Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten


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von Guido E. (ghecko)


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Hallo Zusammen,

Habe leider ein Problem mit meinem LG OLED65C97LA, der sich seit einiger 
Zeit nicht mehr einschalten lässt.
Anfangs hat es nach 3-4 Anlaufversuchen geklappt, dass sich der TV 
eingeschaltet hat.
Aber nach einigen Wochen dauerte es immer länger bis ich den TV 
angeschaltet bekommen habe (teilweise bis zu 20 Einschaltversuche).
Nun bekomme ich ihn aber gar nicht mehr eingeschaltet.
Beim Einschalten mit der Fernbedienung oder direkt am Gerät blinkt die 
rote Status LED an und aus, aber der TV schaltet nicht ein.
Beim genaueren hinhören kann man hinten am Mainboard beim Einschalten 
eine Art "Anlaufsummen" hören aber ansonsten tut sich leider nichts.

(Außerdem ist als Grundgeräusch auf dem Mainboard ein leises klackern zu 
hören. Dies war allerdings schon immer zu hören, sobald der TV am Strom 
angeschlossen war auch wenn sich der TV im Standby befindet. Sollte also 
eigentlich nichts mit dem Anschaltproblem zu tun haben, aber wollte es 
vollständigerhalber erwähnt haben.)

Die Garantie ist leider seit ca. 6 Monaten abgelaufen, sodass ich eine 
Reparatur selbst bezahlen muss.
Habe zwar parallel eine Reparaturanfrage bei LG gestellt aber erwarte 
einen recht hohen Reparaturpreis.
Deswegen hoffe ich, dass ich den Fehler selbst beheben kann.

Nach einiger Recherche in diversen Foren, bin ich immer wieder auf einen 
häufigen Fehler (meist bei Samsung TV´s) gestoßen, bei dem auf der 
Netzteilplatine ein oder mehrere Kondensatoren defekt waren.
Deshalb habe ich meinen TV einmal aufgeschraubt und die Netzteilplatine 
angeschaut.
Leider ist optisch kein aufgeblähter Kondensator erkennbar (siehe Bild).
Die Netzteilplatine oder ggf. auch das Mainboard wären zu überschaubaren 
Preisen beim Ersatzteilhändler bestellbar.
Muss nur wissen, wo der Fehler voraussichtlich seine Ursache hat.

Hat von Euch einer eine Idee, woran es liegen könnte, das der TV sich 
nicht mehr einschalten lässt?

Vorab Vielen Dank!

: Bearbeitet durch User
von Thomas R. (thomasr)


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Und wie sieht die Rückseite der Platine aus?

von Guido E. (ghecko)


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Anbei ein Bild von der Rückseite der Platine.

von loeti2 (Gast)


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Ich bin ja auch für Datensparsamkeit aber die Bilder sind zu pixelig.
Bitte in höherer Auflösung.

von Mani W. (e-doc)


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Guido E. schrieb:
> Anfangs hat es nach 3-4 Anlaufversuchen geklappt, dass sich der TV
> eingeschaltet hat.
> Aber nach einigen Wochen dauerte es immer länger bis ich den TV
> angeschaltet bekommen habe (teilweise bis zu 20 Einschaltversuche).
> Nun bekomme ich ihn aber gar nicht mehr eingeschaltet.

Guido E. schrieb:
> Nach einiger Recherche in diversen Foren, bin ich immer wieder auf einen
> häufigen Fehler (meist bei Samsung TV´s) gestoßen, bei dem auf der
> Netzteilplatine ein oder mehrere Kondensatoren defekt waren.
> Deshalb habe ich meinen TV einmal aufgeschraubt und die Netzteilplatine
> angeschaut.
> Leider ist optisch kein aufgeblähter Kondensator erkennbar (siehe Bild).

Es muss kein Elko aufgebläht sein, trotzdem kann oft eine
Kapazitätsminderung zu solchen Problemen führen, darum nimm mal
einen Fön und heize den Elkos ein...

Ich hatte hunderte solcher Fälle in vielen Geräten, die waren nach
kurzer Anwärmzeit der Elkos wieder in Betrieb - Elko(s) getauscht und
geht wieder viele Jahre...

Die Gegenprobe kannst Du machen, wenn Du mit Kältespray die Elkos
wieder abkühlst und dann wieder nichts funktioniert - das ist
eine Standardprozedur...

: Bearbeitet durch User
von Hoffentlich bald Rentner (Gast)


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Auf Verdacht die beiden großen Elkos, "su' scon sda, 150µ/460V".

Die Daten sind ein wenig "seltsam". 10% mehr Volumen als der 450V-Typ, 
2% mehr Spannung, aber 25% mehr Ripple.

Und im Kleingedruckten: "at the rate of halving the lifetime with every 
5℃ rise". Die Elkos grenzen an zwei Kühlkörper, nehmen wir mal 40° 
Erwärmung an, dann reduziert sich die Lebensdauer um 2 hoch 8, das heißt 
um 99,5% (!).

https://su-scon.com/wp-content/uploads/2020/08/SDA.pdf

Einfach mal tauschen gegen 150µ/500V, ansonsten ist Fehlersuche in 
diesen Netzteilen fast hoffnungslos. Ach ja. Lötstellen kontrollieren. 
Dazu braucht es aber ein besseres Foto.

von Guido E. (ghecko)


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Hallo Zusammen,

Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.

@loeti2: Habe die Rückseite mal in drei Bilder aufgeteilt und hoffe das 
die Qualität nun besser ist.

@Mani W.: Habe grade den Versuch mit dem Aufheizen der Elkos mit einem 
Heißluftfön durchgeführt aber leider ohne Erfolg. Der TV ließ sich 
trotzdem nicht einschalten.

@Hoffentlich bald Rentner: Okay dann werde ich mal den Versuch starten 
und die beiden dicken Elkos gegen neue austauschen.
Müssen es genau die von diesem Hersteller sein oder kann ich da auch 
welche von einem anderen Hersteller verwenden?

Würdet ihr denn auf jedem Fall einen Defekt am Netzteil vermuten oder 
könnte es doch eventuell doch am Mainbord oder einem anderen Bauteil am 
TV liegen?

Beitrag #7236928 wurde vom Autor gelöscht.
von Armin X. (werweiswas)


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Die beiden suscon würde ich erstmal lassen.
Die werden erst Spannung sehen wenn das Hauptnetzteil anspringt.
Schau lieber mal nach den anderen Kleinen in der Mitte der Platine.
Da wird kleines ein Hilfsnetzteil sein das dauernd unter Spannung steht.
Edit :
Wenn ichs richtig erfasst habe wird das Relais aus dem Bereich des 
Trafos mit der aufgedruckten 11 versorgt. Also schalte dem braunen Elko 
mal einen weiteren parallel oder ersetze diesen.

: Bearbeitet durch User
von PC-Freak (Gast)


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Ich würde da mal eher auf kalte Lötstellen tippen. Die Platine mit Lupe 
auf kalte Löti untersuchen.

Die länglichen Suscon haben nix.

von ..,, (Gast)


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Armin X. schrieb:
> Die beiden suscon würde ich erstmal lassen.
> Die werden erst Spannung sehen wenn das Hauptnetzteil anspringt.
> Schau lieber mal nach den anderen Kleinen in der Mitte der Platine.
> Da wird kleines ein Hilfsnetzteil sein das dauernd unter Spannung steht.
> Edit :
> Wenn ichs richtig erfasst habe wird das Relais aus dem Bereich des
> Trafos mit der aufgedruckten 11 versorgt. Also schalte dem braunen Elko
> mal einen weiteren parallel oder ersetze diesen.

Braunet Elko? Wo soll der denn sein?

von ..,, (Gast)


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Eine Ferndiagnose ist meistens schwierig, aber als allererstes würde ich 
erstmal alle Halbleiter auf dem Board im eingelötetem Zustand checken, 
ob Kurzschlüsse festzustellen sind, ob die Body-Diode bei den MOSFETs 
noch da ist, Leistungsdioden...

Der nächste Schritte wären die Kondensatoren, vor allem auch die auf der 
Ausgangsseite (rechts) nicht nur primärseitig. Am besten im ausgelötetem 
Zustand. Erst danach muss man weiter sehen.

von Beleuchter (Gast)


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Guido E. schrieb:
> Hallo Zusammen,
>
> Habe leider ein Problem mit meinem LG OLED65C97LA, der sich seit einiger
> Zeit nicht mehr einschalten lässt.
> Anfangs hat es nach 3-4 Anlaufversuchen geklappt, dass sich der TV
> eingeschaltet hat.
> Aber nach einigen Wochen dauerte es immer länger bis ich den TV
> angeschaltet bekommen habe (teilweise bis zu 20 Einschaltversuche).
> Nun bekomme ich ihn aber gar nicht mehr eingeschaltet.

Man, da ist das Relais defekt, Kontakte fertig.
Mir ist, als hätte ich das neulich schon hier rein geschrieben. Ist aber 
weg, merkwürdig..

> Vorab Vielen Dank!
Ja gern.

von Guido E. (ghecko)


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Hallo Zusammen und Danke für eure Antworten. Das hört sich echt eher 
nach einer komplexeren Fehlersuche an. Ich glaube es ist besser wenn ich 
mir direkt eine neue Netzteilplatine kaufe, da ich mich jetzt auch nicht 
so gut auskenne mit den einzelnen Bauteilen.
Ist es denn sehr sicher, dass wenn ich eine Netzteilplatine einbaue der 
Fehler behoben ist oder könnte es doch noch das Mainboard oder ein 
anderer Fehler sein?

Vorab Vielen Dank!

von Peter N. (alv)


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Was ich auch öfter hatte:

Gleichrichterdioden auf der Sekundärseite des Trafos waren zu 
"Ganzleitern" geworden. Die mal durchpiepen.

von Armin X. (werweiswas)


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..,, schrieb:
> Braunet Elko? Wo soll der denn sein?

Hmmm, jetzt in der Vergrößerung sieht er schwarz aus... ;-D
Oben Mitte im Bild, links von dem Übertrager mit der 11 drauf.

von HabNix (Gast)


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Was ist daran so schwer mit dem richtigen Werkzeug ein Relais 
auszulöten,  Spannung an die Spule zu legen und die Schaltkontakte 
durchzumessen? Die Platine ist doch schon ausgebaut.

MfG

von Fred (Gast)


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Bei Samsungs hat's da wohl öfter mal die PFC zerlegt (Mosfet, Dioden 
und/oder anderer Kleinkram direkt an der Sekundärseite des ersten 
Trafos). Das Fehlerbild sieht dann ähnlich aus. Hatte ich auch mal, ich 
habe dann aber das komplette Netzteil getauscht, ging schneller.

Schau, ob du irgendwo einen Schaltplan organisieren kannst.

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


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Die geplatzte PFC passt aber nicht zum Fehlerbild. Dann lässt sich der 
TV nicht erst schwer einschalten, sondern er macht bei jedem Versuch den 
LSS aus bis das Relais im Arsch ist.

: Bearbeitet durch User
von Armin X. (werweiswas)


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Ben B. schrieb:
> Die geplatzte PFC passt aber nicht zum Fehlerbild.

Eine geplatzte PFC würde auch messbar die zugehörige Sicherung deren 
angedachte Funktion durchführen lassen.

: Bearbeitet durch User
von loeti2 (Gast)


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Auf Bild Rueckseite_mitte.jpeg sieht mir D102 etwas "anders" aus aber 
das muß nichts heißen.
Mal durchpiepsen kannst du die ja.

von Guido E. (ghecko)


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Danke für Eure zahlreichen Tipps.
Habe mich jedoch nun für eine neue Platine entschieden.
Hab Sie jetzt bestellt und werde berichten sobald ich die eingebaut habe 
:)

von Busmaster (Gast)


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Ehrenlos..

von Guido E. (ghecko)


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Soo, habe die neue Netzteilplatine nun eingebaut und nun lässt sich der 
TV wieder wie gehabt einschalten.
Vielen Dank nochmal für eure Tipps auch wenn ich mich nun für die für 
mich einfachere Methode entschieden habe :)

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


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Schade um die alte Platine, da sind viele Teile drauf, die sich für 
einen Bastler noch auszuschlachten lohnen würden...

von Guido E. (ghecko)


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Na die Platine hab ich ja nicht weggeschmissen sondern bewahre sie noch 
auf :)

Beitrag #7348178 wurde vom Autor gelöscht.
von Christian N. (christian80)


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Hallo, leider plagt unseren LG OLED65C98LB das gleiche Problem wie im 
Startbeitrag. Die Platine würde ich gerne tauschen, jedoch kann ich kein 
Ersatzteil finden, der LG Ersatzteiledienst kann auch kein passendes 
Ersatzteil zur Verfügung stellen.
Es kann doch eigentlich nicht sein daß man so ein Gerät nach 2,5 Jahren 
wegwerfen soll.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für eine Teilequelle?

von Wegstaben V. (wegstabenverbuchsler)


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Christian N. schrieb:
> Hat vielleicht jemand einen Tipp für eine Teilequelle?

Schreib doch einfach mal Guido an, er hat ja anscheinen eine Quelle 
gefunden ...

von Christian N. (christian80)


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Danke, zum Glück ist Guido noch aktiv und mit seiner Hilfe und seinen 
Daten konnte ich gezielt suchen.
Auf einer Teileseite waren kompatible Geräte zu seiner Ersatzteilnummer 
aufgelistet, worunter glücklicherweise auch mein Gerät fällt.

Mit dem Wissen konnte ich dann auf der LG Seite eruieren dass es die 
originale Teilenummer LG EAY65170411 nicht mehr gibt und die Platine 
durch eine neue kompatible Revision mit der Teilenummer LG EAY65170412 
ersetzt wurde. Mit der Nummer kann ich jetzt suchen, in der Hoffnung 
dass vielleicht das anfällige Bauteil auch gegen etwas haltbareres 
ersetzt wurde.

Ich hoffe dass der Beitrag in Zukunft dem einen oder anderen 
weiterhilft.

von Guido E. (ghecko)


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Super das freut mich das ich weiterhelfen konnte und Dir viel Glück bei 
der Suche :)

von Guido E. (ghecko)


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Hallo Zusammen,

Da ich von einem weiteren User angeschrieben wurde wo ich das Ersatzteil 
gekauft habe hier noch einige zusätzliche Infos.
Die originale Teilenummer der Netzteilplatine für meinen TV (LG 
OLED65C97LA) ist die EAY65170411. Habe über die Google Suche ein Angebot 
auf VAREZA Elektronik gefunden und erstanden.

von Mirko N. (mirscho)


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Hallo in die Runde. Bin auf der Suche nach Hilfe auf eure Gruppe 
gestoßen. Habe das selbe Problem mit meinem LG OLED65C97LA. Anfänglich 
dauerte es gefühlt etwas länger bis er anging. Sonntag dann mehrfach 
versucht, aber dann lief er. Aber gestern nix. Die rote Diode leuchtet, 
flackert kurz und das war es dann. 10 Minuten vom Netz genommen und er 
lies sich wieder einschalten. Bin echt ziemlich ziemlich geschockt. Das 
Gerät ist 3 Jahre und 5 Monate alt. Mich damit zu arrangieren ihn 
einfach in den Müll zu werfen kann ich noch nicht. Hab hier die Beiträge 
gelesen muss aber zugeben mit Elektronik nicht so viel am Hut zu haben 
also irgend etwas messen oder auflöten, ist nicht mein Kompetenzgebiet. 
Aber diese Netzteilplatine muss doch bloß gesteckt werden oder? Das 
würde ich dann gerne noch probieren benötigt man dazu spezielle 
Kenntnisse? Ich bin Sanitäterinstallateur und habe auch schon Platinen 
in Thermen erneuert. Vielen Dank schon mal fürs eventuelle Feedback.

von Guido E. (ghecko)


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Hallo Mirko,

Also die Netzteilplatine ist nur geschraubt und gesteckt. Somit kannst 
du dir ein Video z.B. auf YouTube anschauen, wie man die Platine aus und 
einbaut und die Platine dann wechseln. Gelötet werden muss dafür nicht.

Bin echt erstaunt, wie viele den gleichen Fehler bei dem TV haben.

von Mirko N. (mirscho)


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Hallo Guido.
Danke schon mal dafür. War gerade im Mediamarkt und die haben mich 
angeschaut als wäre ich vom Melmak das ich überhaupt darüber nachdenke, 
das Gerät zu reparieren. Entsorgen und Neukaufen aber Papier-statt 
Plastikstrohhalme nutzen. So viel zum Thema Nachhaltigkeit. Und du hast 
sie bei VAREZA-Elekronik bestellt? Weißt du noch was die ca gekostet 
hat?
Auf jeden Fall hat mich deine Nachricht wieder etwas aufgebaut. Es fällt 
mir verdammt schwer einfach mal 2000€ in die Tonne zu werden.

von Guido E. (ghecko)


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Ja genau hatte es damals bei VAREZA bestellt, aber die haben zur Zeit 
nichts im Angebot wie es scheint.
Also einfach über die Teilenummer die Google suche bedienen.
Vielleicht hast du Glück und kannst eine günstige Platine bekommen.
Das Originalteil bei LG kostet um die 270Euro wenn ich mich recht 
erinnere und ich habe seinerzeit um die 75Euro bezahlt.
Allerdings beides deutlich günstiger als ein neues Gerät :)

von Mirko N. (mirscho)


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Okay. Bin die ganze Zeit am suchen aber hab nichts passendes mit der 
Teilenummer gefunden. VAREZA hab ich auch angeschrieben und warte jetzt 
ab. Kurioser Weise ist der TV heute beim ersten Versuch angegangen aber 
darauf werde ich mich nicht verlassen. Falls jemand also noch Tip hat 
zur Platine… ich bin für jede Hilfe dankbar.

von DAVID B. (bastler-david)


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na ja ist halt die Frage, ob du basteln willst oder nicht.
Wenn ja, tausche einfach mal die beiden rot eingekreisten Elkos aus, 
dann sollte das Problem vermutlich schon erledigt sein.

Wenn nicht kann man sich ja an die gelben mal wagen.
Da wäre aber ein Messgerät von Vorteil.

: Bearbeitet durch User
von Guido E. (ghecko)


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Über lgparts.com sollte die Platine bestellbar sein. Ist aber durch eine 
andere Teilenummer ersetzt worden laut der Seite.

von Wegstaben V. (wegstabenverbuchsler)


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DAVID B. schrieb:
> na ja ist halt die Frage, ob du basteln willst oder nicht.
> Wenn ja, tausche einfach mal die beiden rot eingekreisten Elkos aus,

wenn du selber nicht die notwendigen Kenntnisse und Werkzeug hast, dann 
kannst du ja auch mal deine Postleitzahl angeben. Vielleicht hilft dir 
ein freundlicher Foren-Mitleser aus deiner Nähe, die notwendigen 
Lötarbeiten durchzuführen.

von Mirko N. (mirscho)


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Danke für den Tip von David. Wie schon im Intrigen Text  bin ich beim 
Thema löten und messen ein unbeschriebenes Blatt. Hab zwar schon den 
Heizstab meiner Waschmaschine erneuert und den Trackriemen meines Blue 
Ray Players gewechselt aber das ist echt nicht mein Ding. Falls also 
jemand aus 13086 oder Nähe hier drin ist und sich darauf versteht, sehr 
gerne. Ich bezahle das dann natürlich auch.
Schönen Tag und danke für die helfenden Tips.

von Cedric S. (cedric_s)


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Hallo zusammen,

Ich verzweifle ein wenig an dem selben Problem. Mein 65C97LA hat vor ein 
paar Wochen angezeigt, dass das Gerät 2000h Betriebszeit hat und den 
Pixel Refresh durchführen will. Diesen kann man ja leider auch nicht 
abbrechen.
Zu meinem leid, hat der TV es nicht geschafft diesen abzuschließen. Er 
geht aus und nach einer weile ging er wieder an, mit der Meldung, dass 
der Refresh abgebrochen wurde, weil der TV eingeschaltet wurde. Er hat 
sich aber selbst eingeschaltet. Dies war dann eine Dauerschleife, welche 
ich nur umgehen konnte, in dem ich den TV auf Werkseinstellungen 
zurückgesetzt habe.
Nun folgt das eigentliche Problem. Das Anschalten brauchte ab diesem 
Zeitpunkt mindestens zwei versuche. Mittlerweile geht es fast gar nicht 
mehr. Es sind die selbem Symptome wie von den anderen beschrieben. Also 
habe ich die Platine ausgebaut und alle Kondensatoren gemessen, Es war 
aber kein Ausreißer dabei. Das Relais habe ich ausgelötet und an ein 12V 
Netzteil gesteckt, es schaltet immer. Aber im TV eben nicht, scheinbar 
kommt irgendwas nicht an, aber ich finde den Fehler nicht. Meistens wenn 
ich die Platine raushatte und ein bisschen gemessen habe und diese dann 
wieder eingebaut habe, funktioniert es beim erstmal mal, danach wieder 
nicht. Beim drücken des Powerbuttons hört man auch immer so ein surren. 
Als wenn irgendwas nicht richtig starten kann. Geht der TV irgendwann an 
und man schaltet ihn aus und direkt wieder an, geht es ohne Probleme.
Irgendeine Idee was es noch sein könnte?

Viele Grüße
Cedric

von Phil (Gast)


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Hallo zusammen,

ich hatte mir voller Hoffnung die Platine gekauft und getauscht. Leider 
war dies in meinem Fall nicht der Fehler, sodass ich nun eine neue 
EAY65170412 Platine (Nachfolgetyp zur EAY65170411) zu verkaufen hätte.

Habe selbst 212 Euro bezahlt und würde diese für 180 Euro zzgl. Versand 
abgeben.

Gruß

von Cedric S. (cedric_s)


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Ich habe mir die Platine aus Amerika bestellt, von einem TV Teile Shop. 
Bei mir hat es das Problem behoben. Leider konnte ich nicht solange 
warten und habe mir in der Versandzeit den LGOled77C3 im Angebot bei 
Amazon gekauft. :D Jetzt kommt der 65er ins Schlafzimmer..

von Wegstaben V. (wegstabenverbuchsler)


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"DNG-Dateien speichern unkomprimierte Bilddaten auf einer Kamera. Die 
Nachbearbeitung kann mit unterschiedlichsten Bildbearbeitungs-Programmen 
erfolgen. "

deine 21 MB große Bilddatei frisst 2/3 meine TAGES-Datenvolumens auf!!

 Vielleicht gehts ein bischen kompakter?

von Phil (Gast)


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Sorry, habe mein Handy noch auf .RAW Format stehen :/

von Phil (Gast)


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Platine ist nun verkauft.

von Cemo (california24)


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Hallo Leute,

ich habe ein ähnliches Problem mit meinem LG OLED65CX9LA TV.

Anfangs hat es sich eigenständig ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, 
wenn es auf Betriebstemperatur war.
Meine Recherche hat ergeben, dass es an dem Netzteil liegt. Ich habe mir 
ein neues Netzteil bestellt und eingebaut. Nun leuchtet noch nichtmal 
der rote Knopf/Ein-Ausschalter des TV. Es tut sich nichts mehr und das 
alte Netzteil, was zuvor noch (zwar sehr schlecht nur) funktionierte, 
geht auch nicht mehr.
Ich bin echt am verzweifeln.

Vielleicht habt ihr ein paar Tipps.
Ich danke euch schonmal!

LG

von Paul K. (paul_k529)


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Hallo Ihr lieben.

ich habe ein ähnliches Problem mit meinem LG OLED65G19LA
Nachdem ich das Gerät vier Monate lang im Trockenlager war und ich das 
auspacken ließ es sich nicht wieder einschalten. Die rote Stand-by Lampe 
leuchtet und wenn ich die Fernbedienung benutze, blinkt die rote Lampe 
auch. Da ich ziemlich sicher war, dass es die power Karte ein Defekt 
haben müsste. Habe dann eine neue Karte aus der USA bestellt und 
eingebaut aber nichts hat es geholfen. Jetzt ist die Frage was mag ich 
jetzt als Nächstes? Mit freundlichen Grüßen Paul

von Daniel (kermit1993)



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Servus,

gleiches Problem bei meinen LG OLED65CX8LB.

Sämtliche Elkos inklusive der "Surge Protect" ;)-Kondensatoren 
150µF@450V wurden auf dem Power-Board getauscht.
Leider ändert sich das Verhalten nicht. Das Innenleben besteht im großen 
und ganzen aus Power-Board, TCON-Board und Main-Board. Die Spannungen 
die das Netzteil aus dem Sekundärkreis ausgibt, stimmen mit den Werten 
die auf das PCB gedruckt wurden, überein.
Ab und an jedoch gibt
22V Power-Board-Stecker <-> TCON
nur 19.65V an.

Wenn ich den unteren Stecker des
Mainboard <-> TCON (Grün gekennzeichnet)
oder
12V Power-Board stecker <-> TCON  (Rot gekennzeichnet)
weglasse, zieht das Relais an, Mainboard wird warm, etc. sobald ich je 
nach Szenario den Stecker wieder einstecke, lässt das Relais los.

Im Falle des 12 V Steckers bekomm ich sogar noch ganz kurz ein 
(sinnvolles) Bild - Kein Signal - im Falle der Mainboard-Steckers geht 
das Ding sofort aus.

Für mich wirkt das ganze einbisschen wie ne Strombegrenzung oder 
Ähnliches...

Ich hab mal ein Ersatz TCON-Board gekauft (35€?), da beim 
Auseinanderschrauben irgendwie ne art klebrige Substanz sowohl auf dem 
µC/FPGA und teilen des Heatspreaders waren. Auch das Gap-Pad über den 
dieser Controller angebunden ist, war unüblich klebrig.

Für Mainboard (200€) und Netzteil (100 - 200€) ist mir das grade noch zu 
unübersichtlich das ganze...

Eventuell hat ja noch jemand Ideen :) Ich bin "nur" embedded 
Softwareentwicker in ner Hardwareklitsche :D Gerne kann ich auch etwas 
nachmessen oder mal mit dem Oszi prüfen, wenn man mir sagt wo :P

Viele Grüße

PS: Bilder Folgen

EDIT: Bilder sind gefolgt :D

: Bearbeitet durch User
von Tobias (tobias1979)


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Servus, mein LG65C97LA lässt sich leider auch nicht mehr starten. Nun 
habe ich zusammen mit einem Nachbarn den (hoffentlich) Übeltäter 
identifiziert. Nun meine Frage, wie heißt dieses Teil genau und woher 
bekommt man ein neues ?
VG

: Bearbeitet durch User
von Peter K. (chips)


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löt das Teil wieder ein und such dir jemand mit Grundkenntnissen, sonst 
wird das nix

von Tobias (tobias1979)


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Danke für den hilfreichen Beitrag...

Ich bin tatsächlich kein Techniker, aber mein Nachbarn ist Elektroniker 
und jedes Teil auf der Netzwerkplatine auf Stromzufuhr überprüft. Genau 
dieses Teil hatte als einziger keinen Strom und somit auch der Bereich 
dahinter.

Meine Frage als Laie ist eigentlich nur ob es daran liegen könnte ? Wenn 
nicht, warum ?

von Peter K. (chips)


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ein Elektroniker mit Grundkenntnissen misst Sicherungen, 
Leistungswiderstände und Leistungshalbleiter durch und hält sich nicht 
an für die Funktion unwichtigen Entstörkondensatoren auf

von Tobias (tobias1979)


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Alles klar.

Der TV ging während der Nutzung aus. Die rote Standby-Leuchte ist an. 
Wenn man den TV mit der Fernbedienung anmachen möchte kommt ein klicken 
und nach ca. 2-3 Sekunden ein zweites klicken und passiert nichts.

Gibt es erfahrungsgemäß eine Vermutung was es sein könnte?

Vielen Dank nochmals.

von Daniel (kermit1993)


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Hallo,

Leider war das bei mir auch der Fehlerfall, ich konnte den Eventlog mit 
ner Service remote App auslesen jnd dort steht, dass das Oled-Panel 
einen Fehler meldet und der Fernseher sich abschaltet.

Habe leider keine Lösung bisher

Ich konnte den Fernseher starten nachdem ich mit Papier ein Teil des 
LVDS Kabels (im vorherigen Post markiert) abgedeckt habe, hab jetzt nen 
netten vertikalen schwarzen Strich wodurch sich der Fernseher vermutlich 
ausschaltet

von Tobias (tobias1979)


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Guten Abend,

hier nochmals der Laie ;-)

Ich habe nun von einem Elektronik-Händler sowohl das Netzteil als auch 
das Mainboard erworben. Beide Teilen sollen laut diesem Händler auf 
deren Funktion überprüft worden sein. Beide Teile eingebaut und trotzdem 
besteht exakt das gleiche Problem wie vorher auch schon. Power ein 
"klick" nach 2 Sekunden kommt ein zweiter "Klick" und nichts passiert. 
Ich bin komplett ratlos, hat jemand noch irgendeine Idee was es sein 
könnte?

von Max I. (powermeter)


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Tobias schrieb:
> hat jemand noch irgendeine Idee was es sein könnte?

Panel defekt. Kommt bei LG öfter mal vor, hier stehen auch noch paar 
solcher Totalschäden. Der Sauhaufen LG zeigt null Kulanz, eine 
entsprechende Anfrage wenige Tage nach Ablauf der Garantie wurde 
abgelehnt.

von Sebastian N. (sebastian_n885)


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Mein ca. 3jahre alter TV (LG 55C97LA) ist grade einfach so aus gegangen 
und lässt sich nicht mehr einschalten.. 🙈

Es leuchtet ganz normal die Standby led. Beim anschalten klickt ein 
Relais ganz normal, ABER nach 2sekunden klickt es wieder (als wenn man 
den TV Ausschaltet).

Würde mich über konstruktive Meinungen freuen, mfg 🙂

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


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Steht doch schon da, mit hoher Wahrscheinlichkeit Panel im Arsch.

Und was lernen wir daraus? Besser keine LG OLEDs kaufen.

von Christian N. (christian80)


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Nimm mal den TV kurze Zeit vom Strom und dann versuchs nochmal, 
wahrscheinlich geht er dann wieder an.
Dauerhafte Lösung ist das aber nicht, irgendwann geht er dann gar nicht 
mehr.

: Bearbeitet durch User
von Peter N. (alv)


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Sebastian N. schrieb:
> Es leuchtet ganz normal die Standby led. Beim anschalten klickt ein
> Relais ganz normal, ABER nach 2sekunden klickt es wieder (als wenn man
> den TV Ausschaltet).

Technisch gesehen:
Standby Spannung ok.
Beim Einschalten tritt ein Fehler auf, der das Netzteil dazu veranlaßt, 
wieder abzuschalten.
Das kann zu hoher Strom (Kurzschluß) oder falsche Spannung sein.
Wenn das Gerät ohne Panel funktioniert, liegt der Fehler wahrscheinlich 
dort.

von Sebastian N. (sebastian_n885)


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Christian N : der TV war über Nacht vom Strom getrennt, keine Besserung 
.

Peter N : das bedeutet ? Panel defekt ?

Mfg

von Daniel (kermit1993)


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Hallo! Bin der Poster mit den ewig vielen Bildern :D

ich hab geschafft, dass das Gerät ein Bild anzeigt und nicht wieder 
direkt ausgeht. Hatte/Hab ja das gleiche Problem mit dem Einschalten und 
nach 2 Sekunden ausschalten.

Man kann das Ausschalten umgehen in dem man die untere Tcon <-> 
Mainboard-Verbindung zur Hälfte z.B. mit Papier isoliert. Ich schätze 
dass da ein bus drüber geht der dem Mainboard den Status des Panels 
übergibt.

Der Fernseher startet mit einem kleinen vertikalen schwarzen Streifen 
relativ mittig vom Bild.
Ich konnte die Fehlerregister (Last Reset Reason) mit Hilfe einer 
Service-Remote-App für LG-TVs (Google Play Appstore) auslesen, dort wird 
mir ein BDP-Error-7 gezeigt und laut Service Manual (Bissl Googlen) 
bedeutet das, dass das Panel defekt ist und dadurch wieder ausschaltet. 
Man kann die letzten 128 Einträge anguggen.

Ich habs vorerst aufgegeben. Ich hatte noch mit dem Support von LG 
telefoniert, der hat mich aber mehr oder minder nur bei einem 
Reperaturdienstleister angemeldet, der sich dann auch bereit erklärt hat 
vorbeizufahren und sich das mal anzuschauen... aber allein für die 
anfahrt + anschauen schon 100€ verlangt. geschweige denn ein neues Panel 
lt. Internet für mindestens 800€

Grüße,
Kermit.

Edit: Mit dem "workaround" hab ich nu nen schwarzen Streifen (3-4 Pixel 
breit) im Bild, aber funktioniert wie davor - für so n 
Schlafzimmerfernseher durchaus noch verwendbar haha :sad:

: Bearbeitet durch User
von Peter K. (chips)


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so ne Kiste nur mit Garantieverlängerung auf 5 Jahre kaufen!

von Daniel (kermit1993)


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Jup die neue Glotze ist jetzt mit 5 Jahren Garantie gekauft worden, 
trotzdem ein recht teures Lehrgeld gewesen :/

von Christian N. (christian80)


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Nachdem wir uns eine zeitlang mit einer Funksteckdose beholfen hatten, 
ging der TV irgendwann gar nicht mehr an, nichtmal in den Standby, 
sprich das rote Licht war auch nicht mehr an. Daraufhin habe ich eine 
neue Netzteilplatine mit der Nummer EAY65170411 bestellt und das Teil 
EAY65170412 erhalten, samt geänderter Kabel. Montiert und der TV läuft 
wieder einwandfrei.

Die alte Platine geht zum durchmessen, und falls möglich wird die 
repariert und als Ersatzteil verkauft.

von Jens S. (jens_s616)


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Meinen TV hat es nun auch erwischt.

Habe Ersatzteil bestellt und schon ein Video gefunden wie ich einbaue.

https://www.google.com/search?q=lg+EAY65170411+einbauen&rlz=1C1CHBD_deDE936DE936&oq=lg+EAY65170411+einbauen&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBNIBCDMzNDlqMGo0qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:9b5d0b60,vid:NQ0qjTRbmAE,st:0

Nun aber Frage: wie bekomme ich den TV geöffnet? Wieviel Schrauben und 
was brauche ich zum öffnen? Normalen Kreuzschraubenzieher oder wie 
funktioniert das?

Ich hoffe hier hat jemand eine Info für mich.

von Lexel 1. (lexel_1)


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Hallo Zusammen,

ich hatte das genau gleiche Problem.
> Es leuchtet ganz normal die Standby led. Beim anschalten klickt ein
> Relais ganz normal, ABER nach 2sekunden klickt es wieder (als wenn man
> den TV Ausschaltet).

Ich hatte alle Teile Getauscht, die ich einfach tauschen konnte, da ich 
sagen wir ein laien Elektroniker bin.
Netzteil, Mainboard und T-con. (Netzteil und MainBoard in den USA über 
Jimmy shop und T-con über Ebay.)
Das Problem blieb genau gleich auch mit den neuen Teilen.

Nach dem durchlesen hier war ich mir ziemlich sicher das es das Panel 
ist. Ich wollte es aber testen, dazu habe ich die 2 Verbindung zwischen 
Tcon und Mainborad einzeln abgeklammt und immer wieder angeschaltet. 
Hatte sich nichts richtig geändert, dann habe ich beides wieder 
angeschlossen und der TV ging einfach wieder.

Wie kann das sein? Ich ich werde jetzt noch ein bisschen rumtesten, ich 
hatte auch die Boxen abgeklemmt. Und ich habe das neue Netzteil und das 
neue Mainboard drin, werde das denke ich nochmal umbauen.

Das bedeutet ich habe jetzt MainBoard, Tcon und Netzteil über. Werde sie 
denke ich auf Ebay anbieten. Oder weiss jemand, gibt es shops,welche die 
Teile durchtesten und dann abkaufen?

Mit freundlichen Grüßen Alex

: Bearbeitet durch User
von Christian N. (christian80)


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Jens S. schrieb:
> Nun aber Frage: wie bekomme ich den TV geöffnet? Wieviel Schrauben und
> was brauche ich zum öffnen? Normalen Kreuzschraubenzieher oder wie
> funktioniert das?

Die Schrauben sind je nach Typ unterschiedlich, aber nicht versteckt, 
einfach nachgucken im unteren Bereich der Verkleidung. In der 
Netzkabeldurchführung steckt auch eine Schraube.
 Die große Abdeckung ist dann unten noch verrastet und oben eingeclipst. 
Erst unten lösen, dann nach oben schieben und vorsichtig lösen.

Ungefähr so: https://www.youtube.com/watch?v=_pgsggpR7-M

von Mariusz S. (Gast)


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Hallo zusammen,

wir hatten den gleichen Fall mit unserem LG OLED 65c97LA. Seit Wochen 
hatten wir auch das Problem mit dem Einschalten. Da hat es uns geholfen 
den Fernseher komplett auszuschalten, so dass das Lämpchen aus ist und 
nach einer Weile einzuschalten.
Neuerdings ist damit auch Schluss. Beim Versuch den Fernseher 
einzuschalten fliegt die Sicherung im Wohnzimmer raus. Hat jemand eine 
Idee woran es liegen könnte?
Garantie ist leider vor kurzem abgelaufen und ich möchte 2000 € nicht 
aus dem Fenster rausschmeißen.

Viele Grüße Mariusz

von Christian N. (christian80)


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Naja, hast Du dir die Beiträge insgesamt mal durchgelesen? Wechsle die 
Netzteilplatine, falls du eine findest, ich hab meine in Frankreich 
bestellt. Teilenummern findest du mehrfach hier im Faden.

von Theodor T. (Firma: ---) (dg1nt)


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Hallo zusammen,
Ich habe auch das Problem mit dem PSU-Board EAY65689423 (bei einem 
OLED65B19LA, kein Bild, kein Ton) und komme nicht weiter. Nach einigen 
Messungen zeigt sich bei mir folgendes Bild:
- beim Anlegen der 230 V leuchtet die Standby-LED
- das 12V-Relais zieht nicht an, da keine Spannung anliegt, Relaistest 
mit
  12V funktioniert
- die ST-BY Spannung am Stecker P201liegt an 7,8 V
- beim Drücken des On/Off-Tasters am Gerät, geht die PWR_ON Spannung 
kurz
  auf ca. 3 V, es passiert jedoch weiter nichts
- die Dioden auf der Rückseite scheinen alle Okay zu sein
- Wo 12V sein sollen messe ich nur 8V und bei 20V messe ich nur 13V.
- die drei Elkos (C105 47µ, C124 10µ und C122 100µ) habe ich ersetzt

Bisher war alles ohne Erfolg.

Mit viel Mühe habe ich den 28-poligen Chip auf der Rückseite 
identifizieren
können - MD6752! Könnte dieser  "Power Supply Control IC" evtl. die 
Ursache sein?
Dieses EAY65689423-Board ist nicht zu kriegen.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.

Viele Grüße
Theo

von Jens S. (jens_s616)


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Hab das Teil jetzt eingebaut. Konnte ein und ausschalten.
Aber: ich habe nur ein schwarzes Bild. Der LG startet nicht.
Hat wer eine Idee?

von Jens S. (jens_s616)


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Hat sich erledigt. 1 Stecker war nicht richtig drin. Jetzt funktioniert 
wieder alles.

von Theodor T. (Firma: ---) (dg1nt)


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Der OLED65B19LA läuft wieder!
Ich hatte das gleiche Problem wie Daniel (kermit1993) und ihm gebührt 
der Dank. Sein Hinweis, das unter Flachbandkabel zum Mainboard teilweise 
zu maskieren, brachte den Durchbruch. Ich habe bei dem Flachbandkabel 
etwa das untere Drittel der Kontakte mit einem Stückchen Tesafilm 
abgeklebt und wieder wieder eingesteckt. Und siehe da, der OLED läuft 
wieder.
Es gibt zwei kleine Qualitätseinbußen (siehe Foto):
 - am ganz rechten Rand ist ein ca. 1 mm breiter grüner Streifen, und
 - das rechte Drittel des Bildes zeigt ein leichtes Streifenmuster

Da die Reparatur nur ein kleines Stück Tesafilm gekostet hat, kann ich 
damit leben.
Nochmal vielen Dank an Daniel.
mfg
Theo

von René K. (rukash)


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Theodor T. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Ich habe auch das Problem mit dem PSU-Board EAY65689423 (bei einem
> OLED65B19LA, kein Bild, kein Ton) und komme nicht weiter. Nach einigen
> Messungen zeigt sich bei mir folgendes Bild:
> - beim Anlegen der 230 V leuchtet die Standby-LED
> - das 12V-Relais zieht nicht an, da keine Spannung anliegt, Relaistest
> mit
>   12V funktioniert
> - die ST-BY Spannung am Stecker P201liegt an 7,8 V
> - beim Drücken des On/Off-Tasters am Gerät, geht die PWR_ON Spannung
> kurz
>   auf ca. 3 V, es passiert jedoch weiter nichts
> - die Dioden auf der Rückseite scheinen alle Okay zu sein
> - Wo 12V sein sollen messe ich nur 8V und bei 20V messe ich nur 13V.
> - die drei Elkos (C105 47µ, C124 10µ und C122 100µ) habe ich ersetzt
>
> Bisher war alles ohne Erfolg.
>
> Mit viel Mühe habe ich den 28-poligen Chip auf der Rückseite
> identifizieren
> können - MD6752! Könnte dieser  "Power Supply Control IC" evtl. die
> Ursache sein?
> Dieses EAY65689423-Board ist nicht zu kriegen.
> Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
>
> Viele Grüße
> Theo

Hi Theo,

verusch es mal bei fixpart.de, da habe ich mir das Netzteil bestellt für 
125€ inklusive Versand. Wenn du da die Teilenummer angibst solltest du 
es finden. (Falls Links erlaubt sind 
https://fixpart.de/produkt/lg-eay65689423-versorgungsmodul-lcd-fernseher)

Ich bin echt böse, dass mein 65BX9LB genau 3 Tage nach Garantieablauf in 
die Fritten gegangen ist. Fehlerbild zeigte sich wie folgt: Nachdem man 
den TV ausgeschaltet hatte erlosch nach kurzer Zeit der StandBy Modus. 
TV lies sich nur wieder einschalten durch das Ziehen des Netzkabels für 
einige Minuten. Der Workaround funktionierte dann nach ein paar Tagen 
auch nicht mehr, weil beim einstecken des Netzkabels die Sicherung in 
unserer Wohnung raussprang.

Echt unterirdisch von LG, dass so viele Netzteile bei denen Probleme 
machen, nach einigen Foren die ich durchkämmt habe nach einer Lösung, 
haben echt super viele Probleme mit den Versorungsboards und das in 
allen Modellen... Ein TV für über 2000€ sollte länger als 2 Jahre 
halten.

Ich hoffe mal, dass der neue Einbau des Netzteils das Problem behebt. 
Ich würde danach gerne mal das alte Board druchchecken, was den Fehler 
genau verursacht hat. Hat jemand zufällig eine Ahnung, wo man 
Schaltpläne für solch bauteile bekommt?

Viele Grüße
René

von René K. (rukash)


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Hallo Zusammen,

kleines Update. Das neue Schaltnetzteil für meinen OLED65BX9LB von 
fixpart.de ist angekommen. (Model EAY65689423) Ich hab es eingebaut und 
der TV läuft wieder einwandfrei.

Ich hab danach das alte Schaltnetzteil untersucht und festgestellt das 
ein Kondensator von CARLI MPC 824J defekt gewesen ist und daher einen 
Kurzschluss verursacht hat. Ich werde mal zum nächsten Repaircafee und 
schauen ob ich das alte Schaltnezteil auch wieder ans laufen bekomme.

Viele Grüße
René

von Luca E. (derlucae98)


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Hallo zusammen,

ich bin hier mit dem Nutzer Mozartkugel an der Reparatur desselben 
Netzteils. Die PFC schaltet sich nicht ein. Wir konnten den Schaltplan 
bereits soweit reverse engineeren um herauszufinden, dass der 
Haupt-LLC-Wandler die PFC ein- und ausschaltet. Leider finden wir zu dem 
Controller kein Datenblatt.
Der Controller für das Hilfsnetzteil und die PFC ist ein MD6751 (Kein 
MD6752!). Die PFC wird über den VSEN-Pin abgeschaltet. Siehe Schaltplan.

Der Wandler für das Hauptnetzteil ist wohl ein IC von Infineon. Das Logo 
ist wegen des Conformal Coatings nicht so gut sichtbar.
Package ist SOIC-16. Findet dazu jemand ein Datenblatt?

von Luca E. (derlucae98)


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Es gibt neue Erkenntnisse. Das eigentliche Problem ist, dass das 
Hauptnetzteil mit dem DRV_ON-Signal nicht eingeschaltet werden kann.

Der IC ist wahrscheinlich ein HDPLSBXUMA1. Das ist die einzige Referenz: 
https://www.mouser.com/PCN/Infineon_2020_108_A.pdf

Wir haben die Schaltung weiter reverse engineered und das Pinout fast 
vollständig herausgefunden. Bitte verzeiht die grobe Zeichnung. 
Vielleicht hilft das ja bei der Suche eines vergleichbaren Typs von 
Infineon, der ein Datenblatt hat.

von Daniel (schild92)


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Hallo zusammen, 
Ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich denke, dass ich dem 
ein oder anderen helfen kann.

Ich bin Elektrotechniker und da mein LG sich auch nicht mehr starten 
lies habe ich den Kampf mit den LG Netzteilplatinen aufgenommen.

Inzwischen habe ich 4 Platinen des Typs EAY65689411 & EAY65170411 
 wieder zum laufen bekommen.
Alle hatten das Problem, dass sich der TV nur sporadisch, gar nicht oder 
nur nachdem der Netzstecker eine Weile draußen war starten ließ.

Ausnahmslos immer war einer der beiden Folienfondensatoren von Carli 
defekt.
(CARLI MPC 824J 500V 0,82µF )

von To (to_d)


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Daniel schrieb:
> Hallo zusammen, 
> Ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich denke, dass ich dem
> ein oder anderen helfen kann.
> 
Ich bin Elektrotechniker und da mein LG sich auch nicht mehr starten
> lies habe ich den Kampf mit den LG Netzteilplatinen aufgenommen.

> Inzwischen habe ich 4 Platinen des Typs EAY65689411 & EAY65170411
>  wieder zum laufen bekommen.
> Alle hatten das Problem, dass sich der TV nur sporadisch, gar nicht oder
> nur nachdem der Netzstecker eine Weile draußen war starten ließ.
> 
Ausnahmslos immer war einer der beiden Folienfondensatoren von Carli
> defekt.
> (CARLI MPC 824J 500V 0,82µF )

Hallo Daniel,
Danke, dass du deine Erkenntnisse mit uns teilst!
Ich habe einen defekten 65C97LA mit dem Netzteil EAY65170411.
TV lässt sich nur nach mehreren Versuchen starten.
Welche Kondensatoren hast du als Ersatz verwendet. Die Carli mpc 824j 
500v 0, 82µF habe ich nirgends zum Kauf gefunden? Danke!

von Daniel (schild92)


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Hallo To,

Ich habe als Ersatz Kondensatoren von Würth Elektronik eingesetzt.
TeileNr.: 890324025047CS

Die haben zwar eine schlechtere Toleranz, funktionieren aber tadellos. 
Wie du bereits gemerkt hast, ist es wirklich schwer etwas Passendes zu 
finden.

: Bearbeitet durch User
von Nofu N. (nofu_n)


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Ich hatte nun auch das Problem: Fernseher geht nicht an oder erst nach 
mehreren Versuchen.
LED blinkt langsam 3x und sonst tut sich nix. Komplett stromlos machen 
funktionierte noch als Workaround.

TYP: OLED LG 65C97LA - Gekauft Nov. 2019

Das original Ersartzteil für die Netzplatine gibt es nicht mehr.
Netzteil wurde ersetzt durch: EAY65170412

Habe es am Wochenende getauscht und es funktioniert wieder.
Info für andere betroffene TV Laien:

Das alte verbaute Netzteil hatte 2 Anschlüsse für Flachbandkabel an der 
rechten Seite. Das neue Netzteil hat 3 Anschlüsse.
Man muss die Kabel vom neuen Netzteil nehmen und ein Doppelkabel am 
alten Netzteil durch die beiden neuen einzelnen Kabel ersetzen.

Da ja anscheinend das Problem des Netzteils genauer geklärt ist 
(Kondensator):
Jemand interesse an dem alten Netzteil des 65C97?

: Bearbeitet durch User
von Michael M. (user_michi)


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Hallo zusammen, meine Erfahrung:

Genau nach 2 Monaten nach Garantie, fing auch bei meinem LG Oled65 die 
sporadischen Einschalt-Ausfällen an. Mit der Zeit immer öfter, nach 
längerem Stromunterbruch lies er sich wieder starten.

Das es nur 2 Monate nach Garantieende anfing, meldete ich mich 
telefonisch beim LG-Service in der Schweiz.(Ich komme aus der Schweiz)

Nachdem eine externe Service-Firma(FUST) den TV abholte und prüfte, 
wurde dies alles von LG als Kulanz übernommen.

-Netzplntie war defekt
-Modell: LG OLED65C17LB

Ohne Kulanz wäre es ca. 400CHF gewesen (mit Abhol und Bring-Service)


Grüsse aus der Schweiz

von Raoul (werora)



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Hallo meine Lieben,

ich berichte euch gleich mal wie ich meinen 65CX9LA repariert habe.

Hatte über Wochen dauernd die ersten Anzeichen und zwar schaltete sich 
mein TV in unterschiedlichen Intervallen immer ab. Die Intervalle wurden 
mit der Zeit immer kürzer. Und irgendwann konnte ich keine 2 minuten 
mehr schauen.
Das komische war das vor dem Abschalten der TV noch kurz ein Freeze 
hatte wo das aktuelle gesamte Bild sich grün oder lila färbte und dann 
hängen blieb.
Nachdem der TV aus war und etwas Zeit vergangen war konnte man wieder 10 
minuten schauen dann wars wieder vorbei. Deutete also auf eventuelle 
Überhitzung?
Aber nachdem ich online schaute sah ich das viele Probleme mit dem 
Netzteil haben. Hab mir das Netzteil aus den USA vom Jimmy bestellt. War 
in 2 Tagen da.
Umgebaut und siehe da das Problem wurde nicht behoben.

Hab also das Mainboard mal ausgebaut und unter die Lupe genommen. Was 
zum vorschein kam hätte ich mir nie erwartet. Ein blick auf die 
Rückseite der Platine sagt alles. Schön gegrillt :) LG hat hier die 
billigste und schlechteste Wärmeleitpaste die ich in meinem Leben 
gesehen hab unter der Vapor Chamber verschmiert.
Die Paste war härter und fester als meine iFixit Opening Picks. Beim 
wegwischen hat die Trockene Paste sogar die Aluminium Oberfläche vom 
Kühler zerkratzt. Hat sich angefühlt wie Keramik. Hab glaub ich 1,5h 
versucht mit viel Isopropanol und den Picks den Kühler und die Cpu 
soweit frei zu machen dass ich neue Paste draufgeben kann. Hatte auch 
einen Rest übrig gelassen weil ich wollte nicht die kleinen 
Kondensatoren aus versehen mitausreißen.
Um dem Überhitzen vorzubeugen hab ich auch noch ein paar Kühlkörper auf 
der Vapor Chamber aufgebracht weil die hat ja gar keine Oberfläche und 
Platz hinter dem Gehäuse ist meh als genug gegeben.
Nun aber die große Entäuschung. Nach dem Zusammenbau hatte ich das neue 
Problem was auch viele beschrieben haben. Standbyleuchte leuchtet. Ich 
starte den TV und nach 2 Sec dreht das Relay ab.

Hab dann nochmal den TV von vorne angeschaut und gesehen dass ich 
anscheinend bei der Reperatur beim TV oben angekommen bin und einen 
Schaden im Panel hab. Dachte jetzt ist es vorbei. War schon bereit den 
CX9 aus dem Fenster zu werfen.

Bin aber auf diesen Post gestoßen. Hab also auch wie von Daniel und 
Theodor beschrieben am unteren T-CON zum Mainboard Flachbandkabel auf 
der linken Seite die (T-CON Seite) im unteren drittel die Pins mit einem 
Tixo streifen abgeklebt.

Siehe da ERFOLG! Der TV geht und das ohne jeglicher Qualitätseinbusen 
die ich finden konnte. Also möchte ich mich gleich hier auch bei Theo 
und besonders Daniel bedanken!

Sorry dass ich jetzt so viel geschrieben habe. Nie wieder LG :)

Grüße
Raoul

: Bearbeitet durch User
von Michael F. (mike55)


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Daniel schrieb:
> Hallo To,
>
> Ich habe als Ersatz Kondensatoren von Würth Elektronik eingesetzt.
> TeileNr.: 890324025047CS
>
> Die haben zwar eine schlechtere Toleranz, funktionieren aber tadellos.
> Wie du bereits gemerkt hast, ist es wirklich schwer etwas Passendes zu
> finden.

Hallo Daniel:

Würde diese Kondensatoren auch passen?

https://www.conrad.de/de/p/wima-mkp-x2-0-82uf-10-305v-rm-27-5-1-st-mkp-x2-funkentstoer-kondensator-radial-bedrahtet-0-82-f-305-v-dc-10-27-5-mm-1569591.html

Danke

Michael

von Ralf (Gast)


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Hallo,

ist das hier die richtige Stelle die viele abgeklebt haben ? Hab da 
jetzt ein Stück Papier zu Demonstrationszwecken reingesteckt.

LG Martin

von Waldemar (wbauer)


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Hallo zusammen

Mein LG Oled65b7 Hat mich so langsam im Stich gelassen. Die ersten 
Probleme fingen damit an, dass ich nicht mehr in den LGee Store rein kam 
danach funktioniert zweite vier HDMI Ausgänge nicht mehr richtig.
Nach zwei weiteren Wochen fing das Gerät an, im Stand-by zu Klicken. 
Nach zwei weiteren Wochen wollte das Gerät nicht mehr angehen. beim 
betätigen der Fernbedienung ist die LED am TV zwar ausgegangen aber ich 
hab kein Bild bekommen. Nach zwei weiteren Wochen, wo das Gerät sich nur 
im Stand-by befunden hatte, ist es auf einmal angegangen, aber nach 3 
Stunden automatisch aus und seitdem geht Wieder gar nichts mehr.

Kann das mit den zwei Kondensatoren zu tun haben?
Oder liegt das Problem, wo ganz anders?

Was kann das seihen?

Das Gerät ist nach einer fünfjährigen Garantieverlängerung zwei Wochen 
danach kaputt gegangen.


Gruß Waldemar

von Raoul (werora)


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Martin schrieb:
> Hallo,
>
> ist das hier die richtige Stelle die viele abgeklebt haben ? Hab da
> jetzt ein Stück Papier zu Demonstrationszwecken reingesteckt.
>
> LG Martin

Ja genau dort hin.

LG
Raoul

von Timo R. (mozartkugel)


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Hallo zusammen,

nachdem ich schon an mehreren dieser Netzteile rumgebastelt habe, kann 
ich nur den Beiträgen von René K. und Daniel zustimmen. Mein aktuelles 
Netzteil hat schon länger das Problem gehabt, dass er sich sehr schwer 
aus dem Standby starten lässt. Teilweise musste man vier mal auf der 
Fernbedienung drücken bis er an geht oder er ging nur an, nachdem man 
ihn kurz vom Strom getrennt hatte.

Ich habe dann die beiden Carli Folienkondensatoren direkt am 
Gleichrichter mit den weiter oben empfohlenen von Würth getauscht. Diese 
passen perfekt. Habe die alten dann mal mit meinem RCL Meter 
nachgemessen und tatsächlich hatte einer der beiden eine gemessene 
Kapazität von 84nF und der andere von 742nF obwohl beide 820nF haben 
sollten. Das kann natürlich an einem internen Defekt liegen aber 
zumindest war das auch bei mir der Fehler.

Gruß und vielen Dank an René und Daniel!

von Enes (enes_s)


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Hallo Daniel, hallo zusammen,

ich kann als Privatperson diesen Artikel leider nicht bestellen.
Habt ihr eine Idee, wie ich dennoch drankomme?
Komme aus Raum Köln.

Danke und viele Grüße

von Wegstaben V. (wegstabenverbuchsler)


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Enes schrieb:
> diesen Artikel leider nicht bestellen.

welchen Arikel meinst bzw. benötigst du denn?

von Enes (enes_s)


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Wegstaben V. schrieb:
> Enes schrieb:
>> diesen Artikel leider nicht bestellen.
>
> welchen Arikel meinst bzw. benötigst du denn?

Es handelt sich um den vorhin genannten Würth Artikel mit der 
Artikelnummer 890324025047CS

von Christian N. (christian80)


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Bei Farnell oder Digikey kannst Du solche Teile problemlos als Endkunde 
bestellen.

von H. H. (Gast)


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Christian N. schrieb:
> Bei Farnell oder Digikey kannst Du solche Teile problemlos als
> Endkunde
> bestellen.

Farnell liefert nicht an privat.

von Gaston (gastonlagaffe)


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Timo R. schrieb:
> Hallo zusammen,
>
> nachdem ich schon an mehreren dieser Netzteile rumgebastelt habe, kann
> ich nur den Beiträgen von René K. und Daniel zustimmen. Mein aktuelles
> Netzteil hat schon länger das Problem gehabt, dass er sich sehr schwer
> aus dem Standby starten lässt. Teilweise musste man vier mal auf der
> Fernbedienung drücken bis er an geht oder er ging nur an, nachdem man
> ihn kurz vom Strom getrennt hatte.
>
> Ich habe dann die beiden Carli Folienkondensatoren direkt am
> Gleichrichter mit den weiter oben empfohlenen von Würth getauscht. Diese
> passen perfekt. Habe die alten dann mal mit meinem RCL Meter
> nachgemessen und tatsächlich hatte einer der beiden eine gemessene
> Kapazität von 84nF und der andere von 742nF obwohl beide 820nF haben
> sollten. Das kann natürlich an einem internen Defekt liegen aber
> zumindest war das auch bei mir der Fehler.
>
> Gruß und vielen Dank an René und Daniel!

Hallo zusammen,

ich habe mich extra hier angemeldet, um René und Daniel Danke zu sagen!
Bei mir trat exakt das gleiche Verhalten auf, wie bei Timo und ich komme 
sogar auf fast die gleichen nF-Werte bei den beiden Carli 
Folienkondensatoren.

Die über Digikey besorgten Würth Kodensatoren verrichten jetzt ihren 
Dienst und der TV läuft wieder.

Danke Euch allen für diesen Lösungsansatz und die ausführliche 
Beschreibung!

: Bearbeitet durch User
von Ivan (siebenla)


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Timo R. schrieb:

> Ich habe dann die beiden Carli Folienkondensatoren direkt am
> Gleichrichter mit den weiter oben empfohlenen von Würth getauscht. Diese
> passen perfekt. Habe die alten dann mal mit meinem RCL Meter
> nachgemessen und tatsächlich hatte einer der beiden eine gemessene
> Kapazität von 84nF und der andere von 742nF obwohl beide 820nF haben
> sollten. Das kann natürlich an einem internen Defekt liegen aber
> zumindest war das auch bei mir der Fehler.
>
> Gruß und vielen Dank an René und Daniel!

Auch bei mir war genau das die Ursache. Der eine hatte 100nF und der 
andere ca. 500nF. Was für chinesischer Schrott (Carli) wird hier von LG 
eingebaut?
Danke an René und Daniel!!!

von Bavarian B. (bavarian_b)


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Hallo zusammen,

faszinierend wie viele User das gleiche Problem haben. Für mich ist das 
eigentlich ein Rückrufgrund. Aber gut... Es ist jedenfalls bei mir genau 
das gleiche. Das Einschalten meines Oled65c9 (aus 2020) geht nur noch 
bei jedem 10.-20. Versuch. Ich hatte mittlerweile Kontakt mit dem LG 
Support, die mich nun an eine Servicestelle verwiesen haben. Diese 
meinten am Telefon, dass wohl ein neues Netzteil für über 500 Euro 
eingebaut werden muss.

Da ich überhaupt keine Ahnung von der Technik, löten usw. habe, hätte 
ich einmal Fragen an euer Schwarmwissen:

Falls ich ein neues Netzteil irgendwo her bekommen sollte, kann ich das 
auch als Laie einbauen? (Der OLED wurde vom Montageservice direkt mit 
Wandhalterung angebracht. Ich weiß nicht mal, wie ich das Gerät alleine 
verletzungsfrei von der Wand bekommen sollte.)

Falls nein, gibt es jemanden im Raum Münster oder Umgebung, der das TV 
Gerät für mich reparieren kann. Ich bezahle auch, im Idealfall nur 
weniger als diese 500 Euro :-)

Oder sollte ich diese 500 Euro+ einfach besser bezahlen? Erscheint mir 
aber unfassbar teuer.

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Jemand zu finden der dir das lötet sollte nicht das Problem sein.
Würde sogar ich machen WENN ich die Kondensatoren da HÄTTE.

Die Frage die sich stehlt ist doch eher kannst DU das Netzteil ausbauen 
und wieder einbauen ? (Schrauben lösen und Stecker abziehen)

Und wie sieht Versand der PLATINE aus?

: Bearbeitet durch User
von Bavarian B. (bavarian_b)


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DAVID B. schrieb:
> Jemand zu finden der dir das lötet sollte nicht das Problem sein.
> Würde sogar ich machen WENN ich die Kondensatoren da HÄTTE.
>
> Die Frage die sich stehlt ist doch eher kannst DU das Netzteil ausbauen
> und wieder einbauen ? (Schrauben lösen und Stecker abziehen)
>
> Und wie sieht Versand der PLATINE aus?

Ah, an diesen Ansatz hatte ich gar nicht gedacht. Also Netzteil raus und 
jemanden zur Reparatur schicken.

Keine Ahnung ob ich das hinbekomme. Aber klingt nach einem lösbaren 
Problem. Nicht ganz so easy klingt das mit den Kondensatoren. Gibt es 
die nicht so einfach? Und meinst du, es liegt auf jeden Fall an diesen 
Dingern?

von DAVID B. (bastler-david)


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Ob es DEIN Problem löst kann ich natürlich NICHT sagen.
Kann auch an 100 Andern Dingen liegen.

Die KÖNNTE dein Löter des Vertrauens aber sicher auch finden.
Und weghauen kann man sie immer noch.

Teste doch erstmal das offensichtliche.
Den Ausbau des Netzteils und mache ein Paar ERKENNBARE Bilder von oben 
und unten.

BITTE denke aber daran zum einen:

Kondensatoren sind zum stromspeichern gedacht und tuen das auch noch 
einige zeit NACH dem Stecker ziehen.

Und Dann wäre noch das Thema ESD.

von Enes (enes_s)


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Auch ich konnte das Problem mit dem Standby-Modus durch den Austausch 
der 2 Kondensatoren lösen.
Lieben Dank an alle, die diese Lösung preisgegeben haben.

von Wegstaben V. (wegstabenverbuchsler)


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Bavarian B. schrieb:
> Für mich ist das eigentlich ein Rückrufgrund

nach meinem Verständnis gibt es Rückrufe, wenn "Leib und Leben" des 
nutzenden Kunden gefährdet sein könnte, und wenn der 
Hersteller/Inverkehrbringer mit Klagen zugeflastert werden könnte.

Es scheint mir hier nicht der Fall zu sein (dass z.B. das Gerät in 
Flammen aufgeht). Es funktioniert halt einfach nicht mehr ordnungsgemäß.

Eine mangelhafte Produktqualität (insbesondere ein Zulieferteil) scheint 
mir kein "Rückruf" zu rechtfertigen.  Dazu gibts ja Garantie- und 
Gewährleistungs-Ansprüche, welche man geltend machen kann.

von Andrei G. (andrei_g)


Angehängte Dateien:

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I don’t speak German but with the magic of translate I have learned so 
much from this thread. Thank you to everyone and will do my best to 
share this knowledge on the United Kingdom forums!

von Frank O. (frank_o)


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Guido E. schrieb:
> auch wenn ich mich nun für die für
> mich einfachere Methode entschieden habe :)

Ist nicht gerade ein Anfänger Objekt. Also alles richtig gemacht.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Hallo ihr LG "Mitgeschädigten"...
Ich bin neu hier und habe mich deshalb hier angemeldet.

Mein 65C21 ist ebenso betroffen.
Morgens viel vor ca. 3 Wochen plötzlich und unvermittelt der 
Leitungsschutzschalter (nicht FI).
Der TV war zu dem Zeitpunkt nicht an - überhaupt war er in einem Extra 
Raum und wurde seit Kauf kaum genutzt (ca. 50h insgesamt?)

Ich hatte ihn neu bei Amazon gekauft.

Da ich gehört hatte, man sollte die elektronischen Geräte generell und 
Oled insbesondere besser immer in Standby am Strom lassen und NICHT 
immer vom Strom nehmen, hatte ich das gemacht.
War wohl ein Fehler - aber andererseits wäre der TV wohl auch sonst 
"gestorben".

Jedenfalls:

Ich hatte mir dann aus den USA das "Set" aus allen Platinen bestellt.

Neues Netzteil eingebaut = alles wieder gut.

Beim alten Netzteil habe ich dann die beiden Carli 824J 
Folienkondensatoren ausgebaut und gemessen:
Einer bringt nur noch 74 Nano Farad (offensichtlich defekt)
Der andere bringt noch 718 Nano Farad (auch zu wenig aber wäre wohl noch 
funktionsfähig?)

Also bei Aliexpress neue bestellt von Pilkor (WK1135  830n  J 500V / 
372 / MKP)

Nach 2 Wochen erhalten und heute direkt gemessen:
Die streuen etwas, ich habe die rausgesucht die die "höchsten" Werte 
haben.
Gemessen mit ca. 823 Nano Farad.

Also direkt eingelötet und vom TV das Netzkabel abgeschraubt und 
getestet:

Leitungsschutzschalter fällt direkt wieder;)

Also es scheint nicht immer daran zu liegen...

Ich nahm an, wenn auch bei mir zumindest einer defekt ist, sollte es 
daran liegen.
Ich dachte mir, ich hätte die "Phase" mit den "Startproblemen" nicht 
bemerkt weil der TV Monate oder mehr gar nicht lief... (Dennoch immer 
Standby)

Hat jemand eine Idee dazu?

Danke.

von DAVID B. (bastler-david)


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Das Deutet eher auf defekte schalt Regler / Gleichrichter oder auf einen 
Mosfet am Eingang hin (PFC).

von Andreas S. (andreas_s668)


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Vielen Dank für die blitzschnelle Antwort.
Kann man diese Teile auch als "Nicht - Elektroniker" prüfen (so wie die 
bereits gewechselten Carli Folienkondensatoren)?

Wenn ja, wie?

Gibt es dafür Ersatzteile die man einzeln beschaffen kann?

Die beiden Sicherungen habe ich nicht überprüft, aber ich denke eine 
defekte Sicherung kann nicht dazu führen, dass im Sicherungskasten die 
Sicherung fällt?

von DAVID B. (bastler-david)


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Naja OHNE genaues wissen würde ich dich bitten es zu unterlassen da 
weiter zu BASTELN.

Selbst mit Trenntransformator gibt es stellen welche deiner Gesundheit 
und oder Umgebung schaden.

Da ich aber befürchte das du es dennoch versuchen willst/Wirst.

Mache mal ein Bild DEINER Platine von oben UND unten und in Version 
"erkennbar".

: Bearbeitet durch User
von Lukas (oled65)


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Bei meinem Oled65C97LA genau das gleiche Problem. Ließ sich kaum 
einschalten, meist nur nach einigen Minuten nachdem man den Stecker 
gezogen hatte.

Zusätzlich ist letztens die Sicherung nachts rausgeflogen, als der 
Fernseher angeschlossen im Standby war. Die Sicherung ließ sich erst 
wieder einschalten, nachdem ich den Fernseher ausgesteckt hatte.

Habe daraufhin, wie @schild92 (Daniel) berichtet, die beiden 
Folienkondensatoren ausgetauscht und alles wieder eingebaut. Die 
Sicherung fliegt trotzdem wieder raus wenn ich den Fernseher einstecke. 
Jemand eine Idee was ich jetzt tun kann?


EDIT: Habe noch 8x 890324025047CS Folienkondensatoren. Wer welche 
braucht kann mir gerne eine PN schreiben.

: Bearbeitet durch User
von Andreas S. (andreas_s668)


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Bild Vorderseite

von DAVID B. (bastler-david)


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Miss mal bitte die Rot eingekreisten 2  3  4 Piner auf Kurzschuss.
Und Schreibe mal bitte dazu Was genau auf den eingekreisten Baugruppen 
drauf steht.

Das wir die Messungen besser zu ordnen können.

: Bearbeitet durch User
von Andreas S. (andreas_s668)


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Bild Rückseite

von Andreas S. (andreas_s668)


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@bastler-david

Danke, kann ich die Teile eingebaut mit Multimeter und Diodenmessung 
messen?

Den Text zu lesen auf den Teilen ist eingebaut schwierig...

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Ja kannst du machen es KÖNNTE aber sein das es zu Falschen werten führt.

Zur not bei komischen werten auslöten und noch mal messen.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Also mit der Diodenmessung vom Multimeter ergibt sich folgendes:

Die rot umkreisten Punkte haben IMMER Durchgang - also reproduzierbar.
Die gelb umkreisten scheinen nur kurz bei Messbeginn Durchgang zu haben, 
dann nicht mehr.

Gemessen mit der Kaiweets HT208D Strommesszange Funktion Diodenprüfung 
(Piepser).

Auf der Vordereite auch rot / gelb markiert.

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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>>Die rot umkreisten Punkte haben IMMER Durchgang - also reproduzierbar.

In beide Richtungen ? oder nur in eine Richtung ? Welchen Wert Zeigt es 
an ?
Mal auslöten und noch mal messen ( Was steht drauf?)

>>Die gelb umkreisten scheinen nur kurz bei Messbeginn Durchgang zu haben,
>>dann nicht mehr.

Das kommt von den Kondensatoren die sich aufladen. (Also ok)

von Andreas S. (andreas_s668)


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Ja in beide Richtungen.
Offenbar haben aber diese Teile alle min. 3 Pin (deshalb habe ich einen 
abgebrochen...)

Aber egal, das Teil ist jedenfalls defekt denke ich.

Alle 3 Pin haben gegeneinander in beide Richtungen Durchgang.

: Bearbeitet durch User
von Andreas S. (andreas_s668)


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Nun

von DAVID B. (bastler-david)


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Andreas S. schrieb:
> Aber egal, das Teil ist jedenfalls defekt denke ich.
> Alle 3 Pin haben gegeneinander in beide Richtungen Durchgang.

So Siehts aus.
Gleichrichter hat es überlebt ?
Kurzschluss jetzt weg ?

Kaufe Dein Ersatz NICHT bei Ali die ist leider zu oft nur fake und gehen 
nicht oder nicht richtig.

: Bearbeitet durch User
von Andreas S. (andreas_s668)


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Wenn der Gleichrichter das Teil am letzten Bild ist mit den 4 Pin - der 
hat ausgebaut keinerlei Durchgang in beide Seiten.

Auch dessen Pins auf der Platine nicht, mir war aber, als hätte die 
vormals mit Bauteil durchgehend Durchgang meldenden Pin auf der Platine 
ganz kurz Durchgang.

Wie merke ich, ob der Kurzschluss nun weg ist?

Das Teil am Foto ist also auf jeden Fall defekt - die Frage ist nun ob 
es das einzige ist?!?

Gibt es zb. hier:

https://fixpart.at/produkt/magnachip-mmf60r190q-mosfet-transistor

Dabei ist aber die untere Nummer eine andere - macht das was?

Bei Ali:

https://de.aliexpress.com/item/1005006066995411.html?gatewayAdapt=glo2deu

Preislich nat. ne andere Liga...

Sind das dann wirklich andere Teile?

Wie sollte ich weiter vorgehen, das 4 polige Teil wieder einlöten und 
den Regeler bestellen?
Bei Fixpart halt im Vergleich schon teuer... (Man sollte dann insgesamt 
nicht mit den Teilen fast an ein neuen Netzteil kommen ohne Garantie, 
dass es überhaupt funktioniert...)

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Ja genau.
Und mit keinen Durchgang meinst du werte ÜBER 0,3/0,7 V ?
Oder Überhaupt keinen Durchgang mehr hoher (Kohm/mega Ohm Bereich) ?

von DAVID B. (bastler-david)


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Schreibe Mal bitte Ab was alles GENAU draus Steht kann das Bild nicht 
gut erkennen.

Und ja Den brückengleichrichter wieder einlöten und eine messsung von L 
zu N machen.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Größer

Also wenn ich auf Wiederstandmessung schalte, bekomme ich beim 4 Pin 
Bauteil schon Werte.

Wenn ich Com an + lege:

bei dem ~ neben com:2,270
bei dem ~ neben -:2,365
bei +:4,550
M Ohm

Immer nur wenn com vom Multi am + liegt - umgekehrt nicht.

com an ~ neben com auf -:2,28
com an ~ neben - auf -: 2,31

Umgekehrt auch wieder kein Wert.

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Ok Also der
MMF60R190Q  600V 0.19ΩN-channel MOSFET
Ok mal gucken obs den außer in China hier zulade auch noch gibt.

https://www.ebay.de/itm/204515077228

Beide seiten AC (~) zu AC (~) Sollte unendlich groß sein.
- zu + Auch
+ zu - 0,1 - 0,9v

: Bearbeitet durch User
von Andreas S. (andreas_s668)



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Hier messe ich Wiederstand von ab ca. 10 M Ohm der sehr schnell steigt 
auf 30 usw. wenn ich draufbleibe.

Die markierte Sicherung ist defekt - die andere ok

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Ok Also den Originalen finde ich in De nicht mehr so einfach hab aber 
einen Alternativen Mosfet gefunden den FQpf120N.

https://www.ebay.de/itm/285221441297?var=587097715151

NOCH NICHT KAUFEN.

Jetzt Müsste nur jemand mit Erfragung noch sagen ob das mit der
Gate Threshold Voltage auch Passt.

Original MMF60R190Q
Gate Threshold Voltage VGS(th) 2  3  4 V VDS = VGS, ID = 250μA

Meine Alternative FQpf120N
Gate Threshold Voltage 3.2 / 3.8 / 4.5 V

von DAVID B. (bastler-david)


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Die Sicherung ja ist klar was Steht darauf ?
250V und 2A oder 3,15A ?
Überbrücke mal die Sicherung mit einen stück Draht und teste jetzt mal 
am Eingang (Netzstecker) ob du noch Durchgang hast.

>>>(NICHT DEN STECKER IN DIE STECKDOSE STECKEN NUR MESSEN)<<<<

>>Hier messe ich Wiederstand von ab ca. 10 M Ohm der sehr schnell steigt
>>auf 30 usw. wenn ich draufbleibe.

Ist ok sind wieder Kondensatoren die sich aufladen.

: Bearbeitet durch User
von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> Die Sicherung ja ist klar was Steht darauf ?
> 250V und 2A oder 3,15A ?
> Überbrücke mal die Sicherung mit einen stück Draht und teste jetzt mal
> am Eingang (Netzstecker) ob du noch Durchgang hast.
8A - kann das sein?!?

von DAVID B. (bastler-david)


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Kann gut sein ja Steht da noch was von F oder M drauf gleich nach dem 
Ampere wert?

F = Flink
M = Mittelträge

von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> Kann gut sein ja Steht da noch was von F oder M drauf gleich nach dem
> Ampere wert?
>
> F = Flink
> M = Mittelträge

Auf der Platine:

F601 F8A H 250V

von DAVID B. (bastler-david)


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ok also die hier
https://www.ebay.de/itm/156168302849

Was Kommt hier raus ?

von Andreas S. (andreas_s668)


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5,5 M Ohm in beiden Richtungen - zuvor steigend, dann fallend?
(Sicherung gebrückt)

Denke die sind gleich, muss mal die Vergussmasse entfernen...

von DAVID B. (bastler-david)


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>>5,5 M Ohm in beiden Richtungen - zuvor steigend, dann fallend?
Das ist gut so


OK ICH würde jetzt sagen du hast ja eine Platine die geht = kein 
Zeitdruck.

Also kaufe einfach die 2 Sachen und berichte.

https://www.ebay.de/itm/204515077228 (Beide austauschen)
https://www.ebay.de/itm/156168302849

Kontrolliere noch mal alle zahlen und werte vor dem kauf.

Nach dem Tauschen am besten eine durchsichtige platte über das Netzteil 
legen das dir im Fall X nichts ins Gesicht fliegt. du aber sehen kannst 
wo es wieder kaputt geht (dann ist für dich aber ende!)
Und eine abschaltbare Stromleise so das du schnell abschalten kannst.

Und zu guter Letzt der Hinweis.

DU bist ALEINE für DEIN handeln verantwortlich weder ich noch jemand 
anderes haften für sach oder Personen Schäden die Durch DEIN basteln 
entstehen.

Du Arbeitest hier mit Spannungen die bis zu 350 Volt und mehr DC 
betragen können.
Da reichen schon Lötzinn Spritzer für einen netten knall.

Also überlege ob du es wirklich machen magst oder es nicht doch sein 
lassen magst. (Dein TV Läuft ja wieder)

: Bearbeitet durch User
von Lukas (oled65)


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Lukas schrieb:
> Bei meinem Oled65C97LA genau das gleiche Problem. Ließ sich kaum
> einschalten, meist nur nach einigen Minuten nachdem man den Stecker
> gezogen hatte.
>
> Zusätzlich ist letztens die Sicherung nachts rausgeflogen, als der
> Fernseher angeschlossen im Standby war. Die Sicherung ließ sich erst
> wieder einschalten, nachdem ich den Fernseher ausgesteckt hatte.
>
> Habe daraufhin, wie @schild92 (Daniel) berichtet, die beiden
> Folienkondensatoren ausgetauscht und alles wieder eingebaut. Die
> Sicherung fliegt trotzdem wieder raus wenn ich den Fernseher einstecke.
> Jemand eine Idee was ich jetzt tun kann?
>
> EDIT: Habe noch 8x 890324025047CS Folienkondensatoren. Wer welche
> braucht kann mir gerne eine PN schreiben.



Könnte jemand unterstützen und mit mir auf Fehlersuche gehen? Neben der 
Einschaltproblematik nun zusätzlich, dass der Leitungsschutzschalter 
rausfliegt. Liegt das auch am Netzteil oder haben wir hier noch eine 
neue Baustelle?

von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> OK ICH würde jetzt sagen du hast ja eine Platine die geht = kein
> Zeitdruck.
>
> Also kaufe einfach die 2 Sachen und berichte.

VIELEN DANK!!! erstmal an dich für deine Zeit.

Meine Idee war eben auch, auf diesem Wege eventuell eine Lösung für 
VIELE finden zu können, denn wenn jetzt schon so viele Netzteile sterben 
- dann werden es noch sehr viel mehr werden die nächste Zeit...
Das war es mir wert, mich trotz vieler anderer anstehender Dinge mich 
daran zu setzen.

Wie du sagst, ich brauche das Teil eig. nicht - würde es aber wieder 
einbauen wenn es i.O. wäre damit ich das neue dann als Reserve hätte...
Da der Tv kaum gelaufen ist, dürften die Bauteile vom Defekt abgesehen 
noch kaum gealtert sein...

Ich werde die Teile mal besorgen - soweit ich es auf den Foto beurteilen 
kann müssten alle 4 Bauteile dort baugleich sein.
Die 2.Zeile stimmt nicht mit dem E-Bay Angebot überein - isst das egal?

Ich werde dann die Teile mal wechseln wenn die hier sind und dann erneut 
ans Netz hängen - idealerweise mit deiner guten Idee mit einer Platte.

Zusammenfassung:
(für Null - Elektronik Auskenner wie mich;)

Auch wenn man keine Ahnung hat - defekte Bauteile lassen sich durch 
messen (bedingt) ermitteln.
Wenn man dann (wie HIER!!!) Hilfe bekommt und angeleitet wird was man wo 
messen soll, kann man somit die defekten Teile finden.
Wenn man die wechselt, SOLLTE es wieder laufen - vorausgesetzt, es sind 
nicht noch weitere Teile defekt.

Die Folienkondensatoren waren defekt bzw. wenigstens einer davon.
Der Mosfet ist definitiv ebenso defekt.
Die Sicherung auch.

Nun ist also die Frage ob es mit den 3 Teilen erledigt ist oder noch 
weitere Teile defekt sind.

Wenn jemand noch bessere Alternativen hat für die Beschaffung der Mosfet 
- bitte Bescheid geben!

Ifixit zeigt als "alternative Option" diesen Infinion:

https://fixpart.at/produkt/infineon-ipa60r180p7xksa1-transistor-fernseher

Eventuell auch eine Option?

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Lukas Ich denke dein Problem wird auch in die Richtung gehen.

Was haben deine Messungen ergeben ?


Andreas Du meinst die Sicherungen ?
Ach so ja Mist verguckt stimmt müsste eine F sein und keine M welche ich 
verlinkt haben gut gesehen. Aber das bekommst sicher auch selber hin.

von DAVID B. (bastler-david)


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Andreas S. schrieb:
> Ifixit zeigt als "alternative Option" diesen Infinion:
>
> https://fixpart.at/produkt/infineon-ipa60r180p7xksa1-transistor-fernseher
>
> Eventuell auch eine Option?

ehm NEIN der ist zum einen minimal schwächer das Problem ist aber der 
ist NICHT isoliert (Kein schwarzes Gehäuse)

Deine zusammen Zusammenfassung ist ganz nett aber NICHT gut.
Das verleitet möglicherweise auch Leute die überhaupt keine Ahnung haben 
zum basteln was NICHT mein anliegen war.

: Bearbeitet durch User
von Andreas S. (andreas_s668)


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Ok danke!

Sorry, ich hab den Beitrag gemeldet.

@admin:

Bitte den Teil mit dem selber messen ohne Ahnung entfernen.
(Kann nicht mehr bearbeiten)

von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> ehm NEIN der ist zum einen minimal schwächer das Problem ist aber der
> ist NICHT isoliert (Kein schwarzes Gehäuse)

Den Teil verstehe ich nicht - das Gehäuse sieht doch relativ identisch 
aus als bei dem anderen (und auch schwarz)?

Egal, ich habe nun die bestellt:

https://www.ebay.at/itm/175509871103

Und die Sicherungen auch gleich mit von da.

Auf die Gefahr hin, dass es am Ende ev. umsonst war - das ist es mir 
wert;)

Schon dreist was LG hier abliefert...

Ich hoffe diese Mosfet sind die richtigen und die 2.Zeile die 
aufgedruckt ist nicht relevant. (Die ist nämlich völlig anders)

Es bleibt spannend...

@DAVID B.
Vielen Dank erstmal für die nette Hilfe!!!

von H. H. (Gast)


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Andreas S. schrieb:
> Egal, ich habe nun die bestellt:
>
> https://www.ebay.at/itm/175509871103

Lausige Fälschungen.

von Andreas S. (andreas_s668)


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H. H. schrieb:
> Lausige Fälschungen.

Woher weißt du das bzw. woher bekomme ich dann "originale" oder passende 
Alternativen?

von Lukas (oled65)


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@bastler-david,

bei mir handelt es sich um die EAY65170411 Platine. Habe nun auch 
Messungen vorgenommen. Beide Sicherungen sind schonmal heile geblieben. 
Im Anhang habe ich meine Platine mit Nummerierungen zur besseren 
Darstellung der Messergebnisse. Ich melde mich gleich sofort, wenn alles 
vorliegt.

von Lukas (oled65)


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Nun die Messergebnisse:

Vorweg:

Bauteil 7 ist mir ins Auge gestochen:
7)
a -> b: 0,03V
a -> c: 0,0V
b -> a: 0,031V
b -> c: 0,03V
c -> a: 0,0V
c -> b: 0,03V

Die anderen Bauteile:

1)
a -> b: OL
b -> a: 0,426V

2)
a -> b: OL
b -> a: 0,435V

3)
a -> b: 0,501V
a -> c: 0,0V
a -> d: 0,527V

b -> a: OL
b -> c: OL
b -> d: 0,525V

c -> a: 0,0V
c -> b: 0,501V
c -> d: 0,527V

d -> a: OL
d -> b: OL
d -> c: OL

4)
a -> b: 1,143V steigend
a -> c: 0,501V
b -> a: 0,935V
b -> c: 1,397V
c -> a: OL
c -> b: OL

5)
a -> b: 0,912V steigend
a -> c: 0,501V
b -> a: 0,925V
b -> c: 1,387V
c -> a: OL
c -> b: OL

6)
a -> b: 1,04V steigend
a -> c: 0,0V
b -> a: 0,935V
b -> c: 0,935V
c -> a: 0,0V
c -> b: 1,175 sinkend

von DAVID B. (bastler-david)


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Naja sieht ja genau so aus wie bei Andreas.
Selbes Bauteil.

Welches ist die 7 ? Auch 60R190Q  ?
Würde sagen abwarten was Andreas sagt ob es bei ihn geht wenn ja hat er 
vielleicht ja noch 2 über wenn nicht.
Mal nach alternativen für diesen Mosfet fragen, Das liegt mir aber nicht 
so.

Ach eins noch.
Bitte KEINE extra PN!
Ich gucke auch so ab und zu mal rein.

von Lukas (oled65)


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Danke für die Hilfe.
Bauteil 6 sieht auch komisch aus von den Messwerten, oder?

Bauteil 7 ist 60S180P7

von DAVID B. (bastler-david)


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Ist 6 und 7 Das Selbe Bauteil ?
wenn ja dann tausche sowieso lieber beide aus.

von Lukas (oled65)


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Ok, sind die anderen Werte denn in Ordnung?

von DAVID B. (bastler-david)


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Da sie eingebaut gemessen sind ist das natürlich nur ein Anhaltspunkt.
Aber ich denke sieht gut aus.

Was mir aber komisch vorkommt ist :
a -> b: 0,501V
a -> c: 0,0V --------------------------------------------
a -> d: 0,527V

b -> a: OL
b -> c: OL
b -> d: 0,525V

c -> a: 0,0V --------------------------------------------
c -> b: 0,501V
c -> d: 0,527V

Das sollte nicht sein.
Löte mal bitte den Brückengleichrichteraus (Die 3) und messe noch mal ob 
es dabei bleibt.

Wenn ja würde ich sagen ist der Brückengleichrichter auch defekt.
Da gibt es nur 0,3 - 0,7 oder OL aber niemals direkten Durchgang.

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


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Andreas S. schrieb:
> Woher weißt du das

Hier reicht ein simpler Vergleich des Schriftzuges 'Magnachip'.

von Lukas (oled65)


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DAVID B. schrieb:
> Da sie eingebaut gemessen sind ist das natürlich nur ein Anhaltspunkt.
> Aber ich denke sieht gut aus.
>
> Was mir aber komisch vorkommt ist :
> a -> b: 0,501V
> a -> c: 0,0V --------------------------------------------
> a -> d: 0,527V
>
> b -> a: OL
> b -> c: OL
> b -> d: 0,525V
>
> c -> a: 0,0V --------------------------------------------
> c -> b: 0,501V
> c -> d: 0,527V
>
> Das sollte nicht sein.
> Löte mal bitte den Brückengleichrichteraus (Die 3) und messe noch mal ob
> es dabei bleibt.
>
> Wenn ja würde ich sagen ist der Brückengleichrichter auch defekt.
> Da gibt es nur 0,3 - 0,7 oder OL aber niemals direkten Durchgang.


Im ausgebauten Zustand hab ich beim Brückengleichrichter (Die 3) 
folgendes gemessen:

a -> b: 0,513V
a -> c: 0,516V
a -> d: 0,958V
b -> a: OL
b -> c: OL
b -> d: 0,520V
c -> a: OL
c -> b: OL
c -> d: 0,522V
d -> a: OL
d -> b: OL
d -> c: OL

: Bearbeitet durch User
von Lukas (oled65)


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DAVID B. schrieb:
> ok also die hier
> https://www.ebay.de/itm/156168302849
>
> Was Kommt hier raus ?



Hab gerade die Messung oben laut Bild gemacht, erst in eine Richtung OL 
und in der anderen Richtung hat der kurz was angezeigt. Jetzt ist in 
beiden Richtungen OL.

von DAVID B. (bastler-david)


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Ok gut dann ist die 3 ok.
Und der Kurzschluss kommt von 7.

Was steht bei F (Deiner Sicherung) drauf ? 250v und auch 8A?
Bei der Sicherung Sollte es nicht Overload sondern < 0,2 anzeigen also 
auch druch (War ja zu erwarten).

Die Verlinkte ist leider die Falsche wie Andreas Richtig bemerkte geht 
es hier um eine flinke Sicherung.

Also eher die hier.
https://www.ebay.de/itm/334791877467

von Lukas (oled65)


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DAVID B. schrieb:
> Ok gut dann ist die 3 ok.
> Und der Kurzschluss kommt von 7.
>
> Was steht bei F (Deiner Sicherung) drauf ? 250v und auch 8A?
> Bei der Sicherung Sollte es nicht Overload sondern < 0,2 anzeigen also
> auch druch (War ja zu erwarten).
>
> Die Verlinkte ist leider die Falsche wie Andreas Richtig bemerkte geht
> es hier um eine flinke Sicherung.
>
> Also eher die hier.
> https://www.ebay.de/itm/334791877467


Das ist leider falsch zitiert worden. Die Sicherung ist nicht defekt. 
Bei dem Beitrag hat jemand Bilder hochgeladen und was anderes markiert 
was gemessen werden soll. Leider werden die Bilder nicht mitzitiert und 
kopiert sondern nur der Text deshalb kam es so rüber als wenn die 
Sicherung gemeint ist. Ist dieses schwarze flache Bauteil mit den zwei 
Kontakten. Am besten den originalen Beitrag einmal anschauen dann sieht 
man es auf dem Bild.

von Lukas (oled65)


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von DAVID B. (bastler-david)


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Ehm ok ?

naja Also deine Verlinkung sieht zumindest vom Namen und Bild richtig 
aus.
Beschreibung gibt's da ja keine und Bewertung auch nicht.
Also 50/50 auf Möglichkeit eines Fakes aber lieber ein fake als gar 
keiner.

Tausche 6 und 7  (WENN es die selben sind) aus und berichte.

Und auch hier der Hinweis:

DU bist ALEINE für DEIN handeln verantwortlich weder ich noch jemand
anderes haften für sach oder Personen Schäden die Durch DEIN basteln
entstehen.

Du Arbeitest hier mit Spannungen die bis zu 350 Volt und mehr DC
betragen können.
Da reichen schon Lötzinn Spritzer für einen netten knall.

Also überlege ob du es wirklich machen magst oder es nicht doch sein
lassen magst.

von Lukas (oled65)



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Das meine ich

von DAVID B. (bastler-david)


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Dann stimmt das.

WENN Die Sicherung durch gebrannt ist.
ODER Du den Defekten mosfet schon ausgelötet hast.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Matthias S. schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> Woher weißt du das
>
> Hier reicht ein simpler Vergleich des Schriftzuges 'Magnachip'.

Ja das habe ich schon gesehen.

Aber:

Es ist immer mal wieder zu lesen, dass die Hersteller die Schriftzüge 
tw. auch mal ändern und /oder die Teile aus verschiedenen Produktionen 
stammen oder gar im Auftrag gefertigt werden und anders aussehen.

Aber davon abgesehen, was ist die Alternative?

Wenn bei Ifixit das Teil pro Stück über € 28.- kostet und ich 2 benötige 
+ Versand - ohne Garantie auf Funktion - lohnt es irgendwann auch nicht 
mehr.

Der Preis steht ja in keiner Relation.

Und offenbar sind die "Originalteile" ohnehin (auch?) Schrott - weshalb 
wären die sonst nach gut 2 Jahren bei einem kaum jemals genutztem Tv 
defekt?!?

Es weiß doch wohl keiner, ob die so teuer zu beschaffenden Teile dann am 
Ende überhaupt haltbarer wären?

von H. H. (Gast)


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Andreas S. schrieb:
> Es ist immer mal wieder zu lesen, dass die Hersteller die Schriftzüge
> tw. auch mal ändern und /oder die Teile aus verschiedenen Produktionen
> stammen oder gar im Auftrag gefertigt werden und anders aussehen.

Ist natürlich bekannt und breücksichtigt.


> Aber davon abgesehen, was ist die Alternative?

https://www.tme.eu/de/details/ipa65r190e6xksa1/n-kanal-transistoren-tht/infineon-technologies/

von DAVID B. (bastler-david)


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Den bekommt man aber auch nur als Gewerblicher Kunde oder in 
Sammelbestellung.

von Andreas S. (andreas_s668)


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H. H. schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> Es ist immer mal wieder zu lesen, dass die Hersteller die Schriftzüge
>> tw. auch mal ändern und /oder die Teile aus verschiedenen Produktionen
>> stammen oder gar im Auftrag gefertigt werden und anders aussehen.
>
> Ist natürlich bekannt und breücksichtigt.
>
>
>> Aber davon abgesehen, was ist die Alternative?
>
> 
https://www.tme.eu/de/details/ipa65r190e6xksa1/n-kanal-transistoren-tht/infineon-technologies/

Vielen Dank!

Ich habe dort nun ebenfalls 10 Stück geordert;)

Mal sehen wann die Dinger ankommen (also ebay und die hier)

Hinterher könnte ich dann ja vergleichen - ich hoffe nur das die von TME 
keine Fälschungen sind...
Ich nehme an, du weißt wovon du sprichst und die Teile passen, obwohl 
Sie keine identische Bezeichnung haben?
Ich habe aber auch null Ahnung von der ganzen Materie;)

DAVID B. schrieb:
> Den bekommt man aber auch nur als Gewerblicher Kunde oder in
> Sammelbestellung.

Nein, konnte ganz normal bestellen.

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Andreas S. schrieb:
> DAVID B. schrieb:
>> Den bekommt man aber auch nur als Gewerblicher Kunde oder in
>> Sammelbestellung.
>
> Nein, konnte ganz normal bestellen.

Ehm ok Danke für die Info war mir jetzt neu.

Beitrag #7709275 wurde vom Autor gelöscht.
von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> DAVID B. schrieb:
>>> Den bekommt man aber auch nur als Gewerblicher Kunde oder in
>>> Sammelbestellung.
>>
>> Nein, konnte ganz normal bestellen.
>
> Ehm ok Danke für die Info war mir jetzt neu.

Gerne - passen denn die Teile die ich nun bestellt habe?

von DAVID B. (bastler-david)


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Ja Sehen sogar abgesehen von Qg,typ (hier wahrscheinlich 
vernachlässigbar) noch besser aus wie das Original.

Was Haste da zusammen gezahlt für die 10 Teile?

: Bearbeitet durch User
von Jens G. (jensig)


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DAVID B. schrieb:
>>> Den bekommt man aber auch nur als Gewerblicher Kunde oder in
>>> Sammelbestellung.
>>
>> Nein, konnte ganz normal bestellen.
>
> Ehm ok Danke für die Info war mir jetzt neu.

Ist bei denen schon immer so.

von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> Was Haste da zusammen gezahlt für die 10 Teile?

Versand habe ich auf DHL geändert, GLS € 2.- günstiger.

: Bearbeitet durch User
von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> Ja Sehen sogar abgesehen von Qg,typ (hier wahrscheinlich
> vernachlässigbar) noch besser aus wie das Original.

No hoffentlich - die originalen sind offenbar eh Müll...
(Oder das Platinendesign so schlecht?!?)

Wahrscheinlich Beides;)

von Lukas (oled65)


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Danke nochmal für deine Hilfe @David B.

Die Teile 
(https://www.amazon.de/5-St%C3%BCck-IPA60R180P7S-60S180P7-TO220F/dp/B0BRBFK6HR) 
werden voraussichtlich mitte-ende August eintreffen. Werde mich dann 
melden und berichten.

von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> Ja Sehen sogar abgesehen von Qg,typ (hier wahrscheinlich
> vernachlässigbar) noch besser aus wie das Original.
>
> Was Haste da zusammen gezahlt für die 10 Teile?

Die Teile sind heute alle angekommen - sowohl von China als auch die von 
tme.

Ich habe nun die Sicherung von China - die Mosfet aber von TME eingebaut 
(denn da wird die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass die in Ordnung 
sind?).

Ich habe die beiden Mosfet getauscht wie du gesagt hast die 
nebeneinander liegen.
Defekt ist aber offenbar nur der eine - der andere hat keinen 
Kurzschluss (der defekte auf allen drei Kontakten zueinander)

Ich messe nun zwischen neutral und Phase am 230V Eingang 1,578 V in 
beide Seiten mit dem Multimeter.

Wie sollte ich weiter vorgehen - noch was messen vorher oder nun mal 
einstecken?

Gerne würde ich die Mosfet auch prüfen - ist das möglich mit dem 
Multimeter?

Vielen Dank für die Hilfe.

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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> Ich habe nun die Sicherung von China - die Mosfet aber von TME eingebaut
> (denn da wird die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass die in Ordnung
> sind?).

Ja Denke ich auch aber welche Sicherung aus China ?



> Ich habe die beiden Mosfet getauscht wie du gesagt hast die
> nebeneinander liegen.

Sehr gut weist ja nicht wie lange der daneben noch lebt wenn die 
parallel geschaltet sind.

> Defekt ist aber offenbar nur der eine - der andere hat keinen
> Kurzschluss (der defekte auf allen drei Kontakten zueinander)

Das macht nix. lieber tauschen hast ja Ersatz.

> Ich messe nun zwischen neutral und Phase am 230V Eingang 1,578 V in
> beide Seiten mit dem Multimeter.

Das ist Viel Zuwenig das sollte mindestens im hohen KOhm bis MOhm 
Bereich liegen aber WO GENAU hast du gemessen ?

> Wie sollte ich weiter vorgehen - noch was messen vorher oder nun mal
> einstecken?

NEIN Erkläre bitte erst dein Messbereich.

> Gerne würde ich die Mosfet auch prüfen - ist das möglich mit dem
> Multimeter?
>
Die werden eigentlich nicht mit einen Millimeter gemessen sondern in 
Schaltungen unter Ganz bestimmten Belastungen.

Gelegenheitsbastler bedienen sich aber eher zb sowas hier "Transistor 
Tester" Damit kann man hier in dem fall deutlich besser messen als mit 
einen Millimeter.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Hallo,

gemessen direkt am Eingang für den Netzstecker.
DMM eingestellt auf Diodenmessung V

Eingestellt auf Widerstandsmessung kommen die eine Seite 5 M Ohn schnell 
steigend raus - die andere Seite 9 schnell fallend.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Sicherung

F601 F8A H 250V

von Andreas S. (andreas_s668)


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ES fällt auf etwa 5.6 M Ohm die eine Seite - dann ist die andere Seite 
wieder höher und fällt dann auch ab bis 6 M Ohm bei Messung usw.

von DAVID B. (bastler-david)


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JA schon klar aber WELCHE hast du WO gekauft ?

von Andreas S. (andreas_s668)


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Die Sicherungen mitbestellt in China (die Feinsicherung wird doch wohl 
i.O. sein)
Die Mosfet von tme siehe Verlauf hier.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Natürlich habe ich die alte Sicherung vorher noch mal gemessen (defekt) 
die neue vor Einbau auch (Durchgang)

von DAVID B. (bastler-david)


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Ok die werte sehen erstmal gut aus.

Du hast ja 2 Große Kondensatoren (Steht was von 450v 150µF drauf) da ist 
ein + und - Messe im Dioden Durchgang mal mit der roten spitze an plus 
und der SW messspitze an minus Durch.
es sollte ein steigender wert zusehen sein der schnell in OL 
geht.(Kondensatoren werden minimal geladen)

WENN das so ist, ist der Kurzschluss erfolgreich beseitigt.

Jetzt würde man normalerweise dazu übergehen es an einen 
trenntransformator zu hängen und es zu testen.

In deinen Fall geht es wohl nicht anderes als Es drauf ankommen 
zulassen.
Einbauen / mit was durchsichtigen abdecken (Luft muss aber zirkulieren 
können) und in Deckung gehen.

Achte bitte beim einschalten ob irgendwas komisch klingt zb ein lauter 
pfeif ton oder knistern.

Wenn ja sofort abbrechen.

ACHTUNG Ab jetzt ist Spannung in den Kondensatoren welche noch stunden 
später dir einen starken schlag versetzten kann.
Außerdem sind jetzt erstmal weitere Messung deiner Seite (Ohne genaues 
wissen und Werkzeug) wegen der Spannung >>>> zu Unterlassen  <<<<<.

wenn alles normal scheint mal 30 Minuten so stehenlassen und gucken ob 
Bild und ton stabil bleiben und es nicht komisch riecht oder sehr heis 
wird.

Aber egal ob es jetzt Läuft oder nicht zur Sicherheit nach dem 
steckerziehen 10 MINUTEN WARTEN und dann mit einen Schraubenzieher die 
großen Kondensatoren kurzschließen (kann ein netter funke entstehen).

Erst dann kannst du die Platine wieder anfassen. (Geht um DEIN leben)

So Jetzt Bist du wieder dran.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Guten Morgen,

Vielen Dank!

Also wenn ich das DMM auf Diodenmessung stelle, dann piept es kurz wenn 
ich messe und die Werte zählen blitzschnell runter.
Dann steht es aber direkt auf 0.000V - nicht O.L.
Das geschieht identisch bei beiden.

Bei Durchgangsmessung (Pieper) piept es bei Beiden.

Ich hatte auch mal kurz mit einem Elektroniker für Tv telefoniert und 
ihn gefragt deshalb.
Der hat gemeint, da wird sicher auch der "IC" defekt sein.

Sollte ich also aktuell noch etwas messen vorher, um keinen größeren 
Schaden zu riskieren bzw. die neuen Teile (da habe ich aber ja Ersatz)

Ich werde das Netzteil dann sicher erstmal nur ohne TV anstecken - wenn 
es da schon wieder den Schutzschalter raushaut ist der Rest hinfällig.

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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0 Volt sagst du ?
KOMISCH ist ja wieder ein Kurzschluss.

>>Das geschieht identisch bei beiden.
Das Liegt Daran das sie verbunden sind.

Und gemessen hast du an einen der beiden großen und liegenden 
Kondensatoren ja ?
Schlisse sie mal kurz und danach messe noch mal erneut.

Den Gleichrichter hattest du ja vermessen und dieser zeige KEINEN 
direkten Durchgang 2er Pins an? (also auf jeden fall Werte ÜBER 0,2 bis 
unendlich / OL.)

Also so ähnlich wie hier Von Lukas
a -> b: 0,513V
a -> c: 0,516V
a -> d: 0,958V
b -> a: OL
b -> c: OL
b -> d: 0,520V
c -> a: OL
c -> b: OL
c -> d: 0,522V
d -> a: OL
d -> b: OL
d -> c: OL

Und ein Testen Ohne das Netzteil zu verbauen ist auch nicht immer 
möglich.
Manche Netzteile erfordern eine GRUNDLAST zb bei der Beleuchtung.
Fehlt diese steigt die Spannung zu schnell an und das Netzteil schaltet 
sofort wieder ab. OHNE das du weist wieso.
Oder Das fehlende Power Signal vom Prozessor lässt es nicht starten.
JA Kann man alles "umgehen" aber das ist keine Aufgabe für dich.

PS:
Ja an den PWM Controller oder Standby IC hatte ich auch schon gedacht.
die überleben so was in der Regel aber "meist". Wes wegen ich dazu nix 
schreib.
Das ist dann einer der beiden schwarzen kleinen kästen auf der 
Unterseite.
Da kann ich dir aber nicht weiter helfen.

A weis ich nicht welcher IC es genau ist.
B Dann muss man das Datenblatt erstmal finden so fern dieser Code darauf 
nicht weggelasert ist.
C Kannst DU sie eh nicht tauschen das erfordert "Andere Löt Ausrüstung".

von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> 0 Volt sagst du ?
> KOMISCH ist ja wieder ein Kurzschluss.

Ja leider.

Meistens zeigt es 0.002V an.
Am Anfang ist es ein höherer Wert und geht blitzschnell runter.

Der Durchgangspiepser piepst durchgehend.

DAVID B. schrieb:
> Und gemessen hast du an einen der beiden großen und liegenden
> Kondensatoren ja ?
> Schlisse sie mal kurz und danach messe noch mal erneut.


Habe ich gemacht, ändert nichts.

DAVID B. schrieb:
> Den Gleichrichter hattest du ja vermessen und dieser zeige KEINEN
> direkten Durchgang 2er Pins an? (also auf jeden fall Werte ÜBER 0,2 bis
> unendlich / OL.)

Ja, habe ich nun (eingelötet) noch mal.

Es sind immer Werte über 0,5V oder O.L.

DAVID B. schrieb:
> Und ein Testen Ohne das Netzteil zu verbauen ist auch nicht immer
> möglich.

Mir ging es darum, ob der LSS fliegt.
Bisher war das ja so - wenn das dann immer noch so wäre dann hätte es 
keinen Sinn den TV anzuschließen.

Schade - dann dürfte kein Durchgang messbar sein an den Elko?
(Ok, irgendwie auch logisch)

Was könnte ich denn noch messen - könnte der erwähnte "IC" am 
Kurzschluss schuld sein?

Jedenfalls war einer der Folienkondensatoren und ein Mosfet auf jeden 
Fall defekt - nun also noch was weiteres...

Sollte ich den Brückengleichrichter noch mal auslöten???

Könnte es noch was anderes sein das ich prüfen kann?

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Entlöten mal die beiden daneben und gucke ob das was ändert.
Sind das 4 mal die selben ?
Laut deinen Bild weiter oben sieht es so aus als würden die 4 alle 
zusammen hängen.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Du meinst die Mosfet?

Die sind scheinbar alle identisch, aber dort gibt es nirgends Durchgang 
(eingelötet).
Also in dem Fall wohl hier keinen Kurzschluss.

von DAVID B. (bastler-david)


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Ok dann miss mal die stellen hier noch durch.
Wenn da alles ok ist muss ich passen.

von Lukas (luckyluke2)


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Bei mir ist die Sicherung F106 ebenfalls durch gewesen. Schuld scheinen 
2 defekte Mosfets (Magna Chips 60R280Q) zu sein. Hat jemand bereits 
hierfür ein adäquates, lieferbares und namhaftes Ersatzprodukt gefunden?

von Lukas (luckyluke2)


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Ich habe IXFP18N65X2M als Ersatz bestellt. Ich werde berichten.

von Andreas S. (andreas_s668)



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DAVID B. schrieb:
> Ok dann miss mal die stellen hier noch durch.
> Wenn da alles ok ist muss ich passen.

Hallo, danke.

Also die beiden Mosfet die zusammen am Kühlkörper sitzen sind offenbar 
defekt - Kurzschluss auf allen 3 Kontakten gegeneinander gemessen.
(Jedoch eingelötet)
Also identisch wie bei dem einen defekten Mosfet zuvor.

Die beiden Folienkondensatoren die nebeneinanderliegen haben auch 
Durchgang - Kurzschluss.

Nun haben die betroffenen Mosfet niedrigere Werte, als der zuvor 
defekte.
Könnte man in diesem Fall auch die "stärkeren" einsetzen, von denen ich 
noch neue habe???
(Vermutlich nicht...)

Defekt:

MMF60R280Q
600V 0.28Ω N-channel MOSFET

Parameter Value Unit
VDS @ Tj,max 650 V
RDS(on),max 0.28 Ω
VTH,typ 3 V
ID 13.8 A
Qg,typ 25 nC

Zuvor defekt:

MMF60R190Q
600V 0.19Ω N-channel MOSFET

Parameter Value Unit
VDS @ Tj,max 650 V
RDS(on),max 0.19 Ω
VTH,typ 3 V
ID 20 A
Qg,typ 36 nC

Vorhandener Ersatz dafür:

IPA65R190E6XKSA1INFINEON TECHNOLOGIES

Transistor-Typ
N-MOSFET

Technologie
CoolMOS™

Polarisierung
unipolar

Drain-Source Spannung
650V

Drainstrom
20,2A

Verlustleistung
34W

Gehäuse
TO220FP

Gate-Source Spannung
±20V

Widerstand im Leitungszustand
0,19Ω

Montage
THT

Verpackungs-Art
Tube

Kanal-Art
stark

Wahrscheinlich sorgt der andere "Widerstand im Leitungszustand" dafür, 
dass die nicht kompatibel sind?
Ich kenn mich nicht aus, aber bei anderen Sachen sind ja "stärkere" 
Bauteile als Ersatz für schwächere oft einsetzbar...

Das Selbe bei den Folienkondensatoren - die bereits gewechselten haben 
höhere Kapazität - könnte man die defekten gegen die diese wechseln?

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Doch die kannst du einsetzten.
lasse die Kondensatoren mal verbaut und messen sie noch mal nach dem 
mosfet tausch.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Ich habe nun diese beiden Mosfet gegen die selben Infineon 
IPA65R190E6XKSA1 getauscht.

Die ausgebauten MMF60R280Q sind definitiv defekt - auch ausgebaut haben 
sie auf allen Pins zueinander Kurzschluss.

Nun nach Einbau der beiden neuen Mosfet gibt es an den beiden großen 
Elko keinen Kurzschluss mehr.

Bei Durchgangspieper sofort O.L.
Diodenmessung V zählte es von 1 Volt blitzschnell kurz rauf und war dann 
O.L.
Der 2. dann direkt O.L.

Die Folienkondensator zeigen jetzt auch keinen Durchgang mehr.

Auch an am Netzeingang nun kein Kurzschluss mehr messbar.

Sollte ich es nun wagen und ans Netz stecken - oder vorher noch was 
messen???

Danke David;)

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Auch auf die Gefahr hin mich Lächerlich zumachen hier mal eine KLEINE 
zusammen Fassung der werte.

RDS(on),max 0.19 Ω

Der sogenannte "Widerstand im Leitungszustand" ist eigentlich 
Drain-Source On-Resistance oder kurz RDS.

Das gibt an welcher widerstand zwischen Ein und Ausgangs Pin (Drain 
Source) unter last in etwa zu erwarten ist. (Spannungs Abhängig)
Wenn Der Mosfet Eingeschalten wird.
Der Gate Pin bekommt normalerweise eine Steuer Spannung meist um die 3,3 
- 5 Volt.

Zu wissen reicht für dich aber eigentlich je kleiner dieser wert ist um 
so WENIGER wärme wird am mosfet erzeugt/Umgesetzt. Und dem entsprechen 
wird dann der kühler ausgelegt.

VDS Tj,max 650 V
Das ist die maximale Spannung die er im Labor unter perfekten 
Bedingungen grade noch aushält ohne durchzuschlagen. (Kurzschluss 
zwischen den Pins)

VTH,typ 3 V
Damit ist vermutlich VGS(th) Gate Threshold Voltige Gemeint.
Das gibt an ab wann der Mosfet ANFÄNGT den widerstand Zwischen ein und 
Ausgang (Drain-Source) zu reduzieren.

Wenn du also einen Mosfet hast der eine VGS Spannung von 4,5 - 5,5 Volt 
hat. und du ihn nur 3,3 Volt An Gate anlegst wird er vermutlich Nicht 
leitfähig werden oder nur unwesentlich.

ID 20 A

Sollte Klar sein ist die Last die der Mosfet Schalten kann ohne Kaputt 
Zugehen. Setzt Natürlich Die Perfekte Kühlung Im Labor Voraus.
PWM und Dauerbetrieb müssen hier beachtet/Unterschieden werden

Und Natürlich Ist selbst bei einer Massenproduktion Kein Teil wie das 
Andere Also gibt es Überall unterschiede die ich jetzt aber nicht 
aufzähle.

Qg,typ 36 nC

Das Ist Ganz einfach ein Kondensator IM Mosfet je größer dieser ist um 
so mehr Arbeit hat der Steuer IC/Mikrocontroller beim ein und aus 
schalten Des Gate Pin. (Langsameres Ein und aus Schalten. / Mosfet 
Treiber ...

von Andreas S. (andreas_s668)


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Nach etwas Wartezeit konnte ich an den Elkos nun gut 2V messen - nach 
erneuter Messung mit Diodentest (wieder hochgezählt kurz und O.L.) 
konnte ich dann gut 3V messen.

Also der vorhandene Kurzschluss ist offenbar weg - ob ich es nun wagen 
kann?

Die Frage ist nun, was hat die Defekte ursprünglich verursacht und ist 
dieses Teil nun gewechselt...

Kurzschluss hatten nun nachweislich 3 Mosfet - ein Carli 
Foliendondensator hatte nur mehr ca. 10% der Kapazität.

von DAVID B. (bastler-david)


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Sehr Gut.

Da du jetzt scheinbar alles behoben hast und die werte Jetzt Passen 
spricht jetzt wirklich nix mehr dagegen.

Wie ich dir schon versucht habe zuschreiben musst du es LEIDER zum 
endgültigen Testen einbauen.(Kondensatoren haben dann HOHE SPANNUNGEN 
ACHTUNG)

Ein Kutzer ("SicherungsTest") Sollte aber auch ohne last Möglich sein.
Da es wohl nicht starten wird. Auser Die Standby Spannung.
In dem Zustand NICHT ANFASSEN!! Danach 10 Minuten Warten und die Großen 
Kondensatoren Kurzschließen ( Achtung die können noch immer geladen 
sein)

von Andreas S. (andreas_s668)


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DAVID B. schrieb:
> Das gibt an welcher widerstand zwischen Ein und Ausgangs Pin (Drain
> Source) unter last in etwa zu erwarten ist. (Spannungs Abhängig)
> Wenn Der Mosfet Eingeschalten wird.

Ok, die Infineon die ich nun eingesetzt habe haben etwas geringeren 
Widerstand.
Anstatt 0,28 nun 0,19 Ohm.

Ist das nun gut oder schlechter?

DAVID B. schrieb:
> ID 20 A
>
> Sollte Klar sein ist die Last die der Mosfet Schalten kann ohne Kaputt
> Zugehen. Setzt Natürlich Die Perfekte Kühlung Im Labor Voraus.
> PWM und Dauerbetrieb müssen hier beachtet/Unterschieden werden

Also in dem Fall nun 20,2 A anstatt "geforderten" 13,8 A - sollte 
positiv sein?

Nur die Verlustleistung ist um 3 Watt höher (34 Watt anstatt 31 Watt) 
aber da der nun nicht "ausgereizt" wird sollte das ok sein?

: Bearbeitet durch User
von DAVID B. (bastler-david)


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Wie Versucht zu erklären ist es beim widerstand so das kleiner immer 
besser ist. (Weniger Verluste / Weniger Abwärme)

Strom Ist größer natürlich Besser.

Die Verlustleistung ist abhängig von der Ansteuerung hier aber jetzt 
nicht so wichtig.

von DAVID B. (bastler-david)


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Der Warmhinweis nochmal.

DU bist ALEINE für DEIN handeln verantwortlich weder ich noch jemand
anderes haften für Sach oder Personen Schäden die Durch DEIN basteln
entstehen.
Du Arbeitest hier mit Hohen Spannungen!
Also überlege ob du es wirklich machen machst oder es nicht doch lässt.

Wir Sprechen hier davon das Bauteile expedieren und wie Geschoße um 
herfliegen.

von Andreas S. (andreas_s668)


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Großartig!!!

Dann werde ich nun mal den Netzstecker abschrauben am TV und dann das 
ausgebaute Netzteil testen.
Idealerweise sollte dann der Leitungsscutztschalter nicht rausfliegen;)

Hinterher muss ich es dann nat. einbauen - falls ich wissen will ob nun 
alles i.O. ist;)

Denkst du, ich "gefährde" den Tv dadurch?
Da vorher der Rest nicht davon beschädigt wurde - würde es vermutlich 
aber nun ebenso sein?
Es wäre natürlich sehr übel, den kaum benutzten und nun einwandfrei 
laufenden TV durch ein "just 4 fun" repariertes NT zu zerstören...

Ich hatte zufällig zwischendurch sehr günstig einen 55er C9 kaufen 
können, aber hatte nicht daran gedacht, dass der 55er ja wohl ein 
anderes Netzteil hat.
Sonst hätte ich an dem "getestet".

von DAVID B. (bastler-david)


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Also Das ist der Punkt an dem man überlegt habe ich alles richtig 
gemacht!

Den Kennt wohl JEDER Bastler hier ist immer die frage 50% Gewinnen oder 
100% Verlieren.

Naja die Spannung sind Meinens wissen nach, nach dem Überträger 
galvanisch getrennt.
Eine Überspannung sekundär ist wohl auch hier nicht zu erwartet aber 
auch nicht ausgeschlossen.

ABER beim Kurzschluss welcher über eine spule geht wird ein ziemliches 
Magnetfeld erzeugt was Einfluss auf benachbarte Teile haben KANN.

Ein anderes Gerät geht auch nicht da es schon das selbe sein muss 
(Spannungen und Stecker können sich da leicht unterscheiden.

Jetzt Bist du gefragt was du machst.

von Andreas S. (andreas_s668)


Angehängte Dateien:

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DAVID B. schrieb:
> Also Das ist der Punkt an dem man überlegt habe ich alles richtig
> gemacht!

Ja, so ist es wohl;)

Das habe ich natürlich auch, ich habe mir die Lötpunkte an denen ich 
dran war noch mal mit einer guten Lampe angesehen.
Ein paar habe ich auch noch mal sicherheitshalber nachgelötet, wenn ich 
der Meinung war es ist nicht optimal.

Dann habe ich deinen Rat befolgt und mit transparenter Abdeckung 
angeschlossen - sieht gut aus;)
LS ist nicht geflogen.
Habe 4x an/aus gemacht.

Ich konnte dann einige Minuten nachher an den großen Elko knapp 250V DC 
messen - sollte also i.O. sein.

Zur Sicherheit habe ich alle Sicherungen im Haus rausgenommen und es im 
freien mit der Aussensteckdose probiert - die als einzige eingesichert 
war.

Sieht also soweit gut aus.

Vielen Dank für deine Hilfe - da es wohl immer der selbe Fehler sein 
wird und offenbar minderwertige Bauteile und / oder ein Designfehler der 
Platine, hast du damit nicht nur mir sondern wohl in Zukunft sehr vielen 
weiteren geholfen.

Der endgültige Test steht nat. noch aus - aber ich bin zuversichtlich.

Einzig die Sache mit dem "Ansteuer IC der sicher auch defekt ist" lt. 
Fernsehtechniker lässt mich noch grübeln...

Könnte es denn sein, dass nun immer noch was defekt ist - obwohl die 
Sicherung nicht mehr fällt?

: Bearbeitet durch User
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