Abend zusammen, ich suche npn-Transistor mit 1A Last an Emitter,laut dem Schaltplan (stufenweise Schaltung mit fade-on) und Leistungsplan,für je eine Gruppe 81 Led´s. R1-R4,C1,C2 - optional. Es währe sehr nett, wenn jemand mir helfen kann.
Angehängte Dateien:
-
Schaltplan.jpg
81 KB -
J-81_Weiss_.png
39 KB
:
Verschoben durch Moderator
Was macht die Schaltung? Eine nachfolgende Einschaltverzögerung? Äxl schrieb: > Mit 22K an der Basis 1A? Wird doch nichts mitm BD137 ... Ja.
Äxl schrieb: > Mit 22K an der Basis 1A? Wird doch nichts mitm BD137 ... ... und auch nicht mit irgend einem andern Transistor!
Danke für die Antworten! Welcher R (min.) würde dann passen?
Dann nutzen dir die 33µ nichts mehr. Was soll die Schaltung machen und wo ist sie her? Sag das endlich! Mit je einer LED bei 20mA funktioniert das. Viktor E. schrieb: > Welcher R (min.) würde dann passen? So 1k, aber dann muß der C erhöht werden.
michael_ schrieb: > Dann nutzen dir die 33µ nichts mehr. > > Was soll die Schaltung machen und wo ist sie her? > Sag das endlich! > > Mit je einer LED bei 20mA funktioniert das. > > Viktor E. schrieb: >> Welcher R (min.) würde dann passen? > > So 1k, aber dann muß der C erhöht werden. "Eine nachfolgende Einschaltverzögerung", genau wie du geschrieben hast. Für 81 led`s wie im Lestungsplan steht. Natürlich C muß auch erhöt werden. Wie hoch ?
Eher 150 Ohm bei 1A. Kondensator wären da schon an die 1000µF. Aber jetzt nicht nachgerechnet den Elko.
Äxl schrieb: > Eher 220 Ohm. Ich bin von einer theoretischen Stromverstärkung von 800 ausgegangen. Bei 1A könnte es so einen Transistor geben. Viktor E. schrieb: > "Eine nachfolgende Einschaltverzögerung", genau wie du geschrieben hast. > Für 81 led`s wie im Lestungsplan steht. Ist die Originalschaltung wirklich für 81 LED? Woher sollen deine 9V kommen?
Stefan schrieb: > Eher 150 Ohm bei 1A. > Kondensator wären da schon an die 1000µF. > Aber jetzt nicht nachgerechnet den Elko. OK.Danke! Dann doch mit BD137 ?
michael_ schrieb: > Ich bin von einer theoretischen Stromverstärkung von 800 ausgegangen. > Bei 1A könnte es so einen Transistor geben. Den Transistor hätte ich gerne, Typbezeichnung?
michael_ schrieb: > Ist die Originalschaltung wirklich für 81 LED? > Woher sollen deine 9V kommen? Ja, für 81 LED. Vom Netzteil 12V, 4000mA
Stefan schrieb: > Was soll er denn mit einem 3A Typ BD241 ? > Wenn er nur 1A benötigt. Genau, 1A reicht !!!
Viktor E. schrieb: > Es währe sehr nett, wenn jemand mir helfen kann. Von den 12V kommen nach 2 Transistoren bestenfalls noch ein wenig mehr als 10V "hinten" raus (Stichworte: Kollektorschaltung, Emitterfolger). Die ganze auf 12V basierende "Berechnung" der Vorwiderstände ist damit falsch.
Lothar M. schrieb: > Viktor E. schrieb: >> Es währe sehr nett, wenn jemand mir helfen kann. > Von den 12V kommen nach 2 Transistoren bestenfalls noch ein wenig mehr > als 10V "hinten" raus (Stichworte: Kollektorschaltung, Emitterfolger). > Die ganze auf 12V basierende "Berechnung" der Vorwiderstände ist damit > falsch. Netzteil 12V hat noch mehrere andere Schaltungen.
Viktor E. schrieb: > Äxl schrieb: >> Eher 220 Ohm. > ich meine C ? das darfst du selber rechnen, wenn die RC Zeitkonstante (Tau = R*C) gleich bleiben soll und R um einen Faktor x verringert wird, muss C um welchen Faktor erhöht werden damit es passt? der BD137 z.b. hat einen Current gain von ca. 50 bei 1A, also muss in die Basis 1/50A = 20mA. Bei 20mA und 1k: V=R*I = 0,02A * 1000Ohm = 20V, das wird eng. 220 Ohm: 0.02A * 220Ohm = 4.4V da du einen Emitterfolger hast, kommt bei 1A an dem Emitter von Q1 noch 8V raus und an Q2 ca. 4V. Q1 verheizt 1A*4V = 4W -> Kühlkörper, Q2 das Doppelte -> das Konzept ist schei*e für diese Leistung, Darlington könnte helfen aber da hast du dann bestenfalls 1.4V Drop je Emitter (2*BE Diodenstrecke), also an Q1 Emitter noch 10.6V und an Q2 9.2V (1.4W/2.8W -> kleiner Kühlkörper) Hoffe ich hab keine groben Denkfehler. Ansosnten nimm einen ca. 20-30A+ NPN, da ist der Gain bei 1A sehr viel höher
Manfred schrieb: > Den Transistor hätte ich gerne, Typbezeichnung? Na, der BC337 macht immerhin 0,8A. Da kauft man von verschiedenen Herstellern welche mit -40 und tut ausmessen. Es gibt sicher noch andere Typen. Wieso auf einmal 12V? Das entschärft die Sache. Ich würde es dann mit Darlington versuchen.
Viktor E. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Viktor E. schrieb: >>> Es währe sehr nett, wenn jemand mir helfen kann. >> Von den 12V kommen nach 2 Transistoren bestenfalls noch ein wenig mehr >> als 10V "hinten" raus (Stichworte: Kollektorschaltung, Emitterfolger). >> Die ganze auf 12V basierende "Berechnung" der Vorwiderstände ist damit >> falsch. > Netzteil 12V hat noch mehrere andere Schaltungen. Insgesamt 10 Schaltstufen.
Du hast ja gar keine Ahnung! Aber eine schöne Bastelschaltung, wo man nacheinander Werte probieren und optimieren muß. So was liebe ich.
Viktor E. schrieb: >> Netzteil 12V hat noch mehrere andere Schaltungen. > Insgesamt 10 Schaltstufen. meinst du damit das Ganze 10 mal hintereinander? dir ist schon klar dass du je Stufe im Optimalfall mit idealen Bauteilen 0.7V "verlierst" wenn du die so verschachtelst? (real würde ich eher mit 1-2V rechnen, bei Darlington mit ca. 1.4V) Außerdem bräuchtest du Kondensatoren im mF Bereich wenn du keinen Darlington nimmst, da die Base Widerstände entsprechend niedrig sein müssen. wie viele Stufen sollen es werden bei welcher Verzögerung?
Beitrag #5676941 wurde von einem Moderator gelöscht.
mit Versuchsobjekt in Ltspice diskutiert es sich einfacher
nimm nen µC oder z.b. nen 555er als Taktgeber auf ein shift register mit Data in fest auf high, reset Zustand ist alle Ausgänge auf 0, jeder Takt schaltet eine weitere Stufe ein. du kannst die Shift register auch verketten für mehr als die Typisch 8 Ausgänge, dann alle Clock zusammen und Data in vom 2ten and den letzten Ausgang des Ersten. deine Schaltung wird nicht für mehr als eine LED bei 1-2 Stufen gehen, an der 10ten kommen im besten Fall noch 2-3V raus und du brauchst massiv Kühlkörper (mit Lüfter). Außerdem wird das lineare "Schalten" einer Stufe die nächste beeinflussen, so dass die Zeiten oder Bauteilwerte nie gleich sind.
Michel M. schrieb: > mit Versuchsobjekt in Ltspice diskutiert es sich einfacher Ja aber mit so etwas hingekotztem nicht. Transistor nicht vorhanden und LED einfach ohne Widerstand ...
Baut doch dieses nette Lauflicht auf. Erst mit Transistoren, bis Ostern dann mit Röhren: http://www.b-kainka.de/bastel127.html MfG
ok 555 hatten wir schon Beitrag "555 (Timer) Spezialist gesucht" und ... Beitrag "Probleme beim Simulieren von Power LED mit PWM in LTSpice" Beitrag "LED Serienschaltung mittels Transistor schalten"
:
Bearbeitet durch User
Michel M. schrieb: > ok 555 hatten wir schon > Beitrag "555 (Timer) Spezialist gesucht" ist halt nen Klassiker, es gibt Websites die dir die Bauteilwerte berechnen (google nach "555 calculator") und fertige Module aus China mit Poti drauf, nen Shift register und eine handvoll Mosfet bekommt noch jeder auf Lochraster hingerotzt, während diese gestackten analogen Schaltungen dringend ein Neudesign brauchen und auch nicht sauber geschaltet wird wodurch das Ganze schön rekurisv wird (und vor allem riesige Kondensatoren, bei 1s, 200 Ohm und vllt. 2-3 Tau bis es leuchtet sind dass immerhin 1600µF+- pro Stufe)
Angehängte Dateien:
-
A-24__14_Weiss__10_Rot_.png
36 KB -
B-28_Weiss.png
32 KB -
C-21_Gru_n.png
30 KB -
D-16_Weiss.png
32 KB -
E-30_Weiss.png
31 KB -
F-40_Weiss.png
32 KB -
G-32_Weiss.png
32 KB -
H-48_Rot.png
32 KB -
I-81_Weiss.png
36 KB -
J-81_Weiss_.png
39 KB
K. S. schrieb: > > wie viele Stufen sollen es werden bei welcher Verzögerung? Also, die erste Schaltung mit 5 Stufen: Bild A-E Zweite Schaltung (wird später manuel geschaltet) mit 5 Stufen: Bild F-J Alle ca.1sek. Verzögerung.
Angehängte Dateien:
-
NE555.jpg
33 KB
Michel M. schrieb: > einfach mal nach 555 pwm mosfet led driver suchen :-) So was ?
4017 Counter zum Hochzählen unf einschalten der einzelnen D-Felder dazwischen schalten ...
:
Bearbeitet durch User
Michel M. schrieb: > 4017 Counter zum Hochzählen unf einschalten der einzelnen D-Felder > dazwischen schalten ... vom Prinzip her ja, aber so ein counter hat immer nur einen aktiven Ausgang (Akt. Ausg: 0 -> 1 -> 2 ...), ich dachte es sollte immer ein Ausgang mehr aktiv werden (0 -> 0,1 -> 0,1,2 ...), in diesem Fall würde ich ein Shift Register nehmen und immer mehr high Pegel reinschieben, der "Power on reset" müsste alle Ausgägne low sein wie gefordert (z.b. 74hc164 für 8 Ausgänge).
Frohes Neues! Danke an alle, die an dieser Diskussion teilgenommen haben! Für welche Version ich mich entscheide - muss noch überlegen. Es geht eigentlich um ein SLB (Start-Landebahn) Modell, 100x50x5,5cm mit ca. 400 Led´s, die stufenweise ein und ausgeschaltet werden sollten, möglichst mit fade in & fade out. Also, Platz ist genug da. Tja... träumen kann man immer. Das Flugzeugmodell Boeing 747-8I habe ich schon fertig: https://www.youtube.com/watch?v=XuOFpDpB0HU
Viktor E. schrieb: > die stufenweise ein und ausgeschaltet werden sollten, > möglichst mit fade in & fade out. - Die analoge Version funktioniert zwar so nicht, kann aber funktionierend gemacht werden, hätte ein fade in und Einschaltverzögerung, geht aber nicht wieder aus und könnte etwas ungenau werden. - "Digital" gibt es mehrere Varianten - mit Taktgeber + 2-3 Bauteilen sollte Ein/Aus nach festem Muster machbar sein, je komplexer das Muster desto komplexer die Schaltung, hat aber kein fade in/out - du nimmst nen µC, musst du nur programmieren können, mit software PWM erreichst du fade in/out (oder ein µC mit 10 hardware pwm oder einfach nur einen LED PWM chip wie den hier https://www.adafruit.com/product/815 ansteuern). an das ganze dann logic level Mosfets und fertig, kann beliebig komplexe Muster mit fade in/out erzeugen, wenn du nen Taster an den µC hängst kannst du das steuern/verschiedene wählen.
K. S. schrieb: > - "Digital" gibt es mehrere Varianten > - mit Taktgeber + 2-3 Bauteilen sollte Ein/Aus nach festem Muster > machbar sein, je komplexer das Muster desto komplexer die Schaltung, hat > aber kein fade in/out Programmieren ist eine ganz fremde Welt für mich. Gibt es als Beispiel ein Schema für Variante oben "- mit Taktgeber + 2-3 Bauteilen.... hat aber kein fade in/out" ?
schaltplan habe ich so grade nicht, kann ich dir aber schnell aufzeichen, aber vorher - wie soll den das genaue Muster aussehen, nach dem die LEDs an/aus gehen? - kannst du löten, und wenn ja wie gut? Lauflicht z.b. gibts als Bausatz (Conrad, Pollin, Voelkner oder auch aus China...), da muss dann nur noch ein Transistor pro Kanal dran (npn/Nmos für low side (Gnd) schalten, pnp/Pmos für high side (12V))
beispiele für Bausätze mit Schaltplan im Link: mit zwei shift registern (sollte erst alle vom ersten her an und dann vom ersten her alle aus sein): https://www.aliexpress.com/item/NE555-74HC595-16Bit-16-Channel-Light-Water-Flowing-Lights-LED-Module-Kit-Running-Light-DIY-Kits/32828298924.html mit counter (müsste ein Lauflicht sein): https://www.aliexpress.com/item/NE555-CD4017-White-LED-Marquee-Light-DIY-Kit-Running-LED-Electronic-Suite/32601742376.html nur 6 ausgänge, Schaltung ist bei den Datenblättern zu finden, Lauflicht: https://www.conrad.de/de/conrad-components-190128-6-kanal-lauflicht-bausatz-ausfuehrung-bausatzbaustein-bausatz-6-vdc-12-vdc-190128.html
:
Bearbeitet durch User
Viktor E. schrieb: > K. S. schrieb: > >> - "Digital" gibt es mehrere Varianten >> - mit Taktgeber + 2-3 Bauteilen sollte Ein/Aus nach festem Muster >> machbar sein, je komplexer das Muster desto komplexer die Schaltung, hat >> aber kein fade in/out > > Programmieren ist eine ganz fremde Welt für mich. > Gibt es als Beispiel ein Schema für Variante oben > "- mit Taktgeber + 2-3 Bauteilen.... hat aber kein fade in/out" ? Wie wäre so etwas ... bietet noch mehr Freiheitsgrade. https://de.wikibooks.org/wiki/Arbeiten_mit_LEDs/_RGB Kleine Einführung https://www.youtube.com/watch?v=dkB9gmZwtf8 AVR geht natürlich auch
:
Bearbeitet durch User
Viktor E. schrieb: > Programmieren ist eine ganz fremde Welt für mich. Dafür habe ich Verständnis, weil ich aus der analogen Ecke komme. ;-) > Gibt es als Beispiel ein Schema für Variante oben > "- mit Taktgeber + 2-3 Bauteilen.... hat aber kein fade in/out" ? Aber ja doch, schau Dir mal diesen Blog an: http://www.ferromel.de/tronic_1604.htm LG old.
Das wäre doch ne schöne Aufgsbefür nen Raspi. Wen der Leistungsteil klar, könnte man das 'durchfahrende' Licht, aufblitz, egal wie, mit nem Raspi erledigen. Oder Arduino.
Raspi Pi Zero passt dann auch in das Modell https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/4
Thomas schrieb: > mit nem Raspi erledigen. Oder Arduino Mit einem Arduino würde ich das inzwischen können, (mit dem Raspi nicht.) für diese Sache würde ich aber nach wie vor ein 4000der Gatter nehmen. Siehe Blog. LG old.
Angehängte Dateien:
-
Schaltung_1.jpg
84 KB -
Schaltung_2.jpg
88 KB
K. S. schrieb: > - wie soll den das genaue Muster aussehen, nach dem die LEDs an/aus > gehen? > - kannst du löten, und wenn ja wie gut? > > Lauflicht z.b. gibts als Bausatz (Conrad, Pollin, Voelkner oder auch aus > China...), da muss dann nur noch ein Transistor pro Kanal dran (npn/Nmos > für low side (Gnd) schalten, pnp/Pmos für high side (12V)) Muster: Bild 1-2 Im Link von dir "https://www.aliexpress.com/item...."; ist eine gute Idee. Ich brauche aber 2x mit je 1x Shift Register: Schaltung 1 - mit 5 Stufen, nach bestimmter Zeit kommt die Schaltung 2 - weitere 5 Stufen, wobei die Schaltung 1 eingeschaltet bleiben soll, bis das Zeitrelais beide Schaltungen abschaltet, am besten auch stufenweise. D.h. den Schaltplan kann ich nehmen, nur was muss man im Plan ändern, damit die Stufen eingeschaltet bleiben, statt laufen? Ich muss nur 2x Shift Register -74HC595 kaufen, den Rest habe ich genug, auch für Lauflicht: NE555, IC4017, Transistoren, Elkos u.s.w. Schaltplan für Lauflicht mit Transistoren habe ich auch. Löten ist kein Problem für mich, mache ich gerne, wie im Flugzeugmodell. Ich denke - für 400 Led`s lieber Netzteil mit 30V und genug A nehmen, als für Flugzeugmodell - 12V 4000mA ?!?!
Viktor E. schrieb: > D.h. den Schaltplan kann ich nehmen, nur was muss man im Plan ändern, > damit die Stufen eingeschaltet bleiben, statt laufen? du musst dafür den Dateneingang des shift Registers "fest" auf Plus legen und nicht z.b. mit dem Ausgang oder Tastern verbinden Viktor E. schrieb: > Ich muss nur 2x Shift Register -74HC595 kaufen es gehen auch 74hc164, du brauchst hier latches vom 595 nicht Viktor E. schrieb: > nach bestimmter Zeit kommt die Schaltung 2 da gibts es mehrere Möglichkeiten, entweder schaltung 2 durch einen 555er Monoflop im reset halten bis die loslegen soll oder an Schaltung 1 ein weiteres shift register und dann einige Stufen unbenutzt lassen wenn nur wenige Takte Verzögerung gebraucht werden. soll das Ausschalten wieder eins nach dem anderen oder alle gleichzeitig erfolgen?
Angehängte Dateien:
-
NE555_-_74HC595.jpg
120 KB
K. S. schrieb: > > du musst dafür den Dateneingang des shift Registers "fest" auf Plus > legen und nicht z.b. mit dem Ausgang oder Tastern verbinden > > es gehen auch 74hc164, du brauchst hier latches vom 595 nicht > > Viktor E. schrieb: > da gibts es mehrere Möglichkeiten, entweder schaltung 2 durch einen > 555er Monoflop im reset halten bis die loslegen soll oder an Schaltung 1 > ein weiteres shift register und dann einige Stufen unbenutzt lassen wenn > nur wenige Takte Verzögerung gebraucht werden. > > soll das Ausschalten wieder eins nach dem anderen oder alle gleichzeitig > erfolgen? Ich habe 2 dicke Fragen: 1 - ich würde gern wissen, wo ist der Dateneingang beim shift Registers ? hier z.B. gibt es 2x Dateneingang DSA und DSB: https://de.farnell.com/nexperia/74hc164n/8bit-sipo-shift-reg-74hc164-dip14/dp/380623 Was mich noch stutzig macht, 74HC595 hat 16 Pins und 74hc164 - 14 Pins ? 2 - wie kann man 555er Monoflop im reset halten ? Vlt. kannst du mir am Schaltbild zeigen, es wäre sehr nett von dir. Ja, das Ausschalten lieber eins nach dem anderen, von Stufe 10 bis 1, das wäre super!
Viktor E. schrieb: > K. S. schrieb: > >> >> du musst dafür den Dateneingang des shift Registers "fest" auf Plus >> legen und nicht z.b. mit dem Ausgang oder Tastern verbinden >> > Ach so, was bedeutet im Schaltplan oben links "DC" ?
Angehängte Dateien:
-
schaltplan.PNG
17 KB -
traces.PNG
20 KB
Hier mal nen test mit 2 555ern, Taster zum Neustart (bei Sekunde 20 gedrückt) eventuell reicht es LED1-5 an den ersten 74hc164 Ausgang 0-4 und Gruppe 6-10 z.b. an Ausgang 1-5 des zweiten Schieberegisters Viktor E. schrieb: > Ach so, was bedeutet im Schaltplan oben links "DC" ? dc ist die Spannugnsversorgung, hier ca. 5 Volt Viktor E. schrieb: > hier z.B. gibt es 2x Dateneingang DSA und DSB: einfach beide verbinden, das sind feine Unterschiede die egal sind (der Rest funktioniert gleich) Viktor E. schrieb: > 2 - wie kann man 555er Monoflop im reset halten ? ich glaube ich verstehe die Frage falsch, aber wenn man den Reset Pin mit Gnd verbindet wird der zurückgesetzt. Viktor E. schrieb: > Ja, das Ausschalten lieber eins nach dem anderen, > von Stufe 10 bis 1, das wäre super! das wird schwierig, da nicht mit einem shift register/Counter zu machen, für 1-10 Ausschalten hatte ich schon vorher einen Schaltplan gemacht, mit einem up/down counter sollte das aber vllt. auch gehen Viktor E. schrieb: > 1 - ich würde gern wissen, wo ist der Dateneingang beim shift Registers > ? das ist der DI pin (für Data In) Viktor E. schrieb: > Was mich noch stutzig macht, 74HC595 hat 16 Pins > und 74hc164 - 14 Pins ? leicht unterschiedliche Funktionen, die hier aber nicht benötigt werden.
Widerstände vor den LED's nicht vergessen. Frage ist, ob der 595 den LED Strom, bei 'allen an' so packt? Desweiteren ist die Logic in diesem Fall ja anders rum, da Du ein Lo benötigst, damit die LED 'leuchtet. Ein Treiber via ULN2801 o.ä. wäre vieleicht die Wahl.
Thomas schrieb: > Frage ist, ob der 595 den LED Strom, bei 'allen an' so packt? den packt der nie im leben, daher kommt dahinter ein Leistungstransistor, das hier ist nur die Ansteuerung. Thomas schrieb: > Desweiteren ist die Logic in diesem Fall ja anders rum, da Du ein Lo > benötigst, damit die LED 'leuchtet. Ein Treiber via ULN2801 o.ä. wäre > vieleicht die Wahl. kann man anpassen indem man entweder mit pnp oder npn (high oder lowside) schaltet K. S. schrieb: > Viktor E. schrieb: >> Ja, das Ausschalten lieber eins nach dem anderen, >> von Stufe 10 bis 1, das wäre super! > das wird schwierig, da nicht mit einem shift register/Counter zu machen, > für 1-10 Ausschalten hatte ich schon vorher einen Schaltplan gemacht, > mit einem up/down counter sollte das aber vllt. auch gehen das würde so sehr schwierig, mir würde spontan ein Triangle Wave Generator (google hilft hier, erzeugt eine Dreiecksspannung) aus zwei Operationsverstärkern einfallen und dann das Ergebniss auf einen LM3914, aber ehrlich gesagt würde ich das erstmal in LTspice oder ähnlicher Software testen und selber auch auf einem Attiny machen.
:
Bearbeitet durch User
Angehängte Dateien:
-
schaltplan_.png
68 KB
K. S. schrieb: > Thomas schrieb: >> Frage ist, ob der 595 den LED Strom, bei 'allen an' so packt? > den packt der nie im leben, daher kommt dahinter ein > Leistungstransistor, das hier ist nur die Ansteuerung. > > > Thomas schrieb: >> Desweiteren ist die Logic in diesem Fall ja anders rum, da Du ein Lo >> benötigst, damit die LED 'leuchtet. Ein Treiber via ULN2801 o.ä. wäre >> vieleicht die Wahl. > kann man anpassen indem man entweder mit pnp oder npn (high oder > lowside) schaltet > > > K. S. schrieb: >> Viktor E. schrieb: >>> Ja, das Ausschalten lieber eins nach dem anderen, >>> von Stufe 10 bis 1, das wäre super! >> das wird schwierig, da nicht mit einem shift register/Counter zu machen, Ich fürchte - habe nicht ganz im Schaltplan verstanden ?!?!? Min Darlington bzw. npn/pnp habe ich auch gerechnet. "Widerstände vor den LED's nicht vergessen" - das auf jeden fall! Auf die Stufenrückschaltung kann ich verzichten.
Angehängte Dateien:
-
100_schaltplan_2.png
62 KB
Viktor E. schrieb: > Ich fürchte - hab nicht ganz den Schaltplan verstanden ?!?!? Noch ein Schaltbild.
Lass Dir die asc-Datei geben, lade Dir LTspice auf den Rechner und lot jon!
Aus der W. schrieb: > Lass Dir die asc-Datei geben, lade Dir LTspice auf den Rechner > und lot jon! Hast Du Recht! LTspice habe ich.
Thread beobachten
Seitenaufteilung abschaltenBitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.