Wiederholt defekte Endstufentransistoren - Hersteller?

Hallo,

zumindest der 2SC darf laut SOA-Diagramm nur ca 0,7A DC abbekommen bei 
80V, kurzzeitig noch etwas mehr. Für AB-Betrieb bräuchte man so viel gar 
nicht. Laut Schaltbild liegen anscheinend 74 V an. Hast Du Spannungen 
über den 0,33 Ohm Widerständen gemessen während der halben 
Betriebsstunde? Ist ein Trafo für 220V eingebaut?

Mit freundlichem Gruß

Hans-Joachim K. schrieb:
> Meine Frage ist: Habt Ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht?

Nur bei gefälschten Transistoren (2N3772, MJ15023, 2SA1295), die auch 
durch ganz schlechte Stromverstärkungswerte auffielen.

Aber warum sollte man ISC fälschen ? Das ist eh kein Markenname für den 
Geld bezahlt wird.

Moin,

Hans-Joachim K. schrieb:
> Habe daher jetzt nach Erneuern aller defekten Teile auch ganz vorsichtig
> über Regeltrenntrafo und gleichzeitigem Messen/Beobachten die Spannung
> langsam erhöht gehabt.

Tja, da ist halt die Frage: Hast du wirklich alle defekten Teile 
getauscht? Ich hab' schon lange keine Endstufen mehr repariert, aber 
damals - kurz nachm Krieg, wir hatten ja nix - hab' ich bei defekten 
Endstufen prinzipiell immer alle Transistoren ausgewechselt. Gibt 
naemlich durchaus so halbtote Exemplare, die durch den Ursprungsdefekt 
vorgeschaedigt sind, aber erstmal noch bisschen funktionieren.
Sowas halt ich fuer viel wahrscheinlicher als gefaelschte 
NoName-Transistoren.

Spannung langsam erhoehen wuerd' ich auch nicht machen. Besser temporaer 
10 Ohm 1/4W Widerstaende in die Spannungsversorgung fuer die 
Endtransistoren einbauen. Wenn die abbrennen, war was faul; wenn nicht, 
kann man darueber den Ruhestrom angucken.

Gruss
WK

Hallo,
danke für deine Anwort.

Ja es ist ein 220 V Trafo (bzw. 2) und daher ist die Spannung inzwischen 
auch auf 83V angestiegen.

Hätte aber nicht erwartet dass das bei relativ wenig Last ein Problem 
sein sollte.

Grüße,
Hajo

Old P. schrieb:
> Ich habe schon Toshiba gekauft (stand so drauf), sogar bei einem
> seriösen Händler, die waren auch falsch. Wurden wieder zurück genommen.
> Mit Absicht irgendwelche ISC würde ich nur im Vollrausch ordern ;-)
>
>
> Old-Papa

Hallo, danke für Deine Antwort!

Ein Bier hinterher auf den Schreck habe ich mir gegönnt ;-) ...

Aber Vollrausch kann ich ausschließen, auch bei der Bestellung ;-)..

Have fun,
Hajo

Dergute W. schrieb:
>
> Spannung langsam erhoehen wuerd' ich auch nicht machen. Besser temporaer
> 10 Ohm 1/4W Widerstaende in die Spannungsversorgung fuer die
> Endtransistoren einbauen. Wenn die abbrennen, war was faul; wenn nicht,
> kann man darueber den Ruhestrom angucken.
>
> Gruss
> WK

Hallo, vielen Dank für deine Antwort, das ist eine gute Idee!!

Grüße,
Hajo

Hallo, vielen Dank für deine Antwort.

voltwide schrieb:
> So ein Sony-Teil hab ich vor vielen Jahren auch mal instand gesetzt,
> d.h. fast sämtliche Transistoren eines Endstufenmodules ersetzt.
> Inzwischen denke ich, dass das Design eben nicht wirklich robust ist,
> und würde die Finger davon lassen.

Na ja, ich würde sagen wenn das nach > 25 Jahren mal passiert, kann man 
sich nicht wirklich über die Robustheit beklagen.
Und normalerweise macht die Bastelei ja Spaß, und es ist ein schönes 
Erfolgserlebnis, wenn man so ein altes Juwel vor dem Schrott bewahren 
kann. Aber funktionieren muss es halt ... ;-).

Schönen Tag,
Hajo

Hallo Hajo,

beide deine Transistoren sind bei Digikey ab Lager lieferbar (Hersteller 
Sanken, da ist die Qualität absolut unbestritten und Graumarktware kann 
sich Digikey nicht leisten). Beim 2Sa1492 ist sogar der Y-Typ 
abgebildet. Ob der auch geliefert wird ist nicht klar und müsstest Du 
nachfragen.
Die Dinger sind nicht billig und trotzdem würde ich ebenfalls alle 
Transistoren des fraglichen Kanals tauschen.

Dann würd' ich den Test wiederholen und mit Multimeter und Oszilloskop 
daneben sitzen und schauen, ob sich da was an den Arbeitspunkten 
verschiebt oder schwingt. Dann kannst Du notfalls sofort den Stecker 
ziehen.

Grüße,
Christoph

> Beide von Digikey angebotene sind hfe = 50.

Warum bist du dir da so sicher? Laut DB hat auch der hfe50...100 Typ 
eine Markierung. Oder heisst O\ , dass da keine Markierung ist?

Ich würde DK kurz anfragen, kostet ja nix

Hi,
das Thema ISC und Sanken wurde hier schon ausgiebig durchgekaut:
Beitrag "Gefälschte Transistoren!"
Wenn Sanken eingebaut waren, würde ich sie auch nur wieder durch Sanken 
ersetzen. Die Dinger sind original nicht umsonst so teuer.
Diese ISC Dinger würden mir nie ins Haus kommen. Reichelt ist auch nicht 
unbedingt die Quelle für Qualitätshalbleiter. Die kaufen Billigzeugs aus 
China. Das kann ich selbst auch zu 20% des Preises.

Gruß
Andreas

Der Schaltplan von dem Verstärker zeigt keine Überstromschutzschaltung, 
die unteren Transistoren sind garantiert nicht geschützt, die oberen 
vielleicht über die 47 Ohm.
Da reicht schon ein kleiner versehtnlicher Kurzschluss der 
Lautsprecherkabel um den Verstärker zu himmeln, den wird man jetzt wohl 
wieder abgeklemmt haben, also kein Grund daß die Endstufentransistoren 
gleich wieder kaputt gehen. Nur halt beim nächsten mal wenn sich blanke 
Lautsprecherkabelenden berühren.

Aber heutzutage ist die Netzspannung ein Quentchen höher als früher...

MfG

Hallo,

vielen Dank für deine Antwort.

CPLDhm schrieb:
> Wurde denn noch etwas anderes repariert, außer Austausch der defekten
> Leistungstransistoren?

Ja es wurden eine ganze Reihe von Teilen ersetzt. Habe mal einen 
größeren Schaltplanausschnitt drangehängt.
Es waren ursprünglich beide Kanäle defekt, und die Schäden waren auch 
bei beiden Kanälen in etwa gleich.
Das heißt wenn ich mal den oberen Kanal (L) als Beispiel nehme:
Q308/309/311/312/313, Q401/402/Q403/Q404 sowie die Dioden 
D306/307/311/312 (tlw. Z-Dioden) und sogar die LEDs D309. Daneben 
natürlich die die o.a. versorgenden Widerstände wie R316, R323, R424 
usw.
Die Q302/303 und Q304 sind heil gewesen.
Wenn einer der Endtransistoren durchschlägt kommt dann durch die 
Gegenkopplung der volle Saft auf die Dioden D306/307/311/312 rückwärts 
wieder rein und sorgt dann dafür dass auch die vorderen Stufen in 
Mitleidenschaft gezogen werden.

Und - nicht hauen bitte ;-) - diese Transistoren sind natürlich auch vom 
R.

Zusammengefasst: Ja es war noch viel mehr kaputt - aber wie gesagt ich 
hatte mir durchaus Mühe gegeben und beim Spannung langsam hochdrehen 
auch geschaut ob es an den Endtransistoren immer noch gut aussieht - und 
dann am Messpunkt für den Bias-Strom beobachtet.

Schönen Dank für Eure rege Diskussion!

Grüße,
Hajo

Hallo,

im Schaltbild steht an den Elkos 80V dran. War das für 74 Volt früher 
immer genug?

MfG

ArnoR schrieb:
> Hans-Joachim K. schrieb:

> Die Höhe der Last ist egal, die Transistoren gehen durch den
> ansteigenden Ruhestrom kaputt. Die 2SA1492/2SC3856 haben einen inneren
> Wärmewiderstand von 1K/W und die sind über Isolierscheiben auf den
> Kühlkörper montiert.
> Bei 83V und 0,33Ohm muss der Gesamt-Wärmewiderstand (Sperrschicht ->
> Umgebung) unter 2K/W sein, damit die Endstufe nicht thermisch durchgeht.
> D.h. Isolierscheibe + Kühlkörper zusammen dürfen nur weniger als 1K/W
> haben. Das dürfte sehr knapp werden. Bau 0,47Ohm-Emitterwiderstände ein.

Hallo, das ist ein interessanter Vorschlag, danke!

Ich habe jetzt nochmal einen Ausschnitt mit einem Teil der 
Überlastsicherung und dem Bias-Testterminal drangehängt.

Also mal überlegen: Der Ruhestrom wird dzt. über die 3 47 
Ohm-Widerstände R421/419/417 gemessen, an der Stelle wo diese 
zusammengeschaltet sind. Die Widerstände werden wohl nur drin sein, um 
gegenseitige Beeinflussungen zu vermeiden, denke ich, und wenn hochohmig 
gemessen wird keine Rolle spielen.
D.h. im Idealfall sollte von allen 3 Transistoren die gleiche Spannung 
kommen. Lt. Manual sind das 15 mV DC, die weiter vorn einzustellen sind.
Bei 0,33 Ohm wären das also 45 mA, die an jedem Transistor fließen 
sollten (0,015 V/ 0,33 Ohm).
Klar, wenn sich die Versorgungsspannung erhöht würde dann auch die 
Verlustleistung an jedem Transistor steigen.
Bei 74V (bei 220V Netz) wären das also 74*0,045 = 3,33 Watt
Bei 83V (bei 230V Netz, wie es jetzt ist) = 83*0,045=3,74 Watt

Ok also ich verstehe dann deinen Vorschlag, wenn ich wieder auf die 
gleiche Verlustleistung kommen will, brauche ich dann 3,33/83 = 0,4 Ohm, 
dann also als nächsten E-Reihen-Wert 0,47 Ohm.
Was ich noch nicht ganz verstehe ist warum diese 0,4 Watt mehr im 
Ruhebetrieb den Kohl fett machen sollen.
Ich meine, das Ding kann 270 Watt Sinus pro Kanal leisten, d.h. 90 Watt 
pro Transistorpärchen - und zwar im Dauerbetrieb.
Wieso macht dann das bisschen mehr Leistung in Ruhe den Unterschied?

Wenn ich das richtig sehe könnte ich auch den Ruhestrom verringern und 
somit die vorigen Verhältnisse wieder herstellen, also dann:
Neuer Ruhestrom: 3,33 W/83 V=0,040 A
Gemessen am TP-A: U=0,33 Ohm * 0,040 A = 0,013 V

D.h. von 15 mV auf 13 mV runtergehen sollte dafür sorgen dass die 
Transistoren im Ruhefall gleich belastet werden, korrekt?

Hm, der Unterschied von 2 mV erscheint mir ehrlich gesagt etwas zu klein 
um so viel auszumachen?

Danke fürs Mitdenken und Diskutieren nochmal, super!

Grüße,
Hajo

Lurchi schrieb:
> 180 V Transistoren und +-83 V als Versorgung ist schon sehr auf
> Kante.
> Bei einer induktiven Last kann der Transistor so schon mal gut 160 V
> sehen, und die Netzspannung darf auch noch mal um 10% nach oben gehen
> wenn die Sonne scheint.
>
> Es ist auch möglich dass da noch ein anderer Teil einen Schaden hat und
> so ggf. die Endstufe zerstört. Bei der hohen Spannung gehört da ggf.
> nicht viel zu.
>
> Vom Matching her sollte die Transistoren schon als Satz ausgetauscht
> werden, also nicht 2 original und einer von ISC.
>
> Ein Verstärker ohne Kurzschluß-schutz ist Geschmackssache.

Hallo,
der Verstärker hat eine Überlasterkennung, das sollte der Teil um 
Q701/Q702 übernehmen, da geht zumindest von je 1 Transistor die Spannung 
vom Emitterwiderstand rein. Der Rest der Schaltung ist dann der 
Lautsprecherschutz gegen DC.
Die Transistoren habe ich als Satz ausgetauscht gehabt, danke für den 
Hinweis.
Grüße,
Hajo

CPLDhm schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Da reicht schon ein kleiner versehtnlicher Kurzschluss
>
> Ja, aber es gibt so viele Möglichkeiten: Wie schaut die
> Ruhestromeinstellung aus

Hallo, die Ruhestromeinstellung wird so gemacht dass an TP-A 15 mV DC 
anliegen, das ist gemessen an der Stelle wo die 47 Ohm-Widerstände 
R421,R419,R417 zusammengeschaltet sind und dem Lautsprecher-Ausgang.

Christian S. schrieb:
> Hallo,
>
> im Schaltbild steht an den Elkos 80V dran. War das für 74 Volt früher
> immer genug?
>
> MfG

Hallo, danke für deine Antwort.

Die Kondensatoren sind in Ordnung, die Versorgungsspannung ist stabil 
und hat auch kein Brummen drauf oder so. Dieser Sony-Bolide hat sogar 
eine separate Batterie Kondensatoren nur für die Vorstufen
Anbei mal zwei Fotos. Die Kondensatoren außen sind nur für die 
Vorstufen.
Die Endstufen haben 4 große Becherkondensatoren eingegossen in den 
mittleren Block (wo auch ES draufsteht).

Mir ist klar dass mit 83V die Dinger schon außerhalb der Spec. betreiben 
sind (80V nominal) - aber das hat sie bisher nicht gestört.

Schöne Grüße,
Hajo

ArnoR schrieb:
> Hans-Joachim K. schrieb:
>> Wieso macht dann das bisschen mehr Leistung in Ruhe den Unterschied?
>
> Es ist nicht die "Leistung in Ruhe", sondern die "thermische
> Verstärkung" wird durch die vergrößerten Emitterwiderstände reduziert
> und damit die Endstufe stabilisiert. Lies den Link von mir oben.
>
> Die "Temperaturkompensation" mit Q313/Q363 hilft übrigens nur wenig bis
> nichts, weil diese Transistoren nicht die Sperrschichttemperatur der
> Endstufen sehen, sondern nur etwa die Kühlkörpertemperatur, und die
> Differenz zwischen den beiden kann wegen der Wärmekapazität des
> Kühlkörpers und der Wärmewiderstände zwischen Sperrschicht der Endstufe
> und Kühlkörper fast beliebig groß sein. Außerdem müsste die
> Temperaturkompensation in Echtzeit geschehen, was ebenfalls unmöglich
> ist.

Ah vielen Dank, das schaue ich mir gern an - und die 0,47 
Ohm-Widerstände werden auch bestellt und eingebaut!!

Grüße,
Hajo

Christian K. schrieb:
> Ich würde mal mit den Pärchen von ON-Semi versuchen NJW3281G und
> NJW1302G
>
> Die SOAR ist ein wenig höher und hfe ist auch passend.
Hallo Christian,
vielen Dank, die schaue ich mir gern mal an.
Ich habe allerdings vorhin noch die Sanken bei digikey bestellt.
Ich hoffe ich brauche dann nicht noch welche ;-) ...
Schöne Grüße,
Hajo

oszi40 schrieb:
> Hans-Joachim K. schrieb:
>> Es waren ursprünglich BEIDE Kanäle defekt, und die Schäden waren auch
>> bei beiden Kanälen in etwa gleich.
>
> Ja dann wird wohl ein gemeinsames Problem bestanden haben? Also evtl.
> durch höhere Spannung verursacht? Es müssen ja nicht nur 230V~ gewesen
> sein...

Hallo oszi40,
ja das kann ich nicht ausschließen, ich habe das Teil wie gesagt schon 
defekt bekommen, allerdings noch mit den Original-Transistoren. Am Abend 
habe ich selbst auch schon 240 V gemessen.
Schöne Grüße,
Hajo

So, ich habe jetzt wie gesagt die Sankens bestellt und werde morgen mal 
genau nachschauen, was es denn sonst noch so wieder mitgeschossen hat.
Dann den Rest auch bestellen (einiges habe ich noch da) und auch die 
vorgeschlagenen 0,47 Ohm-Emitterwiderstände.
Auch den Tipp mit den 10 Ohm in den Kollektorleitungen werde ich 
beherzigen und dann mal schauen was beim nächsten Versuch rauskommt...

Euch allen erstmal Danke für die guten Tipps und Hinweise!

Gute Nacht,
Hajo

Old P. schrieb:
> Aber wirklich nur in die Kollektorleitungen und nicht insgesamt in die
> Stromversorgung. Viele Verstärkerschaltungen neigen bei hochohmiger
> Spannungsversorgung (die Du ja dann hast) furchtbar zum Schwingen.
>
> Old-Papa

Klar, danke!

Wenn ein Transistor durchbrennt, können die restlichen 5 vorgeschädigt 
werden. Man sollte also immer alle 6 Transistoren wechseln.

Die Stufe zur Abschaltung des Lautsprecherrelais soll nur die Boxen 
schützen. Die Endstufe ist bei den mehreren ms, die das Relais zum 
Abfallen braucht, längst hinüber.
Im Konsumerbereich hat man nur selten wirksame Schutzschaltungen.

Knacke doch mal die Gehäuse der defekten Original-, aber auch 
abgerauchten ISC-Typen zwecks Vergleich von z.B. DIE-Größe, 
Bonddrahtdurchmesser u.ä.
Ich glaube fest daran, dass da derart erhebliche Abweichungen 
zutagetreten, von denen Du bisher nichts ahntest.
Irgendjemand schrieb hier, dass keiner auf die Idee kommen wird, 
ISC-Transen zu kupfern, was sicherlich richtig ist. Allerdings ist der 
Grund nicht der Preis, sondern die in der Vergangenheit mehrfach, auch 
hier, kritisierte Qualität.
Ingo

Ingolf O. schrieb:
> Knacke doch mal die Gehäuse der defekten Original-, aber auch
> abgerauchten ISC-Typen zwecks Vergleich von z.B. DIE-Größe,
> Bonddrahtdurchmesser u.ä.
> Ich glaube fest daran, dass da derart erhebliche Abweichungen
> zutagetreten, von denen Du bisher nichts ahntest.

Ja, das ist eine sehr gute Idee, das mache ich, habe ich noch gar nicht 
dran gedacht. Habe die alten Originalteile eh noch...

Grüße, Hajo

Hans-Joachim K. schrieb:
> Ingolf O. schrieb:
>> Knacke doch mal die Gehäuse der defekten Original-, aber auch
>> abgerauchten ISC-Typen zwecks Vergleich von z.B. DIE-Größe,
>> Bonddrahtdurchmesser u.ä.
>> Ich glaube fest daran, dass da derart erhebliche Abweichungen
>> zutagetreten, von denen Du bisher nichts ahntest.

So, ich habe das jetzt mal gemacht. Man sieht auf den Bildern durchaus 
deutliche Unterschiede, allerdings kann ich nicht sagen dass der ISC 
jetzt "billiger" aussieht. Es scheint die Die Größe etwas geringer zu 
sein, umgekehrt scheint es beim ISC Kupfer als Träger zu sein, beim 
Sanken "nur" Stahl(?), das wäre nach meinem Verständnis für die 
Wärmeableitung besser.
Man sieht hier natürlich nur noch die Reste, es sind ja beides defekte 
Exemplare.
Comments?

Ein Update: Die defekte Vorstufe ist wieder repariert, auf die Sankens 
warte ich noch. In der Vorstufe waren Q452, Q362 und dieses Mal D361 und 
D357 defekt, wenn ich mich richtig erinnere.
In der Endstufe hat es diesesmal alle 6 Endtransistoren durchgehauen, 
plus den Q453. Dazu natürlich noch die dazugehörigen Emitterwiderstände 
und tlw. Basiswiderstände.

Stefan schrieb:
> @Hajo
> Sind die schwarzen Kondensatoren, welche man im oberen Teil der Endstufe
> neben den anderen Kondensatoren sehen kann, etwa aufgebläht?
> Die sehen so verdächtig aus. Kann sein, dass das nur täuscht.

Hallo, danke für den Hinweis, ja die sehen etwas merkwürdig aus, ich 
weiß, aber das ist bei diesen Typen so. Anbei mal ein Foto. Hatte ich 
auch ganz gleich bei einem 2. Gerät.

Grüße, Hajo

Guten Morgen,

nach über einem Jahr, die spannende Frage - Reparatur erfolgreich?

bG Wolfgang

Unter der Annahme, dass die heute erhältlichen Transistoren mit etwas 
Glück bestenfalls die Originalspezifikationen einhalten und der besagte 
Verstärker mit genau der Originalbestückung abgeraucht ist - sehe ich da 
wenig Sinn in einer Reparatur. Mit einer derartig hohen 
Versorgungsspannung war das Teil von Anfang an arg auf Kante genäht.

Wolfgang L. schrieb:
> Guten Morgen,
>
> nach über einem Jahr, die spannende Frage - Reparatur erfolgreich?
>
> bG Wolfgang

Hallo Wolfgang,

nein, mir jedenfalls nicht ;-)...

Es hatte mich dann in den Wochen des Wartens auf die Digikey-Transen aus 
den USA der Mut verlassen (oder auch die Vernunft gepackt), weil ich ja 
wusste dass auch in den Vorstufen vieles schon getauscht war.

Ich habe das Gerät dann - mit den entsprechenden Hinweisen natürlich - 
als defekt weiterverkauft, und dann die Transistoren später auch.

Seitdem mache ich um den TA-N80ES einen Bogen - auch wenn ich 
zwischenzeitlich ca. 30 andere Verstärker (Röhren- und Transistortypen) 
von Accuphase über Marshall und Ampeg bis Yamaha erfolgreich reparieren 
konnte.

Schöne Grüße,
Hajo

Auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist, aber vielleicht hilft es manch anderem ja noch.

Ich selbst besitze die Vor- Endstufen Kombi TA-E80ES und TA-N80ES.

Anfangs (ich habe diese Geräte gebraucht gekauft), schaltete sich nach wenigen Minuten immer die Endstufe ab. Nach mehrmaligem öffnen und suchen, fand ich den Fehler. Die Kupferschienen an den fetten Siebelkos hatte mehrere kalte Lötstellen. Das war es auch schon. Die Endstufe ist seid 30 Jahren in meinem Besitz und läuft wie am Schnürrchen. Dennoch habe ich mir mal die Mühe gemacht und die Elkos in der Vor und Endstufe zu tauschen. Trocknen ja aus, verlieren Kapazität, etc. In der Vorstufe waren diese relativ einfach zu beschaffen.

Bei der Endstufe kam ich ins straucheln. Habe mich dann dazu entschieden, die fetten Siebelkos unter dem Metallgehäuse nicht zu tauschen. Einfach nur sehr schwer zu beschaffen und die sind in dem Gehäuse eingegossen. Ich hätte also eine Möglichkeit finden müssen, diese sauber zu entfernen. Das ich dann keine passenden Elkos finden könnte, das Risiko war mir zu groß.

Alle anderen Elkos konnte ich problemlos beschaffen, wobei ich direkt die 100V Ausführungen genommen habe. Zudem habe ich, wo es möglich und sinnvoll war, auch eine höhere Kapazität gewählt.

Dann machte ich mich an den Abgleich. Also habe ich die Endstufe erst über eine Glühlampe in Reihe eingeschaltet um zu schauen ob diese auch nach dem einschalten nur leicht leuchtet oder knalle hell ist. Die Lampe dient dabei als Strombegrenzer für die Endstufe. Ist ein alter Trick, den ich in meiner Ausbildungszeit gelernt habe.

Alles passte. dann ging es an die Einstellungen ohne Lampe in Reihe. Zuerst habe ich die Ausgänge auf 0,0mV gebracht. Das war sehr einfach. Dann der Ruhestrom. 15mV über den Shuntwiderständen, erschien mir zu hoch. Die Endstufe wurde schnell warm. Da habe ich den Angstfaktor wieder gehabt. Zudem lief der Ruhestrom etwas weg. Das war mir zu kritisch. Also habe ich diesen auf 10mV über den shunts eingestellt. Das passte. Die sind stabil, laufen nicht weg und das Signal ist sauber.

Da die Netzspannung im Laufe der Jahre von 220 auf 230V (teilweise 235V) erhöht wurde, steigt ja auch die Spannung im Gerät an. Steigt die Spanung, erhöht sich der Ruhestrom. Wenn ich also die 15mV laut Manual einstelle, erhöhe ich auch die Verlustleistung an den Transistoren. Das könnte bei dem einen oder anderen dazu geführt haben, das diese abrauchen.

Ich habe eine komplett unverbastelte Vor und Endstufe in der Original Ausführung. So wie diese seinerzeit vom Hersteller ausgeliefert wurde.