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Hallo Da mein Findungsprozess (welcher BUS und welcher Controller) mich zum LPC11C24 gebracht hat, werde ich mir den mal bestellen zum testen. Mein ziel (unter anderem) ist einen UP Aktor mit 2 Relais, als Rolladen Aktor. Am besten hintern den Schalter, ansonsten in die Dose daneben. Nun habe ich schon einige Threads gesehen die diesen Chips und teilweise schon für den UP geplant haben. Leider sind die Threads teilweise schon sehr alt. Daher würde ich mich freuen, wenn sich der eine oder andere der diesen Chip schon als UP Knoten (oder co) geplant hat, und eventuell die Eagle Datei oder sogar ein bisschen Code zur Verfügung stellen könnte. Ich erwarte kein voll lauffähiges System, nur eben einen guten Start für mein Projekt. Danke für jeden der sich hier meldet :D
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Hallo, > oder sogar ein bisschen Code zur Verfügung stellen könnte. Zwar kein Device-Code, aber falls du den integrierten CAN-Bootloader verwenden möchtest, findest du hier ein Bootloader-Tool (Host-GUI) inklusive Quellcodes und nötiger Minimalbeschaltung: http://www.fischl.de/can/bootloader/canflasherutnl/ Gruß Thomas
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Super danke, habe zwar schon viel gesucht und gefunden zum LPC ... aber die kannte ich noch nicht und ist auf jeden Fall sehr interessant und brauchbar. Danke
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So ich hänge mal meinen ersten Entwurf vom Schaltplan hier rein ... vielleicht kann mal wer drüber schauen. Das Board ist auch dabei, wobei das NUR Autorouter ist, und die Wege noch nicht kontrolliert sind ... kommt vielleicht mal später wenn alles fixiert ist (oder auch nicht)
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Der 10uF am Eingang ist vielleicht etwas arg knapp, der CAN-Transceiver kann schon ganz schöne impulsförmige Belastung bringen. Das Widerstandsnetzwerk an RX/TX gegen 24V, da erschließt sich mir der Sinn nicht. Das wäre mir zu riskant, schließlich hat ja jeder Widerstand und jede Leiterbahn auch einen kapazitiven Effekt, da können die 24V gerne mal impulsförmig durchschießen. Und warum Autorouter für ein solches Layout? Der Autorouter ist innAusnahmefällen mal partiell zu gebrauchen, etwa wenn man eine Busstruktur zwischen benachbarten Bausteinen herstellen möchte und dann auch nur für die Signale, nicht für die Power. So wie es sich darstellt, könnte man es beim besten Willen manuell nicht schlechter machen. Das schreit ja geradezu nach Störungen einfangen und aussenden... in der UP-Dose, wo nebenan 230V Verbraucher geschaltet werden, ist das wirklich suboptimal.
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Danke für den Input ... 10µF hab ich genommen, da es als beim Recom so angegeben war, werde aber dann einen größeren nehmen. Das mit dem Widerstandasnetzwerk verstehe ich nicht? Was meinste damit - eigentlich habe ich da kein Widerstandsnetzwerk drinnen. Autorouter deswegen, weil sich sicher noch das eine oder andere ändern wird, und ich nur eine schnelle Lösung haben - bevors dann final wird .. werde ich dann noch mal händisch drüberschauen (und dabei auch die Groundflächen auf beiden Seiten mit mehreren Durchkontaktierungen vorsehen)
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Andi S. schrieb: > Das mit dem Widerstandasnetzwerk verstehe ich nicht? Was meinste damit - > eigentlich habe ich da kein Widerstandsnetzwerk drinnen. R0,5,6,7
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Ich würde alle Bauteile auf eine Seite bringen, das is gute Designpraxis. Jeder Auftragsfertiger, der das sehen würde, würde mit den Augen rollen. Ohne Not macht man das nicht. Wenn Du Teile sparen willst, ersetze die Widerstände und den BSS138 gegen Digitaltransistoren, wie z.B. BCR505 (Reichelt) oder PDTD123YT oder ... Und warum BAS16L über den Spulen? In Vorwärtsrichtung ist jede Diode schnell. Außerdem gibt es keine zu vernichtende Rückwärtsspannung, wenn man der Diode einen Weg anbietet, jede Standarddiode reicht.
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Noch etwas: Du solltest PIO0_1 mit auf den RX/TX Stecker legen, wenn dieser Pin beim Reset auf Low gehalten wird, geht der LPC in den eigenen Bootloader und du kannst ganz bequem per serieller Schnittstelle ein Update machen. Du kannst auch via CAN auf diese Weise updaten, dann muss aber PIO0_3 zusätzlich auf Low während des Resets. Wenn man es ganz toll haben möchte, hat man einen Steckverbinder mit 3.3V,GND,RX,TX, Reset und PIO0_1 auf einem Steckverbinder, dann kann man mit so einem USB-Kabel, wo ein USB-to-serial Converter drin ist, ein Update durchführen. (So etwas http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm) Das Programm dazu heißt Flash Magic, auch für CAN-Updates geeignet (wenn man den passenden Adapter hat, z.B. von Peak)
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R0+R6 und R5+R7 sollte ein Spannungsteiler sein um aus den 24V die 3.3V für den Eingang zu generieren. Bas16L - keine Ahnung warum ich die hatte, hab die irgendwo gesehen in einer Relais Schaltung - werde dann eine normale 1n4148 nehmen Kann ich den digital Transistor so 1:1 nehmen? oder brauche ich da noch andere Vorwiderstände um mit 3.3V die 24V fürs Relais zu steuern?
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Andi S. schrieb: > R0+R6 und R5+R7 sollte ein Spannungsteiler sein um aus den 24V die 3.3V > für den Eingang zu generieren Aber warum nicht einfach Pull-Up gegen 3.3V? Das wäre für mich logisch. > > Bas16L - keine Ahnung warum ich die hatte, hab die irgendwo gesehen in > einer Relais Schaltung - werde dann eine normale 1n4148 nehmen > Bei den kleinen Relais reichen auch LL4148 (1N4148 in SOD80C) > Kann ich den digital Transistor so 1:1 nehmen? oder brauche ich da noch > andere Vorwiderstände um mit 3.3V die 24V fürs Relais zu steuern? Kannst du so nehmen ohne weitere Widerstände. In Eagle findest du auch Symbole für RETs (Resistor-Equipped-Transistor). Ich glaube in der Tranistor-LIB
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Ein paar Ideen: - 230V Isolation sieht ungenügend aus, evtl. wird es einfacher wenn du für K2 ein Schließer-Relais nimmst - Snubber? - Die Dioden über den Spulen sind schlecht für die Lebensdauer der Relais, schalte lieber Z-Dioden über die FETs - Die Versorgung könnte robuster sein, je nach Kabellänge würde ich da zumindest eine Transil Diode und PESD1CAN einbauen, gerne auch einen Filter - Was macht der Spannungsteiler am UART? - Spendier 1-2 230V feste Eingänge um vorhandene Taster einlesen zu können - Das Quarz Layout ist murks, sorry - C11 ist in THT kleiner zu bekommen - Status LED würde ich noch einbauen, als Debug/Test Hilfe - ADC Pins für Lichtsensor rausführen?
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R5-R8 : ja ist total unlogisch - das kam weil es am Anfang ein Optokoppler war, der mit 24V von den Tastern gespeist wurde. Das ich dann gegen einen einfachen Spannungsteiler getauscht habe, was aber so keinen Sinn mehr macht ... werde das dann vermutlich gleich weglassen. Den von den Störungen sollte ja eigentlich egal sein, ob ich mit dem 3.3V zu den Taster gehen ... den GND ist ja so und so immer die gleiche.
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@Bla Quarz Layout: wird umgebaut C11 wird noch größer und kontrolliere die Bauteilgröße Spannungsteiler am UART war Murks Status LED kommt auch 230 V Eingänge wenn gebraucht wäre gedacht per I2C Connector ... aber prinzipiell gehe ich zu den Taster auch mit 24V/3.3V Kannst mir das kurz erklären : Die Dioden über den Spulen sind schlecht für die Lebensdauer der Relais, schalte lieber Z-Dioden über die FETs? Aktuelle würde ich das Relais mit einem BCR505 schalten. PESD1CAN wird eingebaut Welche Transil didoe würdest du vorschlagen?
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Andi S. schrieb: > Kannst mir das kurz erklären : Die Dioden über den Spulen sind schlecht > für die Lebensdauer der Relais, schalte lieber Z-Dioden über die FETs? > Aktuelle würde ich das Relais mit einem BCR505 schalten. Siehe hier z.B. Beitrag "Z-Diode für Relais (Freilaufdiode)"
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Wenn du externe Taster anschließt: Taster mit vergoldeten Kontakten gehen bei uC Eingängen eigentlich immer - kein Problem. Wenn Du aber mit handelsüblichen Tastern arbeitest, die normalerweise 230V schalten, wirst du vermutlich nach einiger Zeit ein Problem bekommen. Die Kontaktmaterialien in leistungsstarken Schaltern "brauchen" ein wenig Abbrand, damit sich keine Oxidschicht bildet. Bei wenigen Microampere würde es aber zur Oxidbildung kommen. Irgendwann schaltet der Kontakt dann nicht mehr. Man kann zur Vermeidung dieses Problems per Lastwiderstand einen Mindeststrom fließen lassen, wobei 20..50mA in den meisten Fällen schon reichen sollte.
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Harald A. schrieb: > Siehe hier z.B. > Beitrag "Z-Diode für Relais (Freilaufdiode)" Ja, dieser Beitrag enthält eine Menge Müll und Fehlaussagen. Insbesondere den der beschreibt dass mit Freilaufdiode die Abschaltung 6mal länger dauert und dadurch die Kontakte abbrennen... Hier wird aber leider der mechanische Aufbau des Relais außer acht gelassen. Klar dauert es mit Freilaufdiode länger bis der Haltestrom des Relais unterschritten wird. Danach wird aber der magnetische Fluss unterbrochen und damit auch die Kraft die der noch fließende Strom erzeugt schlagartig dramatisch kleiner. Die Abfallgeschwindigkeit wird dann nur noch von den Federn im Relais bestimmt. Die Kontakte fangen auch erst an zu öffnen wenn der Anker des Relais schon eine "Weile" in Bewegung ist. Für konkrete Zahlen muss man die Abfallgeschwindigkeit des Ankers im Arbeitspunkt (Kontakt öffnet gerade) messen und nicht die Zeit die vergeht bis sich der Anker in Bewegung setzt.
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Ich selbst habe auch noch nie etwas anderes als normale Dioden eingesetzt und auch noch nie Probleme gehabt, auch nicht nach ewiger Betriebszeit. Aber der Andi fragte danach und daher die Verlinkung! Interessante Betrachtungsweise übrigens, vermutlich hast du damit Recht! Als ich den verlinkten Thread las, war ich doch nach all den Jahren doch glatt wieder ins Grübeln gekommen. Aber dann können wir ja so weitermachen! @Andi: dann nimm doch eine BAT54C, das ist eine Doppeldiode in passender Konfiguration für beide(!) Relais im winzigen (naja, sagen wir kleinem) SOT23 Gehäuse.
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Der Quarz benötigt 100nF Kondensatoren? Ungewöhnlich. Das Layout wurde ja schon erwähnt.
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Ach, was soll der Geiz, bleib einfach bei zwei stinknormalen 1N4148 in SMD. Aber ja, sonst hätte man auch eine Doppeldiode nehmen können, wobei man dann allerdings etwas auf die max. Belastung schauen müsste.
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So das ist nun die aktuelle Version vom Schaltplan ... muss nun mal Die Bauteile im Board richten und den Autorouter mal testen lassen (wird irgendwann dann eh noch von Hand gemacht)
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An K1 fehlt jetzt die Freilaufdiode. Vorschlag: Den 1. Elko C11 evtl noch etwas größer falls die Versorgungsspannung schwankt und eine Eingangsdiode gegen Verpolung davor.
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Freilaufdiode ist da, eine BAT54C für beide Relais. Das ist im Moment der größte 63V Elko, den ich in dieser Bauform gefunden habe.... eventuell könnte ich auf 50V runter gehen? (bei 50V gäbe es einen 220µF)
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Andi S. schrieb: > Freilaufdiode ist da, eine BAT54C für beide Relais. Stimmt, die Art der Darstellung auf ein anderes Versorgungssymbol hat mich verwirrt.
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Die 1µF an der 5V Schiene wären mir noch etwas wenig. Mir erscheint hier eine Verzehnfachung auf 10µ Kerko oder mehr angebrachter als beim Elko am Eingang um jedes µF zu kämpfen. Den MCP1700 als Spannungsregler hätte ich auch nicht verwendet. Allein schon weil das Pinout nicht den gängigen Spannungsreglern entspricht. Man liest auch das der etwas zickig sein kann, allerdings habe ich mit den keine eigenen Erfahrungen. Alternativen wären LP2950 oder LM2936. Oder wenn der Preis wichtiger als der Querstrom ist auch TS1117. Den Eingängen die an X3 liegen hätte ich persönlich auch ein universelleres und sichereres Eingangsnetzwerk verpasst. So bleibt als einzige Möglichkeit der Taster gegen GND. Selbst dann ist ein Serienwiderstand + kleines C vor dem Eingang das mindeste damit die internen Schutzdioden nicht bei jedem Spike abrauchen. Ich hätte mir beim PCB jedenfalls nicht die Möglichkeit verbaut auch 24V verträgliche Eingänge realisieren zu können. Oben wurde die These aufgestellt, man solle nur von einer Seite bestücken. Dem würde ich dahingehend widersprechen, dass man den Platz für ein universelles R-C-D(ZD) Netzwerk für die beiden Haupteingänge nutzen sollte. Was davon am Ende und wie bestückt wird entscheidet dann der Einsatzort.
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temp schrieb: > Oben wurde die These aufgestellt, man > solle nur von einer Seite bestücken. Dem würde ich dahingehend > widersprechen, dass man den Platz für ein universelles R-C-D(ZD) > Netzwerk für die beiden Haupteingänge nutzen sollte Die "These" besagte, dass man nicht ohne Not(!) doppelseitig bestücken sollte(!). Wenn es die Umstände erfordern, ist nichts gegen doppelseitige Bestückung einzuwenden, sei es aus Platzmangel oder aus EMV Gründen. Bzgl. der 1uF an der 5V Schiene: Hast Du gesehen, dass da ein Schaltregler eingesetzt wurde? Also am besten an die Dimensionierung halten, sonst kann es bei der impulsförmigen Belastung durch den CAN instabil werden. In den übrigen Ausführungen gebe ich Dir Recht!
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... was ich mir gerade überlege (hab auch das Can@home projekt gelesen) Ob ich einen zusätzlichen I2CEEprom (24C32) dazubauen sollte? Da der LPC11C24 nur flash hat, und wenn ich zB.: Die anzahl der Schaltzustände und die Betriebsdauer der Relais als Status mitspeichern will, ist eventuell der Flash nicht so geeignet?
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sn00py schrieb: > ... was ich mir gerade überlege (hab auch das Can@home projekt > gelesen) > Ob ich einen zusätzlichen I2CEEprom (24C32) dazubauen sollte? > > Da der LPC11C24 nur flash hat, und wenn ich zB.: Die anzahl der > Schaltzustände und die Betriebsdauer der Relais als Status mitspeichern > will, ist eventuell der Flash nicht so geeignet? Gelegentlich zu ändernde Konfigurationsdaten gehen sehr gut im Flash abzuspeichern, für sich ständig ändernde Werte ist das aber nichts. Durch die ROM-Funktionen sind die Flashzugriffe auch sehr einfach handzuhaben. Aber was willst du mit der Betriebsdauer der Relais oder der Anzahl der Schaltzustände? Wenn es nen Euro mehr kosten darf dann nehme kein EEPROM sondern FRAM. Da kann man bis zum Abwinken drauf herumschreiben und muss sich nicht um Write- und Erase-Timings kümmern. Z.B. FM24C64 oder auch ne kleinere Version
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Übrigens erscheint die Beschaltung der Relais-Ausgänge an X1 nicht ganz logisch. So wie es jetzt ist, kann man einen Rolladenaktor davon bauen aber keine zwei unabhängige Schaltkontakte, z.B. für normale Beleuchtung oder z.B. zum Auslösen der Programmierung bei elektronischen Rolladenmotoren (typischerweise beide Eingänge gleichzeitig bestromt). Lege doch den Umschalterkontakt beider Relais noch an X1-L4 Und vielleicht noch ne P6SMB36CA als Überspannungskiller an den 24V Eingang. Oder besser noch ne leistungsstärkere SMC36CA, die ist allerdings auch sehr "fett".
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Harald A. schrieb: > Bzgl. der 1uF an der 5V Schiene: Hast Du gesehen, dass da ein > Schaltregler eingesetzt wurde? Also am besten an die Dimensionierung > halten, sonst kann es bei der impulsförmigen Belastung durch den CAN > instabil werden. Hab ich gesehen. Der Recom kann 220µF am Ausgang treiben laut Datenblatt bzw. 6800µF mit Schutzdiode. Die eingebaute Kapazität im Schaltregler am Ausgang ist ein Kompromiss bezüglich der mechanischen Größe. Deshalb würde ich hier nicht zu knapp dimensionieren. Weiter Dimensionierungsvorgaben für die Ausgangskapazität enthät das Datenblatt des Recom nicht. Die MCP1700 (aus dessen Datenblatt stammen die 1µF) sind vorranging für batteriebetriebene Kleingeräte entwickelt, da gelten andere Spielregeln als im vorliegenden Einsatzfall.
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So hab nun mal einiges geändert - übrigens GROßEN DANK an alle die hier so tollen Input geben!!!!!!! Das mit den Schaltzuständen (bzw Schaltspiele) und Betriebsdauer habe ich im can@home gelesen die speichern das im EEPROM ab ... und ist einfach ein interessantes Feature (muss ich ja dann nicht bestücken) * SMC36CA * 2*47µF (5V + 3.3V) * Quarz nu 18p * MCP1700 ersetzt durch den LM2936 * FM24C16 * X1-L4 bedrahtet Frage1: Suppresor Didoe so richtig? Frage2: "Ich hätte mir beim PCB jedenfalls nicht die Möglichkeit verbaut auch 24V verträgliche Eingänge realisieren zu können" Wie würde so eine generelle Lösung aussehen, wo ich so wie gehabt aber auch mit 24V direkt beschalten könnte?
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Andi S. schrieb: > Wie würde so eine generelle Lösung > aussehen, wo ich so wie gehabt aber auch mit 24V direkt beschalten > könnte? Im einfachsten Fall einfach eine 3.1V Z-Diode parallel mit einem 100nF und einem Pull-Down an den entsprechenden Eingang gegen Masse. Davor ein passender Längswiderstand, dimensioniert passend für die Z-Diode (Achtung: Leistung des Widerstands beachten, bei z.B. einer Z-Diode mit 0,35W ein Vorwiderstand 3,3kOhm hätte dann ca. 170mW Verlustleistung bei 27V Eingangspannung, muss also ein 1206 Package sein)
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hallo, warum hast du eigentlich den Abschlusswiderstand auf zwei Widerstände R10 und R11 aufgeteilt? Gruß Thomas
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weil normalerweise dann zwischen den beiden widerstände noch ein kondi gegen masse gehören würde ...
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