Netzteil Philips LED TV reparieren??

Auf der Rückseite von der Schachtel ist ein Typenschild.
Bei Philips ist idR. dort das Chasis angegeben.

Dann gibt es auch einen Schaltplan ;-)

Naja, Plastikschachtel= Fernseher.

Das Netzteil findest Du im Anhang.

Und ja, ein Bild vom Typenschild wär´ganz gut.
Vermutlich steht da irgendwas von QFU2.1.

Gumble schrieb:
> Jetzt brauch ich nur noch nein kleinen Tipp wie es weitergeht.

Hier hilft dann nur das komplette Servicemanual weiter. Mehr als 
vermuten kann ich nicht aber mal folgendes:

der IC rechts oben im Schaltbild scheint die Steuerung und Kontrolle des 
Backlights zu erledigen. Zumindest vermute ich das daraus deshalb weil 
er ein Pin mit "Status" hat und das auf eine kleine Schaltung geht die 
das Signal POK (für Power Okay) erzeugt. Solange da nicht der richtige 
Pegel anliegt (während der Messung kurz nach Starten des Netzteils) wird 
vom Kontrollboard die Leitung StandBy nicht geschalten. Wie die 
Schutzschaltung genau funktioniert sollte im Servicemanual stehen. auch 
die Messwerte dazu. Philips ist bekannt für Schutzschaltungen der 
extraterrestrischen Art... sowas wie: Wir messen innerhalb von x µS und 
merken auch wenn jemand die Schutzschaltung aushebeln will. Manchmal 
kommen noch Blinkcodes an der Standby LED. Sofern da nichts blinkt nach 
dem der Netzstecker eingesteckt wird kann aber auch durchaus ein Fehler 
in der StandBy Schaltung sein. Philips hat da oft ein extra IC für 
welches nur das Einschalten erledigt um bei StandBy weit unter 1W zu 
bleiben.

Wie gesagt alles nur Vermutungen, ich bin seit 2010 nicht mehr im TV 
Servicebereich tätig. Wenn ich die Schaltung aber mal so betrachte 
scheint das Konzept immer noch so zu sein.

Gruß René

Gumble schrieb:
> sonst ist nix da, keine 5V, keine 12V, nix

und wenn man die mal von extern zuführt?

Achja eines noch.

Bei Philips lassen sich die Gerätetasten im Menü 
deaktivieren(Kindersicherung). Falls dann die FB nicht mehr richtig 
sendet hat man fürs erste verloren. Möglicherweise geht aber ein WakeUp 
per HDMI. Sofern du eine HDMI Quelle hast die eine Signal über CEC 
schicken kann (DVD, BluRay, etc.) könnte das mal einen Versuch wert 
sein. Das der so garnicht versucht zu starten obwohl die StandBy 
Spannungen da sind macht mich etwas stutzig, aber wie gesagt ich kenne 
den Rest der Schaltung nicht.


Gruß René

Sind denn die 3V3 Standby vorhanden?

Gumble schrieb:
> Das Standbynetzteil pfeift ganz leise, wenn ich eine Taste auf dem Panel
> drücke ändert sich die Tonhöhe. D.h. das Netzteil empfängt etwas auf dem
> "wakeup Pin"
> Den Standby-pin auf Masse ziehen bringt auch nix.

klingt nach Überlastung oder keine Kraft im Netzteil. Prüfe mal ob du an 
irgendeiner der abgehenden Spannungen einen Kurzschluss hast. Das wäre 
der Fall Überlast. Für den Fall "keine Kraft" sehe ich 2 Kandidaten im 
Schaltbild sofern die SMD Variante ebenso anfällig wie die TO-92 
Ausführung... ich rede von der Referenzspannungsquelle AZ431AN (ist im 
Prinzip eine steuerbare Z-Diode), ist hier 2 mal zu sehen 
Sekundärseitig. Die TO-92 Variante war der TL431 und der hat oft Ärger 
gemacht. Der untere im Schaltbild der U306 ist die Schaltung zur Over 
Volt Protection, wenn der 431 da spinnt wird das Netzteil in den Burst 
Mode gezwungen und hat nicht genügend Kraft die Lasten zu speisen. Das 
würde auch das pfeiffen erklären. Der 431 lässt sich nicht messen da 
hilft nur wechseln und schauen ob es die Ursache war.
Aber wie gesagt alles nur Spekulation, Ferndiagnosen sind immer schwer.

Gruß René

Edit: ich sehe sogar 4 dieser 431 Teile auch oben am Hauptnetzteil 
machen die die OVP also hier ist Fehlerpotential im Überfluss vorhanden

René S. schrieb:
> Der 431 lässt sich nicht messen da
> hilft nur wechseln und schauen ob es die Ursache war.

Er lässt sich schon messen. Im funktionsfähigen Zustand wird der TL431 
immer konstante 2,5V (und zwar ziemlich genau) zwischen ADJ und Anode 
einregeln wollen.
Im ausgelöteten Zustand wird der 431 wie eine 2,5V Z-Diode reagieren, 
wenn man ADJ direkt mit der Kathode verbindet.

Matthias S. schrieb:
> Er lässt sich schon messen. Im funktionsfähigen Zustand wird der TL431
> immer konstante 2,5V (und zwar ziemlich genau) zwischen ADJ und Anode
> einregeln wollen.
> Im ausgelöteten Zustand wird der 431 wie eine 2,5V Z-Diode reagieren,
> wenn man ADJ direkt mit der Kathode verbindet.

Ja das ist theoretisch sicher möglich, Ich hatte aber auch schon Fälle 
da waren da ziemlich genau 2,5V am ADJ und trotzdem funktionierte die 
Schachtel erst wieder nachdem ich den gewechselt hatte. Ich vermute mal 
das der evtl. anfängt hochfrequent zu schwingen und somit das Verhalten 
des Optokopplers, an dem er meist hängt, beeinträchtigt.
Seitdem fliegen die bei mir immer raus wenn ich auf den ersten Messblick 
keine anderen Fehler finde. Ebenso radikal bin ich bei Elkos vor allem 
denen die die Versorgung der Elektronik primär erledigen. Leidige 
Erkenntnisse aus mittlerweile fast 27 Jahren Serviceerfahrung im 
Consumer und Pro A/V Bereich ;)

Gruß René

Hier mal die Serviceunterlagen.
Auf Seite 9.14 gibt ess eine Übersicht der PSU.

Es ist das mainboard (SSB) defekt.
Gibts allerdings so gut wie nirgends mehr.

Du hast doch hinten diese 4 klinkenbuchsen. Der schwarze ist n Service 
Port.
Im PDF von Behlon Franz findest du die Artikelnummer des Original 
Auslesekabels. Wenn du danach googelst findest du die Belegung.
Jetzt kannst du mit einem normalen USB to UART Adapter mit hyperterminal 
horchen was er macht.

Poste mal was er bei dir noch macht.

Schlachten.
Display in der Bucht verkloppen,
Das Netzteil evtl selbst weiternutzen

Gumble schrieb:
> 4 Jahre ist doch keine Zeit.

Doch, in der modernen Zeit schon. Eigentlich ist das Gerät mit 4 Jahren 
schon 2 Jahre zu lang gelaufen, denn die Garantie beträgt nur 2 Jahre.

Was lang hält, bringt den Unternehmen kein Geld.
Zudem braucht der Staat seine Umsatzsteuer, allem Umweltgeheuchel und 
Gerede von Ressourcenschonung zum Trotz.

Wir hatten punktgenau das gleiche Problem mit einem ebenfalls 4 Jahre 
alten 37" TV von Grundig (Türke): TV lässt sich plötzlich mit der 
Fernbedienung und auch mit den Tasten der Nahbedienung nicht mehr 
einschalten. Die blaue LED blinkt nur. Meine bessere Hälfte hat sich 
schon nach einem neuen TV umgesehen.

Alle von mir aufgesuchten Reparaturwerkstätten wollten das Netzteil 
tauschen oder rieten gleich zur Komplettentsorgung des Gerätes. Im 
privaten Umfeld und in den Fachforen (auch hier) rät man zum großen und 
beliebten Kondensatorentauschen und rät sogar zum "Nachbraten" des 
Mainboards im Backofen ...
Beitrag "Zwei Fragen an die LCD-TV Spezialisten (GRUNDIG)"

Wenn man im Netz nach GRUNDIG und Firmwareproblemen sucht, findet man 
schnell tausende Geräte, die sich nach ähnlich kurzer Betriebszeit 
plötzlich nicht mehr einschalten lassen und die nach einem 
Firmwareupdate wieder laufen:
http://forum.iwenzo.de/grundig-tv-softwareprobleme--f45.html

Auch unser Gerät läuft nun seit 4 Monaten wieder einwandfrei, ohne dass 
am Gerät etwas repariert oder ausgetauscht wurde. Also liegt es nahe, 
dass ab Werk eine Betriebsdauer einprogrammiert ist. Danach kann man dem 
Kunden bei der "Reparatur" je nach Kassenlage noch beliebig das Fell 
über die Ohren ziehen.

Mainboard ist nicht Plug n Play von Philips.
Es muss ein sogenanter Option-Code geändert werden.
Wird aber ganz einfach mit der Fernbedienung Programmiert.

Das Kabel muss nicht bestellt werden, kann man selbst basteln.

Gustav K. schrieb:
> und rät sogar zum "Nachbraten" des
> Mainboards im Backofen ...

Moment, das habe ich für LG Fernseher beschrieben, die nach der Prozedur 
übrigens wirklich wieder laufen - bei mir mittlerweile fast 9 Monate.

Das die Grundigs gerne mal Firmware verlieren ist bekannt und auch das 
es bei Philips mit Vestel Netzteilen gerne mal die Dioden zerhaut. Es 
war zu allen Zeiten so, das bestimmte Modelle brauner Ware immer 
wiederkehrende Fehlerbidler zeigen.
Dazu sucht man am besten im Netz nach seinem Glotzenmodell und 
'Problems' oder 'Troubleshooting'.

Du hast ja auch nie die Ratschläge befolgt, mal am Flash oder RAM mit 
Oszi zu messen, dann wäre man dem Firmware Problem ganz schnell auf die 
Spur gekommen.

der kluge Bastler informiert sich über seine Gerätschaften,
bevor es Alarm gibt...

Da hilft das Backen nicht viel, der NAND ist höchstwahrscheinlich 
defekt.