Jahre.
Vielen Dank
IMG_7977.JPG
(85 KB)
IMG_7978.JPG
(97 KB)
IMG_7976.JPG
(49 KB)
IMG_7979.JPG
(100 KB)
