Announcement: there is an English version of this forum on Hallo Zusammen, ich habe hier einen Sonos SUB (dieses große schwarze Ding: https://www.sonos.com/de-de/shop/sub.html) das überhaupt nicht mehr funktioniert. Keine Musik und die LED an der Seite leuchtet auch nicht mehr. Also das Gerät auseinander gebaut. Das habe ich bereits herausgefunden. Die AC-Spannung wird über einen passiven Gleichrichter in eine Gleichspannung gewandelt. Dann geht es galvanisch getrennt über einen Sperrwandler der die Spannung auf 52V absenkt weiter. Diese 52V scheinen auch für die Ansteuerung der zwei Lautsprecher benutzt zu werden. Dann muss noch irgendwo ein Abwärtswandler sein (den ich noch nicht gefunden habe) der die Spannung direkt auf 3,3V (für den WLAN-Chip) oder auf eine Zwischenspannung wandelt (12V, 5V, ...). Da dieser SUB von Sonos ziemlich oft kaputt geht wollte ich mal Fragen ob mir jemand einen Tipp geben kann wie ich die Fehlersuche weiter eingrenzen kann? Alles in allem scheint da ziemlich viel Technik drin verbaut zu sein. Dicker NXP MPC8314, womöglich sogar noch ein FPGA.
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Ich hab noch einen Schaltungsteil gefunden der 1,3V herausgibt. Für mich eine eher unübliche Spannungshöhe. Sollen da vllt. 3,3V herauskommen?
Deine Chancen erhöhen sich wenn du gute Bilder, Bezeichnungen auf Chips oder evtl sogar einen Schaltplan (wenn vorhanden) hinzufügst...
Allesa klro. Dann werde ich mal ein bisschen vor-analyse betreiben und dann ein paar Bilder hochladen.
Dr. Gonzo schrieb: > Allesa klro. Dann werde ich mal ein bisschen vor-analyse betreiben und > dann ein paar Bilder hochladen. Das hätte dir auch schon vor 12 Stunden einfallen können. Dr. Gonzo schrieb: > Ich hab noch einen Schaltungsteil gefunden der 1,3V herausgibt. Für mich > eine eher unübliche Spannungshöhe. Sollen da vllt. 3,3V herauskommen? Elektronische Schaltungen verwenden nicht das Dezimalsystem. Identische Endziffern sind also reiner Zufall.
Forist schrieb: > Elektronische Schaltungen verwenden nicht das Dezimalsystem. Identische > Endziffern sind also reiner Zufall. Ja, aber plausibler weil das Datenblatt der WLAN-Chips sagt das dieser 3,3V benötigt. Gut es können auch 1,2V gewesen sein.
Ich hatte auch mal Sonos-Kram zur Reparatur, war so eine Art Mülltonne mit Akku und Lautsprecher unten drin. Ist totaler Dreck, so wie Apple. Schönes Gehäuse mit Müll drin, maximal teuer verkauft. Aber trotzdem viel Glück, ich habs damals nicht gescheit hinbekommen, wahrscheinlich hatte der Class-D Endstufen-Chip ne Macke, da die Platine, wo der drauf war, mit 2 Schrauben gegen einen Kühlkörper gematscht wurde, sodass sich die Platine verbogen hat, bis sich die Pins des Chips von der Platine abgelöst haben.
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So, ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Im 1. Bild sieht man unten die Zuleitung. Analog im 2. Bild oben. Da wird dann über einen galvanisch getrennten Sperrwandler die Netzspannung auf ca. 52V herunter gesetzt. Bild 3. zeigt die Rückseite des Sperrwandlers. Bild 4. zeigt scheinbar eine dahinter geschaltete Spannungsreglerschaltung mit vermutlich einem TL5001. Da habe ich mal an VCC-GND (3,1V) und OUT-GND (2,9V) gemessen, allerdings ist die Spannung nahezu gleich. Ich hätte jetzt einen Schaltungteil erwartet der von 52V auf 3,3V herunter setzt. Vermutlich auch eher noch mit einer Zwischenstufe.
Soso, wir rätseln also über Schaltnetzteile und Step-Down-Wandler. Toll. Hast Du auch schon was gemessen? Sind Die 52V überhaupt noch da? Bei Dir scheint mir auch der Hinweis angebracht, daß Netzspannung potentiell tödlich ist und manche Kondensatoren in solchen Netzteilen auch nach dem Ziehen des Netzsteckers noch für einige Zeit gefährliche Spannungen behalten können. Edit: Sorry ich vergaß das Rätselraten. Ich tippe darauf, daß die 52V nicht mehr anliegen und damit auf den kleinen Kondensator, der die Betriebsspannung für das primäre Regler-IC des Hauptnetzteils puffern soll.
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Ben B. schrieb: > Hast Du auch schon was gemessen? Sind Die 52V überhaupt noch da? Ja, wie oben geschrieben sind die 52V noch da... > Bei Dir scheint mir auch der Hinweis angebracht, daß Netzspannung > potentiell tödlich ist und manche Kondensatoren in solchen Netzteilen > auch nach dem Ziehen des Netzsteckers noch für einige Zeit gefährliche > Spannungen behalten können. Ist bekannt.
Gut... oder auch nicht. Erstens lag ich daneben und zweitens wird der Fehler dann deutlich schwerer zu reparieren sein. Ich vermute, es liegt nicht an den Betriebsspannungen. Hast Du mal ein Foto vom Logikboard oder von der Endstufe selbst?
Ok, aber meine Messung an dem PWM-Controller ist ja schon komisch. Bilder kann ich später hochladen. Da das ein Class-D Verstärker zu sein scheint sieht man da nicht viel von Endstufe. Ein bisschen C ein bisschen L und ein dicker Chip unter einem Kühlkörper.
Welche Messung an welchem PWM-Controller meinst Du? Daß man von einer hochintegrierten Class-D-Endstufe nicht viel sieht, ist mir klar. Aber vielleicht kann man Dir dann Tips geben, was Du noch messen kannst.
Ben B. schrieb: > Welche Messung an welchem PWM-Controller meinst Du? Hatte ich weiter oben beschrieben. Siehe unten: Dr. Gonzo schrieb: > Bild 4. zeigt scheinbar eine dahinter geschaltete > Spannungsreglerschaltung mit vermutlich einem TL5001. Da habe ich mal an > VCC-GND (3,1V) und OUT-GND (2,9V) gemessen, allerdings ist die Spannung > nahezu gleich. Ich stelle später mal noch ein paar Bilder ein. Allerdings sieht man auf dem "Endstufen" Chip nicht viel weil der ungelabelt ist.
Ben B. schrieb: > Und wo kommen diese Vcc her? Das muss ich noch verfolgen. Evtl. hat der Sperrwandler auch mehrere "Ausgänge".
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Hier wie versprochen mit ein bisschen Verspätung noch ein paar Bilder. Ich bin leider die nächsten Tage beruflich unterwegs und kann deswegen nichts messen. Bin aber für jegliche Tipps/Ideen dankbar. Bild 5. - Power-Supply und Verstärker Board - Bottom Bild 6. - Power-Supply und Verstärker Board - Top Bild 7. - Power-Supply und Verstärker Board - Top Bild 8. - Signal \ µC Board - Top Signal \ µC Board - Bottom hat hauptsächlich Hühnerfutter und ein Ferrit. Habe mir das Bild dafür gespart.
Wie lange war die Box vor dem Problem in Betrieb (ca. Monate/Jahre)? Dabei auch den Standby mit einbeziehen. Rote T. schrieb: > Ist totaler Dreck, so wie Apple. Schönes Gehäuse mit Müll drin, maximal > teuer verkauft. Ah ja, soso. Überteuert ist richtig, allerdings kann man Sonos kaum extrem schlechte technische Umsetzung („Dreck/Müll“) vorwerfen. Da fallen mir so einige andere „renommierte“ Konsorten ein.
Der Sub war sicherlich ein paar Jahre im dauerhaften Standby-Betrieb. Sonst war dieser am "Fernseher" angeschlossen. Also ~2 Std pro Tag im effektiven Einsatz
Ich würde mich auf das Netzteil zwischen Verstärker und Hauptnetzteil konzentrieren, hier dürfte die Versorgung für den Logikteil erzeugt werden. Hier müsste man sich die Spannungen anschauen, evtl. ist der Ripple aufgrund trockener Kondensatoren zu hoch. Spannung am besten auch per Scope anschauen. Achtung: evtl. fehlt die galvanische Trennung vom Netz.
Harald schrieb: > Ich würde mich auf das Netzteil zwischen Verstärker und > Hauptnetzteil > konzentrieren, hier dürfte die Versorgung für den Logikteil erzeugt > werden. Hier müsste man sich die Spannungen anschauen, evtl. ist der > Ripple aufgrund trockener Kondensatoren zu hoch. Spannung am besten auch > per Scope anschauen. Achtung: evtl. fehlt die galvanische Trennung vom > Netz. Alles aklro. Danke für den Tipp. Das schaue ich mir mal genauer an sobald ich den Schaltungsteil isoliert bekommen habe.
Hello. Just wondering if you were able to find a solution here. I am just tearing into a similar problem on my sub. Thanks, Jason
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